Гидравлический расчет для выбора насосной станции.
Водопровод., Дом., Насосы.
Здравствуйте уважаемые читатели «Сан Самыча«. Смешно иногда слушать продавцов-консультантов, когда они пытаются искренне помочь «правильно» подобрать насосную станцию. Глубина всасывания, напор, расход, мощность электродвигателя, рассчитывая характеристики на ходу, они умудряются все перепутать и запутаться самим. Для нас, уважаемый читатель, важно понять, что производитель указывает максимально возможные характеристики насоса. И они, конечно, связаны с параметрами Вашей системы водоснабжения, но они не совпадают, и не могут совпадать.
Да, насос способен поднять воду с глубины в восемь метров, но тогда смело скидывайте с напора те же восемь метров или 0,8 бар (атмосфер, кгс/см2).
Да, насос выдаст 45 метров напора (4,5 бар, атм., кгс/см2), но при условии, что Вы не будете с него требовать расхода вообще, а источник воды будет на уровне насоса.
Да, насос будет перекачивать 50 литров в минуту (3 куб. метра в час), но тогда грех добиваться от него хоть какого-то давления. Радуйтесь, что он выдает Вам эти пять ведер в минуту!
Впрочем, производитель и не скрывает этого. В любом паспорте насоса и насосной станции можно найти зависимости расхода от давления на напоре данного насоса, оформленные в виде графика или таблицы. А уже сам покупатель решает: устраивают его данные характеристики или нет.
Что нужно для расчета характеристик насоса?
Для расчета необходимых характеристик насоса нужны некоторые сведения о будущей системе водоснабжения. И мне кажется, Вы, как хозяин своего дома без труда озвучите или выясните их.
К этим сведениям относятся:
— расстояние по вертикали от зеркала воды источника водоснабжения до предполагаемого места установки самого дальнего смесителя в метрах. Причем желательно учесть сезонные колебания этого расстояния и, так называемые, динамические, когда зеркало воды опускается из-за того, что Вы берете воду. Чем точнее Вы определите это расстояние, тем точнее будет расчет, потому что вертикальная составляющая потери напора, обычно, самая большая.
— расстояние по горизонтали от источника воды до самого дальнего смесителя, рассчитанное исходя из предполагаемого маршрута прокладки трубы. Это расстояние можно измерить не так точно, точность плюс-минус один метр вполне сойдет.
— примерное предполагаемое место установки насоса или насосной станции в сборе. Соответственно, с вертикальным расстоянием, желательно, определиться поточнее.
— диаметры и материал предполагаемых к использованию в системе труб. Сейчас, обычно, используют пластиковые трубы, а у них у всех примерно равные показатели шероховатости, поэтому, по большому счету, значение имеют только диаметры предполагаемых труб и их длина. К слову, распространенная в интернете формула для расчета водоснабжения: 10 метров горизонтальной трубы равно 1 метру по вертикали, мягко сказать, не всегда верна. В дальнейшем я расскажу почему.
— Желательно, конечно, определиться с количеством уголков, тройников, кранов и других элементов системы, называемых «местными сопротивлениями». Но я понимаю, что это довольно сложно, по крайней мере, на данном этапе. Поэтому, по нашему обоюдному согласию, заменим это все, скажем, 10-процентным запасом по напору.
Ну, а при монтаже системы, не забывайте простое правило: Чем меньше соединений, тем меньше вероятность, что у Вас что-то потечет. К этому стоит добавить, что и потери напора тоже будут меньше.
Да!!!, и самое главное, Вы должны определиться, сколько потребителей (смесители, душ, бачок унитаза, стиральная или посудомоечная машина, уличный кран для полива и прочее) будут у Вас работать одновременно без существенной потери напора. Потому что от этого очень многое зависит.
Ниже, я собрал в таблицу потери напора в горизонтальной пластиковой трубе длиной 10 метров в зависимости от диаметра трубы и количества потребителей, рассчитанные с помощью специальной программы. По-моему, получилось очень показательно.
