Ремонт и эксплуатация насосных станций.
Водопровод., Дом., Насосы.
Насосная станция это уже не просто насос с электродвигателем, это комплекс оборудования, предназначенный для подачи воды из скважины, колодца и т.п. и поддержания в системе водоснабжения заданного давления. 
Насосная станция включает в себя:
- Насос.
- Гидроаккумулятор.
- Реле давления.
- Манометр.
- Коллектор, на котором монтируется манометр и реле давления.
- Перепускная труба между насосом и гидроаккумулятором.
Выход из строя любого из элементов комплекса грозит поломкой всей станции в целом.
Рассмотрим каждый из этих элементов.
Насос.
О наиболее часто встречающихся поломках насосов я уже писал, так же как и о способах их ремонта и профилактики. Кому интересно смотрите здесь.
Гидроаккумулятор.
По устройству, обыкновенный железный бочонок с резиновой мембраной внутри, с площадкой для крепления насоса и лапами для крепления его самого. С одной стороны есть резьбовой выход для подачи воды, с другой – стандартный резьбовой штуцер с золотником для накачивания воздуха, обычно прикрытый резиновой или пластиковой крышкой. Ну что с ним может произойти?
Штуцер для воздуха.
Чаще всего, со временем, стравливается воздух из воздушной половины ГА. В результате ГА становится просто железным бочонком, ничего не аккумулируя. Насос включается быстрее (выключается он тоже быстро) и чаще. Как-то я наблюдал, как насос включился и выключился 8 раз за одну минуту при полностью открытом кране на смесителе. Производители допускают не более 2-х раз за минуту. Лечится эта болезнь легко и быстро. Любым насосом (автомобильным) поднимаем давление в воздушной половине до половины максимального давления воды. Изначально там было — 1.5 бар, но и по воде изначально ставиться 2.8-3.0 бар. Поэтому лучше половина или, если вы ничего не трогали на реле давления, 1.5 бар.
К сожалению, любые другие происшествия с ГА – фатальны для него. Например, разрыв мембраны (практически невозможно, но один раз видел) или замораживание (это чаще, обычно у дачников). Я думаю, излишне напоминать, что давление воздуха в ГА следует проверять и, если понадобиться, поднимать при выключенном насосе и нулевом давлении на напоре.
Реле давления.
Реле давления: 1. Контактная группа. 2.Малая пружина. 3. Большая пружина. 4..Крепления проводов. 5. Датчик давления.
Обычно, черная коробочка с двумя проводами, как правило, прикрученная одним концом к напорному коллектору. На внешней стороне имеется пластиковый винт, отвернув который, можно снять крышку и заглянуть внутрь. Внутри две пружины: побольше и поменьше, а также контактная группа для подключения проводов. Большая пружина отвечает за давление отключения, маленькая за разницу между включением и отключением. Соответственно, стягивая гайкой большую пружину, мы поднимаем давление отключения, т.е. давление в системе, отпуская пружину – мы его снижаем.
Важно помнить, что маленькая пружина не регулирует предел включения насоса, а отвечает именно за разницу между давлениями. Например, настройки по-умолчанию: включение – 1.5 бар, выключение – 2.8 бар. Если вы подняли давление выключения до 3.5 бар, то насос теперь будет включаться при 2.2 бар без всякой дополнительной регулировки. Чтобы уменьшить эту разницу, маленькую пружину нужно стягивать; чтобы увеличить – отпускать.
Будьте внимательны! Резьба на РД может быть разная.
Устройство, довольно таки, простое и надежное. Но (опять это «но») после некоторого периода эксплуатации, пределы включения и выключения начинают «плавать». Чаще всего замечают, что насос или вообще не выключается, или выключается после продолжительной работы (несколько минут). Виновато в этом именно реле давления, если конечно, вы не завысили давление отключения при регулировке так, что насос просто не справляется. Обычно, просто понижают немного порог отключения (на 0.1-0.2 бар) и все. Иногда приходится менять целиком реле давления (благо стоит оно не так дорого) из-за подгоревших контактов контактной группы или из-за невозможности нормально отрегулировать порог отключения (либо много, либо мало, а среднее не поймать). Не могу не сказать о злополучной крышке реле давления (сам не раз попадался). Она имеет свойство при её закрытии и обжатии, менять порог отключения (обычно в большую сторону) за счет смещения штифта, на котором расположена большая пружина, и за который же эта крышка и крепится. Давление при этом приходится ловить, практически, наугад. Но лучше уж так, чем менять все реле.
Манометр.
Почувствуй разницу. Справа раздавленный манометр.
