Гидравлический расчет для выбора насосной станции.
Водопровод., Дом., Насосы.
Здравствуйте уважаемые читатели «Сан Самыча«. Смешно иногда слушать продавцов-консультантов, когда они пытаются искренне помочь «правильно» подобрать насосную станцию. Глубина всасывания, напор, расход, мощность электродвигателя, рассчитывая характеристики на ходу, они умудряются все перепутать и запутаться самим. Для нас, уважаемый читатель, важно понять, что производитель указывает максимально возможные характеристики насоса. И они, конечно, связаны с параметрами Вашей системы водоснабжения, но они не совпадают, и не могут совпадать.
Да, насос способен поднять воду с глубины в восемь метров, но тогда смело скидывайте с напора те же восемь метров или 0,8 бар (атмосфер, кгс/см2).
Да, насос выдаст 45 метров напора (4,5 бар, атм., кгс/см2), но при условии, что Вы не будете с него требовать расхода вообще, а источник воды будет на уровне насоса.
Да, насос будет перекачивать 50 литров в минуту (3 куб. метра в час), но тогда грех добиваться от него хоть какого-то давления. Радуйтесь, что он выдает Вам эти пять ведер в минуту!
Впрочем, производитель и не скрывает этого. В любом паспорте насоса и насосной станции можно найти зависимости расхода от давления на напоре данного насоса, оформленные в виде графика или таблицы. А уже сам покупатель решает: устраивают его данные характеристики или нет.
Что нужно для расчета характеристик насоса?
Для расчета необходимых характеристик насоса нужны некоторые сведения о будущей системе водоснабжения. И мне кажется, Вы, как хозяин своего дома без труда озвучите или выясните их.
К этим сведениям относятся:
— расстояние по вертикали от зеркала воды источника водоснабжения до предполагаемого места установки самого дальнего смесителя в метрах. Причем желательно учесть сезонные колебания этого расстояния и, так называемые, динамические, когда зеркало воды опускается из-за того, что Вы берете воду. Чем точнее Вы определите это расстояние, тем точнее будет расчет, потому что вертикальная составляющая потери напора, обычно, самая большая.
— расстояние по горизонтали от источника воды до самого дальнего смесителя, рассчитанное исходя из предполагаемого маршрута прокладки трубы. Это расстояние можно измерить не так точно, точность плюс-минус один метр вполне сойдет.
— примерное предполагаемое место установки насоса или насосной станции в сборе. Соответственно, с вертикальным расстоянием, желательно, определиться поточнее.
— диаметры и материал предполагаемых к использованию в системе труб. Сейчас, обычно, используют пластиковые трубы, а у них у всех примерно равные показатели шероховатости, поэтому, по большому счету, значение имеют только диаметры предполагаемых труб и их длина. К слову, распространенная в интернете формула для расчета водоснабжения: 10 метров горизонтальной трубы равно 1 метру по вертикали, мягко сказать, не всегда верна. В дальнейшем я расскажу почему.
— Желательно, конечно, определиться с количеством уголков, тройников, кранов и других элементов системы, называемых «местными сопротивлениями». Но я понимаю, что это довольно сложно, по крайней мере, на данном этапе. Поэтому, по нашему обоюдному согласию, заменим это все, скажем, 10-процентным запасом по напору.
Ну, а при монтаже системы, не забывайте простое правило: Чем меньше соединений, тем меньше вероятность, что у Вас что-то потечет. К этому стоит добавить, что и потери напора тоже будут меньше.
Да!!!, и самое главное, Вы должны определиться, сколько потребителей (смесители, душ, бачок унитаза, стиральная или посудомоечная машина, уличный кран для полива и прочее) будут у Вас работать одновременно без существенной потери напора. Потому что от этого очень многое зависит.
Ниже, я собрал в таблицу потери напора в горизонтальной пластиковой трубе длиной 10 метров в зависимости от диаметра трубы и количества потребителей, рассчитанные с помощью специальной программы. По-моему, получилось очень показательно.
