Гидравлический расчет для выбора насосной станции.
Водопровод., Дом., Насосы.
Здравствуйте уважаемые читатели «Сан Самыча«. Смешно иногда слушать продавцов-консультантов, когда они пытаются искренне помочь «правильно» подобрать насосную станцию. Глубина всасывания, напор, расход, мощность электродвигателя, рассчитывая характеристики на ходу, они умудряются все перепутать и запутаться самим. Для нас, уважаемый читатель, важно понять, что производитель указывает максимально возможные характеристики насоса. И они, конечно, связаны с параметрами Вашей системы водоснабжения, но они не совпадают, и не могут совпадать.
Да, насос способен поднять воду с глубины в восемь метров, но тогда смело скидывайте с напора те же восемь метров или 0,8 бар (атмосфер, кгс/см2).
Да, насос выдаст 45 метров напора (4,5 бар, атм., кгс/см2), но при условии, что Вы не будете с него требовать расхода вообще, а источник воды будет на уровне насоса.
Да, насос будет перекачивать 50 литров в минуту (3 куб. метра в час), но тогда грех добиваться от него хоть какого-то давления. Радуйтесь, что он выдает Вам эти пять ведер в минуту!
Впрочем, производитель и не скрывает этого. В любом паспорте насоса и насосной станции можно найти зависимости расхода от давления на напоре данного насоса, оформленные в виде графика или таблицы. А уже сам покупатель решает: устраивают его данные характеристики или нет.
Что нужно для расчета характеристик насоса?
Для расчета необходимых характеристик насоса нужны некоторые сведения о будущей системе водоснабжения. И мне кажется, Вы, как хозяин своего дома без труда озвучите или выясните их.
К этим сведениям относятся:
— расстояние по вертикали от зеркала воды источника водоснабжения до предполагаемого места установки самого дальнего смесителя в метрах. Причем желательно учесть сезонные колебания этого расстояния и, так называемые, динамические, когда зеркало воды опускается из-за того, что Вы берете воду. Чем точнее Вы определите это расстояние, тем точнее будет расчет, потому что вертикальная составляющая потери напора, обычно, самая большая.
— расстояние по горизонтали от источника воды до самого дальнего смесителя, рассчитанное исходя из предполагаемого маршрута прокладки трубы. Это расстояние можно измерить не так точно, точность плюс-минус один метр вполне сойдет.
— примерное предполагаемое место установки насоса или насосной станции в сборе. Соответственно, с вертикальным расстоянием, желательно, определиться поточнее.
— диаметры и материал предполагаемых к использованию в системе труб. Сейчас, обычно, используют пластиковые трубы, а у них у всех примерно равные показатели шероховатости, поэтому, по большому счету, значение имеют только диаметры предполагаемых труб и их длина. К слову, распространенная в интернете формула для расчета водоснабжения: 10 метров горизонтальной трубы равно 1 метру по вертикали, мягко сказать, не всегда верна. В дальнейшем я расскажу почему.
— Желательно, конечно, определиться с количеством уголков, тройников, кранов и других элементов системы, называемых «местными сопротивлениями». Но я понимаю, что это довольно сложно, по крайней мере, на данном этапе. Поэтому, по нашему обоюдному согласию, заменим это все, скажем, 10-процентным запасом по напору.
Ну, а при монтаже системы, не забывайте простое правило: Чем меньше соединений, тем меньше вероятность, что у Вас что-то потечет. К этому стоит добавить, что и потери напора тоже будут меньше.
Да!!!, и самое главное, Вы должны определиться, сколько потребителей (смесители, душ, бачок унитаза, стиральная или посудомоечная машина, уличный кран для полива и прочее) будут у Вас работать одновременно без существенной потери напора. Потому что от этого очень многое зависит.
Ниже, я собрал в таблицу потери напора в горизонтальной пластиковой трубе длиной 10 метров в зависимости от диаметра трубы и количества потребителей, рассчитанные с помощью специальной программы. По-моему, получилось очень показательно.
