Гидравлический расчет для выбора насосной станции.
Водопровод., Дом., Насосы.
Здравствуйте уважаемые читатели «Сан Самыча«. Смешно иногда слушать продавцов-консультантов, когда они пытаются искренне помочь «правильно» подобрать насосную станцию. Глубина всасывания, напор, расход, мощность электродвигателя, рассчитывая характеристики на ходу, они умудряются все перепутать и запутаться самим. Для нас, уважаемый читатель, важно понять, что производитель указывает максимально возможные характеристики насоса. И они, конечно, связаны с параметрами Вашей системы водоснабжения, но они не совпадают, и не могут совпадать.
Да, насос способен поднять воду с глубины в восемь метров, но тогда смело скидывайте с напора те же восемь метров или 0,8 бар (атмосфер, кгс/см2).
Да, насос выдаст 45 метров напора (4,5 бар, атм., кгс/см2), но при условии, что Вы не будете с него требовать расхода вообще, а источник воды будет на уровне насоса.
Да, насос будет перекачивать 50 литров в минуту (3 куб. метра в час), но тогда грех добиваться от него хоть какого-то давления. Радуйтесь, что он выдает Вам эти пять ведер в минуту!
Впрочем, производитель и не скрывает этого. В любом паспорте насоса и насосной станции можно найти зависимости расхода от давления на напоре данного насоса, оформленные в виде графика или таблицы. А уже сам покупатель решает: устраивают его данные характеристики или нет.
Что нужно для расчета характеристик насоса?
Для расчета необходимых характеристик насоса нужны некоторые сведения о будущей системе водоснабжения. И мне кажется, Вы, как хозяин своего дома без труда озвучите или выясните их.
К этим сведениям относятся:
— расстояние по вертикали от зеркала воды источника водоснабжения до предполагаемого места установки самого дальнего смесителя в метрах. Причем желательно учесть сезонные колебания этого расстояния и, так называемые, динамические, когда зеркало воды опускается из-за того, что Вы берете воду. Чем точнее Вы определите это расстояние, тем точнее будет расчет, потому что вертикальная составляющая потери напора, обычно, самая большая.
— расстояние по горизонтали от источника воды до самого дальнего смесителя, рассчитанное исходя из предполагаемого маршрута прокладки трубы. Это расстояние можно измерить не так точно, точность плюс-минус один метр вполне сойдет.
— примерное предполагаемое место установки насоса или насосной станции в сборе. Соответственно, с вертикальным расстоянием, желательно, определиться поточнее.
— диаметры и материал предполагаемых к использованию в системе труб. Сейчас, обычно, используют пластиковые трубы, а у них у всех примерно равные показатели шероховатости, поэтому, по большому счету, значение имеют только диаметры предполагаемых труб и их длина. К слову, распространенная в интернете формула для расчета водоснабжения: 10 метров горизонтальной трубы равно 1 метру по вертикали, мягко сказать, не всегда верна. В дальнейшем я расскажу почему.
— Желательно, конечно, определиться с количеством уголков, тройников, кранов и других элементов системы, называемых «местными сопротивлениями». Но я понимаю, что это довольно сложно, по крайней мере, на данном этапе. Поэтому, по нашему обоюдному согласию, заменим это все, скажем, 10-процентным запасом по напору.
Ну, а при монтаже системы, не забывайте простое правило: Чем меньше соединений, тем меньше вероятность, что у Вас что-то потечет. К этому стоит добавить, что и потери напора тоже будут меньше.
Да!!!, и самое главное, Вы должны определиться, сколько потребителей (смесители, душ, бачок унитаза, стиральная или посудомоечная машина, уличный кран для полива и прочее) будут у Вас работать одновременно без существенной потери напора. Потому что от этого очень многое зависит.
Ниже, я собрал в таблицу потери напора в горизонтальной пластиковой трубе длиной 10 метров в зависимости от диаметра трубы и количества потребителей, рассчитанные с помощью специальной программы. По-моему, получилось очень показательно.
