Ремонт и эксплуатация насосных станций.
Водопровод., Дом., Насосы.Насосная станция это уже не просто насос с электродвигателем, это комплекс оборудования, предназначенный для подачи воды из скважины, колодца и т.п. и поддержания в системе водоснабжения заданного давления.
Насосная станция включает в себя:
- Насос.
- Гидроаккумулятор.
- Реле давления.
- Манометр.
- Коллектор, на котором монтируется манометр и реле давления.
- Перепускная труба между насосом и гидроаккумулятором.
Выход из строя любого из элементов комплекса грозит поломкой всей станции в целом.
Рассмотрим каждый из этих элементов.
Насос.
О наиболее часто встречающихся поломках насосов я уже писал, так же как и о способах их ремонта и профилактики. Кому интересно смотрите здесь.
Гидроаккумулятор.
По устройству, обыкновенный железный бочонок с резиновой мембраной внутри, с площадкой для крепления насоса и лапами для крепления его самого. С одной стороны есть резьбовой выход для подачи воды, с другой – стандартный резьбовой штуцер с золотником для накачивания воздуха, обычно прикрытый резиновой или пластиковой крышкой. Ну что с ним может произойти?
Чаще всего, со временем, стравливается воздух из воздушной половины ГА. В результате ГА становится просто железным бочонком, ничего не аккумулируя. Насос включается быстрее (выключается он тоже быстро) и чаще. Как-то я наблюдал, как насос включился и выключился 8 раз за одну минуту при полностью открытом кране на смесителе. Производители допускают не более 2-х раз за минуту. Лечится эта болезнь легко и быстро. Любым насосом (автомобильным) поднимаем давление в воздушной половине до половины максимального давления воды. Изначально там было — 1.5 бар, но и по воде изначально ставиться 2.8-3.0 бар. Поэтому лучше половина или, если вы ничего не трогали на реле давления, 1.5 бар.
К сожалению, любые другие происшествия с ГА – фатальны для него. Например, разрыв мембраны (практически невозможно, но один раз видел) или замораживание (это чаще, обычно у дачников). Я думаю, излишне напоминать, что давление воздуха в ГА следует проверять и, если понадобиться, поднимать при выключенном насосе и нулевом давлении на напоре.
Реле давления.
Обычно, черная коробочка с двумя проводами, как правило, прикрученная одним концом к напорному коллектору. На внешней стороне имеется пластиковый винт, отвернув который, можно снять крышку и заглянуть внутрь. Внутри две пружины: побольше и поменьше, а также контактная группа для подключения проводов. Большая пружина отвечает за давление отключения, маленькая за разницу между включением и отключением. Соответственно, стягивая гайкой большую пружину, мы поднимаем давление отключения, т.е. давление в системе, отпуская пружину – мы его снижаем.
Важно помнить, что маленькая пружина не регулирует предел включения насоса, а отвечает именно за разницу между давлениями. Например, настройки по-умолчанию: включение – 1.5 бар, выключение – 2.8 бар. Если вы подняли давление выключения до 3.5 бар, то насос теперь будет включаться при 2.2 бар без всякой дополнительной регулировки. Чтобы уменьшить эту разницу, маленькую пружину нужно стягивать; чтобы увеличить – отпускать.
Устройство, довольно таки, простое и надежное. Но (опять это «но») после некоторого периода эксплуатации, пределы включения и выключения начинают «плавать». Чаще всего замечают, что насос или вообще не выключается, или выключается после продолжительной работы (несколько минут). Виновато в этом именно реле давления, если конечно, вы не завысили давление отключения при регулировке так, что насос просто не справляется. Обычно, просто понижают немного порог отключения (на 0.1-0.2 бар) и все. Иногда приходится менять целиком реле давления (благо стоит оно не так дорого) из-за подгоревших контактов контактной группы или из-за невозможности нормально отрегулировать порог отключения (либо много, либо мало, а среднее не поймать). Не могу не сказать о злополучной крышке реле давления (сам не раз попадался). Она имеет свойство при её закрытии и обжатии, менять порог отключения (обычно в большую сторону) за счет смещения штифта, на котором расположена большая пружина, и за который же эта крышка и крепится. Давление при этом приходится ловить, практически, наугад. Но лучше уж так, чем менять все реле.
Манометр.
Пожалуй, самое безобидное устройство на насосной станции, без которого, в принципе, можно и обойтись. Видел манометры с разбитым стеклом, без стрелки, раздавленные (показывают больше, чем есть), и всегда уговаривал оставить все как есть. На работу станции отсутствие манометра не влияет, а вот заменить его: это та еще морока, на закисшем-то коллекторе! Хотите проверить?
Коллектор.
«Ну и что в нем особенного?»- спросите вы, и будете абсолютно правы. Ничего, коллектор и коллектор. Вот только после многолетней работы станции в неблагоприятных условиях все резьбовые соединения закисают намертво. Вот где у вас стоит насосная станция? В лучшем случае на кухне, а обычно, в ванной, в коридоре (в сенях), в подвале, в навершие колодца, в самом колодце, в бане, в котельной и т.д. И даже после обработки «жидким ключом» не всегда удается быстро и безболезненно снять манометр или реле давления, учитывая малый размер резьбы. Поэтому я всего лишь призываю, будьте осторожны, по возможности, не снимайте и не заменяйте их. Ну, а если что… придется искать в магазине «коллектор для насосной станции».