Потеря напора в метрах водного столба на горизонтальном участке пластиковой трубы длиной 10 метров в зависимости от внутреннего диаметра трубы и количества потребителей.
|
Внутренний диаметр трубопровода |
12 мм |
16 мм |
20 мм |
26 мм |
|
1 потребитель (расход 0,2 л/с или 12 л/мин) |
4,05 |
1,0 |
0,35 |
0,1 |
|
2 потребителя (расход 0,4 л/с или 24 л/мин) |
14,09 |
3,49 |
1,16 |
0,33 |
|
3 потребителя (расход 0,6 л/с или 36 л/мин) |
29,49 |
7,23 |
2,52 |
0,7 |
Из таблицы видно, что формуле: 10 метров горизонтальной трубы равно 1 метру вертикальной, соответствует только труба внутренним диаметром 16 мм (это металлопластик или полипропилен наружным диаметром 20 мм) в расчете на одного потребителя. И это правило никак нельзя назвать универсальным.
Стоит также добавить, что, даже заменяя участки существующей системы на трубы большего диаметра, Вы, тем самым, снижаете сопротивление трубопроводов системы в целом, увеличивая напор на выходе из смесителей.
Пример расчета характеристик насосной станции.
«Все это хорошо, — скажете Вы, — Но как же считать?!» Давайте посчитаем вместе.
Задача. Сделать гидравлический расчет водопроводной системы при условии что:
— Имеется скважина глубиной 18 метров, зеркало воды в которой находится на глубине не больше 10 метров от поверхности земли.
— Насос или насосную станцию предполагается поставить над скважиной в кессон глубиной 2,5 метра.
— От скважины до дома расстояние 13 метров.
— Внутри дома предполагаемое горизонтальное расстояние по маршруту прокладки трубы – 9 метров.
— Предполагаемые вертикальные расстояния: от пола до смесителя – 1,1 метра, от пола до излива душа – 2.2 метра, от уровня земли до пола – 1,2 метра.
— Предполагаемая труба на всасе насоса: металлопластик наружным диаметром 26 мм и длиной 10 метров. На напоре: от насоса до дома – полиэтилен наружным диаметром 25 мм, длиной 18 метров, разводка в доме – полипропилен наружным диаметром 20 мм, длиной 9 метров.
— Рассчитывать нужно на использование одновременно двух потребителей.
Для начала, давайте приведем в порядок все эти сведения. Общее вертикальное расстояние от зеркала воды до самого дальнего потребителя (излив душа) будет равняться:
10 м + 1,2 м + 2,2 м = 13,4 метра.
Расстояние по вертикали от насоса до зеркала воды:
10 м – 2,5 м = 7,5 метров.
Горизонтальные расстояния нам, собственно, нужны только для определения длины труб, а эти сведения у нас уже есть. Длина трубы на всасе, которую нужно учесть при расчете – это расстояние от зеркала воды до насоса, т.е. 7,5 метров. В принципе, насос должен осилить эти метры, но это число нужно запомнить и проверить перед поиском подходящего насоса.
Общая потеря напора по вертикали нами уже определена, это 13,4 метра. Теперь найдем потерю напора в трубах из-за движения по ним воды. Металлопластиковая труба наружным диаметром 26 мм имеет внутренний диаметр 20 мм, такой же внутренний диаметр у полиэтиленовой трубы, которую предполагается проложить от кессона к дому, поэтому:
18/10*1,16 = 2,088 м
Это потеря напора в полиэтиленовой (ПНД) трубе, ведущей к дому.
Особо не мудрствуя, я взял потерю напора для этого диаметра, 20 мм, и двух потребителей из своей же таблицы и нашел потерю напора для нужной нам длины трубопровода, помня о том, что в таблице указана потеря напора для длины в 10 метров.
Однако для оценки стабильности работы насоса нужно найти полное сопротивление трубы на всасе:
7,5/10*1,16 = 0,87 метра
и общая потеря напора на всасе будет равна:
0,87 + 7,5 = 8,37 метра,
что очень близко к критическим 9 метрам, максимально возможной глубине всасывания насоса. Поэтому, желательно, либо увеличить глубину кессона, хотя бы до 3 метров, либо использовать насосную станцию с внешним эжектором, что намного дороже. Еще вариант, увеличить диаметр всасывающего трубопровода до 32 мм, тогда общее сопротивление трубы уменьшится.
Давайте выберем вариант по надежней: увеличим диаметр трубы на всасе, поменяв её на металлопластик с наружным диаметром 32 мм (внутренний, соответственно, 26 мм) и «опустим» кессон на полметра. Общая высота подъема воды при этом нисколько не изменится. Мы лишь подвинем насос поближе к воде.
7/10*0,33 = 0,231 метра, и
7,0 + 0,231 = 7,231 метра,
Что уже вполне приемлемо, и с поиском нужного насоса, скорее всего, проблем не будет.