Потеря напора в метрах водного столба на горизонтальном участке пластиковой трубы длиной 10 метров в зависимости от внутреннего диаметра трубы и количества потребителей.
|
Внутренний диаметр трубопровода |
12 мм |
16 мм |
20 мм |
26 мм |
|
1 потребитель (расход 0,2 л/с или 12 л/мин) |
4,05 |
1,0 |
0,35 |
0,1 |
|
2 потребителя (расход 0,4 л/с или 24 л/мин) |
14,09 |
3,49 |
1,16 |
0,33 |
|
3 потребителя (расход 0,6 л/с или 36 л/мин) |
29,49 |
7,23 |
2,52 |
0,7 |
Из таблицы видно, что формуле: 10 метров горизонтальной трубы равно 1 метру вертикальной, соответствует только труба внутренним диаметром 16 мм (это металлопластик или полипропилен наружным диаметром 20 мм) в расчете на одного потребителя. И это правило никак нельзя назвать универсальным.
Стоит также добавить, что, даже заменяя участки существующей системы на трубы большего диаметра, Вы, тем самым, снижаете сопротивление трубопроводов системы в целом, увеличивая напор на выходе из смесителей.
Пример расчета характеристик насосной станции.
«Все это хорошо, — скажете Вы, — Но как же считать?!» Давайте посчитаем вместе.
Задача. Сделать гидравлический расчет водопроводной системы при условии что:
— Имеется скважина глубиной 18 метров, зеркало воды в которой находится на глубине не больше 10 метров от поверхности земли.
— Насос или насосную станцию предполагается поставить над скважиной в кессон глубиной 2,5 метра.
— От скважины до дома расстояние 13 метров.
— Внутри дома предполагаемое горизонтальное расстояние по маршруту прокладки трубы – 9 метров.
— Предполагаемые вертикальные расстояния: от пола до смесителя – 1,1 метра, от пола до излива душа – 2.2 метра, от уровня земли до пола – 1,2 метра.
— Предполагаемая труба на всасе насоса: металлопластик наружным диаметром 26 мм и длиной 10 метров. На напоре: от насоса до дома – полиэтилен наружным диаметром 25 мм, длиной 18 метров, разводка в доме – полипропилен наружным диаметром 20 мм, длиной 9 метров.
— Рассчитывать нужно на использование одновременно двух потребителей.
Для начала, давайте приведем в порядок все эти сведения. Общее вертикальное расстояние от зеркала воды до самого дальнего потребителя (излив душа) будет равняться:
10 м + 1,2 м + 2,2 м = 13,4 метра.
Расстояние по вертикали от насоса до зеркала воды:
10 м – 2,5 м = 7,5 метров.
Горизонтальные расстояния нам, собственно, нужны только для определения длины труб, а эти сведения у нас уже есть. Длина трубы на всасе, которую нужно учесть при расчете – это расстояние от зеркала воды до насоса, т.е. 7,5 метров. В принципе, насос должен осилить эти метры, но это число нужно запомнить и проверить перед поиском подходящего насоса.
Общая потеря напора по вертикали нами уже определена, это 13,4 метра. Теперь найдем потерю напора в трубах из-за движения по ним воды. Металлопластиковая труба наружным диаметром 26 мм имеет внутренний диаметр 20 мм, такой же внутренний диаметр у полиэтиленовой трубы, которую предполагается проложить от кессона к дому, поэтому:
18/10*1,16 = 2,088 м
Это потеря напора в полиэтиленовой (ПНД) трубе, ведущей к дому.
Особо не мудрствуя, я взял потерю напора для этого диаметра, 20 мм, и двух потребителей из своей же таблицы и нашел потерю напора для нужной нам длины трубопровода, помня о том, что в таблице указана потеря напора для длины в 10 метров.
