Гидравлический расчет для выбора насосной станции.
Водопровод., Дом., Насосы.
Здравствуйте уважаемые читатели «Сан Самыча«. Смешно иногда слушать продавцов-консультантов, когда они пытаются искренне помочь «правильно» подобрать насосную станцию. Глубина всасывания, напор, расход, мощность электродвигателя, рассчитывая характеристики на ходу, они умудряются все перепутать и запутаться самим. Для нас, уважаемый читатель, важно понять, что производитель указывает максимально возможные характеристики насоса. И они, конечно, связаны с параметрами Вашей системы водоснабжения, но они не совпадают, и не могут совпадать.
Да, насос способен поднять воду с глубины в восемь метров, но тогда смело скидывайте с напора те же восемь метров или 0,8 бар (атмосфер, кгс/см2).
Да, насос выдаст 45 метров напора (4,5 бар, атм., кгс/см2), но при условии, что Вы не будете с него требовать расхода вообще, а источник воды будет на уровне насоса.
Да, насос будет перекачивать 50 литров в минуту (3 куб. метра в час), но тогда грех добиваться от него хоть какого-то давления. Радуйтесь, что он выдает Вам эти пять ведер в минуту!
Впрочем, производитель и не скрывает этого. В любом паспорте насоса и насосной станции можно найти зависимости расхода от давления на напоре данного насоса, оформленные в виде графика или таблицы. А уже сам покупатель решает: устраивают его данные характеристики или нет.
Что нужно для расчета характеристик насоса?
Для расчета необходимых характеристик насоса нужны некоторые сведения о будущей системе водоснабжения. И мне кажется, Вы, как хозяин своего дома без труда озвучите или выясните их.
К этим сведениям относятся:
— расстояние по вертикали от зеркала воды источника водоснабжения до предполагаемого места установки самого дальнего смесителя в метрах. Причем желательно учесть сезонные колебания этого расстояния и, так называемые, динамические, когда зеркало воды опускается из-за того, что Вы берете воду. Чем точнее Вы определите это расстояние, тем точнее будет расчет, потому что вертикальная составляющая потери напора, обычно, самая большая.
— расстояние по горизонтали от источника воды до самого дальнего смесителя, рассчитанное исходя из предполагаемого маршрута прокладки трубы. Это расстояние можно измерить не так точно, точность плюс-минус один метр вполне сойдет.
— примерное предполагаемое место установки насоса или насосной станции в сборе. Соответственно, с вертикальным расстоянием, желательно, определиться поточнее.
— диаметры и материал предполагаемых к использованию в системе труб. Сейчас, обычно, используют пластиковые трубы, а у них у всех примерно равные показатели шероховатости, поэтому, по большому счету, значение имеют только диаметры предполагаемых труб и их длина. К слову, распространенная в интернете формула для расчета водоснабжения: 10 метров горизонтальной трубы равно 1 метру по вертикали, мягко сказать, не всегда верна. В дальнейшем я расскажу почему.
— Желательно, конечно, определиться с количеством уголков, тройников, кранов и других элементов системы, называемых «местными сопротивлениями». Но я понимаю, что это довольно сложно, по крайней мере, на данном этапе. Поэтому, по нашему обоюдному согласию, заменим это все, скажем, 10-процентным запасом по напору.
Ну, а при монтаже системы, не забывайте простое правило: Чем меньше соединений, тем меньше вероятность, что у Вас что-то потечет. К этому стоит добавить, что и потери напора тоже будут меньше.
Да!!!, и самое главное, Вы должны определиться, сколько потребителей (смесители, душ, бачок унитаза, стиральная или посудомоечная машина, уличный кран для полива и прочее) будут у Вас работать одновременно без существенной потери напора. Потому что от этого очень многое зависит.
Ниже, я собрал в таблицу потери напора в горизонтальной пластиковой трубе длиной 10 метров в зависимости от диаметра трубы и количества потребителей, рассчитанные с помощью специальной программы. По-моему, получилось очень показательно.