Полипропиленовая труба с наружным диаметром 20 мм имеет внутренний диаметр 16 мм, и потеря напора на ней составит:
9/10*3,49 = 3,141 метра
Теперь сложим все, что мы вычислили:
13,4 + 2,09 + 0,23 + 3,14 = 18,86 метра
И прибавим к этому оговоренные нами ранее десять процентов на потерю в местных сопротивлениях:
18,86 +10% = 20,75 метра.
Но это лишь тот напор, который должен преодолеть насос, чтобы вода просто полилась из смесителя. Чтобы вода пошла из смесителя под напором, к этому нужно добавить так называемый «свободный напор». По стандартам он должен быть не меньше 3 метров, исходя же из практических соображений, лучше закладывать в расчет число побольше, в разумных, конечно, пределах, например, 15 метров. Этого хватит на преодоление сопротивления в различном подключаемом нами оборудовании: бойлер, стиральная и посудомоечная машина и т.д.
Таким образом, мы получаем желательные характеристики насоса:
20,75 + 15 = 35,75, т.е. примерно 36 метров,
Но не меньше 20,75 + 3 = 23,75, т.е. примерно 24 метра.
При этих напорах насос должен выдавать нам 24 литра в минуту или 1,44 кубометра в час.
Напомню, это не те характеристики, которые написаны на шильдике насоса, а те, которые насос должен реально выдавать при этом напоре и расходе.
Как это узнать? Читаем дальше…
Добрый вечер,у меня вопрос , у соседа колодец, зеркало 32 метра в данам случае мне мадо ставить эжектор или все таки глубинник? Скважин будет рядом с домом.
Заранее спасибо.
Здравствуйте, Юрий.
Лучше, конечно, глубинник. Внешний эжектор вряд ли сможет поднять воду с такой глубины без дополнительных ухищрений. Тем более из скважины, а не из колодца. У колодца все же больше возможностей по организации подъема воды, там просто больше места. Так что скважину делайте под насос, т.е. не меньше 110 мм.
исходные данные. Колодец — зеркало 6.5 метров. глубина 7.5. расстояние до дома 30 метров(+ по дому 10 метров). Высота дома 1м + высота потребителя (2 метра). Надо довести до бойлера и далее по дому развод.
Что ставить? голову уже сломал.
Здравствуйте, Дмитрий.
Не нужно «ломать голову» — она Вам еще пригодится 🙂 . А задачка Ваша легко решается множеством способов. Останется только выбрать какой-то из них по своим убеждениям-предпочтениям, конкретным обстоятельствам и имеющимся средствам.
1. Лучшим решением, по-моему, будет насосная станция на основе погружного насоса, опущенного в колодец. Да, насос подойдет не всякий. Сразу отпадают насосы с нижним забором воды, типа «Джилекса», и средним забором, типа «Акварио» с длинными двигателями и такими же насосами. Погружные насосы должны быть полностью погружены в воду для их лучшего охлаждения.
А вот насос, типа «Вихрь СН-50», с верхним забором воды, верхним же расположением своего небольшого вихревого насоса и нижним расположением двигателя, со своими небольшими габаритами, вполне подойдет. Да, производитель хочет, чтобы от дна до насоса было не меньше полуметра, но Вы ему об этом не говорите. А оставьте сантиметров 10, этого вполне хватит для нормального охлаждения и снижения и без того небольшой вибрации.
Все остальное в системе — вполне стандартно. Автоматику и гидроаккумулятор (ГА), если он будет нужен, можно разместить в доме.
2. Насосную станцию в сборе можно разместить и в доме, в подполе, если он есть. Да, возникают некоторые сложности, но они вполне преодолимы. Прежде всего, для снижения сопротивления и повышения надежности работы насоса всасывающая линия из колодца должна быть проложена с соблюдением некоторых правил. Насос должен быть центробежным со встроенным эжектором, с хорошей подъемной способностью: не меньше 8,5 — 9,0 метров. Например, Калпеда серии NGXM. Более слабый в этом отношении насос потребует еще и внешнего эжектора. Нужно смотреть, что лучше и выгоднее, потому как это еще и лишняя труба к колодцу. Диаметр трубы на всасе — не меньше 32 мм. Дальше — стандартно.
3. Можно разместить насосную станцию или только насос где-то по дороге от колодца к дому. Тогда не потребуются какие-то «специальные» насосы и всасывающая линия. Да хоть в самом колодце на специально 🙂 устроенной для этого площадке. Но это уже по обстоятельствам.