Потеря напора в метрах водного столба на горизонтальном участке пластиковой трубы длиной 10 метров в зависимости от внутреннего диаметра трубы и количества потребителей.
|
Внутренний диаметр трубопровода |
12 мм |
16 мм |
20 мм |
26 мм |
|
1 потребитель (расход 0,2 л/с или 12 л/мин) |
4,05 |
1,0 |
0,35 |
0,1 |
|
2 потребителя (расход 0,4 л/с или 24 л/мин) |
14,09 |
3,49 |
1,16 |
0,33 |
|
3 потребителя (расход 0,6 л/с или 36 л/мин) |
29,49 |
7,23 |
2,52 |
0,7 |
Из таблицы видно, что формуле: 10 метров горизонтальной трубы равно 1 метру вертикальной, соответствует только труба внутренним диаметром 16 мм (это металлопластик или полипропилен наружным диаметром 20 мм) в расчете на одного потребителя. И это правило никак нельзя назвать универсальным.
Стоит также добавить, что, даже заменяя участки существующей системы на трубы большего диаметра, Вы, тем самым, снижаете сопротивление трубопроводов системы в целом, увеличивая напор на выходе из смесителей.
Пример расчета характеристик насосной станции.
«Все это хорошо, — скажете Вы, — Но как же считать?!» Давайте посчитаем вместе.
Задача. Сделать гидравлический расчет водопроводной системы при условии что:
— Имеется скважина глубиной 18 метров, зеркало воды в которой находится на глубине не больше 10 метров от поверхности земли.
— Насос или насосную станцию предполагается поставить над скважиной в кессон глубиной 2,5 метра.
— От скважины до дома расстояние 13 метров.
— Внутри дома предполагаемое горизонтальное расстояние по маршруту прокладки трубы – 9 метров.
— Предполагаемые вертикальные расстояния: от пола до смесителя – 1,1 метра, от пола до излива душа – 2.2 метра, от уровня земли до пола – 1,2 метра.
— Предполагаемая труба на всасе насоса: металлопластик наружным диаметром 26 мм и длиной 10 метров. На напоре: от насоса до дома – полиэтилен наружным диаметром 25 мм, длиной 18 метров, разводка в доме – полипропилен наружным диаметром 20 мм, длиной 9 метров.
— Рассчитывать нужно на использование одновременно двух потребителей.
Для начала, давайте приведем в порядок все эти сведения. Общее вертикальное расстояние от зеркала воды до самого дальнего потребителя (излив душа) будет равняться:
10 м + 1,2 м + 2,2 м = 13,4 метра.
Расстояние по вертикали от насоса до зеркала воды:
10 м – 2,5 м = 7,5 метров.
Горизонтальные расстояния нам, собственно, нужны только для определения длины труб, а эти сведения у нас уже есть. Длина трубы на всасе, которую нужно учесть при расчете – это расстояние от зеркала воды до насоса, т.е. 7,5 метров. В принципе, насос должен осилить эти метры, но это число нужно запомнить и проверить перед поиском подходящего насоса.
Общая потеря напора по вертикали нами уже определена, это 13,4 метра. Теперь найдем потерю напора в трубах из-за движения по ним воды. Металлопластиковая труба наружным диаметром 26 мм имеет внутренний диаметр 20 мм, такой же внутренний диаметр у полиэтиленовой трубы, которую предполагается проложить от кессона к дому, поэтому:
18/10*1,16 = 2,088 м
Это потеря напора в полиэтиленовой (ПНД) трубе, ведущей к дому.
Особо не мудрствуя, я взял потерю напора для этого диаметра, 20 мм, и двух потребителей из своей же таблицы и нашел потерю напора для нужной нам длины трубопровода, помня о том, что в таблице указана потеря напора для длины в 10 метров.
Однако для оценки стабильности работы насоса нужно найти полное сопротивление трубы на всасе:
7,5/10*1,16 = 0,87 метра
и общая потеря напора на всасе будет равна:
0,87 + 7,5 = 8,37 метра,
что очень близко к критическим 9 метрам, максимально возможной глубине всасывания насоса. Поэтому, желательно, либо увеличить глубину кессона, хотя бы до 3 метров, либо использовать насосную станцию с внешним эжектором, что намного дороже. Еще вариант, увеличить диаметр всасывающего трубопровода до 32 мм, тогда общее сопротивление трубы уменьшится.
Давайте выберем вариант по надежней: увеличим диаметр трубы на всасе, поменяв её на металлопластик с наружным диаметром 32 мм (внутренний, соответственно, 26 мм) и «опустим» кессон на полметра. Общая высота подъема воды при этом нисколько не изменится. Мы лишь подвинем насос поближе к воде.
7/10*0,33 = 0,231 метра, и
7,0 + 0,231 = 7,231 метра,
Что уже вполне приемлемо, и с поиском нужного насоса, скорее всего, проблем не будет.