Потеря напора в метрах водного столба на горизонтальном участке пластиковой трубы длиной 10 метров в зависимости от внутреннего диаметра трубы и количества потребителей.
|
Внутренний диаметр трубопровода |
12 мм |
16 мм |
20 мм |
26 мм |
|
1 потребитель (расход 0,2 л/с или 12 л/мин) |
4,05 |
1,0 |
0,35 |
0,1 |
|
2 потребителя (расход 0,4 л/с или 24 л/мин) |
14,09 |
3,49 |
1,16 |
0,33 |
|
3 потребителя (расход 0,6 л/с или 36 л/мин) |
29,49 |
7,23 |
2,52 |
0,7 |
Из таблицы видно, что формуле: 10 метров горизонтальной трубы равно 1 метру вертикальной, соответствует только труба внутренним диаметром 16 мм (это металлопластик или полипропилен наружным диаметром 20 мм) в расчете на одного потребителя. И это правило никак нельзя назвать универсальным.
Стоит также добавить, что, даже заменяя участки существующей системы на трубы большего диаметра, Вы, тем самым, снижаете сопротивление трубопроводов системы в целом, увеличивая напор на выходе из смесителей.
Пример расчета характеристик насосной станции.
«Все это хорошо, — скажете Вы, — Но как же считать?!» Давайте посчитаем вместе.
Задача. Сделать гидравлический расчет водопроводной системы при условии что:
— Имеется скважина глубиной 18 метров, зеркало воды в которой находится на глубине не больше 10 метров от поверхности земли.
— Насос или насосную станцию предполагается поставить над скважиной в кессон глубиной 2,5 метра.
— От скважины до дома расстояние 13 метров.
— Внутри дома предполагаемое горизонтальное расстояние по маршруту прокладки трубы – 9 метров.
— Предполагаемые вертикальные расстояния: от пола до смесителя – 1,1 метра, от пола до излива душа – 2.2 метра, от уровня земли до пола – 1,2 метра.
— Предполагаемая труба на всасе насоса: металлопластик наружным диаметром 26 мм и длиной 10 метров. На напоре: от насоса до дома – полиэтилен наружным диаметром 25 мм, длиной 18 метров, разводка в доме – полипропилен наружным диаметром 20 мм, длиной 9 метров.
— Рассчитывать нужно на использование одновременно двух потребителей.
Для начала, давайте приведем в порядок все эти сведения. Общее вертикальное расстояние от зеркала воды до самого дальнего потребителя (излив душа) будет равняться:
10 м + 1,2 м + 2,2 м = 13,4 метра.
Расстояние по вертикали от насоса до зеркала воды:
10 м – 2,5 м = 7,5 метров.
Горизонтальные расстояния нам, собственно, нужны только для определения длины труб, а эти сведения у нас уже есть. Длина трубы на всасе, которую нужно учесть при расчете – это расстояние от зеркала воды до насоса, т.е. 7,5 метров. В принципе, насос должен осилить эти метры, но это число нужно запомнить и проверить перед поиском подходящего насоса.
Общая потеря напора по вертикали нами уже определена, это 13,4 метра. Теперь найдем потерю напора в трубах из-за движения по ним воды. Металлопластиковая труба наружным диаметром 26 мм имеет внутренний диаметр 20 мм, такой же внутренний диаметр у полиэтиленовой трубы, которую предполагается проложить от кессона к дому, поэтому:
18/10*1,16 = 2,088 м
Это потеря напора в полиэтиленовой (ПНД) трубе, ведущей к дому.
Особо не мудрствуя, я взял потерю напора для этого диаметра, 20 мм, и двух потребителей из своей же таблицы и нашел потерю напора для нужной нам длины трубопровода, помня о том, что в таблице указана потеря напора для длины в 10 метров.
Однако для оценки стабильности работы насоса нужно найти полное сопротивление трубы на всасе:
7,5/10*1,16 = 0,87 метра
и общая потеря напора на всасе будет равна:
0,87 + 7,5 = 8,37 метра,
что очень близко к критическим 9 метрам, максимально возможной глубине всасывания насоса. Поэтому, желательно, либо увеличить глубину кессона, хотя бы до 3 метров, либо использовать насосную станцию с внешним эжектором, что намного дороже. Еще вариант, увеличить диаметр всасывающего трубопровода до 32 мм, тогда общее сопротивление трубы уменьшится.
