Ремонт и эксплуатация насосных станций.
Водопровод., Дом., Насосы.Насосная станция это уже не просто насос с электродвигателем, это комплекс оборудования, предназначенный для подачи воды из скважины, колодца и т.п. и поддержания в системе водоснабжения заданного давления.
Насосная станция включает в себя:
- Насос.
- Гидроаккумулятор.
- Реле давления.
- Манометр.
- Коллектор, на котором монтируется манометр и реле давления.
- Перепускная труба между насосом и гидроаккумулятором.
Выход из строя любого из элементов комплекса грозит поломкой всей станции в целом.
Рассмотрим каждый из этих элементов.
Насос.
О наиболее часто встречающихся поломках насосов я уже писал, так же как и о способах их ремонта и профилактики. Кому интересно смотрите здесь.
Гидроаккумулятор.
По устройству, обыкновенный железный бочонок с резиновой мембраной внутри, с площадкой для крепления насоса и лапами для крепления его самого. С одной стороны есть резьбовой выход для подачи воды, с другой – стандартный резьбовой штуцер с золотником для накачивания воздуха, обычно прикрытый резиновой или пластиковой крышкой. Ну что с ним может произойти?
Чаще всего, со временем, стравливается воздух из воздушной половины ГА. В результате ГА становится просто железным бочонком, ничего не аккумулируя. Насос включается быстрее (выключается он тоже быстро) и чаще. Как-то я наблюдал, как насос включился и выключился 8 раз за одну минуту при полностью открытом кране на смесителе. Производители допускают не более 2-х раз за минуту. Лечится эта болезнь легко и быстро. Любым насосом (автомобильным) поднимаем давление в воздушной половине до половины максимального давления воды. Изначально там было — 1.5 бар, но и по воде изначально ставиться 2.8-3.0 бар. Поэтому лучше половина или, если вы ничего не трогали на реле давления, 1.5 бар.
К сожалению, любые другие происшествия с ГА – фатальны для него. Например, разрыв мембраны (практически невозможно, но один раз видел) или замораживание (это чаще, обычно у дачников). Я думаю, излишне напоминать, что давление воздуха в ГА следует проверять и, если понадобиться, поднимать при выключенном насосе и нулевом давлении на напоре.
Реле давления.
Обычно, черная коробочка с двумя проводами, как правило, прикрученная одним концом к напорному коллектору. На внешней стороне имеется пластиковый винт, отвернув который, можно снять крышку и заглянуть внутрь. Внутри две пружины: побольше и поменьше, а также контактная группа для подключения проводов. Большая пружина отвечает за давление отключения, маленькая за разницу между включением и отключением. Соответственно, стягивая гайкой большую пружину, мы поднимаем давление отключения, т.е. давление в системе, отпуская пружину – мы его снижаем.
Важно помнить, что маленькая пружина не регулирует предел включения насоса, а отвечает именно за разницу между давлениями. Например, настройки по-умолчанию: включение – 1.5 бар, выключение – 2.8 бар. Если вы подняли давление выключения до 3.5 бар, то насос теперь будет включаться при 2.2 бар без всякой дополнительной регулировки. Чтобы уменьшить эту разницу, маленькую пружину нужно стягивать; чтобы увеличить – отпускать.
Устройство, довольно таки, простое и надежное. Но (опять это «но») после некоторого периода эксплуатации, пределы включения и выключения начинают «плавать». Чаще всего замечают, что насос или вообще не выключается, или выключается после продолжительной работы (несколько минут). Виновато в этом именно реле давления, если конечно, вы не завысили давление отключения при регулировке так, что насос просто не справляется. Обычно, просто понижают немного порог отключения (на 0.1-0.2 бар) и все. Иногда приходится менять целиком реле давления (благо стоит оно не так дорого) из-за подгоревших контактов контактной группы или из-за невозможности нормально отрегулировать порог отключения (либо много, либо мало, а среднее не поймать). Не могу не сказать о злополучной крышке реле давления (сам не раз попадался). Она имеет свойство при её закрытии и обжатии, менять порог отключения (обычно в большую сторону) за счет смещения штифта, на котором расположена большая пружина, и за который же эта крышка и крепится. Давление при этом приходится ловить, практически, наугад. Но лучше уж так, чем менять все реле.
Манометр.