Пожалуй, самое безобидное устройство на насосной станции, без которого, в принципе, можно и обойтись. Видел манометры с разбитым стеклом, без стрелки, раздавленные (показывают больше, чем есть), и всегда уговаривал оставить все как есть. На работу станции отсутствие манометра не влияет, а вот заменить его: это та еще морока, на закисшем-то коллекторе! Хотите проверить?
Коллектор.
Сломался, несмотря на все предосторожности.
«Ну и что в нем особенного?»- спросите вы, и будете абсолютно правы. Ничего, коллектор и коллектор. Вот только после многолетней работы станции в неблагоприятных условиях все резьбовые соединения закисают намертво. Вот где у вас стоит насосная станция? В лучшем случае на кухне, а обычно, в ванной, в коридоре (в сенях), в подвале, в навершие колодца, в самом колодце, в бане, в котельной и т.д. И даже после обработки «жидким ключом» не всегда удается быстро и безболезненно снять манометр или реле давления, учитывая малый размер резьбы. Поэтому я всего лишь призываю, будьте осторожны, по возможности, не снимайте и не заменяйте их. Ну, а если что… придется искать в магазине «коллектор для насосной станции».
О перепускной трубе ничего писать не буду. Труба и труба. Обычно, это гибкая подводка большего или меньшего диаметра. Если станция – рассредоточенная (например, на базе глубинного насоса), то это просто труба между насосом и гидроаккумулятором. Опять же обычно, рвутся соединения, а не трубы. Но если есть вопросы, спрашивайте, отвечу с удовольствием.
Все что осталось после морозной зимы.
Получится неплохой наждак.
А теперь, специально для дачников.
Подготовка насосной станции к зиме.
- Снять электропитание со станции (выдернуть вилку из розетки, выключить предохранительный автомат).
- Сбросить давление в системе: открыть, если есть, дренаж, если дренажа нет, открыть ближайший к станции кран.
- Отсоединить всасывающий шланг. Внимание! Из насоса польются остатки воды из системы! Будьте внимательны и осторожны.
- Отсоединить напорный шланг или трубу.
- Проверить давление воздуха в гидроаккумуляторе. Если нечем, спокойно пропускаем этот пункт.
- Если давление воздуха в ГА больше или равно 1.5 бар, то следующий пункт пропускаем.
- Если давление воздуха в ГА меньше 1.5 бар или проверить не удалось (п.5), накачиваем любым подходящим насосом указанное выше давление или пока не прекратится течь воды из всасывающего патрубка насосной станции.
- Если подходящего насоса не нашлось, срочно бежим в магазин за бутылкой для соседа, у которого такой насос может быть, и обязательно выполняем пункт 7. Гидроаккумулятор стоит гораздо больше бутылки для соседа.
- Сливаем остатки воды из насоса, всячески его переворачивая.
- Сливаем остатки воды из всех шлангов и труб.
- Прячем насосную станцию и шланги-трубы в укромное место до весны.
Подготовка насосной станции к пуску после зимы.
- Достаем из укромного места насосную станцию и необходимые нам шланги и трубы.
- Проверяем давление воздуха в гидроаккумуляторе, надеюсь, теперь есть чем.
- Доводим давление воздуха до необходимого. (Вы уже купили насос? Ну, хоть велосипедный?)
- Устанавливаем насосную станцию на её коронное место.
- Подсоединяем всасывающий шланг, предварительно проверив работу обратного клапана на его хвосте.
- Через напорный патрубок заливаем воду в насос до верха (пока не потечет).
- Подсоединяем напорный шланг или трубу.
- Подключаем электропитание к станции: включаем предохранительный автомат.
- Еще раз проверяем надежность и правильность подключения всех соединений.
- Включаем вилку в розетку, убеждаемся в работоспособности насосной станции.
Вот теперь, кажется, все о насосных станциях. Но Вы спрашивайте, я ведь мог что-то упустить или забыть.
и насчет обр. клапана хотел сказать вода в системе вроде держится. Есть один нюанс насосная станция у меня сборная. Из начально стоял один насос «БЦ» на скважине. Потом я решил собрать насосную. Купил отдельно, рессивер на 50 литров, датчик давл., шланг и т.д. Когда я подключал все это, вода ушла с насоса, пришлось заливать ведро воды в шланг.
