Гидравлический расчет для выбора насосной станции.
Водопровод., Дом., Насосы.
Здравствуйте уважаемые читатели «Сан Самыча«. Смешно иногда слушать продавцов-консультантов, когда они пытаются искренне помочь «правильно» подобрать насосную станцию. Глубина всасывания, напор, расход, мощность электродвигателя, рассчитывая характеристики на ходу, они умудряются все перепутать и запутаться самим. Для нас, уважаемый читатель, важно понять, что производитель указывает максимально возможные характеристики насоса. И они, конечно, связаны с параметрами Вашей системы водоснабжения, но они не совпадают, и не могут совпадать.
Да, насос способен поднять воду с глубины в восемь метров, но тогда смело скидывайте с напора те же восемь метров или 0,8 бар (атмосфер, кгс/см2).
Да, насос выдаст 45 метров напора (4,5 бар, атм., кгс/см2), но при условии, что Вы не будете с него требовать расхода вообще, а источник воды будет на уровне насоса.
Да, насос будет перекачивать 50 литров в минуту (3 куб. метра в час), но тогда грех добиваться от него хоть какого-то давления. Радуйтесь, что он выдает Вам эти пять ведер в минуту!
Впрочем, производитель и не скрывает этого. В любом паспорте насоса и насосной станции можно найти зависимости расхода от давления на напоре данного насоса, оформленные в виде графика или таблицы. А уже сам покупатель решает: устраивают его данные характеристики или нет.
Что нужно для расчета характеристик насоса?
Для расчета необходимых характеристик насоса нужны некоторые сведения о будущей системе водоснабжения. И мне кажется, Вы, как хозяин своего дома без труда озвучите или выясните их.
К этим сведениям относятся:
— расстояние по вертикали от зеркала воды источника водоснабжения до предполагаемого места установки самого дальнего смесителя в метрах. Причем желательно учесть сезонные колебания этого расстояния и, так называемые, динамические, когда зеркало воды опускается из-за того, что Вы берете воду. Чем точнее Вы определите это расстояние, тем точнее будет расчет, потому что вертикальная составляющая потери напора, обычно, самая большая.
— расстояние по горизонтали от источника воды до самого дальнего смесителя, рассчитанное исходя из предполагаемого маршрута прокладки трубы. Это расстояние можно измерить не так точно, точность плюс-минус один метр вполне сойдет.
— примерное предполагаемое место установки насоса или насосной станции в сборе. Соответственно, с вертикальным расстоянием, желательно, определиться поточнее.
— диаметры и материал предполагаемых к использованию в системе труб. Сейчас, обычно, используют пластиковые трубы, а у них у всех примерно равные показатели шероховатости, поэтому, по большому счету, значение имеют только диаметры предполагаемых труб и их длина. К слову, распространенная в интернете формула для расчета водоснабжения: 10 метров горизонтальной трубы равно 1 метру по вертикали, мягко сказать, не всегда верна. В дальнейшем я расскажу почему.
— Желательно, конечно, определиться с количеством уголков, тройников, кранов и других элементов системы, называемых «местными сопротивлениями». Но я понимаю, что это довольно сложно, по крайней мере, на данном этапе. Поэтому, по нашему обоюдному согласию, заменим это все, скажем, 10-процентным запасом по напору.
Ну, а при монтаже системы, не забывайте простое правило: Чем меньше соединений, тем меньше вероятность, что у Вас что-то потечет. К этому стоит добавить, что и потери напора тоже будут меньше.
Да!!!, и самое главное, Вы должны определиться, сколько потребителей (смесители, душ, бачок унитаза, стиральная или посудомоечная машина, уличный кран для полива и прочее) будут у Вас работать одновременно без существенной потери напора. Потому что от этого очень многое зависит.
Ниже, я собрал в таблицу потери напора в горизонтальной пластиковой трубе длиной 10 метров в зависимости от диаметра трубы и количества потребителей, рассчитанные с помощью специальной программы. По-моему, получилось очень показательно.
Потеря напора в метрах водного столба на горизонтальном участке пластиковой трубы длиной 10 метров в зависимости от внутреннего диаметра трубы и количества потребителей.
|
Внутренний диаметр трубопровода |
12 мм |
16 мм |
20 мм |
26 мм |
|
1 потребитель (расход 0,2 л/с или 12 л/мин) |
4,05 |
1,0 |
0,35 |
0,1 |
|
2 потребителя (расход 0,4 л/с или 24 л/мин) |
14,09 |
3,49 |
1,16 |
0,33 |
|
3 потребителя (расход 0,6 л/с или 36 л/мин) |
29,49 |
7,23 |
2,52 |
0,7 |
Из таблицы видно, что формуле: 10 метров горизонтальной трубы равно 1 метру вертикальной, соответствует только труба внутренним диаметром 16 мм (это металлопластик или полипропилен наружным диаметром 20 мм) в расчете на одного потребителя. И это правило никак нельзя назвать универсальным.