Пожалуй, самое безобидное устройство на насосной станции, без которого, в принципе, можно и обойтись. Видел манометры с разбитым стеклом, без стрелки, раздавленные (показывают больше, чем есть), и всегда уговаривал оставить все как есть. На работу станции отсутствие манометра не влияет, а вот заменить его: это та еще морока, на закисшем-то коллекторе! Хотите проверить?
Коллектор.
«Ну и что в нем особенного?»- спросите вы, и будете абсолютно правы. Ничего, коллектор и коллектор. Вот только после многолетней работы станции в неблагоприятных условиях все резьбовые соединения закисают намертво. Вот где у вас стоит насосная станция? В лучшем случае на кухне, а обычно, в ванной, в коридоре (в сенях), в подвале, в навершие колодца, в самом колодце, в бане, в котельной и т.д. И даже после обработки «жидким ключом» не всегда удается быстро и безболезненно снять манометр или реле давления, учитывая малый размер резьбы. Поэтому я всего лишь призываю, будьте осторожны, по возможности, не снимайте и не заменяйте их. Ну, а если что… придется искать в магазине «коллектор для насосной станции».
О перепускной трубе ничего писать не буду. Труба и труба. Обычно, это гибкая подводка большего или меньшего диаметра. Если станция – рассредоточенная (например, на базе глубинного насоса), то это просто труба между насосом и гидроаккумулятором. Опять же обычно, рвутся соединения, а не трубы. Но если есть вопросы, спрашивайте, отвечу с удовольствием.
А теперь, специально для дачников.
Подготовка насосной станции к зиме.
- Снять электропитание со станции (выдернуть вилку из розетки, выключить предохранительный автомат).
- Сбросить давление в системе: открыть, если есть, дренаж, если дренажа нет, открыть ближайший к станции кран.
- Отсоединить всасывающий шланг. Внимание! Из насоса польются остатки воды из системы! Будьте внимательны и осторожны.
- Отсоединить напорный шланг или трубу.
- Проверить давление воздуха в гидроаккумуляторе. Если нечем, спокойно пропускаем этот пункт.
- Если давление воздуха в ГА больше или равно 1.5 бар, то следующий пункт пропускаем.
- Если давление воздуха в ГА меньше 1.5 бар или проверить не удалось (п.5), накачиваем любым подходящим насосом указанное выше давление или пока не прекратится течь воды из всасывающего патрубка насосной станции.
- Если подходящего насоса не нашлось, срочно бежим в магазин за бутылкой для соседа, у которого такой насос может быть, и обязательно выполняем пункт 7. Гидроаккумулятор стоит гораздо больше бутылки для соседа.
- Сливаем остатки воды из насоса, всячески его переворачивая.
- Сливаем остатки воды из всех шлангов и труб.
- Прячем насосную станцию и шланги-трубы в укромное место до весны.
Подготовка насосной станции к пуску после зимы.
- Достаем из укромного места насосную станцию и необходимые нам шланги и трубы.
- Проверяем давление воздуха в гидроаккумуляторе, надеюсь, теперь есть чем.
- Доводим давление воздуха до необходимого. (Вы уже купили насос? Ну, хоть велосипедный?)
- Устанавливаем насосную станцию на её коронное место.
- Подсоединяем всасывающий шланг, предварительно проверив работу обратного клапана на его хвосте.
- Через напорный патрубок заливаем воду в насос до верха (пока не потечет).
- Подсоединяем напорный шланг или трубу.
- Подключаем электропитание к станции: включаем предохранительный автомат.
- Еще раз проверяем надежность и правильность подключения всех соединений.
- Включаем вилку в розетку, убеждаемся в работоспособности насосной станции.
Вот теперь, кажется, все о насосных станциях. Но Вы спрашивайте, я ведь мог что-то упустить или забыть.
Доброго времени суток!
Огромная просьба, помогите, пожалуйста, советом.
Есть дом. Колодец глубиной чуть больше двух метров. Насосная станция стоит на дне колодца, до воды еще примерно метров пять-семь. Заборный шланг диаметров 20 гофрированный и армированный по спирали стальной проволокой (прозрачный) с обратным клапаном внизу. ГА стоит родной на 20 литров. Подъем воды осуществляется насосом метра на 3-4. Имеется проблема с частыми отключениями электроэнергии. Соответственно дефицит воды при отсутствии света. Есть желание заменить ГА на более емкий (литров на 80-100). Собственно вопрос, бОльший ГА ставить взамен имеющегося или можно дополнительно? Как подключить правильно и как быть с реле давления если ставить взамен. Потребители: мойка на кухне метрах в 10-12 по горизонтали, метрах в 3 по высоте от насосной станции, душ метрах в 4-5 по горизонтали и метрах 3 по высоте. Нынешняя конструкция работает исправно, цель повысить запас воды при отсутствии света. Спасибо!