Давайте выберем вариант по надежней: увеличим диаметр трубы на всасе, поменяв её на металлопластик с наружным диаметром 32 мм (внутренний, соответственно, 26 мм) и «опустим» кессон на полметра. Общая высота подъема воды при этом нисколько не изменится. Мы лишь подвинем насос поближе к воде.
7/10*0,33 = 0,231 метра, и
7,0 + 0,231 = 7,231 метра,
Что уже вполне приемлемо, и с поиском нужного насоса, скорее всего, проблем не будет.
Полипропиленовая труба с наружным диаметром 20 мм имеет внутренний диаметр 16 мм, и потеря напора на ней составит:
9/10*3,49 = 3,141 метра
Теперь сложим все, что мы вычислили:
13,4 + 2,09 + 0,23 + 3,14 = 18,86 метра
И прибавим к этому оговоренные нами ранее десять процентов на потерю в местных сопротивлениях:
18,86 +10% = 20,75 метра.
Но это лишь тот напор, который должен преодолеть насос, чтобы вода просто полилась из смесителя. Чтобы вода пошла из смесителя под напором, к этому нужно добавить так называемый «свободный напор». По стандартам он должен быть не меньше 3 метров, исходя же из практических соображений, лучше закладывать в расчет число побольше, в разумных, конечно, пределах, например, 15 метров. Этого хватит на преодоление сопротивления в различном подключаемом нами оборудовании: бойлер, стиральная и посудомоечная машина и т.д.
Таким образом, мы получаем желательные характеристики насоса:
20,75 + 15 = 35,75, т.е. примерно 36 метров,
Но не меньше 20,75 + 3 = 23,75, т.е. примерно 24 метра.
При этих напорах насос должен выдавать нам 24 литра в минуту или 1,44 кубометра в час.
Напомню, это не те характеристики, которые написаны на шильдике насоса, а те, которые насос должен реально выдавать при этом напоре и расходе.
Как это узнать? Читаем дальше…
Здравствуйте,Вадим. У меня вопрос похоже в обратную сторону)) Подбираю насосную станцию для дачи,конкретно модель Вихрь АСВ- 800/24Н.
Забор воды из 2-х кубовой емкости ее высота 1,5 от земли.
Разводка труб полипропилен 20мм. Длина линии около 15 метров + подьём на 1 метр. Т.е. от станции до дома необходимо ставить переходник на меньший диаметр.
Основное назначение станции это создание давления для кухонного смесителя с ТЭН-ом, т.к. ТЭН не срабатывает при подаче самотеком воды из бака.
Дополнительно в планах подключение стиральной машины и возможно полива и мойки авто. Естественно, все это одновременно работать не будет.
И вот засомневался, не слишком ли мощная станция для этих нужд?
Высота подъема, м 40
Мощность, Вт 800
Объем бака, л 24
Производительность, л/мин 60
Трубное соединение, дюйм внутренняя G1
Эжектор есть
Давление, атм 4
Глубина всасывания, м 9
Здравствуйте, Сергей.
Нет, не слишком. И дай бог, чтобы её хватило на все Ваши перспективные планы. Особенно учитывая то ли планируемую, то ли уже существующую 20 мм линию длиной в 15 метров. Кстати, если она только планируется, я бы на такое расстояние поставил бы хотя бы 25ПП, зачем Вам лишние гидравлические потери.
К слову, номинальный напор (давление) на входе в смеситель, т.е. на который он (смеситель) рассчитывается, как раз 40 метров (4,0 атм), минимум — 0,6 атм, максимум — 6,0 атм. Именно такое давление воды, около 4,0 атм, приходит к смесителям в городских квартирах. У Вас, при соответствующих настройках автоматики, оно все равно будет меньше, около 3,0 атм. Соответственно, все предыдущие рассуждения будут верны и для встроенного в смеситель ТЭНа, который тоже рассчитывается исходя из требуемого номинального давления городской воды. Минималка у него, скорей всего, около 1,5 атм на входе, из-за минимально необходимого для его нормальной работы расхода воды (чтобы не сгорел).
Для насоса — минимальный расход воды, заложенный производителями в его конструкцию, около 5-10 литров в минуту (зависит от максимальной производительности насоса). Т.е. этого протока воды достаточно, чтобы детали насоса эффективно охлаждались, а сам насос не срывался в кавитацию. Так что и с этой стороны найденная Вами насосная станция будет работать нормально, даже без учета установленного на ней гидроаккумулятора.