Однако для оценки стабильности работы насоса нужно найти полное сопротивление трубы на всасе:
7,5/10*1,16 = 0,87 метра
и общая потеря напора на всасе будет равна:
0,87 + 7,5 = 8,37 метра,
что очень близко к критическим 9 метрам, максимально возможной глубине всасывания насоса. Поэтому, желательно, либо увеличить глубину кессона, хотя бы до 3 метров, либо использовать насосную станцию с внешним эжектором, что намного дороже. Еще вариант, увеличить диаметр всасывающего трубопровода до 32 мм, тогда общее сопротивление трубы уменьшится.
Давайте выберем вариант по надежней: увеличим диаметр трубы на всасе, поменяв её на металлопластик с наружным диаметром 32 мм (внутренний, соответственно, 26 мм) и «опустим» кессон на полметра. Общая высота подъема воды при этом нисколько не изменится. Мы лишь подвинем насос поближе к воде.
7/10*0,33 = 0,231 метра, и
7,0 + 0,231 = 7,231 метра,
Что уже вполне приемлемо, и с поиском нужного насоса, скорее всего, проблем не будет.
Полипропиленовая труба с наружным диаметром 20 мм имеет внутренний диаметр 16 мм, и потеря напора на ней составит:
9/10*3,49 = 3,141 метра
Теперь сложим все, что мы вычислили:
13,4 + 2,09 + 0,23 + 3,14 = 18,86 метра
И прибавим к этому оговоренные нами ранее десять процентов на потерю в местных сопротивлениях:
18,86 +10% = 20,75 метра.
Но это лишь тот напор, который должен преодолеть насос, чтобы вода просто полилась из смесителя. Чтобы вода пошла из смесителя под напором, к этому нужно добавить так называемый «свободный напор». По стандартам он должен быть не меньше 3 метров, исходя же из практических соображений, лучше закладывать в расчет число побольше, в разумных, конечно, пределах, например, 15 метров. Этого хватит на преодоление сопротивления в различном подключаемом нами оборудовании: бойлер, стиральная и посудомоечная машина и т.д.
Таким образом, мы получаем желательные характеристики насоса:
20,75 + 15 = 35,75, т.е. примерно 36 метров,
Но не меньше 20,75 + 3 = 23,75, т.е. примерно 24 метра.
При этих напорах насос должен выдавать нам 24 литра в минуту или 1,44 кубометра в час.
Напомню, это не те характеристики, которые написаны на шильдике насоса, а те, которые насос должен реально выдавать при этом напоре и расходе.
Как это узнать? Читаем дальше…
здравствуйте,большое спасибо,а то я сомневался что напора не будет вообще,а если поставить что-то получше напором 50-60метров,от колодца до подвала дома метров 7,там стоит помпа на 20литров будет ли ее продавливать до 2бар и она срабатывать,т,е вкл и выкл этот насос,надо смотреть наверное какое давление выдает насос.
Игорь, я так понял, что под «помпой» Вы имеете в виду гидроаккумулятор (ГА) с автоматикой. Т.е. получится насосная станция, где насос будет стоять внизу в колодце, а ГА с автоматикой дома в подвале. Я просто уточняю, правильно ли я вас понял.
Да, Камы 10 будет маловато при такой схеме, а вот насоса с напором 50-60 метров вполне достаточно. Правда, давление перед «помпой» будет зависеть от того, каким диаметром будут проложены трубы от насоса до неё. Но если этот диаметр не меньше 26 мм, то все нормально. В принципе, хватит и 20 мм, но уже с натягом. И возможно, придется подстраивать автоматику под фактическое давление, которое насос выдает в подвал.
Здравствуйте,да получается в подвале стоит бочка на 20 литров с реле и манометром,стоит резиновый шланг от насоса кама до ГА диаметром 15мм,я все подключил и к удивлению даже кама 10 продавливает ГА,включается и выключается,в общем все работает как надо но вы правы видимо чуть с натягом,если поставить что то по мощнее камы 10 все будет замечательно,большое спасибо вам за советы!