Потеря напора в метрах водного столба на горизонтальном участке пластиковой трубы длиной 10 метров в зависимости от внутреннего диаметра трубы и количества потребителей.
|
Внутренний диаметр трубопровода |
12 мм |
16 мм |
20 мм |
26 мм |
|
1 потребитель (расход 0,2 л/с или 12 л/мин) |
4,05 |
1,0 |
0,35 |
0,1 |
|
2 потребителя (расход 0,4 л/с или 24 л/мин) |
14,09 |
3,49 |
1,16 |
0,33 |
|
3 потребителя (расход 0,6 л/с или 36 л/мин) |
29,49 |
7,23 |
2,52 |
0,7 |
Из таблицы видно, что формуле: 10 метров горизонтальной трубы равно 1 метру вертикальной, соответствует только труба внутренним диаметром 16 мм (это металлопластик или полипропилен наружным диаметром 20 мм) в расчете на одного потребителя. И это правило никак нельзя назвать универсальным.
Стоит также добавить, что, даже заменяя участки существующей системы на трубы большего диаметра, Вы, тем самым, снижаете сопротивление трубопроводов системы в целом, увеличивая напор на выходе из смесителей.
Пример расчета характеристик насосной станции.
«Все это хорошо, — скажете Вы, — Но как же считать?!» Давайте посчитаем вместе.
Задача. Сделать гидравлический расчет водопроводной системы при условии что:
— Имеется скважина глубиной 18 метров, зеркало воды в которой находится на глубине не больше 10 метров от поверхности земли.
— Насос или насосную станцию предполагается поставить над скважиной в кессон глубиной 2,5 метра.
— От скважины до дома расстояние 13 метров.
— Внутри дома предполагаемое горизонтальное расстояние по маршруту прокладки трубы – 9 метров.
— Предполагаемые вертикальные расстояния: от пола до смесителя – 1,1 метра, от пола до излива душа – 2.2 метра, от уровня земли до пола – 1,2 метра.
— Предполагаемая труба на всасе насоса: металлопластик наружным диаметром 26 мм и длиной 10 метров. На напоре: от насоса до дома – полиэтилен наружным диаметром 25 мм, длиной 18 метров, разводка в доме – полипропилен наружным диаметром 20 мм, длиной 9 метров.
— Рассчитывать нужно на использование одновременно двух потребителей.
Для начала, давайте приведем в порядок все эти сведения. Общее вертикальное расстояние от зеркала воды до самого дальнего потребителя (излив душа) будет равняться:
10 м + 1,2 м + 2,2 м = 13,4 метра.
Расстояние по вертикали от насоса до зеркала воды:
10 м – 2,5 м = 7,5 метров.
Горизонтальные расстояния нам, собственно, нужны только для определения длины труб, а эти сведения у нас уже есть. Длина трубы на всасе, которую нужно учесть при расчете – это расстояние от зеркала воды до насоса, т.е. 7,5 метров. В принципе, насос должен осилить эти метры, но это число нужно запомнить и проверить перед поиском подходящего насоса.
Общая потеря напора по вертикали нами уже определена, это 13,4 метра. Теперь найдем потерю напора в трубах из-за движения по ним воды. Металлопластиковая труба наружным диаметром 26 мм имеет внутренний диаметр 20 мм, такой же внутренний диаметр у полиэтиленовой трубы, которую предполагается проложить от кессона к дому, поэтому:
18/10*1,16 = 2,088 м
Это потеря напора в полиэтиленовой (ПНД) трубе, ведущей к дому.
Особо не мудрствуя, я взял потерю напора для этого диаметра, 20 мм, и двух потребителей из своей же таблицы и нашел потерю напора для нужной нам длины трубопровода, помня о том, что в таблице указана потеря напора для длины в 10 метров.