Для определения точных характеристик насоса, а соответственно и конкретной марки насоса, как Вы, надеюсь, поняли, информации надо бы поболе, чем то, что Вы написали.
Здравствуйте! помогите в расчётах. Насос погружной с пруда до воды метр+метр насос погружной в воде расстояние 400 метров перепад по местности по уровню земли ещё 3 метра (если насос в пруду на глубине от поверхности земли 2 метра+ перепад по местности 3 метра = 5 метров уже потеря по давлению 0,5 бар) труба пластик чёрная 32 хотелось бы ещё и поливать с хорошим напором и с современной автоматикой я имею в виду электронной чтобы от пруда за 400 метров открыть кран и вода пошла полным напором, а не так как с грушей падает до 1,5 бар включилась накачала до 3 бар выключилась это не подходит
и ещё тоже самое только с поверхностным насосом какой диаметр всасывающей трубы с клапаном на такое же расстояние магистрль будет с поворотами но плавными вы указали можно 10% скинуть с давления и если знаете на глубине 1 метр мыши трубу могут погрызть у нас Краснодарский край можете предложить марки насосов или их характеристики
нужна будет оплата за расчёт без проблем скину на телефон или карту, если есть возможность помогите
Здравствуйте, Геннадий.
Слишком уж у Вас размытое тех задание… Посему и ответ будет примерно таким же, как бы мне ни хотелось его конкретизировать. А за приблизительное решение, которое больше похоже на совет, обычно денег не берут. Но к делу…
В Вашем тех задании не хватает выходных параметров, необходимых для полива. Потому как слова «хотелось бы ещё и поливать с хорошим напором», к сожалению, никакой конкретики не несут. Хотелось бы… установить четыре разбрызгивателя с расходом от 300 л/час и минимальным напором в 1,5 атм? Поливать с руки, чтоб струя била метров на 30? Организовать капельный полив с расходом от 1,5 м3/час? Вариантов тьма… И для каждого желателен свой расчет для подбора насоса, потому что различие в характеристиках в разы…
К примеру, для обеспечения расхода в 1,0 м3/час необходимо преодолеть гидравлическое сопротивление 400-метровой трубы (32ПНД, как Вы указали), плюс геометрия, т.е. подъем по вертикали. Итого: 5,5 метров (сопротивление) + 5,0 метров (подъем) = 10,5 метров + 10% = 11,5 метров. Все, что насос выдает сверх этого — это Ваше для полива. При насосе Джилекс-Водомет 55/75, «Вашими» будут 3,0 куба в час (50 литров в минуту) с напором около 60 метров (с руки здорово поливать, будет бить метров на 40 🙂 ).
При расходе в 2,0 м3/час, потери составят уже 18,5 + 5,0 = 23,5 +10% = 25,8 метров. При том же насосе у Вас останутся 46 литров/минуту (2,75 м3/час) с напором около 40 метров. При 3,0 м3/час — 39 + 5 = 44 + 10% = 48 метров. В остатке 2 куба и 20 метров напора.
Но это теория. Заметили, что я задаю один расход через трубу, а получаю другой. Так не бывает. В реальности, сколько втекает, столько и вытекает. И конкретно с этим насосом и с этой трубой баланс приходится на 2,5 м3/час (41 литр/минуту) (27,6 + 5,0 = 32,6 + 10% = 35,9). И напор на выходе из трубы будет около 35 метров. Кстати, вполне достойно.
Так вот, задача расчета в том и состоит, чтобы подобрать насос, у которого баланс приходился бы на нужные Вам расход и напор, или не меньше. Меньше можно сделать, поставив на конце регулировочный кран. И тогда Вы сможете «поймать» какой-то другой баланс, но обязательно меньше по расходу и больше по напору.
Попытался быстро найти такой же поверхностный насос, чтобы баланс был на тех же 2,5 м3/час, но не вышло… Попадались на глаза только на 2,0 куба. Это Акварио AJS-100 и Педролло JSW-1A с выходными напорами 20 и 24 метра после трубы. Но найти можно, нужно лишь покопаться чуть дольше 15 минут. Такая вот «арихметика» 🙂 .
И остальные вопросы, коротко.
Любую автоматику, в том числе и механическую, можно настроить на большее давление срабатывания и отключения. Если, конечно, такие настройки предусмотрены. У «механики» они есть обязательно, а у «электроники», особенно дешевой, не всегда. К тому же давление включения-отключения на полив будет зависеть еще и от того, где Вы поставите автоматику. У пруда — это одно, на участке — совсем другое.
