Гидравлический расчет для выбора насосной станции.
Водопровод., Дом., Насосы.
Здравствуйте уважаемые читатели «Сан Самыча«. Смешно иногда слушать продавцов-консультантов, когда они пытаются искренне помочь «правильно» подобрать насосную станцию. Глубина всасывания, напор, расход, мощность электродвигателя, рассчитывая характеристики на ходу, они умудряются все перепутать и запутаться самим. Для нас, уважаемый читатель, важно понять, что производитель указывает максимально возможные характеристики насоса. И они, конечно, связаны с параметрами Вашей системы водоснабжения, но они не совпадают, и не могут совпадать.
Да, насос способен поднять воду с глубины в восемь метров, но тогда смело скидывайте с напора те же восемь метров или 0,8 бар (атмосфер, кгс/см2).
Да, насос выдаст 45 метров напора (4,5 бар, атм., кгс/см2), но при условии, что Вы не будете с него требовать расхода вообще, а источник воды будет на уровне насоса.
Да, насос будет перекачивать 50 литров в минуту (3 куб. метра в час), но тогда грех добиваться от него хоть какого-то давления. Радуйтесь, что он выдает Вам эти пять ведер в минуту!
Впрочем, производитель и не скрывает этого. В любом паспорте насоса и насосной станции можно найти зависимости расхода от давления на напоре данного насоса, оформленные в виде графика или таблицы. А уже сам покупатель решает: устраивают его данные характеристики или нет.
Что нужно для расчета характеристик насоса?
Для расчета необходимых характеристик насоса нужны некоторые сведения о будущей системе водоснабжения. И мне кажется, Вы, как хозяин своего дома без труда озвучите или выясните их.
К этим сведениям относятся:
— расстояние по вертикали от зеркала воды источника водоснабжения до предполагаемого места установки самого дальнего смесителя в метрах. Причем желательно учесть сезонные колебания этого расстояния и, так называемые, динамические, когда зеркало воды опускается из-за того, что Вы берете воду. Чем точнее Вы определите это расстояние, тем точнее будет расчет, потому что вертикальная составляющая потери напора, обычно, самая большая.
— расстояние по горизонтали от источника воды до самого дальнего смесителя, рассчитанное исходя из предполагаемого маршрута прокладки трубы. Это расстояние можно измерить не так точно, точность плюс-минус один метр вполне сойдет.
— примерное предполагаемое место установки насоса или насосной станции в сборе. Соответственно, с вертикальным расстоянием, желательно, определиться поточнее.
— диаметры и материал предполагаемых к использованию в системе труб. Сейчас, обычно, используют пластиковые трубы, а у них у всех примерно равные показатели шероховатости, поэтому, по большому счету, значение имеют только диаметры предполагаемых труб и их длина. К слову, распространенная в интернете формула для расчета водоснабжения: 10 метров горизонтальной трубы равно 1 метру по вертикали, мягко сказать, не всегда верна. В дальнейшем я расскажу почему.
— Желательно, конечно, определиться с количеством уголков, тройников, кранов и других элементов системы, называемых «местными сопротивлениями». Но я понимаю, что это довольно сложно, по крайней мере, на данном этапе. Поэтому, по нашему обоюдному согласию, заменим это все, скажем, 10-процентным запасом по напору.
Ну, а при монтаже системы, не забывайте простое правило: Чем меньше соединений, тем меньше вероятность, что у Вас что-то потечет. К этому стоит добавить, что и потери напора тоже будут меньше.
Да!!!, и самое главное, Вы должны определиться, сколько потребителей (смесители, душ, бачок унитаза, стиральная или посудомоечная машина, уличный кран для полива и прочее) будут у Вас работать одновременно без существенной потери напора. Потому что от этого очень многое зависит.
Ниже, я собрал в таблицу потери напора в горизонтальной пластиковой трубе длиной 10 метров в зависимости от диаметра трубы и количества потребителей, рассчитанные с помощью специальной программы. По-моему, получилось очень показательно.