О перепускной трубе ничего писать не буду. Труба и труба. Обычно, это гибкая подводка большего или меньшего диаметра. Если станция – рассредоточенная (например, на базе глубинного насоса), то это просто труба между насосом и гидроаккумулятором. Опять же обычно, рвутся соединения, а не трубы. Но если есть вопросы, спрашивайте, отвечу с удовольствием.
А теперь, специально для дачников.
Подготовка насосной станции к зиме.
- Снять электропитание со станции (выдернуть вилку из розетки, выключить предохранительный автомат).
- Сбросить давление в системе: открыть, если есть, дренаж, если дренажа нет, открыть ближайший к станции кран.
- Отсоединить всасывающий шланг. Внимание! Из насоса польются остатки воды из системы! Будьте внимательны и осторожны.
- Отсоединить напорный шланг или трубу.
- Проверить давление воздуха в гидроаккумуляторе. Если нечем, спокойно пропускаем этот пункт.
- Если давление воздуха в ГА больше или равно 1.5 бар, то следующий пункт пропускаем.
- Если давление воздуха в ГА меньше 1.5 бар или проверить не удалось (п.5), накачиваем любым подходящим насосом указанное выше давление или пока не прекратится течь воды из всасывающего патрубка насосной станции.
- Если подходящего насоса не нашлось, срочно бежим в магазин за бутылкой для соседа, у которого такой насос может быть, и обязательно выполняем пункт 7. Гидроаккумулятор стоит гораздо больше бутылки для соседа.
- Сливаем остатки воды из насоса, всячески его переворачивая.
- Сливаем остатки воды из всех шлангов и труб.
- Прячем насосную станцию и шланги-трубы в укромное место до весны.
Подготовка насосной станции к пуску после зимы.
- Достаем из укромного места насосную станцию и необходимые нам шланги и трубы.
- Проверяем давление воздуха в гидроаккумуляторе, надеюсь, теперь есть чем.
- Доводим давление воздуха до необходимого. (Вы уже купили насос? Ну, хоть велосипедный?)
- Устанавливаем насосную станцию на её коронное место.
- Подсоединяем всасывающий шланг, предварительно проверив работу обратного клапана на его хвосте.
- Через напорный патрубок заливаем воду в насос до верха (пока не потечет).
- Подсоединяем напорный шланг или трубу.
- Подключаем электропитание к станции: включаем предохранительный автомат.
- Еще раз проверяем надежность и правильность подключения всех соединений.
- Включаем вилку в розетку, убеждаемся в работоспособности насосной станции.
Вот теперь, кажется, все о насосных станциях. Но Вы спрашивайте, я ведь мог что-то упустить или забыть.
Подскажите что случилось, насос AL-KO HWF 1000 отработал прекрасно 5 лет, и вот перестал включатся, когда давление ниже 1,5атм падает. Что делать?
Григорий, очень похоже, что неисправно реле давления. Попробуйте слегка перенастроить его, один-два оборота одной и другой гайки. Пороги включения-отключения изменятся мало, но Вы измените настройки приработавшихся рычагов и пружин в реле давления, возможно, это исправит ситуацию. Если нет, придется менять реле давления.
Понятно, спасибо. Я еще проверил, когда кран открываю, бывает рывками качает насос, а бывает открываю кран и полностью выключается на манометре давление ноль приходится на реле давления поднимать рычажок, поднимается давление и качает дальше. Только опять же с постоянно работающим двигателем
подскажите почему насос при включении только гудит,и как от этого можно избавится
Григорий, если насос только гудит и не крутится, это значит, что либо вал, либо крыльчатка «закисла», т.е её (или его) прихватило к корпусу насоса ржавчиной. Такое бывает, если какое-то время не пользуются насосом. Исправить это легко. Можно, взяв отвертку, слегка провернуть вал за крыльчатку (вентилятор) охлаждения двигателя. Или, сняв ограждение того же вентилятора, просто провернуть рукой. После этого, обычно, насос включается без проблем.
Но если и после этого насос просто гудит, тогда либо дело в пусковом конденсаторе, либо крыльчатка насоса по каким-то причинам заклинина (это можно почувствовать, если вал очень туго проворачивается). В последнем случае придется разбирать насос и смотреть, в чем дело.
Добрый день. Станция не набирает установленное давление отключения 2,8, поднимает только до 2,2. Подскажите пожалуйста, что делать?
Добрый день, Рома. Есть два пути решения проблемы. Первый: выяснить причину, по которой насос не поднимает давление и попытаться устранить её. Второй: смириться с низким давлением на напоре и перестроить реле давления до этого уровня давлений. Второй — проще и быстрее.
Причин, по которым насос не может поднять давление выше, множество. Назову самые распространенные: неправильный гидравлический расчет системы, как следствие — неправильно подобранный по характеристикам насос; недостаточный диаметр всасывающего трубопровода, некачественный насос, не выдающий заявленные производителем характеристики, негерметичность всасывающего трубопровода и т.д.