Полипропиленовая труба с наружным диаметром 20 мм имеет внутренний диаметр 16 мм, и потеря напора на ней составит:
9/10*3,49 = 3,141 метра
Теперь сложим все, что мы вычислили:
13,4 + 2,09 + 0,23 + 3,14 = 18,86 метра
И прибавим к этому оговоренные нами ранее десять процентов на потерю в местных сопротивлениях:
18,86 +10% = 20,75 метра.
Но это лишь тот напор, который должен преодолеть насос, чтобы вода просто полилась из смесителя. Чтобы вода пошла из смесителя под напором, к этому нужно добавить так называемый «свободный напор». По стандартам он должен быть не меньше 3 метров, исходя же из практических соображений, лучше закладывать в расчет число побольше, в разумных, конечно, пределах, например, 15 метров. Этого хватит на преодоление сопротивления в различном подключаемом нами оборудовании: бойлер, стиральная и посудомоечная машина и т.д.
Таким образом, мы получаем желательные характеристики насоса:
20,75 + 15 = 35,75, т.е. примерно 36 метров,
Но не меньше 20,75 + 3 = 23,75, т.е. примерно 24 метра.
При этих напорах насос должен выдавать нам 24 литра в минуту или 1,44 кубометра в час.
Напомню, это не те характеристики, которые написаны на шильдике насоса, а те, которые насос должен реально выдавать при этом напоре и расходе.
Как это узнать? Читаем дальше…
Может подскажите каким способом лучше заполнить трубу на всасе. А если сделать тройник на верхней горизонтальной трубе с небольшим выходом и вентелем. Далее заливать воду, заведомо открыв насос. Вертикальные трубы и насос заполнятся бес проблем думаю. Далее перекрываем вентиль и запускаемся. Или есть другой способ? Заранее спасибо.
Андрей, все правильно, только зачем открывать насос (или Вы просто открываете кран после насоса? тогда да). Заливкой через верхний тройник Вы выгоняете воздух из горизонтального участка и заполняете его водой. Чем меньше останется воздуха во всасывающей трубе, тем быстрее и лучше запустится насос. Далее, все как Вы пишите, закрываете вентиль (или кран) и запускаете насос. Важно помнить, что во всасывающей трубе во время работы насоса будет разрежение (вакуум) и нужно уделить внимание всем соединениям, чтобы избежать подсосов.
Другой способ возможен только если Вы всасывающую трубу закопаете глубже, или поставите насос в другое место.
Уважаемый Senovad. Могу ли я быть полностью уверен в том, что насос справится с поднятием воды на 6 метров по вертикали подачи в дом по горизонтали на 14 метров и вниз в подвал на 2 метра. Получается П-образная опора.Расстояние от НС по вертикали до зеркала воды 4 м(в засуху возможно 5). Ведь как я понимаю давление атмосферы никто не отменял, но до конца не могу понять физики этого примера. Если можно разъясните пожалуйста. И какую НС выбрать. Заранее спасибо.
Уважаемый Андрей, это не сложно. Возьмите ведро воды, поставьте его на табурет, возьмите герметичный шланг (в смысле без дырок), один конец опустите в ведро, на втором конце создайте разрежение (подсосите) и как только почувствуете или увидите (если подсасывали насосом) воду опустите его ниже уровня ведра. Вы увидите действие атмосферного давления на практике. Чем ниже Вы опустите второй конец, тем сильнее будет поток воды.
Знакомый опыт? Все отличие этого опыта от Вашего случая, что шланг не будет опущен ниже уровня ведра. Тем не менее, часть помощи атмосферного давления останется, остальное (создание недостающего перепада давления на втором конце шланга) сделает сам насос, создавая разрежение на входе.
Теперь давайте посчитаем. Общая длина трубы — 22 метра, её гидравлическое сопротивление при наружном диаметре 26 мм и расходе на одного потребителя — 0,77 метра водяного столба (м.в.с.) без учета местного сопротивления угловых соединений (если они будут). Вертикальная составляющая — 5-2=3 м.в.с., общее сопротивление — 3+0,77=3,77 м.в.с. Соответственно, насосу, чтобы получить воду, нужно создать разрежение (поднять воду с глубины) — 3,77 метра. Очень даже неплохая цифиря.
