Динамический уровень скважины
Источники воды.Приветствую, уважаемые читатели «Сан Самыча».
Продолжим начатый накануне разговор о параметрах скважины. Сегодня поговорим о динамическом уровне, и о том, как его измерить. Заодно, найдем оптимальную глубину расположения насоса для прокачивания скважины и для будущей системы водоснабжения. Итак, поехали…
Динамический уровень скважины
Динамический уровень скважины — это установившийся уровень зеркала воды в скважине при отборе из неё постоянного объема воды.
Опять же, без разницы, с какой стороны вертикали скважины его отсчитывать. Более правильным — будет измерение от поверхности земли. Просто, чтобы не путаться…
На динамический уровень, т. к. он динамический, влияет гораздо больше факторов, чем на статический. Потому что, кроме баланса давлений, здесь добавляется еще и баланс сопротивлений приходящему и уходящему объему воды в скважине.
С балансом давлений все более или менее ясно: насос, откачивая воду, уменьшает давление столба воды в стволе скважины, которое компенсируется давлением в водоносе за счет перетока воды из него в ствол скважины. В зависимости от объема и скорости поступления воды в скважину, устанавливается баланс между объемами откачиваемой и поступающей воды, который и выражается в «зависании» уровня на определенном расстоянии от места поступления воды в скважину.
Чем меньше расстояние до входа воды в скважину, тем больше разница давлений между столбом воды скважины и водоносом, и тем больше воды устремляется из водоноса в ствол скважины. Сразу оговорюсь, что эта зависимость — не линейная. Соответственно, увеличение объема приходящей воды должно когда-нибудь компенсировать забираемую насосом воду. Но если насос берет воды больше, чем может «предоставить» водонос, то динамического уровня может и не быть. С другой стороны, если насос откачивает очень мало воды, и (или) водонос с легкостью возмещает потери, то динамический уровень может быть равен статическому.
Хорошо.
Теперь попробуем разобраться с сопротивлениями.
Сразу скажу, зачем это нужно. А нужно это для того, чтобы понимать, почему при использовании одного и того же насоса в одной и той же скважине, динамический уровень может быть разным и отличаться на несколько метров. К слову, очень часто непониманием этого пользуются «профессионалы». Кроме того, для старых скважин и для скважин, при эксплуатации которых вольно или невольно были нарушены некие, в основном, «неписанные» правила поддержания оптимальных параметров, может возникнуть ситуация, когда при неизменном статическом уровне, т. е. сохранении баланса давлений по воде, изменяются сопротивления, что приводит к изменению динамического уровня и, как правило, уменьшению дебита.
Понятно, что любое движение объема воды задается разностью давлений и, сопутствующего этому движению, сопротивления среды. По пути воды из водоносного слоя на поверхность, она встречает сопротивления:
- Самого водоносного слоя;
- Скважинного фильтра или его аналога на входе в ствол скважины;
- Гравитационное и гидравлическое сопротивление обсадной трубы скважины до насоса;
- Гравитационное и гидравлическое сопротивление напорного шланга или трубы после насоса.
Дальше рассматривать не будем, это тема для другого разговора.
С сопротивлением водоносного слоя мы сделать ничего не можем, а вот остальные сопротивления зависят как от действий бурильщиков, так и от действий владельца скважины. В частности, сопротивление на входе воды в скважину зависит от конструкции фильтра, профессионализма бурильщиков с установкой его в наилучшем месте водоноса, а также от правильности прокачивания скважины и правильности её эксплуатации. Под правильностью здесь понимается формирование и поддержание «грунтового фильтра», так называемой «линзы», перед входом воды в фильтр и дальше в скважину, в оптимальном состоянии. То есть, имеющим минимальное сопротивление, но пропускающим при этом минимум взвеси. Естественно, что со временем сопротивление «грунтового фильтра» может вырасти настолько, что даже не изменившегося перепада давления между водоносным слоем и стволом скважины будет недостаточно для быстрого наполнения скважины водой, и поддержания хоть какого-то динамического уровня.
С гравитационным сопротивлением обсадной трубы мы опять же ничего сделать не можем, оно зависит от глубины установки насоса, а нам важны будут при этом другие факторы. Гидравлическое же сопротивление зависит от внутреннего диаметра обсадной трубы и материала, из которого она изготовлена. И здесь получается, что чем меньше внутренний диаметр и чем хуже труба, тем меньше мы в итоге сможем получать воды из скважины. Эта зависимость становится актуальной при выборе малого диаметра скважины, а также при телескопической конструкции скважины, когда её нижняя часть сделана из трубы намного меньшего диаметра, чем верхняя. Вроде бы ничего страшного, а с другой стороны — вы уверены?!