Альберт, обратный клапан у Вас, скорее всего, стоит, иначе насос просто бы не давал никакого давления, или были бы проблемы с пуском, но лучше, конечно, проверить. А вот насос Ваш слабоват для организации насосной станции (номинальный напор всего 2,0 атм, максимальный — 3.2 атм). Боюсь, что из-за гидравлического сопротивления напорного и всасывающего трубопроводов Вы имеете то, что имеете. А именно, максимальный напор около 2,0 атм. Для нормальной работы всей системы Вам нужно понизить давление отключения реле давления до примерно 1,8 атм (ослабить большую пружину), увеличить порог включения насоса (поджать малую пружину) хотя бы до 1,0 атм, и уменьшить давление воздуха в ГА примерно до 1,0 атм. При этом, к сожалению, результат не гарантирован. Стандартная автоматика не расчитана на такие режимы работы насосных станций, нормальный режим работы автоматики начинается примерно с 2,0 атм по отключению, и может, что называется «глючить»: начинают «плавать» пороги включения и отключения, и очень сложно настроить все для надежной работы системы.
насос 0,7 квт слабоват? Я думаю врядли. Ведро на 10л воды набирает 3 сек. Мне кажется он просто воду кудато выдавливает.
Альберт, расход и напор все же немного разные вещи, хотя и взаимосвязанные. Расход может быть большим, но на закрытый напор создаваемое давление маленькое, такие характеристики типичны, например, для дренажных насосов. А есть и наоборот: расход насоса небольшой, а напор просто сумасшедший, например, у поршневых насосов с расходом в 200 литров/час и давлением до 30 атм. Если Вы пишите, что насос на закрытый кран создает давление не больше 2,0 атм и с напорной трубы нигде не льется (на всас это давление уходить не может, там при работающем насосе отрицательное давление), значит это такой насос, и большего давления он создавать не может, его так сделали. И единственное, что Вы можете сделать, не меняя насос, подвинуть автоматику поближе к насосу, там самый большой напор, и уменьшить порог отключения на реле давления, об этом я уже писал. Характеристики Вашего насоса я вытащил из интернета, как только Вы сообщили его марку.
здравствуйте!скажите пожалуйста нужно ли делать заземление к насосной станции? (насос стойт в доме внутри)
Это не обязательно, Чингиз. Т.е. если у Вас сделано заземление по всему дому, то почему бы не присоединить к этой «земле» и насосную станцию. А если этого нет, то делать отдельное заземление для насосной станции не обязательно. Нынешнее качество проводов с двойной (и даже тройной) изоляцией это позволяет. А вот посадить питание насосной станции на отдельный предохранительный автомат, соотв-щей мощности, желательно, чтобы уберечь двигатель насоса от случайных и возникающих в процессе работы насоса перегрузок.
спасибо! но дело в том что насос пробивает, т.е. трогаю сместители он слегка бьет током, сделал заземление ,все равно бьет! может дело в насосе?(насос вихрь). если его заменить, то посоветуйте какой лучше взять!
Чингиз, я вообще-то не электрик. Но по этим признакам даже мне понятно, что у Вас где-то перемыкает фаза. Вот только на насосе или на каком-то другом электрооборудовании это нужно выяснять (может бойлер шалит). Ищите на каком именно оборудовании замыкание, просто выключая все по очереди. И ищите поврежденный или перетершийся провод на этом оборудовании. Если все же не найдете, попробуйте поменять фазу с нулем, просто элементарно перевернув вилку или перекинув подключение проводов. Если ничего не изменится, значит меняйте подводящий провод на оборудовании, скорее всего замыкание внутри провода, я с таким уже сталкивался, что удивительно на абсолютно новых проводах.
Здравствуйте Senovad. Проблема такая. Станция jy 1000.Работает более 3-х лет.
После замены верхней пробки(развоздушки), которая прогнила, ни как не получается вернуть в рабочее состояние станцию. Вроде и предварительно нормально заполнил бачек водой через это-же верхнее отверстие, и давление в ГА 1.5 бара. Но станция не накачивает давление выше 0.5-0.8б. Перед пуском, предварительно открывал напорный кран, — вода от туда льется, пока работает насос. Как перекрываю кран, насос меняет тональность работы)чуть тише работает), но не поднимается все-равно давление выше 0.5б.
Что не правильно делаю, и в чем может быть проблема.
Здравствуйте, Дмитрий. Все Вы правильно делаете. И я уже неоднократно отвечал на подобные вопросы по поводу «первого» пуска насоса (комментарий №41 к этой же статье), хоть садись и пиши статью «Проблема первого пуска…» Дело в том, что воздушники на насосах хоть и расположены в верхней части корпуса, но полностью насос через них залить проблематично. Остается небольшое пространство с воздухом как раз на напорном выходе, и иногда не полностью заливается внутренний эжектор у насосов с таким эжектором. Получается, что насос сразу после пуска срывает, и он молотит воздушно-капельную взвесь. Ко всему этому добавляется еще и кавитация на рабочих колесах, ведь очень редко насосы запускаются с плавным набором оборотов. Пока насос новый, он умудряется выдавливать излишек воздуха в напорную трубу. Когда же насос уже слегка «побит жизнью» и плохой водой, из-за нарушенной геометрии и падения мощности электродвигателя у него уже так «по-молодецки» подхватить напор не получается.