Стоит также добавить, что, даже заменяя участки существующей системы на трубы большего диаметра, Вы, тем самым, снижаете сопротивление трубопроводов системы в целом, увеличивая напор на выходе из смесителей.
Пример расчета характеристик насосной станции.
«Все это хорошо, — скажете Вы, — Но как же считать?!» Давайте посчитаем вместе.
Задача. Сделать гидравлический расчет водопроводной системы при условии что:
— Имеется скважина глубиной 18 метров, зеркало воды в которой находится на глубине не больше 10 метров от поверхности земли.
— Насос или насосную станцию предполагается поставить над скважиной в кессон глубиной 2,5 метра.
— От скважины до дома расстояние 13 метров.
— Внутри дома предполагаемое горизонтальное расстояние по маршруту прокладки трубы – 9 метров.
— Предполагаемые вертикальные расстояния: от пола до смесителя – 1,1 метра, от пола до излива душа – 2.2 метра, от уровня земли до пола – 1,2 метра.
— Предполагаемая труба на всасе насоса: металлопластик наружным диаметром 26 мм и длиной 10 метров. На напоре: от насоса до дома – полиэтилен наружным диаметром 25 мм, длиной 18 метров, разводка в доме – полипропилен наружным диаметром 20 мм, длиной 9 метров.
— Рассчитывать нужно на использование одновременно двух потребителей.
Для начала, давайте приведем в порядок все эти сведения. Общее вертикальное расстояние от зеркала воды до самого дальнего потребителя (излив душа) будет равняться:
10 м + 1,2 м + 2,2 м = 13,4 метра.
Расстояние по вертикали от насоса до зеркала воды:
10 м – 2,5 м = 7,5 метров.
Горизонтальные расстояния нам, собственно, нужны только для определения длины труб, а эти сведения у нас уже есть. Длина трубы на всасе, которую нужно учесть при расчете – это расстояние от зеркала воды до насоса, т.е. 7,5 метров. В принципе, насос должен осилить эти метры, но это число нужно запомнить и проверить перед поиском подходящего насоса.
Общая потеря напора по вертикали нами уже определена, это 13,4 метра. Теперь найдем потерю напора в трубах из-за движения по ним воды. Металлопластиковая труба наружным диаметром 26 мм имеет внутренний диаметр 20 мм, такой же внутренний диаметр у полиэтиленовой трубы, которую предполагается проложить от кессона к дому, поэтому:
18/10*1,16 = 2,088 м
Это потеря напора в полиэтиленовой (ПНД) трубе, ведущей к дому.
Особо не мудрствуя, я взял потерю напора для этого диаметра, 20 мм, и двух потребителей из своей же таблицы и нашел потерю напора для нужной нам длины трубопровода, помня о том, что в таблице указана потеря напора для длины в 10 метров.
Однако для оценки стабильности работы насоса нужно найти полное сопротивление трубы на всасе:
7,5/10*1,16 = 0,87 метра
и общая потеря напора на всасе будет равна:
0,87 + 7,5 = 8,37 метра,
что очень близко к критическим 9 метрам, максимально возможной глубине всасывания насоса. Поэтому, желательно, либо увеличить глубину кессона, хотя бы до 3 метров, либо использовать насосную станцию с внешним эжектором, что намного дороже. Еще вариант, увеличить диаметр всасывающего трубопровода до 32 мм, тогда общее сопротивление трубы уменьшится.
Давайте выберем вариант по надежней: увеличим диаметр трубы на всасе, поменяв её на металлопластик с наружным диаметром 32 мм (внутренний, соответственно, 26 мм) и «опустим» кессон на полметра. Общая высота подъема воды при этом нисколько не изменится. Мы лишь подвинем насос поближе к воде.
7/10*0,33 = 0,231 метра, и
7,0 + 0,231 = 7,231 метра,
Что уже вполне приемлемо, и с поиском нужного насоса, скорее всего, проблем не будет.
Полипропиленовая труба с наружным диаметром 20 мм имеет внутренний диаметр 16 мм, и потеря напора на ней составит:
9/10*3,49 = 3,141 метра
Теперь сложим все, что мы вычислили:
13,4 + 2,09 + 0,23 + 3,14 = 18,86 метра
И прибавим к этому оговоренные нами ранее десять процентов на потерю в местных сопротивлениях:
18,86 +10% = 20,75 метра.
Но это лишь тот напор, который должен преодолеть насос, чтобы вода просто полилась из смесителя. Чтобы вода пошла из смесителя под напором, к этому нужно добавить так называемый «свободный напор». По стандартам он должен быть не меньше 3 метров, исходя же из практических соображений, лучше закладывать в расчет число побольше, в разумных, конечно, пределах, например, 15 метров. Этого хватит на преодоление сопротивления в различном подключаемом нами оборудовании: бойлер, стиральная и посудомоечная машина и т.д.
Таким образом, мы получаем желательные характеристики насоса:
20,75 + 15 = 35,75, т.е. примерно 36 метров,
Но не меньше 20,75 + 3 = 23,75, т.е. примерно 24 метра.