Кстати, стальные трубы имеют минимум в пять раз большую шероховатость, чем пластиковые, и, соответственно, большее сопротивление. А старые стальные трубы — в пятьдесят раз. Хотя, да, прочность стальных труб при правильном монтаже не сопоставима с пластиком, а реальное увеличение сопротивления — не значительно. Есть о чем подумать…
Если для изменений вышеназванных сопротивлений нужны приличные затраты времени и средств, то изменение сопротивления напорного шланга или трубы, в принципе, затруднений не вызывает. Достаточно поставить (присоединить) на насос шланг меньшего диаметра, и мы получим совершенно другой баланс приходящей и уходящей из скважины воды. А следовательно, и совершенно другой динамический уровень.
Да, на самом деле, не все так просто. Потому что реальное количество воды, выдаваемое насосом «на гора», зависит, кроме сопротивления напорного трубопровода, еще и от глубины установки насоса, установившегося динамического уровня, и, самое главное, от напорно-расходной характеристики насоса, а именно её «крутизны». При этом все эти параметры взаимосвязаны и взаимозависимы. Но так как, для «профессиональных» бурильщиков динамический уровень является важнейшим параметром для расчета дебита только что сделанной скважины, то его несложное изменение в «нужную» сторону бывает для них очень кстати.
Для нас же — важно, чтобы динамический уровень просто был при использовании насоса с нужными нам параметрами, и его можно было измерить. Это будет говорить о том, что воды в скважине нам хватит.
Как измерить динамический уровень
Если честно, я знаю только два принципиально разных способа измерения динамического уровня. Вполне может быть, что я отстал от жизни, и их существует больше. Но я видел, что и профессионалы используют эти же способы.
Первый способ — это непосредственное измерение уровня воды в скважине при работающем насосе. Т.е. тот же «грузик на веревке» или «длинная палка», что и при измерении статического уровня или глубины скважины. Однако, в отличие от измерения в «пустой» скважине, в этот раз нам будут мешать трубы-шланги, провод и трос, удерживающий насос, которые при всем нашем желании, ну никак не хотят быть прямыми и прижиматься только к одной стороне обсадной трубы. Плюс к этому, шумящий и вибрирующий насос может не позволить нам услышать характерный «плюх» при встрече груза с водой.
Полагаться же на мокрую отметку на грузе, веревке и «палке», тоже не вариант. Возможный конденсат на поверхности шланга-трубы может понаставить этих отметок великое множество. И какая из них будет та самая — это бо-ольшой вопрос.
Так же, не очень хорошая идея, пытаться поймать динамический уровень, выключая насос и быстро-быстро доставая его из скважины, чтобы ничего не мешало измерению. С выключением насоса, в скважинах с хорошим дебитом, статический уровень может восстанавливаться за секунды. Можно не успеть не только поднять насос из скважины, а даже просто, ничего не вытаскивая, опустить какой-либо измеритель к уровню воды.
Остается решение применить низковольтный электро-сигнализатор, который нужно еще умудрится как-то просунуть к зеркалу воды в свободном пространстве обсадной трубы. Вопрос, где взять или как собрать этот «низковольтный электро-сигнализатор», оставим за скобками…
В общем, все не так легко, как кажется на первый взгляд… Однако, так как способ очень прост, и дает небольшую погрешность при измерении, после нескольких часов или дней тренировки, он, в итоге, дает вполне приемлемый, а главное, стабильный результат.
Второй способ — это способ косвенного измерения динамического уровня с помощью штатного (применяемого в дальнейшем в системе водоснабжения) погружного насоса.
Необходимые меры безопасности и подготовка рабочего места
Да!!! Сразу предупреждаю, что в результате невнимательного и безответственного отношения и (или) неправильного порядка измерения, вы рискуете сжечь свой насос!!!
К сожалению, необходимость применения именно штатного насоса обусловлена тем, что при измерении динамического уровня с помощью другого насоса, даже с такими же или близкими характеристиками, а иногда даже абсолютно идентичными, может быть получен совершенно другой результат. О чем я уже упоминал немного раньше по ходу разговора.