подскажите пожалуйста.у меня насос будет в яме возле бассейна к дому 50 метров,гидро аккумулятор в доме.какой примерно по мощности нужен насос.ещё участок со склоном в сторону дома.летом вода с бака который находится на земле течёт нормально краны работают и машина автомат тоже.
Здравствуйте, Ольга.
Если вода будет браться из «бассейна» и если уклон к дому (какой перепад высот, кстати?), то значит и насос нужен небольшой мощности. Точные параметры насоса не могу сказать, нужны детали: какой перепад высот, сколько точек водопотребления, каким диаметром и какая будет труба и т.д. А так, стандарт «небольшой мощности» — это до 35 метров напора и до 3 м3/час (50 литров/минуту).
Здравствуйте. Пришло время заняться мне гидрофором и бойлером. Нашел некоторые математические неточности при вычислениях у вас. Обычно выполняется умножение а потом деление а у вас наоборот.
Пользователи 2 — 5 человек ( 2 постоянно, +3 по выходным)
гидрофор в подвале
От зеркала воды до всаса 2-3м
Скважина 5м глубина
От насоса до пола 2м вертикаль
До дальней точки по гориз. 6м
Всего точек 8, магистраль труба 20 (металопласт), отводы труба 16 (металопласт) (растояние от бойлера / растояние от пола) (унитаз (3м гор./ 1м вер.), умывальник (4м гор./ 1м вер.), биде(3м гор./ 1м вер.), душ (5м гор./ 2,2м вер.), раковина (5м гор./ 1м вер.), стиралка (3м гор./ 0,5м вер.), кран в бане, кран полива огорода (15 соток))
До крана в бане 50 м гор. труба 32 пвх, вер. 1м от гидрофора
До крана полива огорода 5 м гор. труба 20 (металопласт), вер. 1м от гидрофора
Прошу помочь определиться с параметрами
гидрофора какие параметры? какой тип (центробежный ?) какое управление (электро, датчик давления, или от открытого крана) ?
гидроемкости ( бак гидрофора) какой объем нужен? зависит ли он от объема бойлера?
бойлером какой объем и параметры?
Здравствуйте, Артур.
Свои «неточности» даже проверять не стану… «Папа у Васи силен в математике…» К тому же, Важны не конкретные данные в статье, а сам принцип расчета. И по вашим вопросам видно, что Вы не утруждаете себя изучением материала… Неужели думаете, что это это кому-то нужнее, чем Вам. Увы, точные расчеты «по данным клиента» я произвожу только за определенную плату или при работе над новой «клиентской» системой, если это требуется. А по предоставленным Вами данным, Вы и сами можете сделать гидравлический расчет, исходя из необходимых приоритетов (например, напор воды из смесителя или минимальный расход и напор воды на полив), и соблюдая все правила математических действий.
Навскидку, Вам нужна насосная станция на базе поверхностного центробежного насоса с параметрами не ниже: напор — от 35 метров, расход — от 50 литров/минуту (3 м3/час) при приоритете снабжения дома и 16-х отводах на «точки» не больше 1 метра, отводы на бойлер — 20 МП. Баня и полив — по остаточному принципу или «что получится».
Управление зависит от Ваших предпочтений и бюджета. (Интересно, управление «от открытого крана» — это как? «Электро» и «датчик давления» — я с трудом, но могу представить…)
Остальные вопросы — считаю глупыми, и отвечать на них не буду… Сами » нагуглите». Это все есть как у меня на сайте, так и в «сети» в свободном доступе… Или наймите кого-нибудь, тогда ни читать, ни спрашивать не потребуется. Нужны — только деньги…
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, с каким напором и призводительностью нужно взять мотопомпу для полива 40соток. Речка на расстоянии 150-200 метров с подъёмом на 5м, помпа будет устанавливаться у зеркала воды.
Заранее спасибо!
Здравствуйте, Илья.
Хорошо бы знать параметры, которые Вам нужны для полива, и диаметр трубы, которую Вы собираетесь использовать. Без этого сложновато «выдать» Вам характеристики мотопомпы. Да и расстояние бы по-точнее, все-таки 50 метров — четверть максимального расстояния, великовата погрешность.