Диаметр всаса на поверхностном насосе можно взять тот же, 32ПНД, если труба к насосу короткая, или 40ПНД, если её длина больше 5 метров. А ежели Вы думаете использовать все 400 метров как всасывающую, то забудьте, это не реально.
Никогда не слышал, чтобы ПНД трубы грызли мыши. Сейчас их используют везде: и для воды, и для газа, и частники, и организации. Не думаю, что мышам будут по зубам эти трубы 🙂 .
Добрий день. Скажите существует ли такой насос штоби качал воду из реки в бочку для полива? Данние:бочка находитса на вершине огорода на росстояние 420 метров от реки,ета длина постоянно идет вверх от реки к бочке, общая висота по вертикали 60 метров. Возможно ето на практике, если да то какой насос сможет такое сделать?
Здравствуйте, Лена.
Да, такое возможно, почему нет?
В принципе, Вашу бочку наполнит любой насос с напором больше 60 метров, если вы не ошиблись в высоте. Но вопрос в том, как быстро он её наполнит. Например, Вихрь СН-90 наберет 200 литровую бочку минут за 20, если от реки до бочки будет лежать труба или шланг диаметром 32 мм. А насос Джилекс Водомет 55/75 заполнит её минут за 15 при тех же условиях. Если шланг или труба будет меньшим диаметром, то и заполнятся бочка будет медленнее. В идеале, нужен насос с напором от 90 метров и расходом (производительностью) от 4 м3/час (65 литров/минуту), чтобы и мощности хватало, и ждать не долго, и насос не сгорел от натуги 🙂 .
Добрый вечер.у меня такая проблема от речки до участка 700 метров высота 25метров.нужный объём воды не меньше 8-10куб.в час.какой диаметр трубы нужен.
.какой нужен насос марка
Здравствуйте, Фора.
Нужен серьезный аппарат с максимальной производительностью не меньше 16 куб. м/час и напором не меньше 30 метров при использовании 110-той ПНД (PN20). При использовании труб меньшего диаметра, а также стальных труб, напор насоса должен быть еще больше: 75ПНД — от 60 метров, 63ПНД — от 100 метров. Для стали (обычной): Ду50 — от 65 метров, Ду63 — от 38 м, Ду80 — от 30 м, Ду100 — от 27 м.
Наши «Гномы» по параметрам не проходят. Импортные скважинные для использования в реке не очень подходят. Поверхностные центробежные нужно рассматривать каждую серию отдельно по их характеристикам. Так что насос придется Вам искать самому.
Вадим,добрый вечер.
цитирую: Никогда не слышал, чтобы ПНД трубы грызли мыши. Сейчас их используют везде: и для воды, и для газа, и частники, и организации. Не думаю, что мышам будут по зубам эти трубы . к.ц.
делали у нефтянников автоматизацию ГУ,попросили по нормативам уложить кабель в траншее. предыдущие «артисты» уложили кабель в ПНД трубе на глубину штыковой лопаты.
прокопали рядом трашею глубиной 0.7м,и когда начали выкапыть кабель,ПНД погрызана …
наверное те,кто укладывал,не помыли руки после жирной еды.
Здравствуйте! Помогите пожалуйста подобрать насос хотя бы примерно))). Исходные данные. Колодец — зеркало 1,5 метров. глубина 4. расстояние до дома 10 метров + 1,5 метра по вертикали, где хотелось бы установить насос. Далее разводка по дому примерно 15 метров(2-3 потребителя одновременно) и метров 30 в траншее глубиной 1 метр до бани. Заранее спасибо.
Здравствуйте, Алексей.
Поверхностный насос нужен с напором от 40 метров и расходом от 3,0 м3/час (на 2 потребителя) или от 3,5-4,0 м3/час (на 3 потребителя). Это при условии, что труба от колодца к насосу будет диаметром 32 мм (труба должна быть жесткая, ПНД может не подойти), основная разводка по дому 20 мм («хвосты» можно 16 мм), а труба к бане не меньше 25 мм (здесь можно ПНД).
Вариант с погружным насосом. Напор от 50 метров, расходы — те же. Трубы (можно везде ПНД) — от 25 мм, разводка по дому та же. Там, «где хотелось бы установить насос», можно поставить автоматику с гидроаккумулятором, если он нужен.