При этих напорах насос должен выдавать нам 24 литра в минуту или 1,44 кубометра в час.
Напомню, это не те характеристики, которые написаны на шильдике насоса, а те, которые насос должен реально выдавать при этом напоре и расходе.
Как это узнать? Читаем дальше…
Спасибо за ответ
Доброго времени суток попутный вопрос по этой теме если поставить две такие насосная станция так как подводка холодной воды разделена двумя трубами то есть одна труба идёт для первого этажа вторая для второго
Можно и так, Дмитрий. Хотя я имел в виду немного другое. Когда автоматика подключает второй насос, если первый уже не справляется. Это можно определить по падению давления в какой-нибудь контрольной точке (на том же разветвлении по этажам), по расходу (нужна специальная автоматика) или по величине потребляемого насосом тока.
Но Ваш вариант тоже не плох.
Добрый вечер.Открылся сезон и возник вопрос с водоснабжением,считал потом пересчитывал но сомнения остались ,и решил обратиться к Вам. Пожалуста помогите. Имеется скважина 17 метров, от зеркала до насосной станции 6 метров труба с наружним деаметром 32, насосная станция акваробот JET 80L с удленённым ижекторм максимальной производительностью 50 литров вминуту и напором 38метров.Также имеется горизонтальный напорный участок трубы длиной 250 метров и наружным диаметром 16 , достаточно ли этой насосной станции для продавливания 250 метров трубы для полива огорода и будет ли хоть какой то напор на конце 250 метровой напорной трубе?
Здравствуйте, Игорь.
Если имеется свободный выход из трубы, то любой насос воду-таки продавит на любой длине. Вопрос, с каким результатом это будет сделано.
В Вашем случае, согласно быстрым расчетам, в конце трубы Вы получите 6 литров в минуту с напором от 2,0 до 3,0 метров. Это на грани сухого хода этого насоса. Его минимум — около 300 литров в час, здесь же будет 360 литров в час. Про напор в 0,2-0,3 атм я вообще молчу, это — не напор. Хватит ли этого Вам для полива, решайте сами.
По-моему, нужно что-то менять: либо покупать другой более мощный насос, либо увеличивать диаметр трубы на 2-3 типоразмера, либо, что наиболее эффективно, делать и то, и другое вместе.
Спасибо что откликнулись. Я уже и сам понял что 16 трубы будет маловато,у меня ещё два вопроса ,если несложно. 1- заменить насос для меня дороговато планирую менять трубу в связи с этим вопрос ,большая ли будет разница между 25 и 32 какую выбрать ? 2-мне очень понравился Ваш сайт , в самом низу я увидел что Вас можно отблагодарить финансово, но мы находимся в разных странах . В связи с этим вопрос ,Вы знаете в какой валюте будет проведён платёж если в графе «сумма»я укажу 1000? Сайт в Российском домене и 1000 российских это одно ,но 1000 белоруских это другое ,хотя и там и там рубли ,я сам из белорусии .
Приветствую, Игорь.
Увеличение диаметра трубы на один типоразмер дает уменьшение её сопротивления в 3 (три) раза. Соответственно, увеличение диаметра с 16 мм до 25 мм даст выигрыш в 9 (девять) раз, а до 32 мм — в 27 раз. Разница же между 25-ой и 32-ой так же примерно троекратная.
Здесь уже важнее оценивать соотношение «выигрыш-стоимость». Например, сороковая труба кажется более выигрышной, чем 32-я, в те же три раза, но… Сороковая труба не такая популярная, как 32-я, а значит её цена в магазинах будет несопоставимо дороже, меньше спрос. Тоже касается и фитингов на эти трубы, не говоря уже о том, что сороковые фитинги не везде есть.
Ну, и подумайте, что дороже: разница в цене труб, все-таки 250 метров, или замена насоса. Например, у меня в поселке, не все так однозначно.
По поводу благодарности… Это авторизованный «Яндекс-кошелек». Я думаю, там автоматически белорусские рубли переведутся в российские. А курс, хотя бы примерный, обычно известен. …И я не настаиваю. Деньги для меня — не главное. К сожалению, содержится сайт — не бесплатно…
Добрый вечер. Мне нужен ваш рекомендации. Скважин 24м поверхности воды 15м.ростояни до насоса мин 25м общая горизонтальный водопровод около 60м для таких случаев можно ли выбрать насос. Ваши советы мне вожно.
Здравствуйте, Ильхам.
Конечно можно. Однако, с работой поверхностного насоса (до которого 25 метров) могут возникнуть проблемы. Такой насос в Вашем случае нужно использовать только с внешним эжектором, плюс жесткие (полипропилен, металлопластик) трубы на всасе, диаметром не меньше 32 мм. А соответственно, мощность насоса должна быть не меньше 1,1 кВт, внутренний диаметр скважины не меньше 100 мм, чтобы можно было опустить внешний эжектор. После насоса, на напоре, труба может быть любая (например ПНД), диаметром не меньше 25 мм.