Потеря напора в метрах водного столба на горизонтальном участке пластиковой трубы длиной 10 метров в зависимости от внутреннего диаметра трубы и количества потребителей.
|
Внутренний диаметр трубопровода |
12 мм |
16 мм |
20 мм |
26 мм |
|
1 потребитель (расход 0,2 л/с или 12 л/мин) |
4,05 |
1,0 |
0,35 |
0,1 |
|
2 потребителя (расход 0,4 л/с или 24 л/мин) |
14,09 |
3,49 |
1,16 |
0,33 |
|
3 потребителя (расход 0,6 л/с или 36 л/мин) |
29,49 |
7,23 |
2,52 |
0,7 |
Из таблицы видно, что формуле: 10 метров горизонтальной трубы равно 1 метру вертикальной, соответствует только труба внутренним диаметром 16 мм (это металлопластик или полипропилен наружным диаметром 20 мм) в расчете на одного потребителя. И это правило никак нельзя назвать универсальным.
Стоит также добавить, что, даже заменяя участки существующей системы на трубы большего диаметра, Вы, тем самым, снижаете сопротивление трубопроводов системы в целом, увеличивая напор на выходе из смесителей.
Пример расчета характеристик насосной станции.
«Все это хорошо, — скажете Вы, — Но как же считать?!» Давайте посчитаем вместе.
Задача. Сделать гидравлический расчет водопроводной системы при условии что:
— Имеется скважина глубиной 18 метров, зеркало воды в которой находится на глубине не больше 10 метров от поверхности земли.
— Насос или насосную станцию предполагается поставить над скважиной в кессон глубиной 2,5 метра.
— От скважины до дома расстояние 13 метров.
— Внутри дома предполагаемое горизонтальное расстояние по маршруту прокладки трубы – 9 метров.
— Предполагаемые вертикальные расстояния: от пола до смесителя – 1,1 метра, от пола до излива душа – 2.2 метра, от уровня земли до пола – 1,2 метра.
— Предполагаемая труба на всасе насоса: металлопластик наружным диаметром 26 мм и длиной 10 метров. На напоре: от насоса до дома – полиэтилен наружным диаметром 25 мм, длиной 18 метров, разводка в доме – полипропилен наружным диаметром 20 мм, длиной 9 метров.
— Рассчитывать нужно на использование одновременно двух потребителей.
Для начала, давайте приведем в порядок все эти сведения. Общее вертикальное расстояние от зеркала воды до самого дальнего потребителя (излив душа) будет равняться:
10 м + 1,2 м + 2,2 м = 13,4 метра.
Расстояние по вертикали от насоса до зеркала воды:
10 м – 2,5 м = 7,5 метров.
Горизонтальные расстояния нам, собственно, нужны только для определения длины труб, а эти сведения у нас уже есть. Длина трубы на всасе, которую нужно учесть при расчете – это расстояние от зеркала воды до насоса, т.е. 7,5 метров. В принципе, насос должен осилить эти метры, но это число нужно запомнить и проверить перед поиском подходящего насоса.
Общая потеря напора по вертикали нами уже определена, это 13,4 метра. Теперь найдем потерю напора в трубах из-за движения по ним воды. Металлопластиковая труба наружным диаметром 26 мм имеет внутренний диаметр 20 мм, такой же внутренний диаметр у полиэтиленовой трубы, которую предполагается проложить от кессона к дому, поэтому:
18/10*1,16 = 2,088 м
Это потеря напора в полиэтиленовой (ПНД) трубе, ведущей к дому.
Особо не мудрствуя, я взял потерю напора для этого диаметра, 20 мм, и двух потребителей из своей же таблицы и нашел потерю напора для нужной нам длины трубопровода, помня о том, что в таблице указана потеря напора для длины в 10 метров.
Однако для оценки стабильности работы насоса нужно найти полное сопротивление трубы на всасе:
7,5/10*1,16 = 0,87 метра
и общая потеря напора на всасе будет равна:
0,87 + 7,5 = 8,37 метра,
что очень близко к критическим 9 метрам, максимально возможной глубине всасывания насоса. Поэтому, желательно, либо увеличить глубину кессона, хотя бы до 3 метров, либо использовать насосную станцию с внешним эжектором, что намного дороже. Еще вариант, увеличить диаметр всасывающего трубопровода до 32 мм, тогда общее сопротивление трубы уменьшится.