Добрый день. Помогите пожалуйста решить такую задачу: в доме установлены две накопительные ёмкости под воду из одной скважины, первая на первом этаже, вторая на чердаке. Расстояние между ними по высоте — 7 м, в плане они стоят одна над одной. Хотелось бы чтоб эти две ёмкости наполнились равномерно, предполагаю что для этого нужно применить разные диаметры подходящих труб к этим бочкам, поэтому вопрос, во сколько раз нужно уменьшить сечение трубы нижней бочки по сравнению с верхней, чтоб они заполнялись равномерно?
Здравствуйте, Виктор.
А зачем так мудрено? Ведь просто уменьшением сечения трубы (кстати, стандартным) не предусмотреть всех нюансов. А это, кроме разницы высот, еще и сопротивления труб плюс местные сопротивления фитингов, плюс сопротивления изменения направления потока (повороты). Это — сложно. Намного проще поставить пару регулировочных вентилей или кранов на входе в емкости или один на нижнюю емкость, и отрегулировать их открытие опытным путем за два-три заполнения емкостей. Для очистки совести, можно пустить на нижнюю емкость трубу на один типоразмер меньше. Но это не отменяет регулировочную арматуру.
Добрый день,помогите с выбором станции,ну или что это вообще должно быть.Имеется напорная башня,от которой в пионерском лагере идёт разбор воды.Нужно протянуть 220 метров ПНД 32 диаметра от башни,до туалета,где будет 18,унитазов,12 раковин.Нужно обеспечить всех водой,основной расход утром и вечером,хочется иметь напор и что бы всем всего хватало)
Здравствуйте, Стас.
Что можно сказать? Предварительные расчеты показывают, что ПНД 32 для такого расстояния будет маловато. По минимально-допустимым расходам воды («чтобы всем хватало»), а это по 12 литров/минуту на раковину без унитазов, сопротивление 220 метров ПНД 32 будет больше 26 атм. Соответственно, их нужно «продавить», и чтобы еще что-то осталось на напоры из кранов. Для любых бытовых и полу-профессиональных насосов — это не реально. Да и труба может не выдержать такого давления на самом напоре насоса.
Но если взять ПНД 40, то сопротивление трубы падает в четыре раза. Т.е. необходимое давление на напоре насоса должно быть больше 6,3 атм. Это уже больше похоже на реальность. По крайней мере насос с расходом от 12 м3/час и напором от 8,0 атм найти проще. Однако, это без расчета расходов воды на унитазы.
Но еще лучше все это «смотрится», если протянуть ПНД 50. Тогда насоса с расходом от 15 м3/час и напором от 6,0 атм хватит и на раковины, и на унитазы даже при условии одновременного (почти) водоразбора. Например Педролло CP 210A. На базе такого насоса, поставив автоматику, можно сделать насосную станцию. А можно включать насос и в ручную, от кнопки.
Естественно, нужно учитывать, что все это предварительные наброски. И я не уточнял, конкретную марку трубы и конструкции кранов (смесителей), взяв средние значения (отличаются толщиной стенки и расходом воды). Кроме того, я не учитывал подпора от напорной башни, сведений о которой Вы не сообщили. Но, надеюсь, общее представление о решении этой проблемы Вы получили.
Доброй ночи! Пишу настоящий пост в то время как у меня затапливает цокольный этаж дома! Сильный дождь и дренажный приямок с подгружным насосом несправляется! Насос качает уже 4 часа подряд плюс я ему чем могу помогаю (ведра и прочие ёмкости что есть в доме). Помогите пожалуйста правильно подобрать нужную производительность насоса исходя из существующей системы трубопровода. Имею: приямок 40/20/80 ш/д/г в нем насос от насоса идёт 32 пропиленовая труба в канализацию. Маршрут трубы следующий от выхода насоса 0,5 м вертикально 90 градусов поворот 3 м по горизонтали 90 градусов поворот 2 м вертикаль 90 градусов поворот 4 метра горизонталь и плавный спуск в канализационную трубу! Сейчас стоит насос с заявленной характеристикой около 10 куб. час и максимальный напор 8 метров. Сложность выбора насоса ещё усложняется размером приямка ширина 20 см значительно сужает поиск! Спасибо!
Здравствуйте, Денис.
Да-а, проблема… Дело в том, что из-за такой длинной трубы с поворотами и вертикальными участками насос выдает «на гора» сколько может, а не 10 кубов в час. А может он не очень много из-за своего слабого напора. Сколько там теряется из-за этого, сложно сказать, но много.