Что делать? Чтобы минимизировать все эти проблемы, я на всех поверхностных насосных станциях делаю отвод на напоре, ставлю тройник с краном и небольшой, около метра, трубкой.
Что это дает? Во-первых, при первом пуске я воду заливаю через эту трубку, уменьшается вероятность наличия остаточного воздуха. К тому же на многих насосах заливная пробка очень неудачно расположена, очень сложно откручивать и закручивать её даже маленьким ключом. Во-вторых, это дает возможность контролировать «подхват» насоса и активно этому помогать, доливая воду, выпуская воздух, контролируя давление. В третьих, чтобы уменьшить вероятность образования взвеси в самом насосе, а также уменьшить влияние кавитации при пуске, нужно увеличить первоначальное давление на всасе и в самом насосе, сделать так называемый «подпор на всасе». Эта трубка позволяет это сделать, правда она поднимает давление всего на 0,1 атм (длина 1 метр), но этого в основном бывает достаточно. И никто не мешает увеличить длину-высоту этой трубки в случае необходимости, не ломая и переделывая при этом всю схему. В четвертых, очень часто до ближайшего крана на напоре нужно еще умудрится добраться (вылезти из кессона, пойти в дом, дойти до ванной, открыть или закрыть кран). А этот небольшой отвод с краном позволяет мне спокойно регулировать давление в системе не отходя, как говорится, от кассы, т.е. от насоса и реле давления (все-таки народ предпочитает ставить насосные станции в сборе, за редким исключением).
Мне кажется, теперь я все очень подробно объяснил. Почитайте, предыдущие комментарии, там часто спрашивают о «первом пуске». Если сложить все вместе, получится просто супер подробный ответ. Похоже, что статью об этом я все же напишу.
Senovad, спасибо за ответ и совет.
Еще хочу уточнить.
Накачивание в ГА 1.5 бар, важно делать при разряжении в насосе(открученной пробке и нулевом давлении по манометру), или не важно, и с заполненной водой.
Да, Дима. Проверку давления воздуха в ГА нужно делать только при нулевом давлении воды в системе, иначе Вы измерите давление воды в системе с учетом давления воздуха, но никак не сам воздух.
Senovad, возможно нашел причину отсутствия накачивания давления выше 0.5 бар. Все началось после тога, когда пытался сменить верхнюю пробку(оторвалась шляпка, и части разрушенной серцевины болта ржавчиной, провалились внутрь бочка) Не предал этому значения…
Возможно последующее повреждение крыльчатки или еще чего внутри, после включения насоса, т.е попыток прокачки..)А отсюда, и недостаточное давление.
И что советуете в таком случаи делать, менять детали, или искать новый верх). Осмотр и вскрытие, пока не делал, т.к не дома.
Дмитрий, плохо, что я не знаю какой у Вас насос. Если у Вас насос со встроенным эжектором (а я именно это подозреваю), то собственно страшного ничего не случилось. Заливная пробка у таких насосов находится над эжектором, и Ваш мусор провалился в эжектор. Т.е. надо вскрыть корпус насоса, прочистить эжектор и собрать все назад. Если бы металлические части попали в зону рабочего колеса, то Вы бы это заметили при первом же пуске по характерным звукам и вибрации насоса. Поэтому же я почти уверен, что у Вас не вихревой насос, там заливная горловина находится рядом с напорным выходом. И при попадании посторонних предметов в насос, его бы просто заклинило. Мне кажется, что менять Вам ничего не придется. Открутить четыре болта, потрясти и промыть водой корпус насоса (не разбирайте эжектор, Вы его потом не соберете), промывая по направлению к всасу, и собрать все назад. Возможно, это и есть причина Ваших бед, но мне кажется, что она не одна.
Дмитрий, извиняюсь. Марку насоса Вы написали в самом первом комментарии. Только что посмотрел, что за насос. Я оказался прав, насос эжекторный с корпусом из нержавейки. Так что ничего страшного не случилось, еще поработает.
Во как! Я уже чуть не заказал новый весь верх(без ГА). Значит нужно попробовать разобрать. Получается, засорился инжектор.. Тресков, вибрации вреде не было.