Однако для оценки стабильности работы насоса нужно найти полное сопротивление трубы на всасе:
7,5/10*1,16 = 0,87 метра
и общая потеря напора на всасе будет равна:
0,87 + 7,5 = 8,37 метра,
что очень близко к критическим 9 метрам, максимально возможной глубине всасывания насоса. Поэтому, желательно, либо увеличить глубину кессона, хотя бы до 3 метров, либо использовать насосную станцию с внешним эжектором, что намного дороже. Еще вариант, увеличить диаметр всасывающего трубопровода до 32 мм, тогда общее сопротивление трубы уменьшится.
Давайте выберем вариант по надежней: увеличим диаметр трубы на всасе, поменяв её на металлопластик с наружным диаметром 32 мм (внутренний, соответственно, 26 мм) и «опустим» кессон на полметра. Общая высота подъема воды при этом нисколько не изменится. Мы лишь подвинем насос поближе к воде.
7/10*0,33 = 0,231 метра, и
7,0 + 0,231 = 7,231 метра,
Что уже вполне приемлемо, и с поиском нужного насоса, скорее всего, проблем не будет.
Полипропиленовая труба с наружным диаметром 20 мм имеет внутренний диаметр 16 мм, и потеря напора на ней составит:
9/10*3,49 = 3,141 метра
Теперь сложим все, что мы вычислили:
13,4 + 2,09 + 0,23 + 3,14 = 18,86 метра
И прибавим к этому оговоренные нами ранее десять процентов на потерю в местных сопротивлениях:
18,86 +10% = 20,75 метра.
Но это лишь тот напор, который должен преодолеть насос, чтобы вода просто полилась из смесителя. Чтобы вода пошла из смесителя под напором, к этому нужно добавить так называемый «свободный напор». По стандартам он должен быть не меньше 3 метров, исходя же из практических соображений, лучше закладывать в расчет число побольше, в разумных, конечно, пределах, например, 15 метров. Этого хватит на преодоление сопротивления в различном подключаемом нами оборудовании: бойлер, стиральная и посудомоечная машина и т.д.
Таким образом, мы получаем желательные характеристики насоса:
20,75 + 15 = 35,75, т.е. примерно 36 метров,
Но не меньше 20,75 + 3 = 23,75, т.е. примерно 24 метра.
При этих напорах насос должен выдавать нам 24 литра в минуту или 1,44 кубометра в час.
Напомню, это не те характеристики, которые написаны на шильдике насоса, а те, которые насос должен реально выдавать при этом напоре и расходе.
Как это узнать? Читаем дальше…
Cпасибо Вам !!! Очень мне помогают ваши советы .Теперь буду частым гостем на сайте.
Добрый вечер, пусть я не блондинка, но все же особа женского пола,которой в силу обстоятельств приходится заниматься выбором насоса. Если возможно, помогите, пожалуйста,рассчитать параметры насоса. Расстояние по вертикали от насоса до зеркала воды всего 2м(качать собираюсь из речки), но по горизонтали это примерно 50 м, как мне рассчитать максимальную глубину всасывания и какой напор должен быть у насоса, чтобы поливать из шланга 25 м длиной, намотаного на катушку. Заранее спасибо.
Светлана, наиболее приемлемым вариантом для Вас является использование погружного насоса, чтобы все расстояние от реки до участка и дальше было частью напора. Тогда при диаметре обычного армированного шланга 18-20 мм потеря напора составит около 1 атм. С этим справится любой вибрационный насос типа «Малыш», «Водолей» и т.д. На выходе будет около 2 атм давления и расход около 5 л/мин, что для полива вполне достаточно. Если Вам этого недостаточно, можно поставить центробежный насос «Джилекс-Водомет» с максимальным давлением больше 4,0 атм (например, 40/42, могу ошибаться).
Если насос принципиально должен быть размещен на участке, тогда придется потратиться на гофрированный шланг диаметром не меньше 24 мм и длиной (сколько там у Вас до речки + в речку несколько метров) и обратный клапан с фильтром. Глубина всасывания насоса должна быть не меньше 7 метров, максимальный напор не меньше 40 метров. Тогда в Ваше распоряжение останется 1,5 атм напора на выходе и расход около 10 л/мин. Плюс к этому, возможны постоянные проблемы с пуском насоса (вряд ли шланг будет лежать ровно) и его заполнением, если Вы после полива будете все убирать.