Могу посоветовать не зацикливаться именно на дренажных насосах. Их малый напор — это «семейное». Максимум, что Вы сможете найти, это напор метров в 15 за чувствительные деньги. Вам же, чтобы «пропихнуть» через 32 трубу хотя бы кубов 5 в час нужен напор от 25 метров. Так что ищите колодезные или скважинные насосы, устойчивые к воздействию песка и хорошим грубым фильтром на входе (обычно производители хвалятся такими качествами). Кстати, в этом случае габариты приямка вполне достаточные. Например, GARDENA 5500/3 Classic или KARCHER BP 2 Cistern.
Спасибо, за ответ, ни в одном магазине мне этого не сказали. Ценник у обеих моделей примерно на одном уровне 11-14 тр, какого производителя рекомендуете?
Знаете, Денис, это нужно смотреть по конкретным насосам. Например, у Джилексов очень неплохие грубые фильтры на входе, циклонного типа, а не простая сеточка. Профили их рабочих колес позволяют перекачивать довольно крупную взвесь без особых последствий для насоса. С другой стороны, эти же рабочие колеса сделаны из технополимера, а это значит, что со временем они все же сработаются под действием абразива. «Со временем» — это три-пять лет усиленной эксплуатации. Для Вас подойдет Джилекс Водомет 150/30-А или с бОльшим напором.
Почему пишу так подробно об этом насосе? Потому что я с ними работал и знаю их особенности. Сейчас, просмотрев еще с десяток других насосов, обратил внимание, что, обычно, производители пишут о максимуме взвешенных частиц (50 грамм на 1 куб) или максимальном их размере (0,5 мм). Вам нужно найти насос, который бы выбивался из этого ряда в лучшую сторону. А уж кто производил, не так уж и важно. Главное, чтобы не полная «похабщина».
доброго времени
пожалуйста посоветуйте по насосу «Керхер САДОВЫЙ НАСОС BP 5 HOME & GARDEN»
глубина забора воды из емкости 2 метра
полив нужен для газона — системой «дождивателей»
расстояние от насоса до газона 35 метров
потянет ли насос разбрызгиватели
спасибо
Здравствуйте, Константин.
Смотря какие разбрызгиватели, смотря сколько их и на каком расстоянии друг от друга они будут. Кроме того, нужно еще учитывать какой трубой будет протянуто расстояние в 35 метров, и какой будут соединятся разбрызгиватели.
В принципе, насос неплохой. И штуки четыре дождевателя с пропускной способностью под 1 куб/час и давлением на входе от 3,0 атм он потянет даже с дюймовой (25-26 мм) трубой. Ну, а конкретика — зависит от того, что и сколько будет стоять.
Важными параметрами в этом случае будут минимальное давление на входе в дождеватели и их минимальный расход. К сожалению, не все производители сообщают их при продаже своей продукции. А по опыту — эти минимальные параметры: от 1,5 атм и от 0,3 куб/час на самые простые разбрызгиватели.
Здравствуйте. Вы описываете насосные станции с гидроаккумуляторамы, но я видел на сайте «Примочки к дождю» насосные станции без гидроаккумятора. И они пишут, что в станциях без бака будет в доме постоянное давления, а в станциях с баком давления будет изменяться. Верно ли это? И какую станцию лучше покупать, что бы нею можно было обеспечивать одноэтажный дом и полив огорода 7 соток? Заранее спасибо
Здравствуйте, Руслан. Ваше сообщение попало в спам… А не надо писать адрес какого-то сайта! Может Вы его рекламируете! Мой антиспамер в таких нюансах не разбирается, и я с ним солидарен.
И если на этом сайте пишут только о насосных станциях БЕЗ гидроаккумуляторов (ГА), то я пишу обо ВСЕХ насосных станциях: С ГА и БЕЗ ГА. Просто нужно внимательней читать.
А то, что «они пишут, что в станциях без бака будет в доме постоянное давления, а в станциях с баком давления будет изменяться» — это опять же только часть правды. Не вся автоматика «без бака» работает без перепадов давления. Напротив, БОЛЬШАЯ часть такой автоматики именно так и работает, т.е. с постоянными перепадами давления. При этом, правильный подбор насоса и настройка автоматики позволяет свести к минимуму эти перепады. Так, что они становятся незаметными или едва заметными. И это не зависит от того, есть в системе ГА или его нет. Даже более того, настроить систему, чтобы перепадов не было, с ГА порой намного проще, чем без него. Не говоря уже о том, что это будет дешевле.