Здравствуйте, Вадим.
Подскажите пожалуйста, справиться ли насосная станция с такой задачей. Имеется колодец, до зеркала воды примерно 3 м., по горизонтали промежуток составляет порядка 53-54 м. с перепадом высоты до 1м. Заранее Вам признателен за оперативный ответ.
Здравствуйте, Александр.
Если я правильно понимаю, то насосная станция должна стоять на указанном расстоянии в 53-54 метра от колодца.
В принципе, справится. По крайней мере такой опыт, но не у меня, имеется. Подробности Вы можете найти здесь.
Здравствуйте Вадим.
У меня вопрос следующего характера. Есть скважина с выходом на поверхность в виде трубы ДУ150. Скважина уже не нействующая, но вода течет. Дачный участок находится на расстоянии 200 метров. Есть мысль соорудить переходник на данную трубу ДУ150 для всасывающей линии бензинового переносного насоса, проложить линию из ПНД трубы 32 диаметра до участка. На участке установить бак куб и ли 2. Идея набора воды в емкость аккумулятор. А далее уже все по уму и насос гидрофор и тд. Вопрос такойи справится ли с такой задачей бензиновый насос. Средняя мощность подбираемых насосов 3,2 — 4 л/с. Высота всасывания 8-10 м. Спасибо.
Здравствуйте, Максим.
На самом деле вопрос не в том, справится ли мотопомпа означенной мощности с прокачкой воды через эту трубу на расстояние в 200 метров. Справится, куда денется. Даже с мощностью в два раза ниже. Вопрос в том, как долго Вы будете набирать «куб или два» этой или какой-нибудь другой мотопомпой. А потому, здесь важна не сама мощность мотопомпы, а, как и с любыми другими насосами, её напорно-расходная характеристика. А уже исходя из неё, можно найти примерный баланс необходимых давлений и расходов, из которого легко находится примерная (все учесть невозможно) производительность помпы на выходе из трубы.
Для примера, я возьму мотопомпу со скромными характеристиками: мощность 3,0 л.с. (2,2 кВт), максимальный напор 15 метров (1,5 атм), максимальный расход 250 л/минуту (15 м3/час).
Реальный баланс давлений найти очень сложно, поэтому будем рассматривать теоретический, считая, что труба с толщиной стенки 2,2 мм (минимальная) лежит горизонтально, и не учитывая подъем воды из скважины, с шагом по расходу в 18 л/минуту, смотря остаток напора на выходе из трубы. Чисто для оценки, как долго будет набираться 1,0 куб воды.
Получается: 18 л/минуту — остаток напора: 1,2 атм — время 55 минут;
36 л/минуту — остаток напора: 0,4 атм — время 27 минут;
54 л/минуту — превышение сопротивления трубы над напором помпы на 0,7 атм, значит такого расхода не будет.
В результате этой грубой прикидки получается, что такая помпа наберет 1000 литров воды за время чуть больше получаса.
Реальное время зависит от «кучи» факторов, самыми важными из которых, кроме просчитанного выше сопротивления 200-метровой трубы, являются: глубина всасывания, перепады по высоте между начальной и конечной точкой трубы и качество укладки трубы (ровность). Ну и, кроме всего прочего, желательно быть уверенным, что скважина сможет обеспечить такое количество воды без значительного снижения уровня в ней.
Здравствуйте. Помогите подобрать насосную станцию. На даче стоит бочка на 3 куба в двух метрах от дачи в даче будет мойка на кухне душ унитаз смеситель еще в ванной плюс полив сада разводка по даче максимум 10 метров труба металлопластик 3/4
Здравствуйте, Артем.
Не вижу в Ваших условиях никаких сложностей для стандартного подбора насосной станции. Поэтому, в принципе, подойдет любая — на Ваш «вкус», «цвет» и кошелек. При таком наборе потребителей, обычно, рассчитывают на одновременную работу двух точек. Минимальные параметры насоса в насосной станции: напор — от 35 метров (по опыту, лучше от 40 метров), расход — от 2,5 м3/час (от 40 литров/минуту).