От скважины до дома 20 метров, к зеркалу воды 5 метров. Если в доме поставить насосную станцию, она будет качать воду?
Да, Юрий, будет. Но нужна труба соотв.-щего диаметра для уменьшения потерь сопротивления на всасе, и прокладывать её нужно с уклоном в сторону скважины с величиной уклона не меньше, чем внутренний диаметр на погонный метр трубы. Кроме того, пластиковые трубы, особенно металлопластик нужно хорошенько выпрямить, чтобы не было местных перепадов по высоте, так называемых «домиков». От качества выполненных работ зависит надежность пуска насоса. Обычно, стараются насос приблизить к воде, потому что соблюсти все эти условия на достаточно большом расстоянии проблематично.
Здраствуйте, помогите пожайлуста, у нас скважена 9 метров а растояние до дома 5 метров какой насос подойдет и какой мощности, нам предлогают самовсасывающий насос WILO GERMANY PW-175 EA такой может подойти?
Здравствуйте, Оксана. Если Вы читали статью, то должны были понять, что очень важным параметром является вертикальное расстояние от зеркала(уровня) воды до всасывающего патрубка самого насоса. К сожалению Ваши слова «скважена 9 метров» мне ни о чем не говорят. Что это? Вся глубина скважины? Расстояние от поверхности земли до уровня воды? От этих уточнений зависит и ответ на Ваш вопрос. Кроме того, насос Вы будете куда-то ставить, и не на землю около дома, а под крышу, в помещение. Соотв-но, «расстояние до дома 5 метров» тоже не совсем расчетный параметр. Давайте Вы либо внимательней прочтете мою статью, и сможете ответить на свой вопрос сами, либо спросите еще раз, но указав действительно необходимые расстояния (все равно придется читать еще раз).
Без этого, увы, я определенно ответить на Ваш вопрос не могу.
Добрый день.
Подскажите. Пытаюсь подобрать дизельную мотопомпу для перекачки воды из одного водоема в другой. Расстояние 1600 метров. Помпу планируем ставить рядом с водой в 1 метре от уровня воды. Местность равнинная, поэтому перепада сильного не будет. Требуется производительность порядка 100 м3 в час. Такие помпы вообще бывают? Заранее спасибо за ответ.
Здравствуйте, Анатолий. Это же, фактически, промышленное оборудование! Мне кажется, проблем найти такую мотопомпу не составляет труда в специализированных конторах по продаже промышленных насосов, главное, чтобы она выдавала такую производительность. Вот только какой трубой Вы будете пользоваться? Грубые прикидки показывают, что диаметр трубопровода должен быть не меньше 150мм, тогда потеря давления на таком расстоянии будет около 4 атм, соотв-но нужно искать помпу с напором 8-10 атм и максимальной производительностью около 150 куб.м., что вполне реально, но не на бытовом уровне. Максимум, что я видел в обычных магазинах мотопомпу с расходом в 54 куб.м. Так что, возможно, проблем у Вас прибавится, если нет готового трубопровода.
здравствуйте.проблема такая у меня:при включении газовой колонки(беретта 14л\м) не выдает горячую воду.приходится на колонке уменьшать проток воды.а потом давление начинает постепенно падать и автоматика отключает по «сухому ходу».параметры насоса такиеQ.10-60/H.41-4м.P1- 1.1Hp. P2- 0.75Hp.от зеркала до колонки примерно 10 м по вертикали и 11 по горизонтали пластик 20мм.всас дюйм или даже полтора.
насос изначально выдает давление 3,5.подскажите пожалуйста что делать?да,гидроаккумулятора нет.спасибо.