Давайте выберем вариант по надежней: увеличим диаметр трубы на всасе, поменяв её на металлопластик с наружным диаметром 32 мм (внутренний, соответственно, 26 мм) и «опустим» кессон на полметра. Общая высота подъема воды при этом нисколько не изменится. Мы лишь подвинем насос поближе к воде.
7/10*0,33 = 0,231 метра, и
7,0 + 0,231 = 7,231 метра,
Что уже вполне приемлемо, и с поиском нужного насоса, скорее всего, проблем не будет.
Полипропиленовая труба с наружным диаметром 20 мм имеет внутренний диаметр 16 мм, и потеря напора на ней составит:
9/10*3,49 = 3,141 метра
Теперь сложим все, что мы вычислили:
13,4 + 2,09 + 0,23 + 3,14 = 18,86 метра
И прибавим к этому оговоренные нами ранее десять процентов на потерю в местных сопротивлениях:
18,86 +10% = 20,75 метра.
Но это лишь тот напор, который должен преодолеть насос, чтобы вода просто полилась из смесителя. Чтобы вода пошла из смесителя под напором, к этому нужно добавить так называемый «свободный напор». По стандартам он должен быть не меньше 3 метров, исходя же из практических соображений, лучше закладывать в расчет число побольше, в разумных, конечно, пределах, например, 15 метров. Этого хватит на преодоление сопротивления в различном подключаемом нами оборудовании: бойлер, стиральная и посудомоечная машина и т.д.
Таким образом, мы получаем желательные характеристики насоса:
20,75 + 15 = 35,75, т.е. примерно 36 метров,
Но не меньше 20,75 + 3 = 23,75, т.е. примерно 24 метра.
При этих напорах насос должен выдавать нам 24 литра в минуту или 1,44 кубометра в час.
Напомню, это не те характеристики, которые написаны на шильдике насоса, а те, которые насос должен реально выдавать при этом напоре и расходе.
Как это узнать? Читаем дальше…
Правильно ли я сосчитала. У нас несколько домов по линии в садоводстве. Делаем зимний водопровод. Горизонтальное расстояние до последнего потребителя 720 метров от накопительной бочки, которая наполняется системой из бочки на высоте 15 метров, а она из скважины. Внутренний диаметр трубы 26 мм. Хотим купить многоступенчатый центробежный насос с производительностью 4,4 м.кв./час. и Напором 79 метров. Т.е. 720+10% = 790 метров. Из расчёта 10 метров по вертикале — 1 по горизонтали. Т.е напор 79 метров?
Не совсем, Маргарита.
Видимо, у Вас не хватило времени, чтобы прочесть продолжение этой статьи, в которой есть пример выбора насоса на основании гидравлического расчета. Кроме того, уж простите, как то Вы слишком прямолинейно произвели расчет. А где же учет расхода воды по Вашей линии. Например, при расходе в 0,7 м3 расчетная (теоретическая) потеря напора составит всего 7,9 метра при диаметре трубы 32 мм (внутренний 26 мм). При расходе в 2,2 м3 — уже 55 метров при тех же условиях. Соответственно, и насосы будут разными. Вот только характеристики насоса никогда не совпадают с расчетной потерей напора, почти всегда напор и расход насоса больше на 20-50%, чем найденные значения при гидравлическом расчете.
В целом, характеристики Вашего насоса достаточны для обеспечения линии, хотя я бы взял насос с напором от 90 метров и расходом не меньше 6 м3. Но это так, навскидку, мое личное мнение.
Добрый день! Хочу поставить новую станцию, условия такие. Стоит станция с выносным эжектором, трубы подвода дюйм и дюйм с четвертью. Кессон 2м, зеркало на глубине 3,5м, забор воды-длина труб-11м. До дома 10м, 2 этажа по 3м, 2 туалета, 2 ванные, кухня, выведена вода на участок. По дому трубы полдюйма. Настроился на MARINA APM 200-25. Что Вы посоветуете? Большое спасибо.