Альтернативный вариант, раз уж скважина должна быть не меньше 100 мм, иначе внешний эжектор не войдет, это использование погружного скважинного насоса. В этом варианте все проще, хотя труба после насоса тоже должна быть не меньше 25 мм. Минимальные параметры насоса в этом случае: напор — от 50 метров, расход — около 4,0 м3/час (65-70 литров в минуту).
Если же у Вас скважина мЕньшего диаметра, то достать воду из неё будет довольно сложно. Конкретика зависит от параметров скважины и постановки технического задания.
Добрый день. Возникает такой вопрос. А как влияет арматура на падение давления. Так как, как правило (по крайней мере у полипропилена) проходной диаметр у крана значительно ниже чем у трубы, обратный клапан вообще значительно перекрывает диаметр но и без них обойтись никак нельзя. Не нивелирует ли эти элементы увеличение диаметра труб?
В продолжение. Имеет ли смысл применять для полива шланг большего диаметра(имеется одновременно несколько потребителей — дождеватели) учитывая что подсоединяются они через быстросъемы диаметр которых очень узок.
И еще один вопрос. Допустим схема: насосная станция(на манометре 3атм в момент водоразбора); три одинаковых потребителя соединены последовательно на одной трубе каждый через десять метров(до 1го — 10м, до 2го -20м, до 3го — 30м).
Понятно что у более удаленного потребителя напор будет меньше за счет большей удаленности , но непонятно будет ли напор на каждом потребителе падать лишь только за счет длины трубы или еще и за счет того что все они на одной трубе.
Т.е. не делится ли напор (примерно равный 3атм) на эти три потребителя соответственно (примерно 1атм ) на каждый потребитель, или это все те же 3атм минус потери на длине у каждого потребителя (например у 1го — 2,5 ; у 2го — 2атм; у 3-го — 1.5атм). Важны не точные цифры а сам принцип.
Здравствуйте, Вячеслав.
Эк, Вы загнули… Подробные ответы на Ваши вопросы «тянут» на цикл лекций по гидродинамике трубопроводов 🙂 . А если коротко, то:
1. Арматура или фитинги, т.е. соединения, включая краны, углы, переходы, тройники, разветвители и прочее, считаются местными сопротивлениями и имеют каждый свой коэффициент местного сопротивления (КМС), сумму которых и учитывают при гидравлических расчетах систем. Для каждого фитинга производитель дает его КМС, полученный экспериментальным способом. Также есть таблицы усредненных КМС для каждого типа соединений (сужение, расширение, поворот и т.д.) при различных внутренних диаметрах и материалов фитингов.
Т.к. эта «кухня» довольна сложна и муторна для практических расчетов (нужно заранее составить схему с обозначением каждого фитинга, найти его КМС, а потом ни в коем случае не отклоняться от составленной схемы, или придется все пересчитывать заново), то для простоты, всю сумму КМС, т.е. сопротивление всех фитингов в системе, выражают в процентах от общего сопротивления трубопроводов. Обычно, это сопротивление очень незначительно по сравнению с общим сопротивлением, не больше 5-10%. А уж сопротивление каждого отдельно взятого фитинга это вообще «копейки».
В промышленных масштабах 5-10% это существенно, в масштабах квартиры или усадьбы — это пустяки.
Так что сопротивление трубопроводов и местные сопротивления это слагаемые общего сопротивления. С ними можно и нужно работать, что-то уменьшая при увеличении другого. Но все-таки это разные слагаемые.
И кстати, я не согласен, что краны как правило ставят с уменьшением диаметра. Это делается исключительно для экономии денежных знаков, тратящихся на закупку элементов системы. И правилом это назвать нельзя.
2. Соответственно, шланги бОльшего диаметра имеет смысл применять, если их длина, а следовательно и сопротивление, начинает значительно влиять на общее сопротивление системы. При этом узкие «быстросъемы» следует рассматривать как местные сопротивления, со всеми «вытекающими» из этого выводами.
Для примера.
Сопротивление метровых кусков шланга сопоставимо с сопротивлением «быстросъемов», и при увеличении их диаметров Вы выиграете те же «копейки». Т.е. менять их не имеет смысла.
Сопротивление же 10-метровых шлангов на порядок больше сопротивления «быстросъемов», соответственно, при увеличении их диаметров на один типоразмер, Вы уменьшаете их сопротивление примерно втрое. В этом случае замена имеет смысл, т.к. общее сопротивление системы значительно уменьшается.
3. Все немного проще и сложнее одновременно, Вячеслав.
В сущности, сопротивление трубопроводов зависит не только от длины, но в большей мере от скорости движения воды по ним, которая в свою очередь зависит от разности давлений в начале и конце трубы и объема проходящей через трубу воды. Все остальные сложности пока опустим.