Если, допустим, на участке Вам нужен напор в 30 метров с расходом (производительностью) в 3 м3/час при диаметре пластиковой трубы в 32 мм и длине в 200 метров, то нужна мотопомпа с напором не меньше 50 метров и производительностью не меньше 5 м3/час (примерно, зависит от характеристик насоса).
Если Ваши требования отличаются от моего примера, то и характеристики мотопомпы будут другими. Нужно считать…
Добрый день!
Подскажите пожалуйста. С помощью вашей статьи рассчитал примерное сопротивление своей системы в доме. Насос стоит в подвале, всасывает из емкостей стоящих в 3х метрах от него. на всасе труба 1″ ПНД, из насоса выходит ПНД 0,5″ и расходится по дому. Самая верхняя точка разбора воды находятся на высоте 11 метров, трубы до нее 20 метров, вторая точка на высоте 3 метра трубы до нее 4 метра, 3я точка на высоте 3 метра трубы до нее 12 метров. По моим расчетам сопротивление получается 28,14 (я посчитал сопротивление каждой точки разбора+11 метров+10%). Коллектора нет, подключено все одной трубой последовательно+через тройник труба на горячую воду (тоже последовательно). Насос также качает горячую воду через бойлер который находится в 2х метрах от насоса (как посчитать его сопротивление и куда его прибавить не знаю). Стоит механический регулятор давления 2 атм при открытом кране, 3 атм при закрытой системе. На данный момент стоит насос Nocchi Jet 45/43. Напор по факту очень слабый, при открытом одном кране в верхней точке душ работает плохо, если есть еще потребление, то совсем все плохо. Ни как не могу подобрать насос чтобы напор при давлении 3 атм был везде «хороший». Потребителей в среднем 3. Мне рекомендуют насос Nocchi Jetinox 70/50. И еще вопрос который я не могу понять, что будет если насос будет излишне мощный? порвутся трубы? Что будет если при мощном насосе (например с характеристикой 200/60) будет открыто не 3-4 крана, а только 1 кран? через него потечет 200 л/мин? или насос как то сам регулирует обороты, и не выдает максимальную производительность?
Здравствуйте, Дмитрий.
Ну, во-первых, и с Вашим насосом «можно жить», достаточно лишь изменить настройки реле давления (если я Вас правильно понял, то «регулятором давления» Вы называете именно реле). Я ничего не пересчитывал, надеясь, что Вы аккуратно все посчитали. И в этом случае, при существующих настройках, 2,0 атм — включение, 3,0 атм — выключение, свободный напор оставляет всего лишь 2 метра водного столба. Конечно это мало, если учесть, что 3,0 атмосферы у Вас в подвале, на насосе и это максимально возможное давление при таких настройках — автоматика просто выключает насос.
Но если поднять давление отключения до 4,0 атм, а Ваш насос это позволяет, то Вы получите уже 12 метров свободного напора. Тоже так себе, но уже гораздо лучше. Конечно, максимальный напор будет только при закрытии кранов. При пользовании водой он будет меньше, но, по крайней мере, Вы не будете искусственно ограничивать напор насоса, и он будет выдавать все, на что способен. Таким образом простая перенастройка реле на давления 3,0 — включение/4,0 атм — отключение значительно улучшит ситуацию.
Во-вторых, установка насоса Nocchi Jetinox 70/50 без изменения настроек реле мало изменит ситуацию из-за того же ограничения по давлению. Если же применить указанные мною настройки (или даже выше, например 3,0/4,5), то за счет большей производительности насоса пользоваться водой будет намного комфортнее.
Вообще же, минимально допустимая производительность насоса зависит от его максимальной производительности и колеблется от 400 литров в час и выше, необходимых для охлаждения внутренних деталей насоса, чтобы не было сухого хода. Но при пользовании насосом в составе насосной станции колебания производительности нивелируются расходом воды на ГА и отключением насоса автоматикой. Так что трубы не порвутся, не из-за чего. Просто насос будет включаться чаще и не надолго, ест-сно зависит, от объема ГА.