Добрый день. Нуждаюсь в совете.
Живу на Донбассе в частном доме. С водой большие проблемы — война. В гараже поставил бак на 500 л и рядом с ним планирую поставить НС. Тут-же и ввод воды в дом. В подающей трубе вода есть, но нет напора, т.е. труба просто заполнена водой. Давление дают раз в неделю. В это время планирую заполнять бак. Сама подающая труба (50 мм диаметр)идет на глубине 1 м под поверхностью земли и довольно длинная 1 км, а потребителей всего 3 дома. Мой дом в низине, поэтому вода по трубе идет самотеком, но не выдавливает в дом (уклон небольшой). Скважины нет. Необходима НС которая могла-бы «вытянуть» воду из подающей трубы или подавать из емкости. От уровня НС до верхней точки разбора воды 2,5 м. Горизонтальных труб 5 м. Трубы 16 мм (внутр). Хватит-ли мощности НС 0,37 кВт? Одни рекомендуют брать отечественную НС с ГА на 24 л мощностью 0,37 кВт. Вторые рекомендуют брать насос Pedroiio и автоматику Easy Press без ГА, мол автоматика заменяет ГА. По цене одинаково. Что выбрать?
Здравствуйте, Александр.
То есть Вам нужна НС, которая либо будет вытягивать воду из трубы, либо подавать воду из емкости в дом. А почему нельзя вместо «или» поставить «и», чтобы НС и вытягивала, и подавала в дом — ведь это просто вопрос коммутации труб и запорных кранов. К тому же, как я понял, Вам неизвестно что будет, когда насос вытянет всю оставшуюся в трубе воду. Если на другом конце закрыт кран или задвижка, то какой бы ни был насос, он много вытянуть не сможет.
Насос мощностью 0,37 кВт — это, как правило, вихревой насос с напором около 30 метров и расходом около 40 л/мин. Конечно, если бы выбирал я, я бы выбрал Педролло с автоматикой Изи Пресс, раз уж он в одну цену с обычной НС с ГА. Однако, если в Ваших краях наблюдаются проблемы с электричеством, тогда в обязательный набор должен входить и стабилизатор напряжения, что увеличивает цену набора. Правда стабилизатор не помешает и к обычной НС.
Собственно, мощности насоса в 0,37 кВт хватит при Ваших условиях на подачу воды из емкости на водоразбор одной точки (на две будет маловат и напор, и расход, но будет…). Его же хватит, чтобы создать в подающей трубе разрежение в 5 метров (а нужно ли больше, если с другой стороны закрыт кран?) и заполнить накопительную емкость при появлении давления в трубе. Если названный Вами Педролло не вихревой (в чем я немного сомневаюсь), а центробежный или со встроенным эжектором, то он предпочтительней, правда, наверняка, и мощность его будет побольше, и вытащить воды из трубы он сможет и больше, и быстрее. Если же он такой же вихревой, то отличий будет минимум.
И про автоматику. Изи Пресс действительно может заменить реле давления с ГА, но это все же обычное, чуть навороченное, реле давления с контролем потока (есть защита от сухого хода, для вихревых насосов это необязательно). С ним насос будет включаться чаще, чем с РД и ГА. Учитывая параметры системы, пока Вы пользуетесь водой насос будет работать. Однако дешевые Изи Пресс не дают возможности регулировать давление в системе (предустановка на включение в 1,5 атм, выключение по прекращению потока). И с точки зрения ремонтопригодности, если что (тьфу 3 раза, не дай бог, конечно) менять придется весь блок.
Так что мой окончательный выбор, как это ни парадоксально, насос Педролло (вихревой) с обычным РД и ГА (если так можно сделать), где насос надежен, а РД и ГА ремонтопригодны и дешевы по отдельности, и есть возможность настройки системы на необходимое мне (или Вам) давление. Если Педролло — центробежный, тогда все же лучше иметь в паре с ним Изи Пресс для защиты насоса. Окончательный выбор все равно за Вами.
Огромное спасибо за консультацию!