Важно, чтобы в трубе не было воздуха, иначе насос может сорвать. Но я об этом уже писал. А уж какую НС выбрать решайте сами, такой подъем осилит любая.
Большое спасибо за разъяснение. А чтоб проблем в будущем вообще не было(т.к зеркало может опуститься на 3 метра в конце зимы + увеличить число потребителей до 2), могу ли я увеличить внутренний диаметр на всасе до 26мм?
Тогда: общая длина трубы 25м
внутренний диаметр 26мм(1дюйм)
вертикальная составляющая 8-2=6
общее сопротивление 6+2,5*0,33=6,8 м.в.с.
Если продолжить с Вашего позволения, то:
От НС до самой высокой точки-4 метра
По горизонтали-12 метров
Взять полипропиленовую трубу с наружным диаметром 20 мм имеет внутренний диаметр 16 мм
Теперь считаем напор: 8+4+1,2*3,49+2,5*0,33=17м +10%=18,7м
Таким образом, мы получаем желательные характеристики насоса:
19+15=34м
но не меньше19+3=22м
При этих напорах насос должен выдавать нам 21 литра в минуту или 1,44 кубометра в час.
Получается расчеты как у Вас в примере. Пожалуй подойдут 15М и 15Н
Заранее сердечное спасибо за дельные советы.
И еще чуток:
1.на сколько литров брать ГА (в доме будет водонагреватель на 80л)
2.покупать со встроенным инжектором или нет
3.надо наверное смотреть с максимальным всасом до 9 метров?
А вообще, если не трудно, можно пару ссылок на конкретные модели. Не хочу попасть в просак.
С уважением Андрей
Андрей, в принципе, все расчеты верны. Есть, правда, пара замечаний.
1. Внутренний диаметр в 26 мм — это труба с наружным диаметром 32 мм (это просто уточнение).
2. Вы не учли те 2 метра, на которые опускается труба в подвал в вертикальных составляющих, но пусть будет запас.
3. В гидравлических расчетах нужно учитывать реальную длину труб, а не просто расстояния по вертикали и горизонтали.
Ну, а насосы Вы выбрали с бо-ольшим запасом, это совсем не обязательно, как правило, это еще и намного дороже.
И дальше:
1. ГА можете брать любой: основное правило — минимальный объем ГА должен обеспечить водоснабжение в течении 1-2 минут (24 литра в стандартных НС вполне приемлемо), максимальный объем ГА не должен быть больше дебета источника воды.
2 и 3. Вам, учитывая специфическую конструкцию всасывающего трубопровода, лучше выбирать из насосов со встроенным эжектором, они без проблем проглатывают некоторое количество воздуха на всасе и имеют лучшую глубину всасывания.
И насчет ссылок… Вы будете заказывать насос через интернет? Или пойдете в ближайший магазин, где торгуют насосами? По моему опыту, то, что есть в интернете, не всегда присутствует в магазине. А так, мои предпочтения — Aquario AJC-80(или 100) с чугунным корпусом или серии AJS-80(100) — нержавейка. Так же в числе фаворитов Marina и Pedrollo. Хороши немецкие насосы, но дороговаты. Выбирать все равно Вам.
Огромное спасибо, здоровья Вам и Вашим близким!!!
Доброго времени суток , делема такая все посчитал все вроде подобрал но вопрос следующий хочу увеличить напор в водопроводе при помощи насосной станции , как ее установить что бы в момент пропажи воды в системе, из-за высоток рядом такое часто получается, не сгорел насос? как подключить и хватит ли обратного клапана для этого ?
Приветствую, Сергей. С отсутствием воды в системе, по моему, можно бороться только двумя способами:
1. Дополнить Вашу систему защитой от сухого хода;
2. Установить промежуточную накопительную емкость, в которой можно контролировать уровень.
Подключать можно непосредственно к стояку водоснабжения:
1. Через обратный клапан в случае применения защиты от сухого хода;
2. С установкой отсекающего крана в случае установки промежуточной емкости. Дальше отвод с обратным клапаном из емкости на всас насоса.
Обратный клапан нужен чтобы давление созданное насосной станцией не стравливалось обратно в общую систему или емкость. Поэтому вопрос «хватит ли обратного клапана» мне не совсем понятен.
И еще, насос будет создавать некоторое разрежение в общей системе, поэтому, скорее всего, вода сначала пропадет у Ваших соседей, а уже после — у Вас, если вообще пропадет.