Если же у Вас действительно стоит именно регулятор давления (устройство, механически ограничивающее давление за собой), то его лучше переставить поближе к потребителям, чтобы давления за ним хватало на преодоление сопротивления Ваших полдюймовых труб.
Ну, и последнее… Сопротивление бойлера, обычно, указывается в его технических характеристиках и зависит от расхода воды через него, а соответственно и от перепада давлений на нем. Обычно, это от 1 до 5 метров водного столба…
Здравствуйте, провёл зимний водопровод от колодца (в колодце от уровня земли до забора воды 3 метра) длина водопровода 18 метров под землёй на глубине 1,7 метра, труба 32мм, насосная станция стала очень долго качать настроенные 2,5атм, подскажите в чём может быть причина? в колодце обратный клапан с сеткой, в доме ещё один обратный клапан (чтобы под землёй труба не стояла под давлением) затем фильтр механической грубой очистки, затем уже присоединяется это дело к насосной станции. За неимением сделал переход ПНД32х25 в доме к насосной станции трубой ПНД 25мм протяжённостью меньше метра. Подскажите, что нужно переделать, чтобы давление набиралось не так долго (сейчас набирается с ГА в 50л примерно 15-20минут до 2,5атм…) насос Grundfos JP 5, мощность 0,75кВт, максимальный напор 40м, пропускная способность 3 куб. метра в час
Здравствуйте, Константин.
Вы написали «стала очень долго качать», а как до этого — быстрее качала?
Боюсь, что Ваш трубопровод подпадает под параметры «длинного всасывающего трубопровода«, а это влечет за собой неукоснительное соблюдение перечисленных в статье по ссылке некоторых принципов. И как раз их нарушение и приводит к указанным Вами последствиям. Т.е. снижение расхода через всасывающую линию из-за наличия в ней воздуха (нарушение геометрии), и (или) деформации ПНД-трубы в виду её недостаточной прочности, и (или) повышенного сопротивления трубы из-за установленных на ней фитингов и переходов.
Возможно, без серьезных переделок не обойтись. Но надо бы выяснить причину снижения расхода, прежде чем что-либо переделывать.
Да стоит реле, и больше 3х атмосфер насос накачать не может, жужжит, греется, но 3 не преодолевает. Стоит ГА на 80л, обвязка классическая, насос качает в ГА и в сеть сразу. Механическое реле хочу поменять на электронное. И еще один вопрос остался нерешенный, как быть с производительностью, если насос взять например 200/40, на реле давление будет 3 атм, но насос будет прокачивать воды не 12 литров в минуту, а 80 литров в минуту, то при открытии крана из него потечет все 80 литров? при открытии 2х кранов по 40 и т.д.? и если это так, то с помощью какой электроники (или механики) можно регулировать производительность насоса по расходу?
Приветствую, Дмитрий.
По поводу насоса… Это значит, что он уже немного «подпаленный», т.е. слегка «убит» условиями эксплуатации, потому как объективных причин для того, чтобы он не выдавал свои паспортные 43 метра (т.е. 4,3 атм), — нет.
По поводу производительности… Все немного сложнее. Количество выдаваемой насосом воды для конкретного крана (или группы кранов) зависит от сопротивления трубопроводов от насоса до этих кранов при определенной производительности насоса и от возможностей самого насоса, так называемой расходно-напорной характеристики насоса. Подробнее здесь.
В двух словах и «на пальцах» это значит, что если насос будет, по Вашему примеру, 50/40 (50 литров в минуту, 40 метров напор), то в один кран он будет выдавать в зависимости от сопротивления трубопроводов свою «максималку» или «максималку» самого крана (кран просто больше не пропускает), к примеру, 20 литров в минуту. В два крана — получится литров по 15 на кран. В три — литров по 10. Последние расходы обусловлены уже не «максималкой» кранов, а исключительно «максималкой» насоса и сопротивлением труб.