Такой насосной станции, установленной в доме, вполне хватит на нормальную работу всей системы даже при заводских настройках автоматики. К слову, если Вам хотелось бы большего, например, чтобы обеспечивалась одновременная работа трех и более точек потребления, то просто увеличения параметров насоса будет не достаточно. Придется менять и трубную систему. 20-й металлопластик просто не сможет пропустить без значительных потерь больший объем воды.
Спасибо
Здравствуйте. Помогите пожалуйста подбором насоса или насосная станция или чем то похожим. До речки 250 м, пролежона труба диаметром 50, погружным насосом хорошо работает. Но хочется чтобы насос ставить дома. Помогите пожалуйста с подбором.
Здравствуйте, Саид.
Теоретически — это возможно, практически — очень трудно-осуществимо. Примеры удачной работы есть, но получится ли у Вас — это вопрос… Здесь описаны проблемы, с которыми придется столкнуться. А также возможные способы их решения. Если Вы внимательно прочтете комментарии, то найдете и примеры решения проблемы, похожей на Вашу.
Насос же можно взять любой с максимальной глубиной всасывания 9,0 метров, т.е. это должен быть центробежный насос хорошего качества со встроенным эжектором. Например, Педролло серии JSW или JCR или Калпеда серии NGX.
Здравствуйте,какую станцию выбрать если колодец 5м до зеркала 3,5м от колодца до станции 10м и подъем на 3м
Здравствуйте, Дмитрий.
Если Вы прочли статью, то должны понимать, что перечисленных данных для конкретики параметров станции или насоса маловато. По тому, что Вы написали, подойдет любая станция и любой насос, в том числе центробежный со встроенным эжектором, вихревой или любой погружной (даже стандартный вибрационный).
Так что либо нужно уточнить (конкретизировать) требования, предъявляемые к будущему насосу (станции), либо уточнить параметры будущей системы с учетом Ваших пожеланий. Естественно, что одно уточнение взаимосвязано с другим. Просто лучше, на начальном этапе, отталкиваться от чего-то одного, приводя другое — в соответствие с заданными условиями и оценивая результат.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. По весне топит участок. Какой насос нужно установить на участке, чтобы отвести воду. Расстояние до сброса 150 метров. труба пол пути будет идти на подъем 1м-1,5м, а после на спуск. и трубу посоветуйте каким диаметром выбрать. в наличии есть Дренажный насос Hammer NAP 750. его можно установить?
Здравствуйте, Ильнар.
Да, можно. В принципе, любой насос сможет выполнить эту работу. Отличие будет только во времени, за которое он сможет откачать воду. Если к указанному Вами насосу подключить обычный садовый шланг диаметром 20 мм, то насос будет качать примерно 700 литров в час. Если шланг будет 25 мм (дюймовый), то скорость откачивания увеличится до 1200 литров в час. Ну, а если Вы расщедритесь на 150 метров 32-мм шланга, то с помощью него насос сможет осушать Ваш участок, откачивая больше 2,2 кубометров в час. С трубами — будут сопоставимые результаты.
Доброго дня. Скажите пожалуйста какой насос потянет? Участок на возвышенности. В низине на расстоянии 400 метров ручей, перепад 20 метров. Вода нужна для набора в ёмкость.
Здравствуйте, Александр.
Все зависит от того, как быстро Вам нужно заполнить емкость, какого она объема и какого диаметра трубу Вы готовы проложить. В принципе, любой насос с напором больше 25 метров сможет заполнить емкость, если будет проложена труба хотя бы в 32 мм (ПНД 32мм), даже вибрационник Малыш. Но будет он это делать о-очень долго. Более или менее адекватное время заполнение емкости при той же трубе будут давать насосы с напором от 40 метров и расходом больше 2,5 м3/час (40 литров/минуту). Чуть меньше часа при заполнении одно-кубовой емкости. Соответственно, чем больше диаметр трубы и лучше характеристики насоса, тем быстрее будет происходить заполнение, и тем дороже это все обойдется.
И да… Из-за перепада высот никакой насос, установленный на участке, не сможет поднять воду из ручья. Ставить насос придется на берегу, если он поверхностный, или качать из ручья погружным. Максимально возможный компромисс: Малыш в ручье и слабенький поверхностный насос на участке, т.е. тандемная схема.