Про закрытую задвижку не подумал. Просто у соседа в подвале есть кран и он, при отсутствии воды в доме, набирает из него самотеком до 150 л. Отсюда и моя идея о выкачивании воды из трубы.
Стабилизатор у меня стоит на весь дом, это не проблема. Учитывая Ваши рекомендации по мощности мне предложили за ту-же цену Pedrollo 65-24CL. Он помощнее (0,5 кВт). Вихревой. С обычным РД и ГА (все как Вы и советовали). Но в инструкции написано, что категорически запрещено использовать при отсутствии воды. Подскажите, как НС можно защитить от сухого хода?
Александр, естественно, производитель заботится о сохранности своего изделия и правильном его использовании (на самом деле он боится, что в гарантийные случаи войдут насосы после сухого хода), но на практике в вихревых насосах — сухого хода, т.е. перегрева воды, в насосе боится только сальник, а он все же довольно устойчив к температуре. Инструкция же написана для всех насосов Педролло, перегрева очень боится встроенный эжектор из технического полипропилена. В вихревых насосах никаких пластиковых деталей нет, кроме фторопластового сальника. Это во-первых.
Во-вторых, мне кажется, что и набор воды в накопительную емкость, и, тем более, расход воды из неё Вы будете контролировать визуально, надо же следить за уровнем и, элементарно, мыть руки или еще что-нибудь. Соответственно, можно дать гарантию, что по крайней мере раз в полчаса при наборе воды в емкость Вы будете контролировать работу насоса. Уверяю Вас, что даже за полчаса работы вихревого насоса без воды с ним ничего не случится. Кроме того, при изменении параметров работы насоса изменяется издаваемый им звук — с визжащего на глухой. Это легко определяется на слух, даже если звук приглушен стенами.
В третьих, для Вашего успокоения можно поставить дополнительно элементарную защиту по сухому ходу, типа LP3, которая отключает насос при снижении давления на напоре ниже определенного настраиваемого значения. Этого хватит, стоит копейки — 200-250 русских рублей, устанавливается в любом месте на напоре насоса, можно вместо манометра станции. Выглядит эта защита как РД, по сути им же и является, только недоделанным. Защиты другого типа с контролем потока стоят дорого, и их целесообразно ставить, если они есть в составе электронного блока управления, например, тот же Изи Пресс из этой серии.
Здравствуйте! пробурили скважину,вода на 7,5 м проложили трубу 32 мм 12 метров,какую надо станцию и будет ли она вообще качать?
Здравствуйте, Федор.
Если позволяет диаметр скважины, лучше воспользоваться погружным насосом или насосом с внешним эжектором. Если это не возможно, тогда лучше поставить насос или насосную станцию в кессон, уменьшив таким образом расстояние до воды на 2,0-2,5 метра. Если же ставить насосную станцию, ничего не меняя, то, во-первых, нужна станция с мощным насосом, и, во-вторых, нет никакой гарантии, что насос будет работать нормально, выдавая положенные по паспорту характеристики.
Доброе время суток. Нужна ваша консультация.
Хочу установить циркуляционный насос диаметр 32мм, Q-3.3куб.м/час, Высота подъема Н-3м.
Сколько точек может обеспечить такой насос, без потери напора воды?
Вода берется из бака (300л) установленного на 2м от поверхности земли.
Бак в котельной, расстояние до дома 5м. Питает бак другой насос(вакумный) со скважины.
Притащил трубку 25мм(пластик)в дом, распределительный коллектор, разветвление труб 20мм(пластик).
От насоса до самой дальной точки 15м.
Заранее спасибо. Успехов Вам!
Здравствуйте, Ринат.
Не хотелось бы Вас разочаровывать, но это не тот насос, который может обеспечить Вам водоснабжение. Он для этого не предназначен. И даже если Вы повернете ползунок мощности насоса на максимум (напор около 6-7 метров) этого едва ли хватит, чтобы вода из смесителя лилась с приемлемым напором.
По СНиПам давление перед смесителем должно быть не меньше 6 метров, на это минимальное давление рассчитаны проходные отверстия смесителей. С учетом гидравлических потерь у Вас давление перед смесителем будет около 3-4 метров, т.е. вода идти будет, но напор очень слабый, как будто самотеком. И это на одну точку. Откроете два крана, напор станет еще меньше, впрочем куда уж меньше, это будет почти незаметно.