Если же, в тех же условиях взять насос 200/40, то и на три крана расход будет обусловлен «максималкой» кранов, потому что запас по максимуму насоса еще не будет выбран. Т.е. получится: на один кран — грубо 20-25 литров, на два — по 20-22 литра, на три — по 20 литров. И только лишь, к примеру, на пять кранов — расход начнет падать, где-нибудь по 15-18 литров в минуту на кран. Естественно, все «цифири» взяты с потолка и никакой конкретики не несут, хотя и примерно, очень приблизительно, на уровне принципиальных пропорций, соответствуют действительности.
По поводу электроники… На данный момент только электроника на основе инверторного или частотного преобразователя плавно регулирует расход воды через насос, регулируя число оборотов двигателя. Тем не менее, поднять расход насоса выше его максимального даже она не способна, да это и не нужно. Пример такой электроники: ИталТехника SIRIO 230, Grundfos CU 300, DAB Active Drive, ESPA Speed Drive… Но цены на такую электронику довольно высоки. Хотя, конечно, все относительно…
Senovad, спасибо за ответ, тогда получается скорее всего в моём случае лучше поставить насос в колодец и отказаться от насосной станции? Раньше НС качала бак ГА 50 литров от 2-5 минут
Да, Константин, это наиболее простое, но не самое дешевое решение. Т.е. заменить поверхностный насос в составе насосной станции на погружной. Обратите внимание, что я не призываю Вас отказываться от насосной станции, т.е. от автоматического водоснабжения. Учитывая, что у Вас, можно сказать, классическая насосная станция с гидроаккумулятром и механическим реле давления, то просто пересобрав схему, можно получить насосную станцию на основе погружного насоса.
Но я бы все-таки попробовал выяснить и устранить причину снижения расхода через насос, хотя бы потому, что это дешевле. Для начала, я бы перепаковал или обжал все соединения на всасывающей линии. Так устраняются возможные подсосы воздуха при работе насоса. Далее, если результата нет, то я бы убрал из схемы обратный клапан и грубый фильтр перед насосом, заодно проверив их состояние. Этим же Вы проверите герметичность всасывающей линии, правда только на воду (нужно еще и на воздух). И в некоторой степени выправите геометрию ПНД-трубы за счет создания внутреннего давления в ней, и проверите наличие её деформаций (скачки давления при остановке насоса). Следующим этапом проверок следует проверка работоспособности самого насоса, возможно, он уже не создает необходимого разрежения во всасывающей линии. И только после этого я бы поднял вопрос о замене насоса на погружной.
Заметьте, все эти проверки и работы не предполагают какие-либо манипуляции с закопанной от колодца до дома трубой. А шансы на положительный результат довольно высоки. Конечно, что кроме знаний, как и что делать, нужно еще понимание того, что происходит, так сказать, по итогу эксперимента, и делать соответствующие правильные выводы. Ну так спрашивайте, я пока никуда не исчезаю… или время для Вас критично?
Senovad, спасибо за Ваш развёрнутый комментарий, в общем я решил проблему а заключалась она в том что трубопровод от колодца имеет неправильный уклон и труба лежит волнами, поэтому в трубе при первом заполнении остался воздух, который очень тяжело было выпустить не имея в верхней точке напорной линии крана для спуска воздуха, как только я его поставил и стравил воздух станция заработала в нужном режиме, за 2 минуты качает 3,5 атм при гидроаккумуляторе в 50 л. В дальнейшем хочу поставить в систему вместо крана для спуска воздуха, автоматический воздухоотводчик типа такого:
Приветствую, Константин.
Значит все-таки виноватой оказалась геометрия. Хорошо, что разобрались. А с воздухоотводчиком… ставьте, только не вместо крана, а вместе с краном, кран перед воздухоотводчиком. К сожалению, они имеют свойство подтекать со временем.