Здравствуйте! Помогите рассчитать насосную станцию: вода будет забираться из ёмкости 2 м3 высотой 1,7 м и будет раздаваться в 6 комнат, все комнаты на одном уровне с насосной станцией, в каждой комнате- душ, унитаз , раковина, и кухонная мойка. Расстояние до самой дальней комнаты 24 м, так же нужно будет питать 3 водонагревателя, и плюсом одна стиральная машина. Труба пластик 3/4. Возможно ещё одна точка для полива огорода. Заранее благодарен.
Здравствуйте, Тимофей.
А сложно ли будет переложить хотя бы магистральную трубу? Уж больно нехорошие параметры у насоса получаются с такой трубой по вашему тех заданию.
Как я понял, это что-то типа «мини-отеля». Такие делают на побережьях Черного и Азовского морей. Соответственно, необходимо обеспечить нормальное независимое пользование водой хотя бы по одной точке в комнате, плюс стиральная машина. Проблема в том, что в этом случае максимальный мгновенный расход получается больше 5,0 м3/час, или 84 литра в минуту. А для такого расхода максимальное гидравлическое сопротивление при трубе в 3/4″ будет больше 7,5 атм. Понятно, что этой максималки не будет никогда, но за не имением схемы, считаю по максимуму. В итоге, рабочие параметры насоса: расход 5,0 м3/час при давлении 7,5 атм… Вы разоритесь на насос!!! Примерные характеристики насоса «по шильдику»: напор от 90 метров, расход от 10 м3/час. Учитывая условия работы насоса и его желательные конструктивные особенности для повышения надежности, его стоимость будет начинаться от 40 тысяч. И то, если найдете… Кроме того, пользоваться такой системой будет сплошным мучением из-за постоянного перепада давлений при открытых кранах. Слишком большой «разбег», который можно уменьшить, но за дополнительную плату: придется ставить редуктор.
Если переложить трубу на 1″ (26мм МП), сопротивление снизится до 2,6 атм. Это уже кое-что. Тысяч 10-20 сэкономите на насосе. Работа системы станет приемлемой. Если поставить трубу 1 1/4″ (32мм МП), сопротивление рухнет до 0,6 атм. Насос можно ставить даже китайский, тысяч за 15 (расход все-таки большой). А за нормальную работу системы, при должной настройке, можно будет не беспокоится. Я думаю, стоит подумать. Уж больно много выгод дает в вашем случае увеличение диаметра магистральной трубы.
Напишите, что Вы решили, и я подберу Вам насос. А если будет какая-то дополнительная информация, может еще что-нибудь присоветую…
Здравствуйте! Спасибо , что не оставили без внимания мой вопрос. Перекладывать трубу уже поздно, но у меня там не одна магистральная труба , а три. Каждая из трёх на : один водонагреватель, два душа, два унитаза, две раковины и две мойки кухонные.
Приветствую, Тимофей.
Да, это в корне меняет расчет (эх, схемку бы!!!). Но я не подбираю именно насосную станцию… Я совершенно по-другому подхожу к этому вопросу, я КОМПЛЕКТУЮ насосную станцию, исходя из необходимых требований. Аналогично, более или менее опытные компьютерщики никогда не покупают готовые компьютеры, а собирают их сами. Точно так же, я предлагаю Вам самому собрать насосную станцию с нужными именно для Вас параметрами. Тем более, что они весьма специфичны. Главное, это правильно подобранный насос — «сердце» системы…
Но это все лирика… Итак, по итогам примерных расчетов (схемы-то нету), нужен насос с рабочими параметрами: напор — 22 метра (8,0 метров потери), расход — 5 м3/час (84 литра/минуту). С характеристиками по паспорту: макс напор — от 28 метров, расход — от 7,0 м3/час, не боящийся сухого хода и непрерывной работы, качественный, но дешевый (относительно). Я покажу, какие Вам нужны насосы на примере бренда «Педролло» (это не реклама, просто у них самые подробные и доступные каталоги характеристик, хотя, в принципе, насосы действительно не плохие), а там определяйтесь сами, какой именно насос покупать.