Тоесть не стоит ставить насосную станцию ? или с промежуточным накопителем нормально будет , я делетант в этом деле , заранее простите за глупые вопросы.
Но все же — может посоветуете какой то альтернативный вариант , и если можно распишите подробнее и просто)))) в случае с насосной станцией я так понимаю вода в промежуточной емкости при длительном использовании может закончиться и насос в сухую пойдет? Если так то когда меня дома нет женщины за уровнем следить точно не будут.
Уже пару месяцев репу чешу как давление в трубах поднять и не знаю кого слушать …
Ну что ж, Сергей, попробую вкратце перечислить варианты решения с плюсами и минусами:
1. Поставить циркуляционный насос. По схеме: Стояк — отсекающий кран для ремонта и отключения квартирного водоснабжения — обратный клапан (ОК) — циркуляционный насос — реле давления (РД) — квартирная разводка (КР). Цирк. насос поднимает давление всего на 0,7 атм (7 метров), возможно этого хватит. Цирк насос имеет низкое сопротивление, поэтому при нормальном давлении в стояке его можно и не включать. Кроме того, если автоматическое включение не очень нужно, можно упростить схему, выкинув из неё обратный клапан и реле давления. Насос при этом придется включать вручную (поставить выключатель) в случае необходимости. Он не боится сухого хода, соотв-но ничего другого ставить не придется. Стоит от 1500 рублей, расходует до 100 Вт электроэнергии. Подкупает простота и дешевизна схемы, недостаток — низкий напор.
2. Поставить насос для поднятия давления. Стояк — кран — ОК — насос с автоматикой — КР. Этот агрегат отличается от насосных станций (НС) отсутствием гидроаккумулятора (ГА), но вся автоматика в нем присутствует, в том числе и защита от сухого хода (возможно). Стоит от 3500 рублей, мощность насоса, обычно, до 500 Вт, напор — до 25 метров. Компактная и тихая установка, вместится под раковиной, дает неплохой напор. Но Вам обязательно нужно искать с защитой от сухого хода, они подороже. Или ставить защиту отдельно.
3. Поставить полноценную НС. Схема — та же. Увы, занимает много места, в зависимости от типа насоса, возможны неприятные звуки. Защита от сухого хода обязательна. Ставить НС без ГА нежелательно, насос может сгореть от частого включения, нормально не чаще 1 раза в 2-3 минуты.
4. Организация водоснабжения с накопительной емкостью. Для нормальной работы необходима емкость не меньше 100 литров (опять же место). Схема: стояк — кран — емкость с автоматикой по уровню — ОК — НС — КР. Автоматика по уровню — по типу (вернее, именно она) автоматики туалетного бачка с боковым подключением. Есть вода в стояке емкость набирается автоматически, клапан перекроет воду при полной емкости сам, нет воды — расходуем накопленное. 100 литров хватит на сутки нормального полноценного расходования воды на семью из трех человек, кроме стирки и приема ванной. Защиту от сухого хода ставить желательно, но не обязательно, вероятность сухого хода крайне мала. Из недостатков, сами понимаете — очень габаритная установка. Вместо НС можно поставить насос для поднятия давления, но намного лучше не станет.
Огромное спасибо за консультацию , полезная информация , надумал я взять нососную станцию с ГА и защитой от сгорания . Стояк обратный клапан и НС , правильно?
И может посоветуете НС , в доме 3 крана одновременно даже 2 практически не используем , оч редко , бюджет станции до 8000р. ну и как вы сказали с ГА и защитой от сухого пробега . заранее спасибо
Сергей, Вам бы здорово купить насосную станцию с электронным блоком управления или с частотным преобразователем, они могут работать без ГА, т.е. займут меньше места. Электроника предполагает встроенную защиту от сухого хода. К сожалению «немцы» Grundfos, Wilo с частотниками не укладываются в Ваш бюджет, они стоят от 12 тыс. руб. Джилекс Джамбо 60/35 П-К (или Н-К), оснащенный электронным блоком управления, в принципе Вам подойдет и по цене и по характеристикам. Хотя такой блок управления или типа такого можно купить отдельно и поставить на любой насос.
Я все же еще немного вас подостаю)) с вашего позволения , НС ДЖИЛЕС в принципе устраивает — но ГА, так как проблемы с местом нет, хочу поставить, тоже ДЖИЛЕС 24л. как его подключать ? На выходе через тройник? просто все разное пишут но вам большее доверие…
Не проблема, Сергей, доставайте. Если проблем с местом нет, тогда ГА можно подключить к предложенной мною станции либо купить аналогичную станцию с обычным реле давления и поставить дополнительно защиту от сухого хода. По моему, предпочтителен первый вариант, т.к. просто защита от сухого хода продается редко, и их дешевым вариантом доверия почти нет.