Да, есть автоматика, которая работает совсем без перепадов давления. Вот только стоит она, как хороший насос, а то и два. И ей, обычно, все равно, есть в системе ГА или его нет (при правильной настройке, ест-сно).
Ну, а по поводу станции… Вы же, я надеюсь, прочли статью? Заметили, наверно, сколько нужно параметров, чтобы правильно подобрать насос или насосную станцию? А вот я конкретики в вопросе не увидел.
Добрый день! Помогите пожалуйста с выбором мощности насоса.
Вкопана труба ПНД 32 мм, воды в колодце около 1 м. (соответственно глубин. насос не подойдет) нужен однозначно поверхностный. Насос планирую поставить в колодце на высоте от зеркала воды 4м. (что бы не было слышно шума)
Исходные данные:
-Длинна от колодца к дому по горизонтали — 30м.
-Насос будет установлен на высоте от зеркала воды 4м.(на площадке в колодце)
-из потребителей: 1) поливочный кран, 2) стиральная машинка, 3) ванная, 4) раковина посудомоечная.
Заранее спасибо!
Здравствуйте, Александр.
Ну, во-первых, глубинный-погружной насос со счетов сбрасывать не стоит. Есть центробежные и вихревые погружные насосы со средним и даже с верхним забором воды, габариты которых не превышают 80-90 см. Таким образом почти все условия нормальной эксплуатации будут соблюдены. Насос будет полностью погружен в воду, заборная сетка будет на расстоянии от дна в 60-70 см. Только насос от дна будет всего в 10 см, но это не страшно. На охлаждение двигателя это не повлияет.
А во-вторых, есть еще и колодезные насосы, которые ниже, но шире скважинных. Так что поискать стоит, уменьшите себе работу по монтажу площадки в колодце. К тому же погружные насосы почти беззвучны.
Дальше. 32ПНД — это хорошо, её сопротивление минимально на этих 30 метрах. Поэтому Вам нужен насос, если погружной, с напором от 45 метров и расходом от 3 кубов/час. Если поверхностный, то напор — от 40 метров и тот же расход. У разных типов насосов разнятся и напорно-расходные характеристики.
Если разводка по дому имеет приличные расстояния (больше 5 метров) и сужается до стандартной 20-ки, то к напорам желательно прибавить еще метров по 5, чтобы был запас на преодоления этих сопротивлений плюс на организацию ГВС.
Добрый день. Подскажите пожалуйста, что не так. Дом от реки находится на расстоянии 100 метров, а перепад по высоте 10-11 метров. Стоял насос «Малыш», вроде слабый напор, но качал (труба ПНД 20 мм наружн). Но неудобно, осенью надо снимать,а вода уже ледяная. Поставил глубинный насос и трубу 32 мм наруж. Первый год все оке, приличный напор, а этой весной проблема, льдами вдавило вниз и он начал качать воду уже мутную, полетел антивозвратный клапан. Я поставил Насос садовый QUATTRO ELEMENTI Giardino 400 Ci 771-749. глубина подъема 8 м. и напор 40 метров, 3 м3 в час, а ничего не доходит. Он слаб для этого? Да забыл- у дома, уже на верху стоит автоматика и 3 фильтра и Гидроаккумулятор для холодной воды на 10 литров.
Здравствуйте, Сергей.
Очень жаль, но этот насос не подходит для заявленных Вами целей. Хоть «Четыре элемента» и пишут, что это центробежный насос со всеми сопутствующими центробежным насосам характеристиками, по сути, это немного доработанный (изменен корпус) вихревой насос со всеми его недостатками. А именно, эффективная глубина всасывания таких насосов не превышает 5 метров. Они очень боятся наличия воздуха в воде (снижение плотности воды) и взвешенных примесей. А если Ваша речка быстрая, то этого там в избытке.
Если Вы купили его совсем недавно, Вам желательно срочно поменять его (возможно с доплатой) хотя бы на Giardino 801 или аналогичный от других брендов. Обратите внимание, как сильно отличаются у них форма корпуса. А судя по Вашим данным, напор поверхностного насоса желательно иметь по-больше, метров 50, чтобы автоматика у дома нормально работала. Потому что общие потери (уклон плюс 100 метров трубы) будут в районе 20 метров (зависят от расхода воды). Сорока же метров напора едва хватит, чтобы автоматика срабатывала на отключение при стандартных настройках.