И еще… В процессе измерения, во избежании увеличения погрешности результата, ни в коем случае нельзя менять длину напорного (стоящего на напоре насоса) шланга-трубы, и уж тем более изменять его диаметр в ту или иную сторону. Ну и, само собой, нужно внимательно следить, чтобы не было перегибов и заломов на шланге-трубе, препятствующих свободному выходу воды. Если есть необходимость свернуть «лишний» шланг-трубу в бухту, то её диаметр должен быть не меньше одного метра, а лучше больше. И чем больше, тем лучше. При этом выходной конец трубы-шланга, из которого будет литься вода, должен быть всегда на виду и в поле вашего постоянного внимания.
Также, на время измерений, желательно, не ставить обратный клапан сразу за насосом. Вообще, не ставьте его! Иначе, процесс измерения может превратиться в тренировку по поднятию тяжестей. А это не всегда полезно для здоровья, даже для молодых и сильных духом.
Кроме того, в обязательном порядке необходимо предусмотреть способ быстрого, практически, мгновенного отключения электропитания насоса. И будет лучше, если это будет надежный кнопочный выключатель, а не «вилка с розеткой» на удлинителе. Само собой, перед началом измерений нужно будет все тщательно проверить и несколько раз «отрепетировать» на работающем насосе. Во время «репетиций» желательно следить, чтобы между включением и выключением насоса проходило не меньше двух минут.
Обязательно продумайте и предусмотрите способ быстрого и надежного фиксирования насоса на разных глубинах, а также возможности быстрого его освобождения для изменения глубины. Я для этих целей специально не включал трос в общую связку с некоторой расчетной глубины: статический уровень плюс один-два метра. А для фиксации использовал кусок 12 мм-вой арматуры поперек обсадной трубы, и быстрые узлы-удавки из троса. Возможно вы придумаете что-то другое.
И последнее «ценное указание» из очень обширного, в основном, неозвученного списка обязательных дел. Желательно разметить шланг-трубу для того, чтобы четко понимать на какой глубине в данный конкретный момент находится насос, и на какое расстояние вверх или вниз вы его перемещаете. Обычно, я размечал связку из трубы, провода и троса изолентой синего, красного или желтого цвета, чтобы хорошо было видно, через метр — на всю длину, и каждые полметра — на предполагаемом отрезке перемещений.
Отмерять следует не от самого насоса, а от всасывающего отверстия на насосе, которое может быть расположено как внизу корпуса, так и в середине, и даже в верхней его части.
Ладно, в общем и целом целевой инструктаж по подготовке рабочего места и мерам техники безопасности можно считать законченным. Ваши подписи мне не нужны, потому что, если что, то виноватить нужно будет только самих себя. В лучшем случае, погрешность измерения будет просто огромная, в худшем — придется покупать новый насос, и начинать все с начала. Если еще останется желание…
Порядок измерения динамического уровня
В целом, этот способ основан на контролируемом преднамеренном кратковременном срыве насоса в момент, когда уровень воды в скважине опускается до всасывающего отверстия насоса. Момент срыва насоса фиксируется визуально, по резкому уменьшению напора воды из шланга-трубы, и по изменившемуся звуку работы насоса. В этот же момент, но не позже 15-20 секунд, насос должен быть выключен, а его точная глубина размещения зафиксирована.
Начать измерения можно как сверху, так и снизу. Кому как удобней. Если начинать снизу, то это вроде бы безопасней: меньше вероятности срыва насоса на первых шагах. С другой стороны, опускать насос удобней: элементарно легче, да и шланг-трубу легче разматывать, чем сматывать. В любом случае, начинают и заканчивают измерения не ближе одного-двух метров от дна или от статического уровня. И лишь в крайних случаях, когда найти динамический уровень так и не удалось, рискуют опустить насос ближе ко дну.
Конечно, точность измерения так себе. Но она достаточная, чтобы убедиться, что с насосом при его максимальной производительности ничего не случится. При известном усердии, можно довести точность до 10-20 сантиметров, но появляется большая вероятность сжечь насос. Потому что при таком «пограничном» режиме работы, с охлаждением двигателя и насоса «на грани фола», он долго не выдержит. Максимум, две-три минуты, а дальше могут начаться необратимые деформации пластиковых деталей и перегрев обмоток.