Ну так вот, с Вашим примером. При последовательном соединении потребителей получается, что до первого потребителя идет какое-то начальное количество воды, допустим, с Первой скоростью. После него количество воды меняется (что-то вылилось), соответственно меняется и скорость, считай, сопротивление. И остаток воды течет уже со Второй скоростью. После второго потребителя — скорость уже будет Третьей.
От количества выливаемой у каждого потребителя воды зависит перепад давлений на каждом из участков, так же, как и от сопротивления (т.е. диаметров) этих участков.
Чисто теоретически, подбором диаметров труб на разных участках Вашей схемы при условии одинакового расхода воды у потребителей, можно добиться, что давления на входе к потребителям будет почти одинаковым, т.е. меняться очень незначительно. А можно сделать и по-вашему, т.е. добиться линейного падения давления. При этом, при одинаковом диаметре труб на всех участках — давления и расходы воды к потребителям будут разными, но не линейно-зависимыми, потому что скорости и сопротивления разные.
Так что — нет. Принцип расчетов другой. Прямой зависимости от длины трубы нет. Есть сложная зависимость от длины труб и скорости движения воды по ним.
Хотя если упростить, т.е. считать, что какие-то потребители воду не потребляют, т.е. их нет, то получится Ваш принцип.
Спасибо за оперативный ответ.
Насчет заужения диаметра в кранах — просто если смотреть на трубу полипропилен (32 диаметра например) то ее внутренний диаметр заметно больше чем внутренний диаметр соответствующего полипропиленового же крана(32 мм) не мерил насколько но на глаз заметна существенная разница. Опасаясь такого заужения я вместо пропиленовых кранов применял латунные у них внутренний диаметр больше(хотя как я понял это местное заужение менее значимо , но все же).
Насчет моего примера на самом деле он имеет практическое значение. Требуется организовать полив газона. Имеется 6 дождевателей(трубы шланги пока не куплены).Участок прямоугольный примерно 18м*30м.Дождеватели и трубы планирую расположить вдоль забора(чтобы не загромождать участок шлангами и поливалками) по три шт с длинных сторон прямоугольника. Дождеватели по паспорту имеют расход 6-10 л/м в зависимости от напора. Просто раздумываю какого диаметра покупать шланг и как их соединять. Есть ли разница — соединить их три штуки друг за другом (готов купить шланг большого диаметра или разные) или же надо к каждому дождевателю вести свой трубопровод от общего коллектора. Не хочется нести лишние расходы денежные и временные в связи с неудачными экспериментами. Как вам видится наиболее удачная схема их присоединения? Заранее благодарен ))).
Напор создается 2мя насосными станциями включенными параллельно(одна качает из ГидроАккумулятора 200л, другая из накопительной емкости 200л с поплавком) емкости расположены рядом со станциями на одном уровне в подвале 2,5м глубиной. В емкости вода попадает со скважины зеркало 25м с помощью доживающего свои дни скважинного насоса. Соответственно станции играют роль повышающих давление насосов и в тандеме должны служить для полива и для нужд дома. 1я станция 72л/м напор 50м , 2я — 50л/мин напор 35м. Должны вроде справится насосы с поставленной задачей?
Приветствую, Вячеслав.
Я так и понял, что речь идет о системе полива. Я даже в прошлом ответе сначала написал «дождеватели», а не «потребители». Потом, правда, подправил.
Стандартная, типичная, схема организации такого полива делается двумя способами:
1. Либо мы выравниваем скорости движения воды на разных участках,
2. Либо максимально уменьшаем разницу в давлениях на входе в дождеватели.
Первый способ — наименьший по затратам. Потому что в нем применяются трубы разных диаметров и можно подключить дождеватели последовательно, без применения отводов с тройниками и регулирующих кранов. В реальности это значит, к примеру, что к первому дождевателю идет 32-я труба, между первым и вторым — 26-я, и на третий идет 20-я в тупик. Естественно, дождеватели должны быть проходными. Система из шести дождевателей разбивается на два параллельных плеча. Т.к. регулировок нет, то длина труб по плечам должна быть примерно одинакова, либо ставят балансировочные краны на вход в каждое плечо, чтобы выравнять входные давления.
Схема имеет множество недостатков:
— нет регулировок и возможности их применить,
— возможна большая разница в давлениях на входе в дождеватели, зависит от длины участков,
— из-за этого на дождевателях будут разные расходы воды.
Но она проста и дешева.
Второй способ более затратен, но лишен большинства недостатков первого.
Идея заключается в том, что подводящая к дождевателям труба как бы является коллектором с минимальным сопротивлением, а на сами дождеватели делаются отводы с регулировочными кранами. Т.е. вдоль забора пускаете 32-ю или даже 40-ю трубу, а к дождевателям делаете отводы с кранами 20-й трубой через тройники. Длина 20-го отвода к последнему дождевателю должна быть такой же, как и к предыдущим, не больше. А длина каждого из отводов не должна превышать пяти метров, чем меньше — тем лучше.
В этой схеме на входе в дождеватели будет практически одинаковое давление, а их расходы легко регулируются. Всю схему можно так же разбить на плечи или даже закольцевать. В последнем случае не требуются даже балансировочные краны, система сама себя балансирует, выравнивая давления на тройниках.