Здравствуйте, Александр. Я так понимаю, что автоматика, которая отключает по сухому ходу — это насосная автоматика, и перенастроить её на меньший проток воды не удается (если там вообще есть такая регулировка). А при этих настройках проток холодной воды через колонку слишком большой, чтобы её нагреть, и элементарное прикрытие крана на смесителе приводит лишь к срабатыванию защиты по сухому ходу. Я, правда, не совсем понял какой насос: поверхностный или погружной. Что можно сделать, если мои догадки верны:
1. Попробовать добиться увеличения протока воды через автоматику. Если насос поверхностный, то можно сделать регулируемую линию рециркуляции (с напора после автоматики на всас). Вы потеряете какую-то часть давления на напоре, что впрочем регулируется, зато обеспечите минимальный проток воды через автоматику, чтобы защита не срабатывала при пользовании колонкой. Если насос погружной, то сделать такую линию — проблематично.
2. Заменить автоматику на более адекватную Вашему режиму пользования или имеющую соответствующие регулировки.
3. Изменить всю схему принципиально, поставив простое реле давления и гидроаккумулятор, и отказавшись от защиты по сухому ходу.
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста в чем причина,не могу запустить насосную станцию. Высота от зеркала воды до станции 2,5 метра,горизонтальная длина трубопровода 21 метр. Труба дюймовая пластиковая. Параметры станции: 1100 Кв.,максимальная высота 50 метров,объем бака 24 литра,объем воды 60 л/минута. Посоветуйте ставить станцию возле колодца (чего не хотелось бы делать)или опускать ее ниже в комнате,поможет ли это? Заранее спасибо за ответ!
Здравствуйте, Андрей. По всем перечисленным Вами характеристикам насосная станция должна запускаться, хоть и с трудом, из-за протяженного горизонтального участка. Как правило, именно неровности горизонтального участка (домики, не соблюдение уклона) приводят к затруднениям при пуске НС. Вы не написали, но надеюсь, что обратный клапан Вы не забыли поставить. А вобщем, чтобы не повторяться советую прочесть: http://sansamuch.ru/kak-zapustit-nasos-problema-pervogo-puska/
спасибо за ответ.я сомневаюсь в правильном подборе насоса.(поверхностный)прочитал кучу литературы.считаю по формулам,но результаты отличаются в разы.согласен заплатить за квалифициронаную помощь в подборе насоса.
Добрый день. Читая вашу статью понял много нового. Спасибо Вам за это огромное. Но до конца так и не разобрался. У меня колодец 4,5м. Иногда летом вода в нем пропадает, так решили в нем еще проделать сважину метра 2-3, диаметром 50мм, а туда вставить трубу пластмасовую немного меньшего диаметра, а уже в нее водопроводный шланг с обратным клапаном(25 или 32мм какой влезет), который будет идти к насосной станции, понимаю, что чем ближе к колодцу насосная станция, тем лучше, но предполагаемое место установки в доме, около 15-20 м по горизонтали од колодца. Скажите какой мощности выбать насоснуюю станцию, или прийдется все же ставить станцию поближе к колодцу. И как все в даной ситуации лучше сделать.
Здравствуйте, Василий. Все зависит от того, на какое расстояние до воды Вы все-таки рассчитываете, и в меньшей степени здесь важна мощность насоса. Навскидку, при диаметре всасывающей трубы в 32 мм (внутр 26 мм) и её длине в 30 метров, насос сможет поднять воду с глубины до 7 метров, т.е. Ваши 4,5 + еще 2,5 метра, но это в теории. На практике же сложность заключается в геометрической правильности прокладки протяженных горизонтальных участков. Т.е. очень сложно уложить трубу или шланг в землю, если они не металлические, ровно с одним и тем же уклоном, без «домиков» и перепадов по высоте на расстоянии в несколько десятков метров. А эти ошибки чреваты трудностями с запуском насоса впервые или после ремонта и неустойчивой работой в процессе эксплуатации. Поэтому такие проблемы решают с точки зрения надежности, приближая насос к воде, т.е. уменьшая длину горизонтального участка, или используя погружной насос в качестве основы насосной станции.
По-моему, лучшим решением для Вас будет сделать ту же скважину бОльшего диаметра, хотя бы 100 мм, а не 50, и использовать погружной насос, который можно опустить в эту скважину, как основу для насосной станции.