Итак, при начале измерений сверху…
Размещаем насос на один-два метра ниже статического уровня. Включаем насос. Внимательно следим за напором воды на выходе. Если насос срывает, его тут же выключаем. Опускаем насос еще на один метр, и повторяем процедуру. Если вы приноровились, и делаете все быстро, то не мешает, ради будущего «здоровья» насоса, делать хотя бы пятиминутные перерывы между включениями.
Повторяем этот цикл до тех пор, пока насос не перестанет срывать, или пока не достигните отметки глубины в один-два метра от дна. Если насос больше не срывает, выжидаем контрольное время откачивания полного столба воды в скважине (я об этом писал) и фиксируем результат.
При начале измерений снизу…
Размещаем насос на глубине один-два метра от дна. Включаем насос. Выжидаем контрольное время откачивания полного столба воды плюс одна минута (на всякий случай). Если насос НЕ срывает, то поднимаем его на один метр вверх, и повторяем цикл. Когда будет найдена «глубина срыва» насоса, опускаем его на один метр и делаем контрольное откачивание.
Оптимальной глубиной размещения насоса будет найденное расстояние плюс один метр, при условии проведения измерений в период низкого уровня грунтовых вод (и об этом тоже).
Если найденная оптимальная глубина находится ближе ко дну, чем один-два метра, то либо к найденному расстоянию этот метр не прибавляем, либо…
Если вы уже опустили насос ближе, чем один-два метра ото дна, а насос все равно срывает, тогда придется искусственно уменьшать объем откачиваемой воды. Это можно делать разными способами. Самый действенный и эффективный, это поставить на выходе из трубы-шланга запорный вентиль (более тонкая регулировка) или кран (грубо, но сойдет). Однако в будущем, нужно иметь в виду, что систему придется настраивать, ограничивая максимальный объем откачиваемой воды при использовании этого насоса.
Другие способы уменьшения объема откачиваемой воды — это уменьшение диаметра напорного шланга-трубы или использование менее производительного насоса. И в том, и в другом случае, измерения желательно сделать по-новой.
Я надеюсь, вы поняли, что искусственное уменьшение объема откачиваемой воды нужно для приведения баланса «дебит-расход» хоть к какому-то «общему знаменателю». Который гарантировал бы продолжительную безаварийную работу насоса в создаваемой системе водоснабжения.
Таким образом мы вплотную подошли к следующему очень важному параметру скважины: дебиту. Но о нем поговорим в следующий раз.
А потому, до новых встреч на страницах блога «Сан Самыч».
Как зарегистрироваться?
Как задать вопрос сан самычу?
Здравствуйте, Игорь.
Специально регистрироваться не нужно. К сожалению, форум, сделанный для таких целей, благополучно скончался, погребенный заживо вездесущими спамерами. Поэтому просто спрашиваете в комментариях к соответствующей статье, а я — отвечаю. Максимальный срок ответа — два-три дня: я работаю, и бываю немного занят.
Здравствуйте уважаемый Senovad.
Живу в городе Братске Иркутской обл.
Дача в районе верхнего бьефа Братского водохранилища .
До зеркала воды сто метров а до плотины два километра .
В середине июня пробурили скважину гидробурением (бур 150)
обсадная труба 125 пластик .
На глубине примерно 8 -9 метров плывун — добавка бетонита …
Добурились до гранитной плиты -17 м.
Углубились в гранит на несколько сот миллиметров.
На герметичный оголовок на на металлическом тросе подвесили вибрационный насос на высоте 800 мм до дна .
Щелевой заводской фильтр — первая труба …
Прокачиваю скважину .
Купил реле времени .
Семь минут прокачки — два часа перерыв .
Вода стекает через шланг 15 мм в садовую тачку и далее на землю .
Поначалу жидкость была красного цвета как глина у поверхности но постепенно стала
изменять цвет и становиться более серой .
Вода несколько мыльная …
На дне тачки остается осадок жирной глины с примесью мелкого песка .
…
Вопрос ?
Смущает малый дебет скважины.
Прокачка скважины не правильная .
Скважина на берегу водоема и без воды .
Здравствуйте, Игорь.
Из Вашего, довольно подробного рассказа кое-что все же не понятно. Вы пишите, что до зеркала воды — 100 метров. Это, как я понял, по вертикали, до воды водохранилища, до которого, к тому же, еще 2,0 км. Тогда почему Вы считаете, что Ваш участок находится на берегу водоема? До него еще далековато… Кроме того, была бы скважина глубиной в эти 100 метров, я бы понял Ваше удивление. Но глубина скважины всего 17 метров, поэтому она никак не может быть связана с Братским водохранилищем. Уровень воды в скважине не может зависеть от уровня воды в водохранилище, слишком большой перепад. В такой скважине будет зависимость только от уровня грунтовых вод и давления в водоносных слоях грунта, больше не от чего.