Предлагаю Вам приобрести для этих целей насос для повышения давления (есть такие), у них напор от 15 до 25 метров, в отличие от циркуляционных (напор от 3 до 8 метров). Потому что Вам желательно иметь на выходе из насоса напор не меньше 15-17 метров для нормальной работы смесителей и всего водопотребляющего оборудования (бойлер, стиральная машина, посудомоечная машина, душевая кабина). Расходная характеристика может быть любая не меньше 1,5 м3/час (25 л/мин).
Добрый вечер) Хочется получить подтверждение своим мыслям- насосная станция для бани — глубина колодца до зеркала -4,5 м, в глубину 1,5, по горизонту для бани 30, сделано трубой 40 мм — Джамбо 70/50 П-24 пойдет — расхода мало, набрать бак, унитаз, все. Спасибо!
Здравствуйте, Алексей.
Как я понял, насосная станция будет стоять в бане. В принципе, пойдет и даже много. Но вот, когда дело касается больших горизонтальных участков на всасывающей линии, я не устаю повторять, что Вы не сможете проложить идеально такую длинную трубу. Допустимое отклонение по вертикали для трубы в 40 мм (внутренний — 32-34 мм) всего 16-17 мм!!! Вы сможете гарантировать такую точность укладки? Если нет, у Вас будут проблемы с запуском насоса.
Для таких случаев есть выход проложить трубу от колодца к бане с уклоном в сторону колодца. Уклон должен быть не меньше 3 см на метр, т.е. общая разница в уровнях будет не меньше 90 см. Точность укладки при этом уменьшается вдвое. И все равно, нужно очень постараться, чтобы сделать все нормально. Естественно, что чем больше уклон, тем меньше нужно стараний.
Здравствуйте! Помогите с выбором насоса и насосной станции. Скважина 17,5 метров, диаметром 120 мм, уровень воды 2 м, кесон 2 м. От скважины до дома 1,5 м по горизонтали. В доме расстояние до самого дальнего потребителя воды 5 м по вертикали. В доме трубы полипропеленовые диаметром 20 мм. Нужно рассчитать минимум на 2 потребителя.
Здравствуйте, Карина.
А как же длина труб по дому? Тоже ведь нужно для расчетов, тем более, что внутренний диаметр 16 мм имеет большое гидравлическое сопротивление.
Навскидку, без расчетов, Вам нужен насос с расходом около 35 литров/мин (2,0 м3/час) или больше и напором от 40 метров (4,0 бара). Можно чуть меньше, от 35 метров, тогда будет меньше свободный напор. Т.е. в принципе насос или насосная станция необходимы практически с минимальными параметрами. А так, все написано в статье и её продолжении.
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста возможноли организовать зимнее водоснабжение из озера при следующих условиях: Протяженность прямого участка приблизительно 150м, перепад высот от точки забора около 5 метров. Большого давление в трубе не требуется так как предполагаю использовать в конце водопровода накопительный бак установленный в отдельно стоящем погребе, а из него уже второй насосной станцией выполнить подачу воды в дом и для полива.
Какие трубы и оборудование вы порекомендуете для реализации подобного проекта?
От скважины в силу большой глубины и соответственно стоимости пришлось отказаться.
Здравствуйте, Сергей.
Проблема-то как раз не в оборудовании, его легко подобрать при Ваших условиях. Например, эти 150 метров 25 ПНД-трубы (или 26 МП) легко продавит любой погружной насос с напором больше 15 метров, даже вибрационник типа «Малыш», расход-то большого значения не имеет. Собственно, такой же насос «разберется» с трубой и меньшего диаметра (ПНД или МП 20 мм), потому как минимально необходимый напор при этом всего 25 метров (2,5 бара). Так что с этим проблем нет.