При выборе материалов, которые будут использоваться для изготовления трубопроводов, берутся в расчет такие показатели, как характеристики среды, которая будет транспортироваться по трубопроводу и рабочее давление, предполагаемое в данной системе. Стоит так же учитывать возможность корродирующего воздействия со стороны перекачиваемой среды на материал стенок трубы.
Среда, обычно, одна, Евгений. Это вода с температурой подземного источника, около 4-7 градусов Цельсия. Да, и коррозия у современных пластиковых труб отсутствует.
Добрый вечер подскажите провел воду 100 метров по горизонтали с озера домой озеро находиться выше чем насос вода самотеком одеть если не клапан обратный.шланг 25мм. Насос долго работает чтоб набрать нужное давление.может более мощный насос нужен. стоит нсс-801или 100 метров это не реально???
Здравствуйте, Магомед.
Да нет, этого насоса достаточно. Причина в том, что Вы используете гибкий шланг, а не жесткую трубу. Поэтому под действием разрежения, создаваемого насосом, шланг просто сплющивается, едва пропуская необходимую насосу воду. Если бы не самотек, воды бы не было совсем. Так что желательно поменять шланг на жесткую трубу. Любую: металл, пластик, полипропилен, металлопласт,- главное, чтобы держала внешнее, а не только внутреннее, давление. Либо шланг, но гофрированный, только он стоит дороже многих труб.
Диаметр можно взять этот же, т.е. 25-26 мм, но лучше хотя бы 32 мм, насосу будет легче, и он Вас обрадует хорошим напором и производительностью.
Подскажите пожалуйста как можно преодолеть расстояние 160(м) с углом подъёма 35-40 градусов, труба 32 мм. Возможно поставить станцию не у водоема, а в конце дистанции?
Здравствуйте, Мансур.
Если все 160 метров такой подъем, то поставить станцию (насос) «в конце дистанции», чтобы она поднимала воду, не реально. Это, навскидку, подъем воды на высоту около 60 метров. Никакой насос не сможет поднять воду с такой глубины (по отношению к насосу это будет глубина). Так что все же лучше подумать, как разместить насос (только насос, а не всю станцию) у водоема или погружной в самом водоеме.
Добрый день. от реки до хоз.постройки 300 метров, плюс от зеркала воды, до верхнего края берега 3.5 метра. подскажите пожалуйста какой мощности нужен насос и какой оптимальный диаметр труб-шланга??
Обьем воды потребляемый в день примерно три тонны…
Здравствуйте, Алексей.
Все зависит от того, как Вы себе это представляете и какая в итоге система должна быть: напорная или накопительная. Оптимальным же диаметром трубы для такого расстояния по соотношению «затраты-результат» является, по-моему, диаметр в 32 мм.
И насчет «представления»… Ведь можно решить Вашу задачу, поставив, например, в хоз.постройке еврокуб, а в реку кинув какой-нибудь дешевый «Ручеек» или «Водолей». Да, будет качать литров 200 в час, но за день (15 часов) как раз набирается Ваши три тонны. Кинув в реку насос по-дороже, можно сократить время накачивания до одного часа или даже организовать напорную систему водоснабжения. Вопрос — захотите ли Вы кидать насос в реку, вряд ли кто-то будет охранять его ночью.
Установка же насоса непосредственно в хоз.постройке связана с определенными трудностями по подъему воды. И хотя они, в принципе, преодолимы добиться результата будет весьма не просто.
После того, как Вами будет принято принципиальное решение, как Вы собираетесь организовать водоснабжение усадьбы, все остальное будет «делом техники». Т.е. элементарных расчетов, связанных уже с конкретными данными по необходимым производительности и напору, а также сопротивлениям трубопроводов. А уже на основе этих расчетов можно подбирать соответствующий насос (или группу насосов), о чем и рассказывается в статье и её продолжении.
Так что пока нужно определятся с принципами системы, а не «бежать за насосом»…
Спасибо, с еврокубами прям просветили))))