Второй момент. Не ясно (а Вы не пояснили) почему насос качает всего 7 минут, и Вы вынуждены были поставить реле времени. Если я правильно понимаю, то это из-за недостатка воды в скважине: насос откачивает за 7 минут весь столб воды, а потом приходится ждать два часа восстановления уровня воды. Т.е. можно откровенно говорить, что воды в скважине просто нет. Примерный дебит, с учетом всех обстоятельств и высоты столба воды (о котором Вы опять же не написали), около 40 литров в час.
Ну, что сказать: все хреново… А у соседей как с водой? Лучше, хуже, так же… Какой состав грунтов? Тоже плывун на плите? А бурильщики что говорили, когда оставляли Вас с этим и брали деньги? Прокачка в Вашем случае не при чем: как можете, так и прокачиваете. Про «берег и водоем» я уже написал… да…
Есть очень маленькая вероятность, что дебит скважины немного увеличится, но лишь немного. Это из-за применяемой технологии гидробурения, при которой при проходке ствола применяется буровой раствор, укрепляющий его стенки. При проходке плывуна по такой технологии расходуется уйма бурового раствора, который потом вымывается входящей в скважину водой. А при большом дебите в плывуне, гидробурением бурильщики вообще бы его не смогли пройти. Ствол скважины просто не получился бы. В таких случаях обсаживают скважину одновременно с бурением, чтобы отсечь плывун. И то — не всегда это получается, это зависит от насыщенности плывуна.
Так вот, «жидкость красного цвета» — это, как я понимаю, и есть остатки бурового раствора, со стенок ствола скважины, там, где вода его размыла по пути в скважину. И из-за очень малого дебита, вода все еще размывает эти остатки. По идее, когда буровой раствор-таки закончится, вода более интенсивно пойдет в скважину, т.е. дебит увеличится. Однако, это же будет означать, что через щелевой фильтр в ствол скважины пойдет песок плывуна. Насколько он заполнит скважину, и будет ли вообще после этого проходить вода — бог его знает.
Вполне возможно, что дно скважины значительно поднимется, сократив высоту столба воды, а следовательно и её запас, но дебит при этом не изменится или даже, в итоге, уменьшится. У источников воды (скважин, колодцев) на плывунах, свои особенности. Дай бог, чтобы я был не прав…
Вы бы все-таки разузнали, как обстоят дела с водой у соседей по Вашему участку. Может быть найдется решение. Увы, по описанным Вами обстоятельствам, я его не вижу. Разве что колодец копать, чтобы запас воды был побольше…
Здравствуйте уважаемый Senovad.
Наверно я не совсем корректно обозначил расположение участка относительно водоема .
Дача находится в районе верхнего бьефа водохранилища .
От скважины до берега водохранилища обычно примерно сто метров (сейчас уровень воды в водохранилище поднялся почти до «упора»…лето жара саяны …)
От скважины до плотины ГЭС примерно два километра (по течению реки)
…
У ближайших соседей примерно тоже самое .
Со слов бурильщиков …
На дачах дальше от берега расстояние от уровня почвы до гранитной плиты больше .
На участке примерно в полкилометра от берега бурильщики наткнулись на слой ракушечника — много чистой воды и почти без прокачки.
Второй момент…
Насос качает семь минут воду устойчиво до неполного опустошения скважины.
Сухой ход начинается на десятой — двенадцатой минуте .
К сожалению у меня нет возможности сейчас связаться с бурильщиками … но возможно плывуна был лишь пласт несколько метров… а дальше слой глины до плиты.
Приветствую, Игорь.
К сожалению, Ваше уточнение ничего не меняет, если глубина скважины не дотягивает до уровня воды в водохранилище. Единственное что более или менее понятно, так это то, что чтобы добраться до водоносного слоя с приличным дебитом, нужно проходить гранитную плиту: и по глубине размещения воды, и для вскрытия её как водоупора. Естественно, все упирается в толщину этой плиты и её твердость. Но это было понятно и без дополнительных пояснений.
Другой вариант: делать колодец с той же глубиной, как и скважина, используя его как место накопления и хранения воды.