Егор, собственно, у Вас все просто. Ничего переделывать не надо. Ставите дополнительный ГА в любом удобном теплом месте дома, подключая его к напорному трубопроводу через тройник. Немного подробней об этом http://sansamuch.ru/nakopitelnaya-sistema-vodosnabzheniya/ и в комментариях к статье http://sansamuch.ru/sobiraem-nasosnuyu-stanciyu-sami/#comments. Там есть похожие вопросы и мои подробные ответы.
Забыл добавить. Живу в Воронеже, глубина промерзания 1 м. Проблем с замерзанием нет.
Добрый день.
Столкнулся с жуткой и непонятной проблемой
Насосная станция flotec waterpress 750, из утеплённого колодца глубиной метра три идёт труба в насос. Сверху распределяется на две трубки — в ванную и на кухню.
До позавчерашнего дня всё было в порядке (включали, как в инструкции написано было — залили водой, давление настроили, всё отлично работало).
Теперь же при включении манометр показывает 0 постоянно, насос гудит, всё вертится как надо (вроде бы), но воду не подаёт. Подкачивал давление автомобильным насосом в аккумулятор, но манометр или не работает, или давление не нагнетается, как было 0, так и остаётся.
Но при закрытых кранах, после подкачки воздуха, снял верхнюю трубку (куда вода должна идти) и наблюдал сильный всплеск, т.е. давление в системе было, но недостаточное для поднятия воды выше (сам насос в подвале стоит, поднимать воду должен метра на полтора).
Буду оень благодарен за советы, без воды вообще никак
Добавлю — при открытом кране звук из него. будто пузырится там что-то или воздух через воду качает.
UPD:
Поставили только что совершенно новый проверенный насос акварио. Тщательно, по инструкции, все соединения загерметизировали, воду залили.
Включаем — стрелка на манометре скакнула и намертво опустилась на ноль. Что за магия? Или колодец внезапно пересох?
Михаил, боюсь, в Вашем случае придется проверять все. И в первую очередь наличие воды в колодце и работу обратного клапана. Обратный клапан проверяется просто, наливаем воду «по самое не хочу» и смотрим уходит ли в течении какого-то времени. Не исключено, что в колодце действительно понизился уровень воды, все таки зима на улице — время минимального уровня грунтовых вод. Но если все в порядке, при запуске насоса, я настоятельно рекомендую, максимально заполнить насос водой и, желательно, чтобы заполнен был и напорный трубопровод, или хотя бы его часть, чтобы был, так называемый, подпор на всасе. В Вашем случае гидроаккумулятор ни при чем, так что его можно не «пытать». Посмотрите мою новую статью посвященную этому вопросу:http://sansamuch.ru/kak-zapustit-nasos-problema-pervogo-puska/ В скорости напишу её продолжение.
Здравствуйте, Senovad! Проблема: при включении станции после простоя (ночь, с утра до обеда…) давление какое-то время не поднимается и в самом насосе слышно присутствие воздуха, затем через секунд 10 — 15 все приходит в норму и давление и воздух выплевывает в кран. Подтекания воды нет, сальник и крыльчатка заменены на новые (по в виду изношенности) . Падения давления без открытого крана нет — хоть сутки простоит , хоть двое. Понимаю что где-то сосет, но почему при постоянной эксплуатации подсоса не происходит.
Андрей, потому что воздух всплывает из всасывающей трубы или встроенного эжектора насоса во время длительного останова и скапливается в верхней точке встроенного эжектора насоса. А при пуске он попадает на крыльчатку и насос на какое-то время срывает, пока не выпихнет этот воздух в напор. Самые распростроненные точки подсоса расположены на самом насосе: всас насоса, заливная пробка. А дальше нужно проверять, а лучше сразу обжимать или перепаковывать все соединения на всасывающей трубе.