Да, ГА подключается через тройник к напорной линии насоса, можно сразу — как на готовых станциях, можно где-нибудь «по дороге» к коллектору или крану, где удобно будет расположить ГА.
Спасибо ОГРОМНОЕ ))))))
Доброго времени суток! Задача у меня такая. В 250-300 м есть водоем. перепад на этом участке точно сказать не могу, если на глаз его как буд то нет. нужен хоть какой нибудь напор чтоб набирать бак высотой 1.5 метра. насос нужен чтоб был на участке а не в реке не охота постоянно лазить и вытаскивать его на зиму. какой диаметр минимум можно использовать и какой насос справится с такой задачей??? и еще на участке есть скважина 8 метров д 160 ..с соленой водой )).. можно ли как то ее использовать что б компенсировать перепад до водоема или вообще может если конец трубы будет на дне скважины и эти 8 метров окажутся на много ниже уровня водоема может она сама тута затикать будет а я уж ее со скважины буду качать? воды надо если куб в день было бы уже не плохо!
Приветствую, Владимир.
Увы, чисто теоретически такое возможно, практически — нет. Минимальный диаметр, опять же теоретически, должен быть не меньше 32 мм и труба должна быть очень прямая, т.е. никаких изгибов и поворотов. С бОльшим диаметром повороты и изгибы возможны. Если теоретизировать дальше, то с этим справится любой насос, потому что теоретическая высота подъема всего около 3-4 метров. Но если Вы вдруг решитесь осуществлять это дело на практике, тогда лучше брать насос с внешним эжектором и тянуть обратную линию не меньше чем до середины расстояния трубой не меньше 26 мм, где встраивать этот эжектор во всасывающую линию.
По моему, проще прокопать канал с уклоном к Вашему участку или проложить пластиковую трубу, опять же с уклоном, от водоема до скважины, чтобы вода пошла самотеком. Тогда насос нужен будет только для набора бака или для полива напрямую.
Идея хороша с прокопом траншеи я и сам об этом думал но в будущем перед водоемом будит линия жилых домов и естественно все мне там попортят а цена за траншеябур 130 р.м. 300 м это 39000 т.р дороговато на пару лет делать такое водоснабжения! я решил делать 26 диаметром на конце обратный клапан и обычный насос если не получится то с эжектором попробую если и это не получится то буду насос в начале реки ставить на какую нить высоту чтоб насос не подтапливоло весной допустим на дерево в метре от уровня водоема!!! вот еще интересно пишут что есть самовсасывающие насосы они что реально смогут в сухую всосать воду с водоема на высоту в метр или их тоже надо все ровно водой рабочую часть наполнять????
Владимир, спешу ответить. 26 диаметр — точно не подойдет, нужно как минимум — 32 мм, а лучше 40 мм. Кроме того труба должна быть не гибкая, т.е. металлическая или металл с внутренним пластиковым покрытием для снижения внутренней шероховатости. Потому что любое отклонение трубы в вертикальной плоскости приведет к завоздушиванию участка трубы и, как следствие, невозможности насосом поднять воду к себе.
Есть возможность прокладки гибкой пластиковой трубы, но тогда должен быть гарантированный подъем к насосу в размере одного диаметра на погонный метр. В этом случае завоздушивания не будет, но если рассчитать общую величину подъема на 300 метров получится около 9 метров. Это исключает возможность использования обычного насоса, да и конструктивно я слабо представляю, как это будет выглядеть.
Трубу хочу использовать полиэтилен, но если верить вашей таблице указано что сопротивление на 10 метров в 26 трубе будет ровна 0.1 это значит что обычный насос который способен всосать с 8 метров должен по идеально ровной поверхности осилить дальность в 800 метров но так как у меня есть вс еже какой то подъем пусть в 3 метра тогда у меня должно остаться запас в 500 метров а надо та всего 300! все вроде просто на первый взгляд или я что то не учитываю или не допонимаю?? и что такое …завоздушивания… как это происходит???