И третий вариант: использовать то, что есть, проектируя накопительную систему водоснабжения.
А с прокачиванием — беда. Здесь можно попробовать подождать усадки поднимаемой насосом взвеси. Например, сделать перерыв между откачиванием не два часа, а для эксперимента подождать сутки. И если качество воды заметно улучшится, то постепенно сокращать интервал, откачивая оставшуюся взвесь.
Здравствуйте уважаемый Senovad.
В том то и дело… что вода почти подтатапливает участок (время многоводья)
Вода в скважине стоит на уровне метра — полтора.
…
Сменил тактику прокачивания.
После суточного простоя вода идёт мутноватая… слабым напором с примесью мелкой взвеси глинистой пыли.
Вода визуально становиться чище…
Осадка на дне меньше.
…
Но почему все таки… такой малый дебет?
Вода так близко.
Приветствую, Игорь.
А почему напор-то слабый?.. Может пора осмотреть и почистить Ваш вибрационник?
А на Ваш «крик души» без фактических данных я могу высказывать только предположения и догадки, которые вряд ли будут верны. Потому как «пальцем в небо»… Увы, может быть что угодно: от специфического состава водоноса с большим сопротивлением до ошибки бурильщиков, поставивших скважинный фильтр не по месту. Гадать не хочется…
Вадим, здравствуйте!
Можете проконсультировать по следующему вопросу.
Управляющая компания осуществила замену «стяка» холодной воды, попутно заменив узел подключения к моей системе.
Ранее от «Стояка» шла метало-пластиковая труба (такая же как сейчас идет после магистрального фильтра), далее мой шаровый и далее на фильтр .(На фотографии изобразил красным цветом)
Сейчас представитель УК поставил свой шаровый кран, следом данный интересный «змеевик» к моему шаровому крану и далее на систему…
Все бы ничего, но напор холодной воды сильно упал (руководствуюсь личными ощущениями)со следующей скоростью:
Холодная 19-20 секунд.
Горячая 10-11 секунд.
Представитель УК уверяет, что сейчас узел подключения выполнен лучше, чем был ранее и падения давления-напора быть не может.
А существующая разница в напоре, обусловлена фактической разницей — «Давление холодной воды, в двое ниже горячей» в виду каких-то глобальных причин.
Интересует Ваш профессиональный взгляд, каким образом должно было поменяться давление, при подобном изменении схемы подключения…
Здравствуйте, Влад.
На мой «профессиональный взгляд» у Вас перед фильтром наворочена полная хрень. И я не очень-то понимаю, зачем такое количество переходов и сужений на таком небольшом участке трубы. Например, зачем там нужен обратный клапан после счетчика и три штуцерных перехода подряд после коренного крана.
С другой стороны, я понимаю представителя УК в том, что перед счетчиком должен быть прямолинейный участок не менее 150 мм, — это правило установки счетчиков. Но… как это сделано!!!
В общем же и целом, даже такой монтаж не должен приводить к столь глобальному, как Вы пишите падению напора. Забавно, что Вы определяете это падение в секундах: 20 секунд «разгона» для центрального водоснабжения — это целая вечность. И вполне резонный вопрос: Как изменение схемы ХВС могло отразиться на подаче ГВС? Очень похоже на Ваше предвзятое отношение к такому изменению, Вы уж простите за прямоту.
Что делать?
Обычно, после любого монтажа на действующей линии водопровода, проверяют или меняют картриджи фильтров тонкой очистки, проверяют состояние фильтров грубой очистки и аэраторов в смесителях. Вот и Вы проверьте этот момент. Кроме того, советую после проверки фильтров грубой очистки и аэраторов в смесителях не торопиться ставить картридж фильтра тонкой очистки. Проверьте напор воды с «пустым» фильтром. Поставьте новый картридж и снова проверьте напор. По разнице, если она будет заметна, можно судить о пропускной способности указанного «змеевика».
И еще… Если это возможно, уберите из схемы обратный клапан. Он там лишний, но создает приличное сопротивление…
Вадим, здравствуйте!
И речи не шло о падение давления ГВС, с его подачей не производилось никаких манипуляций.
Замеры приводил для общего понимания в разнице между напором ГВС и ХВС. При отправке первого моего сообщения видимо слетела часть текста, данная разница в замерах (10с на горячей и 19 на холодной воде), выявлена мной при наборе воды в емкость объемом 3 литра.