Если Вы все же решитесь прокладывать именно всасывающий трубопровод, тогда нужно тщательно следить за ровностью укладки трубы и покупать насос со встроенным эжектором. Они создают максимальное разрежение на всасе.
Спасибо огромное, я наверное пойду другим путем, все же уговорю отца поставить насосную станцию ближе к колодцу, у нас в доме есть подвальное помещение, которое в двух метрах от колодца, сейчас там стоит насос, которым не пользуемся, раньше он качал воду в 1,5 кубовый бак на чердаке. А скважину хотим именно 50 мм, потому как будем делать ее вручную, забивным способом. Раньше вода в колодце не пропадала, а сейчас гдето третий год подряд, один месяц в году в нем воды совсем нет, и углубившись хоть на 2-3 метра надеемся дойти до воды летом, у соседа колодец 20м от нашего, 7 метров глубина, так вода летом не пропадает. А у нас сейчас в колодце до воды метра 2, безпокойство только остаться без воды в августе месяце.
Еще вопрос, можно ли подключать к насосной станции через тройник, забор воды и с другого места, у нас еще есть гдето на 10 домов одна бочка, в лесу под горой, в которую течет ручеек маленький, а одтуда уже самотеком вода идет по трубах в дома. Эта вода тоже иногда летом пропадает, но давление и когда есть вода не есть очень сильное, ведь там только природный уклон.
Да, Василий, конечно можно, только не забудьте поставить и туда, и туда обратные клапаны, чтобы не перекачивать воду из одного места в другое. Да и вообще лучше поставить хотя бы на один из всасов шаровый кран, чтобы в засуху не хватануть воздуха в систему.
Здравствуйте! У меня два частных дома сидят на одной трубе подачи холодной воды под давлением из централизованной системы. Бывают просадки давления в период полива. Нужна ли мне насосная станция с гидроаккумулятором или подпорный насос?
Здравствуйте, Николай. Если просадки давления не сводят уменьшение расхода воды до её полного отсутствия, т.е. вода в магистрали под некоторым подпором есть всегда, тогда достаточно подпорного насоса. На самом деле отличие подпорного насоса от насосной станции заключается в способе системы как можно реже включать насос, т.е. гидроаккумулятор или автоматика не дают насосу насосной станции включаться слишком часто, в случае подпорного насоса эту роль выполняет сама схема водоснабжения, соотв-но подпорный насос имеет смысл ставить если на входе всегда присутствует давление и перепад давлений между входом и выходом небольшой (до 1 атм). Во всех других случаях лучше ставить насосную станцию, дабы, элементарно, не спалить насос во время эксплуатации.
Добрый день! Мы хотим провести воду из родинка, используя поверхностный насос с внутренним эжектором который находится на расстоянии 64 метра по горизонту и высотой от насоса до зеркала 3-3,5 метра (родник очень мощный и зеркало не будет опускаться). От родника идет первые метров 30 равномерный подъем на заданную высоту, потом практически равнинная ровная поверхность. При теоритическом расчете, если мы используем трубу диаметром 40 мм ПНД получается 3,5 метра вертикальных + 6.4 * 0.33 = грубо 6 метров. Это, конечно, без учета неровностей укладки. Расчет напорной части пока не делал, но грубо говоря в пределах метров 30-40 (с учетом потерь, а так метров 10 реальных) и давление на 1-2 потребителя (плюс хотелось бы подключить нагреватель воды газовый). Присматриваюсь к насосу Pedrollo JSWm 15HX — 24 CL, но можно какой-то другой. Возможности установить насос рядом с родником нет — там общая територрия, могут украсть, также как и использовать погружной насос. Максимум что можно попробовать — это внешний эжектор. Что посоветуете?
Здравствуйте, Владимир. Да, по идее, все должно получиться. И с учетом потерь до крана у Вас дойдет атмосферы 2-2,5 (20-25 метров напора) с этим насосом. На всякий случай, я бы предусмотрел возможность провести регулируемую линию рециркуляции, хотя бы метров на 20-25 двадцатой трубой, чтобы хватило давления на всасе и на неровности. Для внешнего эжектора уж больно велико расстояние, потери ведь будут не только по дороге к насосу, а и обратно к эжектору.