Владимир, если Вы внимательно смотрели эту таблицу, то не могли не заметить, что там указан внутренний диаметр трубопроводов. Прибавьте к нему толщину стенки трубы и получите наружный диаметр, который обычно и сообщают, когда хотят купить трубу. Т.е. трубе в 26мм внутреннего диаметра соответствует 32мм наружного ПНД или МП, с толщиной стенки в 3мм.
Получается в идеале для 32мм трубы — 300 метров — это потеря в 3 метра, плюс перепад в 3 метра — это уже 6 метров. Плюс, т.к. труба гибкая — возникают дополнительные местные сопротивления в местах поворотов (пусть они и небольшие), это еще процентов 20, т.е. еще минимум 0,6 метра.
Но самое страшное — это изгибы в вертикальной плоскости. В местах подъемов трубы при заливке водой будет оставаться воздух, ему некуда деться, это и называется «завоздушиванием». При чем величина этих подъемов может быть совсем незначительная. Для создания непроницаемой воздушной пробки достаточно перепада высоты равного внутреннему диаметру трубы, т.е. всего 26мм. Если перепад будет меньше, то ситуация улучшается — пробка становится проницаемой (подвижной), но воздух из нее все равно трудно выгнать.
Воздух, оставшийся в трубе, страшен тем, что при разрежении, создаваемом насосом, он будет просто увеличиваться в объеме, не двигаясь с места и мешая двигаться воде. Чтобы уменьшить вероятность возникновения воздушных пробок можно уложить трубу с уклоном в одну или в другую сторону с величиной подъема (уклона) — диаметр на погонный метр (гарантировано) или меньшим, но с инструментальным контролем.
В Вашем случае вероятность возникновения таких пробок очень высока. Решением может быть либо прокладка негибкой (металлической) трубы, либо прокладка трубы с уклоном (подъемом), можно сначала с уклоном, а потом с подъемом, чтобы выход воздуха был в обе стороны.
Еще, как вариант облегчения пуска (по моему Вы точно решились на эту авантюру), можно заполнить всасывающую трубу водой под давлением в обратную сторону, сделав на некоторое время проток через неё, чтобы выгнать все подвижные воздушные пробки (неподвижные, непроницаемые — Вы даже таким способом не выгоните). И только после этого присоединить обратный клапан и трубу ко всасу насоса, стараясь, чтобы воздух в трубу с любой стороны не попал.
Да да я эти моменты понимаю, просто не сразу понял конкретно про какой воздух имели вы в виду. и наполнять трубу я так и хотел под давлением с изначально приготовленной воды. поэтому узнал в интернете сколько же надо воды чтоб это все наполнить оказывается объем 300 метровой 32 то есть 28 по внутреннему д. 184.74 литра но с учетом что нам надо весь воздух капитально выгнать 2 бочки должно хватить. и я думаю что наверно стоит конец трубы который у озера изначально поднять в верх как можно выше не знаю почему но мне так кажется что так воздух выйдет быстрей и ждать когда перестанет с него он булькать. затем не высовывая конец из бочки но остановив мотор одеваю клапан и закидываю все это дело в реку я думаю так должно все получится. я думаю для предохранения можно перед насосом поставить кран и закрывать его всегда чтоб вода не ушла просто бывает что клапан забивается образуя щель между мембраной и потихоньку воздух может попасть что предотвратит кран. о результатах отпишусь с вашего позволения, если интересно. )
Владимир, очень интересно, поэтому, по возможности, держите меня в курсе.
Тут у меня вопрос назрел конечно он не по теме чуть. а пластиковую трубу разорвет если в ней воду на зиму оставить? а то с обратным клапаном будет тяжеловато воду сливать с нее ((
Владимир, если труба будет хоть немного прикопана, то не разорвет. Для пластиковых труб страшен частый переход через ноль, т.е. периодическое замерзание-размораживание. Если этих переходов будет немного, в идеале всего два, то с трубой ничего не случится. Единственное все металлические переходники-соединители-краны желательно снять, вот их разорвет почти точно. И если обратный клапан будет в зоне замерзания, его тоже желательно снять, иначе Вам все равно придется его менять весной.
Соединений у трубы не будет вообще она продается катушкой от 300 метров до 1000 кран тоже пластиковый. но вот с клапаном проблема! а можно вообще без него? просто постоянно перекрывать на участке вроде так вода не должна уйти обратно вакуум же будет!?
Можно и без него, если Вы гарантируете, что труба не хватанет воздуха и у Вас будет насос, а не насосная станция.