Проблема заключается в обеспечении круглогодичной эксплуатации, а это значит, что трубу нужно закапывать: глубоко, если будете экономить на утеплении или греющем кабеле, или не очень, если экономить не будете. В любом случае придется копать траншею. Будет ли это дешевле скважины — не знаю, Вам видней. Может проще сделать колодец с «верховодкой», озеро-то недалеко, соответственно и колодец будет не глубокий, метров 6-7, хотя, конечно, это зависит от грунтов.
Если же Вы твердо решили «запитаться» из озера, ну что ж…Мне видятся следующие обязательные мероприятия:
1. Подготовка водозабора. Просто так насос в озеро не кинешь, место под насос нужно готовить, т.е. это должно быть что-то типа кессона с обязательной грубой фильтрацией поступающей воды (от мусора, веток, водорослей). Учитывая зимнюю эксплуатацию, выход напорной трубы из кессона должен быть подземным.
2. Траншея длиной 150 метров и глубиной не меньше 40-50см, если будете утеплять или греть кабелем, или не меньше глубины промерзания грунта в Вашем регионе. Та еще работка…
3. Труба — какую найдете, диаметром не меньше 20 мм (3/4 дюйма). Чем меньше диаметр, тем больше потери напора (нужен будет мощнее насос) и тем больше вероятность, что её может прихватить морозом. На металлическую трубу мощность насоса должна быть больше в 2-3 раза из-за высокого, по сравнению с пластиком, сопротивления. Шланги использовать не рекомендую, ну, или это будет мобильный вариант — зимой не попользуешься.
4. Выход из траншеи в погреб тоже должен быть подземным.
5. Трубу нужно будет укладывать с уклоном к озеру, желательно равномерным. Обратный клапан не нужен и даже вреден, без него будет еще одна защита от замерзания — естественный сток воды в озеро. Если решитесь на вибрационник, чего я крайне не рекомендую (зато дешево), обязательно сделайте дырочку в переходном шланге перед насосом для стока.
6. Включение насоса сделать ручным в том же погребе (вилка в розетку или выключатель), нужна ли здесь автоматика.
7. Насос обязательно погружной, другие варианты даже в голову не приходят. О напорах я уже писал, меньше 25 метров Вы все равно вряд ли найдете, а этого хватит.
В целом, навскидку, вариант с колодцем для грунтовой воды (верховодки) после всего перечисленного выглядит довольно привлекательно и по стоимости, и по затратам на эксплуатацию. Подумайте.
Вадим, спасибо за обстоятельный ответ!
С верховодкой все тоже непросто. Весной вода буквально хлюпает под ногами (грунт мелкий плотный песок с примесями видимо плохо пропускает воду), но к середине лета уходит (или высыхает). Бурил для проверки на 3 метра, скважина сухая, разве что сверку где начинается плотный грунт стекала застоявшаяся дождевая. Начнется сезон попробую закопаться глубже. Еще раз спасибо за ответ.
Доброго дня!
Задумали сделать струйную мойку для деталей. Подскажите пожалуйста как рассчитать гидравлику и подобрать насос центробежный?! Знаю что давление струи на деталь для качественной мойки должно быть в пределах от 3 до 4 атм.. Колличество отверстий (форсунок) конструктивно будет от 300 до 350, диаметр 2-3 мм,гидросистема состоит из двух тройников и двух уголков диаметр 25 — 32 мм, длинна труб 3.5 метра. Сеть должна быть 380 вольт. Вес и габарит значения не имеет.
С уважением Алексей!
Здравствуйте, Алексей.
На самом деле, такой расчет стоит денег. Это не по таблицам СНиПов определять стандартные значения. И основная проблема такого расчета — это определить количество воды, проходящей через форсунки заданного диаметра при заданном давлении. Имеет значение геометрия форсунок, если отверстия цилиндрические, то толщина перфорированной пластины и расположение отверстий. Как только эта величина будет определена, все остальное — «дело техники». Гидравлическое сопротивление плюс местные сопротивления на тройниках и углах — результат: искомые параметры насоса. А 220 там или 380 — это уже мелочи, любой асинхронный двигатель можно подключить и так, и так.