По моему мнению, вторая схема наиболее удачная, хотя и более затратная. Придется разориться на тройники и 3/4 краны. Балансировочные краны можно не ставить, если соблюсти равенство длины плечей. При этом разница до пяти метров 32-й трубы (но не отводов) существенной роли не играет.
Эта схема более подходит Вам и по параметрам используемых насосов, т.к. общий напор будет по напору наиболее слабого из них, а их расходы складываются. Таким образом, все получается: расходов хватает, напор — слабоват, но его тоже хватает за счет минимального сопротивления труб.
Добрый день. У меня колодец 18 метров. Сделан плохо, шахта сильно искривлена и разрывы между кольцами. Специалисты по ремонту отказались его углублять. Страшно. Столб воды 60см. Мне в колодце забили иглу и установили насос DAB JETINOX 132M примерно в 7 метрах от дна. До дома 10 метров. Насос не развивает давление. Накачивает 3 атмосферы и больше никак. Какие могут быть причины. По характеристикам он вроде с запасом. После насоса не стоит обратный клапан. Мастера сказали что он стоит в насосе, но в документации этого я найти не могу. Судя по вашему сайту если я хочу давление при входе в дом 35 метров столба плюс 11 до насоса плюс 7 до воды это получается 53 метра мне нужен напор насоса. Это я не учитываю ещё потери и горизонтальный участок. И не учитываю что насос засасывает воду из иглы. А у меня получается сейчас 18 метров до воды и 30 метров он накачивает, по паспорту у него столб 48 метров. Вся автоматика и гидроаккумулятор стоит при входе в дом. Подскажите что проверить и как лучше исправить ситуацию. Он 2.8 накачивает спокойно, до 3 долго. И при таком давление я не могу настроить автоматику. Момент включения не получается 1.8 а получается 1.5. А должен быть больше чем давление вгидроакумуляторе. И при 1.5 отключается газовая колонка.
Здравствуйте, Алексей.
С Вашими параметрами насоса-то впритык, едва хватает. И Вы сами признаете это, рассчитывая минимальный нужный Вам напор в 53 метра. Но Ваш насос дает только 48 метров и больше никак. Поэтому либо новый насос, если с запасом, то метров 60 напор, либо смириться с тем, что есть и пробовать настроить систему под это.
Минимальная дельта на РДМ (если у Вас РДМ) 0,6-0,8 атм. Значит, соответственно, по идее РДМ можно настроить на требуемые Вам параметры: примерно 1,6-1,8 атм включение, 2,8 атм — выключение. Может Вы что-то не так делаете. Дельту меняет малая пружина, а большая — отвечает либо за верхнее давление, либо за нижнее. Ослабьте малую пружину полностью, а большой — меняйте давления включения-отключения.
Давление воздуха в ГА — это и не проблема вовсе, если есть чем подкачать. Напомню, давление воздуха проверяется и изменяется при нулевом давлении воды в системе и открытых кранах на напоре насоса.
Может посоветуете станцию подходящую под мои требования. И ещё такой вопрос. Хочу подсоединить второй дом. Горизонтально 30 метров до него. Получится одним более мощным насосом обеспечить два дома? Если будет управление из нового дома. Будет корректно работать? Не будет вода туда сюда течь. Допустим в старом доме откроют кран и вода потечёт из нового дома в старый, упадёт давление в новом доме и включится насос и вода потечёт в другую сторону. Мне кажется так нельзя делать. Не могу объяснить. Или забивать вторую иглу и второй насос ставить.
Приветствую, Алексей.
Начнем со второго вопроса. Если вместо Вашего насоса поставить более производительный насос, то нет надобности ставить отдельный насос на второй дом. Мало того, непосредственно в колодце можно сделать развилку (поставить тройник) с отводами к домам, а управление системой поставить в одном из них.
Главные условия нормальной работы такой системы это:
1. Разветвления обязательно должны быть на напоре насоса.
2. Обратный клапан (или клапаны, если их два или три) должны стоять до разветвления. А лучше, если обратный клапан будет один, и будет стоять на всасывающей линии насоса.
3. Автоматика системы должна быть без обратного клапана, т.е. ЭБУ ставить, как правило, нельзя, нужно ставить только РДМ. Это, кстати, следствие из предыдущего условия.
Куда и как будет течь вода, это не очень интересно и важно, хотя я, конечно, могу дать расклад движения воды в любой момент времени работы системы. Главное, что она всегда будет течь из крана в любом из подключенных домов. И если связь между домами сделать трубой диаметром не меньше 32 мм, то разница в давлениях будет практически не заметна.
Ну, и вернемся к первому вопросу. Из тех же «ДАБов» из нержавейки, Вам подойдет DAB JETINOX 112 T
с его 60-ю метрами напора и чуть более скромным расходом, чем у 132-го. Его должно хватать на одновременное пользование двух потребителей. Если Вам нужно больше воды при таком же напоре, то придется поискать что-то другое.