В крайнем случае можно соорудить промежуточный эжектор (не знаю, подойдут ли магазинные для этого, хотя в принципе должны) на тех же 20-30 метрах, что-то типа этого. Опять же с регулировкой, чтобы не терять напор на выходе.
В Вашем случае, лишняя мощность насоса не помешает. Так что если не жалко денег, можно поискать насос по-мощнее.
Спасибо большое за ответ! Я привел для примера насос с внутренним эжектором в корпусе насоса, при этом вы предлагаете предусмотреть возможность организации дополнительной линии рециркуляции (по сути второй эжектор). Два эжектора это нормально или внутренний как-то отключать надо, при обустройстве внешнего на 25 метрах? Также вы предложили использовать насосную станцию мощнее и я не против, но мощнее я просто не нашел среди бытовой серии pedrollo, он самый мощный в линейке JSW — 1,1 квт. Не могли бы вы посоветовать парочку других мощных хороших насосных станций для моих задач?
Ну, что ж, Владимир, давайте по порядку. Внутренний, встроенный эжектор Вы отключить не сможете, потому что он — часть конструкции насоса, и без него насос просто не будет работать. Другое дело, что можно найти насос без эжектора: вихревой, центробежный моноблок или многоступенчатый. Но Вам встроенный эжектор не повредил бы, потому что насос с ним более устойчив к проскакивающему воздуху, т.е. не срывает при попадании в насос некоторого количества воздуха, в отличие от других насосов. Однако это приводит к снижению общего КПД насоса за счет внутренней рециркуляции. А два эжектора это нормально, хватило бы мощности насоса.
По поводу насоса. Как я понял, Вы ищите сразу готовую насосную станцию (хотя есть и такие с напором в 80 метров, Pedrollo PKSm 60 24 CL, Pedrollo JDWm-1A-60), но Вам лучше искать просто поверхностный насос, а уже на его базе, добавив ГА и автоматику, собрать насосную станцию. А уж насосов с нужными Вам характеристиками великое множество. Одних только «Педролло» я нашел полтора десятка, а насосов других производителей — около сотни. Из той же серии JSW: Pedrollo JSW 3BH (напор 76 м, расход 4,8 куб.м), Pedrollo JSW 3AH (96 м, 4,8 куб.м). Продолжать не буду, найдете сами.
Здравствуйте! Подскажите как подобрать насос и трубу по диаметру для водопровода на садовом участке. До водоёма 110 метров, угол подъёма около 40 градусов. До зеркала воды 1 метр. Что лучше использовать? Погружной насос или мотопомпу?
Приветствую, Андрей. Вы же прочли статью, или Вы начали с комментариев. Возьмите для примера трубу диаметром 32 или 40 мм и рассчитайте, какой напор и расход должен выдавать насос или помпа, чтобы вода хотя бы дошла до конца трубы. Это же элементарная арифметика с геометрией.
Подскажите пожалуйста.Зеркало воды на глубине 6 метров. До дома 16 метров (труба пойдет почти по поверхности с нагревающим кабелем).В доме подвал глубиной 2 метра. Если я правильно понял, то разместив станцию в подвале, я получу 4 метра от зеркала воды до насосной станции по вертикали. Поэтому я могу выбрать обычный насос. И еще. Надо ли считать сопротивление по вертикали в низ к станции, т.к.труба пойдет не глубоко в земле.Заранее спасибо.
Да, Андрей, по идее, везде где течет вода нужно учитывать гидравлическое сопротивление. Другое дело, что иногда небольшими участками можно пренебречь. И еще, не помню писал я об этом или нет, но если Вы собираетесь сделать горизонтальную линию выше насосной станции, нужно предусмотреть заполнение трубы и насоса в верхней точке трубопровода, иначе при заполнении насоса стандартным способом, насос не запустится, т.е. не выдаст Вам рабочего давления.