Добрый день. У меня такой вопрос: насосная находится на горе, дает напор 30м, а эксплуатируемые здания находятся ниже (перепад 20м), нужно ли эти 20м прибавлять к 30м что дает насосная на горе (с учетом потерь по длине и т.д.)
Здравствуйте, Галина.
Да, надо. Ведь получается, что если бы насоса не было совсем, вода все равно бы шла до соответствующей высоты, по закону сообщающихся сосудов (20 метров минус гидравлические потери). Так что учитывать этот перепад высот нужно обязательно.
Добрый вечер,напишите пожалуйста конкретную формулу расчета характеристик водонасосной станции которая будет стоять в приямке возле колодца.
за ранее благодарен
Здравствуйте, Федор.
А чем Вам не нравятся предложенные в статье формулы? Мне казалось, я довольно доходчиво все рассказал. К тому же, невозможно определить характеристики насоса без расчета потребляющей (напорной) сети. И где будет стоять насос, принципиального значения не имеет, если только всасывающая линия насоса может обеспечить его питание.
Добрый день, благодарю за статью очень интересно и познавательно.
На даче у нас проблемы с водой, глубоко грунтовые воды, а поливать надо!
Очень надеюсь на вашу подсказку, так как знакомых сантехников нет.
У меня такая задача, нужно доставить воду для полива огорода из пруда до ёмкости. Расстояние от пруда до ёмкости 150 метров. Вертикальная состовляющая примерно 5м. Так как ёмкость находится на возвышенности, а пруд в низине, то планирую разместить насос как можно ближе к воде, около метра перепад, а потом ~150 метров от него до ёмкости.
1 метра в озеро ( с берега )
1 метр в бочку
3 метра перепад
Общее вертикальное расстояние от зеркала воды = 5 метров
Расстояние по вертикали от насоса до зеркала воды = 1 метр
Потерю напора по горизонтали: 150/10*1.16 = 17,4
Полное сопротивление трубы на всасе: 1/10*1.16 = 0,116
Потери на всасе 1+0,11 = 1,11
Итого: 5+17.4+1.11=23,51 * 1.10 = 25 метров
Вопрос, правильны ли мои расчёты и достаточно ли будет насоса Pedrollo JSWm 10MX , 42m, 0.75 kW, 25мм DIN ?
Огромное спасибо за любую помощь
Здравствуйте, Дмитрий.
Да, все верно. Справедливости ради, к этой потере напора надо бы добавить еще потери на местные сопротивления, процентов 5-10: при достаточно длинной трубе такие потери возникают из-за неровности укладки трубы. Но даже при этом выбранного насоса должно хватить. Замечу еще, что внутреннему диаметру в 20 мм соответствует труба внешним диаметром в 26 мм, но это так, чтобы Вы не перепутали.
Здравствуйте!Помогите пожалуйста определиться, с какими параметрами нужно приобретать насосную станцию? Скважина находится в доме на кухне, глубина скважины 5 метров, расстояние по вертикали до зеркала воды 3,5 метра. Станция будет располагаться возле скважины под полом. Максимальная протяженность водопровода от станции до самого дальнего потребителя по горизонтали составит 5 метров. Всего планируется подвести воду к мойке на кухне, и в ванной комнате смеситель, водонагреватель на 80 литров, унитаз и стиральная машина. Очень надеюсь на вашу помощь. Заранее спасибо!
Здравствуйте, Евгений.
Так все просто: скважина рядом, глубина небольшая, система не протяженная. При любом диаметре и материале труб хватит станции с минимальными характеристиками: напор до 30 метров, расход — 35-40 литров/минуту (до 2.4 м3). Естественно, желательно соблюдать некоторые простые правила: всасывающая труба — на один типоразмер больше, например, напорная — 20 мм, всасывающая — 26 мм. Подача к распределительному узлу (до коллектора или до первого тройника) также, желательно, на один типоразмер больше. Обратный клапан на хвосте всасывающей трубы… Но даже если эти правила соблюдаться не будут, все равно все будет нормально работать.
Единственное, раз уж все так близко, я бы использовал, по возможности, погружной насос из-за того, что поверхностный по сравнению с погружным создает много шума, а это со временем будет раздражать.