Спасибо за ответ. Проверка через трубу (в неё, до обратного клапана, который должен быть в колодце, засунули длинную пружину новую, которыми обычно чистят засоры, когда вытаскивали, вылилось немного воды из трубы и сама пружина была в воде) показывает, что как минимум в ней вода есть. Скорее всего, неисправен тот самый обратный клапан, который находится в колодце. Всё остальное находится в шаговой доступности и проверено не один раз.
А вот тут проблема в том, что его достать до весны никак не получится, колодец закрыт стальным листом и засыпан землёй.
Нельзя ли его как-то проверить «удалённо»? Не видя напрямую?
Доступна труба всасывающая воду из колодца, на её конце обратный клапан. Как проверить его — ума не приложу.
Если нельзя проверить, есть ли способ его хотя бы удалённо «сбить» с трубы? Например в обратном порядке насос подключить или ещё что-нибудь. Что уже ни проверяли, проблема там, похоже, куда достать руками и глазами не получается.
Михаил, в прошлый раз Вы не писали, что у Вас установлено два обратных клапана, или я не так Вас понял. Значит еще раз о проверке обратных клапанов (надеюсь, второй клапан стоит правильно, стрелка по ходу движения воды). Если Вы смогли просунуть сантехнический трос, значит сможете просто залить её водой, сбивать ничего не надо. Есть, правда, вероятность, что нижний обратный клапан заклинило в каком-то промежуточном положении с очень небольшим пропуском воды в насос, тогда да, желательно как-то от него избавиться, чтобы восстановить проходное сечение, вот только как, я не могу подсказать, не зная его крепления (если на хомуте можно попробовать сбить его тем же тросом) Если уровень, залитой в трубу воды в течении получаса не уменьшился, значит обратный клапан держит. Если не держит, тогда рецепт решения Вашей проблемы такой. Вам нужно найти какую-то герметичную емкость объемом не меньше 10 литров (пластиковая или металлическая канистра, бочонок, бутыль) и сделать из неё устройство как описано в статье http://sansamuch.ru/kak-zapustit-nasos-problema-pervogo-puska/ на схеме слева http://64.19.142.12/sansamuch.ru/wp-content/uploads/2013/02/gidrozatvor-nasosa-1024×411.png. В этом случае обратный клапан в колодце не нужен, хватит обратного клапана между гидрозатвором и насосом для нормальной работы насосной станции. Порядок пуска. Заливаем насос и емкость полностью (она не зальется до самого верха, вода будет уходить во всасывающую трубу в колодец, это нормально) и герметизируем, перекрываем заливной кран. Включаем насос. Насос начнет откачивать воду из емкости, создавая в ней разрежение. Это разрежение засосет воду из колодца в емкость. Вам нужно будет только следить, чтобы объема емкости хватило для засасывания воды. При останове насоса обратный клапан между емкостью и насосом не даст воде уйти из системы в колодец, а в емкости вода останется для следующего включения. Там еще много тонкостей, я обязательно об этом напишу, следите за моими публикациями.
Понял, Спасибо! Буду пробовать.
Андрей, пришла в голову мысль, что причиной появления воздуха в насосе может быть замененный сальник, который работает как обратный клапан, впуская воздух при работе насоса и не выпуская воду при его останове. Так бывает, но очень редко. Что с этим делать, не знаю, честно.
Senovad, и снова огромное спасибо, выручили, появилась относительная работоспособность насоса.
Сейчас обратный клапан один и он на конце всасывающего шланга, находится в колодце. Но делали врезку во всасывающий шланг в которую ставили второй клапан, соблюдая направление, потом его убрали, видимо и без него всё должно работать.
Так вот, сделали следующее — на выход из насоса поставили кран, а к нему подсоединили тройник, который был раньше соединён с самим насосом (выход на кухню и в ванную комнату), далее сделали всё, как вы сказали, подключили ёмкость, залили водой и внезапно система заработала. Вода пошла и напор хороший и вообще всё замечательно.
Но при этом, насос доводит значение на манометре до 2,2 бар и продолжает качать, не выключаясь. Больше давление не растёт, хотя, как я понимаю, должна была быть достигнута максимальная точка в 3 бара и произойти остановка системы.
Михаил, Вы сделали систему рециркуляции с промежуточной емкостью. В принципе, пусть будет так, но если Вы хотите, чтобы система сама отключалась, нужно добавить кран между емкостью и напором, который после появления давления можно закрыть. Падения давления через емкость не будет, насос будет продолжать качать и поднимет давления до своего максимума. Я рад, что смог Вам помочь.