Дай бог что-бы было так. Спасибо! Отпишусь через пару деньков 🙂
Добрый день, SENOVAD! Прочитали Вашу замечательную поучительную статью, но никак не можем разобраться со своей проблемой. У нас в коттедже стоит пол года насос Aquario ajc 100a. Работал исправно. Уже неделю стал глючить. С закрытым краном давление стоит от 1,2 до 2,5. При открытом кране он постоянно включается и выключается, качает давление примерно по 3 секунды, вода постоянно пульсирует. Большого напора , как был раньше — нет. Заранее Вам огромнейшее спасибо!
Здравствуйте, Юлия. Хотелось бы уточнить: насос или насосная станция, в смысле как далеко стоит гидроаккумулятор (ГА) от насоса. Если насосная станция, то нужно проверить давление воздуха в ГА. Если ГА стоит на некотором удалении от насоса (несколько метров), то Вам желательно поставить перед ГА дополнительный обратный клапан. Если давление воздуха в ГА нормальное (1.5 атм), а пульсации продолжаются, попробуйте раздвинуть пороги включения-выключения регулировкой реле давления, поджать и большую пружину, и малую по очереди пока пульсация не прекратится. Обязательно посмотрите какие именно пороги включения-выключения получились, это важно при дальнейшей эксплуатации станции.
Здравствуйте,Senovad! У меня стоит насос серии JSWm. При открытии крана,включается двигатель и течет вода. Возникла проблема открываешь кран и насос не нагнетает давление. Выключаешь из сети и заново включаешь-работает,пока не закрываешь кран. При повторном открытии крана давление снова не нагнетается. При не работающем насосе давление в системе не падает.
Здравствуйте, Михаил. Да-а, задали Вы задачку, самому интересно, как такое может быть. Мне кажется, Вы либо что-то упускаете, либо недоговариваете. Потому что, в принципе, разницы между пуском насоса от реле давления и пуском в ручном режиме никакой нет. Скорее всего, изменяются условия пуска, а вот какие? Понятно только одно, что насос срывает по какой-то причине при пуске после продолжительного останова, и устраняется эта причина при повторном запуске. Возможные причины такого поведения насоса — это воздух в верхней части насоса (подсос воздуха из всаса), малое давление подпора (низкий порог включения) насоса, заедание обратного клапана на открытие (или еще какое-то временное повышение сопротивления всаса, например, грязь на сетке обратного клапана). Но каждое мое предположение нуждается в тщательной проверке, и я не утверждаю, что я абсолютно прав. Попробуйте проверить мои предположения, и, по возожности, отпишитесь. Очень интересно.
Senovad, здравствуйте снова. Вы оказались правы, засорилось у меня центральное отверстие
Все почистил, собрал, качает. Но хочу уточнить.
1. Должно-ли давление в ГА расти аналогично как и в напорном бачке до 3бар при работе мотора. (у меня растет и падает соотвественно при расходе воды до 1.5 бар), после насос снова вкючается.
2. Если выкл. насос из сети, и стравить всю воду через кран — давления в ГА нет. Именно в этот момент нужно накачивать внешним насосом в нем 1.5 бар?
Я рад за Вас, Дмитрий. Ну, и ответы на вопросы:1. Да, именно так и происходит, давление в ГА растет и падает аналогично давлению во всей системе. 2. Да, именно в этот момент нужно накачать полтора килограмма в воздушную часть ГА. Удачи Вам.
2. Если этого не сделанно, какие отрицательные стороны? Ведь вроде все работает нормально!
Спасибо за помощь!
ГА перестает выполнять свою функцию аккумулятора. Насос чаще и быстрее включается и выключается, особенно если расход насоса намного выше расхода воды через кран.
Так я понимаю, насос (как описывали) в таком случаи, должен практиески беспрерывно включается\выключается каждые 5-10сек?
Если расход насоса большой, то да, так и происходит.
Накачал 1.5, да, теперь падения водяного давления в бачке(при открытом кране), гораздо медленнее с 3 до 1.5 происходит!
Тогда вопрос, почему именно 1.5б в ГА нужно? А не 1, или 2б? Может порекомендуете некоторые поправки, для определенных ситуаций? 🙂
Да, Дмирий. Есть такое правило, и оно довольно простое. Давление воздуха в ГА должно быть примерно 1/2 порога отключения насоса, т.е. половину максимального давления в системе. Тогда ГА работает наиболее эффективно, но к этому нужно добавить, что и порог включения насоса здесь тоже завязан. И лучше если давление воздуха в ГА примерно равно порогу включения, но не ниже его. Тогда происходит обмен всей воды, находящейся в ГА. Соотв-но, от производителя идет установка на реле давления 2,8 на 1,4 бар, а давление в ГА — 1,5 бар.
Понял, спасибо! С крещенским сочельником!;)