Да, фильтры разумеется сразу же обновлены, на фильтры с минимальным сопротивлением.
Совсем не понял, каким образом можно проверить проходимость «змеевика» наличием или отсутствием фильтра т.к., фильтр стоит после змеевика — данная процедура скорее покажет проходимость фильтра, поправьте если я ошибаюсь.
Обратный клапан прокомментировать не могу т.к., стоит в системе давно и явно не сейчас повлиял на падение давления. Но видимо придется добраться и до него.
Честно признаюсь, надеялся удостовериться и возможно понять примерный объем снижения напора, при замене участка метало-пластиковой трубы, на «змеевик» с большим количеством соединений и добавлением второго шарового крана на данный участок, но видимо разбираться нужно на практике.
Спасибо!
Приветствую, Влад.
1. Проверка напора с «пустым» фильтром имеет цель хотя бы субъективно оценить изменение напора до и после переделки, исключив влияние дополнительного неизвестного и непостоянного сопротивления в виде картриджа фильтра тонкой очистки. А также оценить влияние этого самого сопротивления на изменившийся напор.
2. Стандартное сопротивление пружинного обратного клапана, такого как у Вас, — 0,1 м водного столба. Это почти столько же, сколько и у фильтра тонкой очистки. Обычно, это не принимают во внимание, считая местным сопротивлением. Но если нужно «собрать или убрать мешающие крошки», то эта — самая значительная и ненужная в этой схеме.
3. Возможно, самое главное.
В прошлый раз я не стал вдаваться в теорию, посчитав, что если вопрос о «змеевике», то и отвечать нужно о «змеевике». Но если Вы настаиваете, то дело вовсе не в нем, а в общем изменении схемы, т.е. в замене стояка холодной воды. Сам «змеевик» — это так, еще одно местное сопротивление. Он слишком короток, чтобы глобально повлиять на результирующий напор холодной воды. Хотя свою маленькую лепту он безусловно вносит.
К сожалению, дальнейшие мои рассуждения основаны исключительно на моем опыте, потому что никакой точной информации от Вас по этому поводу нет, да я её и не запрашивал.
Скорее всего, стояк холодной воды был заменен, как это обычно бывает, на полипропилен с увеличением наружного диаметра на один типоразмер. Почему? Потому что «ВСЕ ТАК ДЕЛАЮТ». Т.е. если стоял металл в один дюйм, то заменили его на 32 мм ПП. Возможно, я ошибаюсь… Но, однозначно, произошла замена трубы с уменьшением внутреннего диаметра трубы, т.к. у ПП-труб очень толстые стенки по сравнению с другим материалом. Однако уменьшение внутреннего диаметра всего на 3,0 (три) миллиметра на десяти метрах длины дает почти двукратное увеличение гидравлического сопротивления. А следовательно и уменьшение динамического напора на выходе из смесителей в зависимости от общего количества пользователей.
А теперь вопрос: И что Вы сможете сделать, чтобы это исправить? Заново заменить стояк? Предъявить расчеты изменения гидравлического сопротивления до и после ремонта УК? И что?..
Объективно, из-за более насыщенной кислородом воды, трубы ХВС быстрее выходят из строя, чем трубы ГВС. Да, и представитель УК не совсем прав в том, что давление ГВС должно быть (бывает) в два раза выше давления ХВС. Давление ГВС в домах общего пользования считается (и поддерживается) по давлению обратных магистралей, а это 3,0-4,0 атм. Такое же давление, по крайней мере, должно приходить в дома по системе ХВС, те же три-четыре кгс/см2. Почему в их УК другие исходные данные, это вопрос к ним, а вернее вопрос по поддержанию оборудования в рабочем состоянии. Потому что все участники систем ХВС и ГВС работают по одному нормативно-техническому документу, разработанному еще в СССР, который боятся трогать все нынешние «менеджеры» во избежание… Соответственно, входящие параметры на дома общего пользования все участники систем ХВС и ГВС стараются выдерживать. А вот что происходит за коренной задвижкой дома — это уже целиком и полностью ответственность УК.
Но вопрос «Что Вы сможете сделать в такой ситуации?» остается без ответа…
Вадим, здравствуйте!
Вы как всегда правы, стояк меняли по сценарию — «Все так делают».
Ваш посыл о борьбе с «ветряными мельницами» понял.
Буду искать специалиста и исправлять, что возможно.
Спасибо за уделенное время и дельные советы!