Добрый день всем. Вопрос такой у меня – как разьединить пару помпа – мотор. Станция Speroni cam 40/22. Отработала 5 лет, гремят подшипники в движке. Помпа из нержавейки.
Макс, как правило, такие насосы имеют единый вал и для электродвигателя, и для насоса, поэтому, по-моему, проще купить новый насос в сборе с электродвигателем, чем искать новый двигатель.
Здравствуйте Михаил! Подскажите пожалуйста! Станция перестала нагнетать давление, выше 2 очей и не выключается, бывают случаи, что вообще перестает качать воду. Давление воздуха в ресивере в норме 1.5 очка. Что посоветуете? Заранее спасибо!
Вообще-то, меня зовут Вадимом. Да, ладно, проехали. Что посоветовать? Искать протечки, если их нет, и насос довольно старый (года три), то менять насос. А сейчас можно подрегулировать реле давления на меньший порог отключения, что бы совсем его не добить (в смысле насос).
Добрый день!
Проблема такая. Станция включается на 30 секунд, затем минуты на 2 отключается, включается снова, и так по кругу. Вода потихоньку бежит до насоса, а в кране, который находится на 3 метра выше, уже на выходе из насоса сначала неплохой напор, проходит минута и напор совсем падает, в насосе давление не поднимается выше 1 атм.
Пробовали подключать насосную станцию напрямую, без реле давления — все то же самое.
Давление воздуха в баке есть, мембрана целая.
Подскажите, пожалуйста, в чем причина!
Алик, очень похоже, что у Вас нужно проверять электрику, а именно пусковой конденсатор и тепловую защиту. Скорее всего, тепловая защита (защита от перегруза двигателя) выкидывает такие фортели.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как вытащить из корпуса потроха насоса, проблема в том что насос не накачивает давление больше 1,5 при закрытых кранах, я насос раскрулил, крыльчатка нормальная, хотел посмотреть что там в корпусе, пишут что там может забиться мусор,но незнаю как разобрать ту часть где идет приемная труба
Андрей, я бы не советовал этого делать. Разобрать легко, собрать — почти невозможно. Если всасывающая часть внутреннего эжектора чистая (проверяется простой промывкой), значит дело не в нем, а в изменении геометрии стенок насоса и крыльчатки. И это изменение трудно определить «на глаз», без инструментов. То, что Вы пытаетесь посмотреть, влияет на пуск насоса и очень мало на давление на напоре.
понял, спасибо, повезу в сервис
Добрый вечер! У меня проблема такого рода: к моему и соседнему дому подходит единственная водопроводная труба от магистрали и только около дома она делится на 2 потока: ему и мне. Сосед вмонтировал себе насос, который из трассы сосет воду. В моих трубах по этой причине вода туда-сюда «ходит» и накручивает счетчик. Где и каким образом мне лучше поставить обратный клапан (дома перед счетчиком или в колодце на развилке)? У меня установлен электрический нагреватель воды, а я читала, что данный клапан будет вреден. И еще: какой счетчик лучше выбрать? Посоветуйте.
Или может лучше установить счетчик для воды с обратным клапаном?
Здравствуйте, Галина. Да, Ваша проблема легко решается установкой обратного клапана в любом удобном для установки месте перед счетчиком расхода воды, т.е. не имеет значения в колодце он будет или в доме, ставьте там, где удобно. При этом менять сам счетчик совсем не обязательно, если этого не требует служба водоканала. Если же Вы все-таки решили поменять и сам счетчик, то выбирать лучше счетчики немецких и итальянских производителей, они надежнее и могут поставляться уже с обратными клапанами. Только они, как минимум, в 1,5-2 раза дороже отечественных. Теперь по поводу водонагревателя. Если у Вас стоит накопительный водонагреватель, то обратный клапан никак ему навредить не сможет, более того, в комплекте с водогреем обязательно идет обратный клапан, который ставится на вход по холодной воде. Он же является и предохранительным. Если Ваш водогрей проточного типа (маленькая коробочка с ТЭНами большой мощности), то обратный клапан, создавая небольшое сопротивление, может влиять на его работу, но незначительно. Просто вода может пойти немного горячей обычного, но эта разница почти не заметна (всего 2-3 градуса).