Минимальным требованиям соответствует насосы Педролло CPm 150 44CI160A1 и CPm 158 44CI16A1, стоимостью в моем регионе около 15 тысяч. В принципе, CPm 158, должен устраивать целиком и полностью. Он имеет запас по характеристикам для надежной работы автоматики и для возможного увеличения расхода воды на полив и включение дополнительных точек потребления. Но чтобы быть объективным, предложу еще несколько насосов, чтобы было понятно, какие именно насосы Вам нужны. Подойдут насосы Педролло CPm 150-ST4 (ST6), CPm 158-ST4 (ST6), CPm 170 с любым индексом, CPm 170 М-ST4 (ST6), CPm 160 А (В,С), HFm 70 А (В,С). Разбег цен — от 20 до 30 тысяч. В целом, это так называемые моноблочные центробежные насосы с одним рабочим колесом, без встроенного эжектора, имеющие повышенный расход и достаточный для работы автоматики напор.
С обычной автоматикой, типа РДМ-5, для таких насосов потребуется гидроаккумулятор приличного объема, от 200, а лучше от 300 литров. Альтернативный вариант — электронный блок управления с плавным пуском двигателя, инверторный или с опцией плавного пуска. Это необходимо, чтобы уберечь двигатель насоса от перегрева при частых включениях.
Добрый день!Помогите пожалуйста в выборе насосной станции.Имеется колодец глубиной в семь колец, из них полтора два кольца заполнены водой. Колодец находится в 30 метрах от дома. В доме будет пять потребителей ( туалет,душ,раковина, стиральная машина,кран содовый)все будет располагаться на первом этаже в пределах 5-7 кв.м. собственно вопрос, где лучше поставить насос, рядом с колодцем, или лучше в доме? Какую пмд (диаметр) тянуть от колодца и самое главное какой насос нужно приобрести для этого?) Спасибо!
Здравствуйте, Олег.
Кольца-то хоть стандартные, метровые? А то сейчас всякие делают…
И ответы…
1. Насос, конечно, лучше поставить рядом с колодцем или, как вариант, в самом колодце. Это будет и проще, и дешевле, и надежнее. Если при таких условиях ставить насос в доме, то придется учитывать некоторые нехорошие моменты, связанные с этим. Идеальный же вариант, по-моему, использование погружного насоса.
2. ПНД — полиэтилен низкого давления. Для такого расстояния оптимальный диаметр — 32 мм.
3. Конечно, все зависит от Вашего решения, какой насос брать, поверхностный или погружной, и где ставить поверхностный: в доме или ближе к колодцу. Проще всего с насосами, размещенными у или в колодце: напор — от 40 метров, расход — от 2,4 м3/час. И это уже по паспорту, т.е. максимальные значения. Единственное, для погружного насоса, желательно, напор взять побольше, где-нибудь от 45…50 метров, у них кривая характеристик покруче будет, чем у поверхностных.
Если размещать насос в доме, то лучше выбирать хороший фирменный насос: Грундфос, Педролло, Калпеда, «самовсасывающие», со встроенным эжектором, с глубиной всасывания 9,0 метров (не 7 и не 8). Такие… с «длинным носом». Глубина всасывания, с учетом 30-метровой трубы, будет на грани, значит и характеристики насоса должны соответствовать: напор — от 50 метров, расход — от 3 м3/час.
И да… На всякий случай напоминаю, что насосную станцию можно собрать и самому.
Добрый вечер!) Кольца стандартные). Спасибо большое за ответ! Насчёт собрать станцию самому-подумаю)
Погружной насос это хорошо,вот только глубина в колодце чаще бывает на уровне 1,5 метра, редко 1 м и так же редко ,2 м.
Приветствую, Олег.
Это не проблема. Я учитывал это, советуя рассмотреть возможность установки погружного насоса. Т.к. необходимые характеристики нужного Вам насоса довольно скромны, то и массо-габаритные характеристики погружного насоса тоже будут небольшими. Единственное, что насос желательно брать со средним, а лучше с верхним расположением всаса. Что-то типа такого, как Вихрь СН-50. Верхнее расположение всаса, насос вихревого типа, напор — до 50 метров, расход — до 2,4 м3/час, при этом длина — 68 см, а диаметр, как у всех скважинных — 10 см, вес — 13 кг. Правда, вынесенная пусковая коробка с кондером. Но это, при наличии крыши над колодцем, даже не недостаток, а достоинство: не придется курочить корпус насоса в случае проблем с запуском.