Большое спасибо за Советы. А насоса DAB JETINOX 112 T будет достаточно допустим если в новом(дальнем) доме откроют один кран на втором этаже, один на первом и стиралка, а в старом доме один кран. У него гораздо меньший расход. Сможет он при таком разборе поддержать 2 атмосферы давление в системе?
Алексей, судя по графикам Q-H для этого насоса, 2 атмосферы при таком разборе он поддержать сможет, правда, падение давления будет все-таки заметно. Я при просмотре этих характеристик ориентировался на давление в 3,0 атм. А при этом расхода насоса хватает только на две точки потребления.
Однако, есть один нюанс, который может быть неожиданным и неприятным, хотя я и постарался его учесть. Дело в том, что насосу при Вашей схеме приходится поднимать воду с глубины в 7 метров. А это меняет его выходные параметры в худшую сторону. Для компенсации этого ухудшения и нужен запас по производительности. Повторюсь, в принципе, я это учел в своих рекомендациях, но всяко бывает…
Может посоветуете производителя и модель которая точно подойдёт и будет с запасом.
Приветствую, Алексей.
Собственно, не очень понимаю, в чем проблема с поиском нужного насоса. Интернет — он везде одинаков. Но Вам нужно учитывать, что чем больше «запас», тем больше должен быть минимальный расход воды через насос для его нормальной безаварийной работы. А для этого, самое простое, это поставить соответствующий производительности насоса гидроаккумулятор (ГА). Учитывая, что изменить расход через смесители (краны) Вы не в силах. Объем ГА должен обеспечивать работу насоса в течении 1-2 минут.
Итак насосы с запасом, т.е. их производительности хватит на обеспечение 3-4 точек водопотребления одновременно:
GARDENA 60006E LCD inox Premium
DAB JET 251 M
Pedrollo JSWm 3BM, но это дорого.
Насосы с небольшим запасом или без оного, на 2-3 точки, немного дешевле.
Pedrollo JSWm 3CH (3BH)
DAB JET 151 T (М), о котором я уже писал.
Возможно есть и другие, но это бренды, которым я доверяю.
Здравствуйте.
1. Подскажите, пожалуйста, с каким напором надо установить насос. Колодец — 8,5 м глубина, до зеркала 6,8 м. Горизонтальный участок — 10 м максимум. Желаемое давление в системе 2,5 Атм. Схема такая: Насос — 32ПНД — Гидроаккумулятор с Реле Давления и манометром — Фильтр — Коллектор — Потребители. Насколько важен диаметр трубы после фильтра, он будет также влиять на давление? Просто вход и выход на фильтре хоть и дюймовый, а вот трубка внутри него имеет диаметр около 16 мм.
2. Имеет ли значение для давления/ выбора насоса размещение гидроаккумулятора — 1)В помещении на 1-м этаже 2)В погребе на 2.5 ниже уровня пола 1 этажа
Здравствуйте, Виктор.
Я так понял, что основные вопросы не про насос. Вот с них и стоит начать.
Диаметр трубы после фильтра, т.е. для разводки по дому, очень важен. Потому как это второе по потере давления, а иногда и первое — в зависимости от длины труб, место. А вот диаметры входов фильтра, так же как и внутренние проходы, не очень важны (в рамках разумного, конечно), потому что это «местные сопротивления».
Рекомендуемый диаметр разводки по дому — не меньше 20 мм при длинах «хвостов» до 5 метров (эти рекомендации только для частных домов, в квартирах — все немного по-другому). Если длины больше 5 метров, то либо двигаем коллектор, чтобы их уменьшить, либо делаем следующим по типоразмеру диаметром, т.е. 26 мм.
Выбор места под гидроаккумулятор имеет значение только с точки зрения уменьшения-увеличения длины труб, а следовательно и потерь в них. Но в принципе, лучше размещать там, где удобно, а потери в трубах нивелировать увеличением их диаметра.
Ну, и про насос… Учитывая указанную (и НЕ указанную) Вами геометрию, напор насоса должен быть от 40 метров, расход — от 3,0 кубометров/час (50 литров в минуту) в расчете на одновременное использование не более двух потребителей. Эти параметры насоса достаточны при соблюдении перечисленных выше рекомендаций (длина разводки Вами не была указана). Если…, то напор должен быть выше, так же как и расход.
Senovad, спасибо, всё понял. Хвосты разводки от коллектора 1м — шланг до стиральной машины; 1,5 м — ПП20 до водонагревателя и в смеситель 4,5м; до смесителя 3 м ПП20. От фильтра пойдёт 32ПНД до коллектора с входом на 1 Дюйм. В общем всё складывается удачно, как вы и написали.
Просто есть погружной насос многоступенчатый с напором 42м, подсоединил манометр и на секунду закрыл кран — 1,4 Атмосферы, у него диаметр соединения дюймовый, а трубы (8 метров) и фитинги из сборной солянки (шланг, ПП32 стенка 5 мм, муфты ПНД. Насос хочу с меньшим расходом, 1800 л/час, т.к. гидроаккумулятор на 24 л, в день используем максимум 30 л + стиралка 3 раза в неделю.