Разместить его можно на расстоянии 20-30 см от дна. Двигатель гарантировано будет в воде, всас будет расположен на расстоянии около 80-90 см от дна, достаточно, чтобы не поднимать донную взвесь при пуске и останове. При использовании поверхностного насоса расположение всасывающего патрубка было бы таким же.
Немного по схемотехнике…
Выход трубы из колодца можно будет сразу разместить близко к глубине промерзания. Подключение горизонтального участка трубы к вертикальному в колодце сделать с помощью угловой американки или скважинного адаптера, чтобы можно было легко отключать и вытаскивать насос в случае необходимости. Горизонтальный 30 метровый участок трубы закопать на глубину, близкую к глубине промерзания, с уклоном в сторону колодца для облегчения выхода воздуха при пуске и слива воды из системы при необходимости. Прокладка провода — на Ваше усмотрение.
Гидроаккумулятор (ГА) — стандартный, на 24 литра, больше не надо, ставим (вешаем) в удобном и доступном месте в доме, желательно, недалеко от входа трубы в дом. Накручиваем пятиточечный коллектор прямо на выход ГА или подключаем ГА через отдельный отвод трубы, подключая к коллектору все необходимое: вход и выход трубы, манометр, автоматику РДМ-5, и заглушая лишние «дырки». Выходную трубу подключаем к распределительному коллектору или готовой разводке воды по дому. РДМ-5 подключаем к розетке рядом с ним, имеющей свой отдельный предохранительный автомат на 6 или 10 Ампер. Необходимость быстро-разъемных соединений, американок, и греющего кабеля на входе воды в дом — на Ваше усмотрение.
Спасибо большое) будем делать!)
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста. Не понимаю, как определить оптимальные расстояния между септиком, домом и скважиной. Суть септика — самотёк, поэтому, как я понимаю, его надо устанавливать ближе к дому, например 4 м. от дома. Тогда расстояние до скважины — метров 30. Скважина будет метров 40-45 (такая у соседей). Но тогда, получается, надо мощный насос, чтобы поднять воду с 45 метров, подать до дома 30 метров и на второй этаж дома. + больше труб. То есть финансовые затраты увеличатся? Или можно септик делать дальше от дома, тогда меньше будет расстояние от скважины до дома?
Здравствуйте, Сергей.
Я так понимаю, что Вам важен сам принцип взаимного размещения источника воды и системы водоотведения (септик, канализация, поле орошения и пр.). А принципиально, чтобы соблюсти все рекомендуемые расстояния и «не убежать» далеко от дома, можно сделать скважину с одной стороны дома, а септик с водоотведением — с другой стороны. Нюанс здесь в том, чтобы скважину сделать выше по направлению движения грунтовых, а септик — ниже. Тогда вода из системы водоотведения никогда не попадет в водоносный слой скважины. И при этом расстояние между скважиной и септиком можно сократить, но не больше чем до 20 (двадцати) метров.
В этом случае получается, если септик разместить с одной стороны дома на расстоянии в пять метров, плюс длина (ширина) дома, пусть самое малое — шесть метров, итого уже одиннадцать. Тогда скважину можно сделать уже на расстоянии 9-10 метров от дома только с другой стороны.
Септик, кстати, ставят не ближе 5 (пяти) метров от дома, а не 4 (четырех). Но даже если септик сделать на расстоянии 10 метров от дома, то с учетом правильности установки и эксплуатации, ни с трубами, ни с септиком ничего не случится, хотя отводящие трубы и укладывают гораздо выше глубины промерзания. Обычно, выход из дома на глубине 20-30-40 см, вход в септик на глубине 80-90-100 см. Уклон, как видите, получается вполне приличный.
Так что задача решаемая, нужно только немного подумать и собрать побольше информации о своем участке.
Кроме того, для насоса самое главное поднять воду из скважины на поверхность. Это самые большие гравитационные потери на пути воды в дом. Дальше, если проложить, например, 32-мм ПНД, потери на расстоянии в 30-40 метров будут мизерными, по сравнению с подъемом. Получится, что необходимый максимальный напор насоса будет примерно 70-80 метров. А это вполне еще бюджетный вариант погружного насоса.
Естественно, без точной информации о скважине и системе все эти прикидки ничего не стоят. Я просто хотел показать на примерах и цифрах, что не все так плохо… 🙂