Приветствую, Виктор.
Первое…
Линию к водонагревателю и от него к смесителю нужно делать трубой бОльшего диаметра, для ПП — это 25 мм. Потому что общая линия горячей воды получается довольно длинной, а сам водогрей имеет еще дополнительной сопротивление. Линию холодной воды можно оставить 20 ПП (сопротивления по ГВС и ХВС уравняются) или сделать тоже 25 ПП, получатся более приемлемые регулировки на смесителе. Остальное можно оставить 20 ПП, это не так критично.
Второе…
Паспортный расход насоса — это максимально возможный расход насоса в идеальных условиях. Он не соответствует реальным расходам воды с учетом сопротивления системы. К тому же при пользовании смесителем важен мгновенный (минутный) расход насоса, иначе пользоваться водой будет сложно. При этом сколько в итоге Вы берете воды в день, это не так уж и важно. Это больше критерий времени простоя системы и дебита источника воды, чем технические параметры системы.
Погружные насосы, в отличие от поверхностных, как правило, имеют круто «падающую» зависимость «напор-расход». Поэтому при выборе погружного насоса при одинаковых параметрах системы максимальная производительность насоса должна быть больше, чем у поверхностного.
Объем гидроаккумулятора (ГА) — это его общий объем, а не объем накапливаемой им воды. В частности, для ГА на 24 литра, объем воды будет от 5 до 15-17 литров в зависимости от настроек системы. В результате, опять же в зависимости от настроек системы и производительности насоса (от 2,0 до 3,0 м3/час), такого ГА должно хватить на время работы насоса от 30 до 60 секунд, что вполне достаточно для исключения частых запусков насоса, для чего и нужен ГА.
Так что я бы для начала попробовал бы имеющийся насос, его паспортного напора вполне достаточно. Купить новый и поменять насос в системе никогда не поздно.
Добрый вечер. Огромное спасибо за Советы! «Объем ГА должен обеспечивать работу насоса в течении 1-2 минут» вот это не совсем понял. И что значит «соответствующей производительности насоса гидроаккумулятор»?
Приветствую, Алексей.
Для нормальной и долгой работы насоса максимальное количество его запусков в час должно быть ограничено 20-30 пусками, если автоматика не ограничивает пусковой ток. Т.е. насос не должен включаться чаще, чем раз в две-три минуты при механическом РД. А это значит, что гидроаккумулятор (ГА) должен обеспечить такой режим работы насоса за счет своего объема при соответствующих настройках.
Учитывая, что объем перекачиваемой воды в месте установки ГА зависит от производительности насоса и сопротивления трубопровода до этого места и никак не зависит от объема установленного ГА, то придется либо объем ГА подбирать под насос, либо учитывать эти условия при подборе насоса и ГА.
Вы хотели бы поставить насос с высокой производительностью, чтобы «иметь запас». Вот я и оговариваю условия возможности такого подбора насоса. Ведь для нормальной, долгой и, по возможности, безаварийной работы — система должна быть сбалансирована.
Senovad, пишу с запозданием, т.к. были проблемы с интернетом и мы уделяли почти всё время водоснабжению. Это событие свершилось, вода пришла по трубам в дом, ко всем потребителям. Как вы и советовали заменил линию от и до водонагревателя на ПП25. ГА пришлось покупать на 50 л и я нисколько не жалею. Насос также взял с запасом, 3 куб.м/час, напор 60 м. Оптимальная по температуре вода из смесителя идёт в положении «по центру», правда из-за того что ветка ГВС получилась длинной кипяток сразу не идёт (все трубы обернул вспененным утеплителем). Были форс-мажоры связанные с протечками и срывом/обломом футорки — всё с отцом устранили. Остался последний вопрос связанный с накачиванием воды: после срабатывания прессостата на отключение насоса при достижении необходимого давления 2.5 Бар стрелка в манометре плавно снижается где-то до 2.2 Бар. Так и должно быть? Давление включения насоса 1 Бар, в ГА 0.9 Бар.
Нет, Виктор, так быть не должно. Но причина банальна. Где-то в магистральной трубе или в разводке остался воздух. По скорости снижения давления можно судить, насколько далеко от манометра расположен этот «карман» с воздухом. При очень близком расположении стрелка манометра буквально отскакивает вниз.
Что делать?
Надо бы посмотреть геометрию видимых труб, найти потенциальные «карманы» (перепады по высоте, сначала вверх, потом вниз на величину больше диаметра трубы), и, по-возможности, исправить.
Если исправить невозможно, то придется либо смириться и ждать: воздух может со временем выйти сам. А можно попробовать попытаться прогнать воздух с помощью большого напора и расхода воды, постоянно их изменяя. При таком «рваном» режиме есть большая вероятность выхода воздуха, который будет захватываться проходящей водой.