Сначала, я бы проверил сам насос, испытав его в работе при идеальных условиях (из ведра в ведро), при уверенности, что гидравлический расчет сделан правильно. Если насос выдает заявленный напор, значит нужно искать причину повышенного сопротивления всаса. Или менять насос…
Но проще и быстрее перенастроить реле давления, отпуская гайку на большой пружине до уверенного срабатывания реле на отключение насоса.
Здравствуйте, у меня установлен насос педролло СРм190 (напор-46м, 140л/мин) на ветку от магистрали, обратный клапан-11/4 хлопушка, вход-40 полипропилен. Автоматика на насосе с перезапуском, до врезки 10 метров. Должен быстро по идее закачивать в баки воду. Он же качает 60л/мин,после закрытия крана давление на манометре 3 атм. Не хватает воды в системе?
Здравствуйте, Стас. Вполне возможно, что не хватает. Но причина, скорее всего, комплексная. Заявленные производителем характеристики насосов являются максимальными для данного насоса, т.е. измеренными (или рассчитанными) для идеальных условий. Кроме того, эти характеристики обратно взаимосвязаны. Так, конкретно для Вашего насоса, максимальный напор в 46 метров он может выдать при расходе не больше 30 л/мин, а максимальный расход в 140 л/мин — при напоре не больше 26 метров и нулевом давлении на всасе. Реальные же (т.е. не идеальные) характеристики насоса зависят от очень многих факторов. И кроме основных (начальное давление на всасе, необходимый напор, гидравлическое статическое сопротивление всаса и напора, зависящее от диаметра, длины и материала трубы), очень много второстепенных факторов, которые очень трудно учесть даже при расчетах. К ним относятся: реальная мощность насоса (реальные обороты), которая зависит от напряжения в сети, сопротивления подводящих проводов, сопротивления изоляции статора и пр.; реальная плотность перекачиваемой среды, которая зависит от температуры, солесодержания, наличия растворенных газов и прочее. Я назвал первое, что пришло в голову, а есть и другие (динамическое сопротивление трубопроводов, неточность при изготовлении насоса в пределах допусков, неточность центровки рабочего колеса в пределах допуска и т.д.) Сумма всех этих факторов приводит, как правило, к снижению реальных характеристик насоса.
В Вашем конкретном случае, если кран стоит сразу на напоре насоса, в снижении максимального давления до 3 атм виновато, скорее всего, динамическое сопротивление трубопровода на всасе (по сути, действительно, нехватка воды) и понижение давления на всасе до отрицательного. Решить проблему можно, увеличив диаметр подводящей ветки (в идеале до диаметра магистрали) и уменьшив длину подводящей ветки (в идеале до нуля), но и тогда насос будет выдавать заявленные производителем характеристики только при реальном соблюдении многих условий, которые можно озвучить, зная характеристики магистрали и её гидравлический режим.
Стас, сколько же у Вас насосов?!
Спасибо! Станций две всего: одна у родителей в доме, и у меня одна. Как весна, так ломается все 😐
Здравствуйте, подскажите пожалуйста последнее время мой насос включался после открытия крана и выключался почти сразу после его закрытия. Замерял примерно после спуска (2-3 литров воды). Хотя водонакопитель на 60 литров. Последние 2 дня обнаружил, что насос и вовсе не отключается. В чем может быть причина? Заранее спасибо.
Кайрат, давайте не будем валить все в кучу. Насос включается сразу после открытия крана, значит нужно проверять давление воздуха в Вашем водонакопителе. Там должно быть около 2 атмосфер при нулевом давлении воды.
Не отключается насос (что значит не отключается?), как обычно, и молотит пока не закроешь кран?! Нужно проверять систему на герметичность и сам насос на его нынешние возможности, какой напор он способен выдать. Не отключается совсем(?), придется смотреть и, возможно, перенастраивать реле давления.
Но я бы начал с водонакопителя.
Здравствуйте! Все сломалось,,,,,, Установил водную станцию на стенд проверки…… ввод с обратным клапаном запитал из тазика…. напор через кран так же в тазик…… Давление в водонакопителе 1,5….. Включаю. В магистраль накачивает по манометру 1,5… и все….. при открытии крана моментально запускается двигатель.
Накачиваю станцию до 1,5 (больше не качает) отключаю эл-во…. открываю кран, вода не бежит, ПОЧЕМУ?????
Элементарно, Александр. Давление воздуха — 1,5, давление воды — 1,5. Вода не пойдет в водонакопитель, потому что там такое же давление(!), водонакопитель — не работает. Если хотите, чтобы он заработал, нужно либо опустить давление воздуха в водонакопителе, либо поднять давление насосом. Почему у Вас насос не поднимает давление выше 1,5 атм, это уже другой вопрос.
Воды в водонакопителе нет!!!
Уже разобрался с ПОЧЕМУ…. Воздух в систему попадает… только понять не могу, где??? Ввод весь проверил и уплотнил….. В каком месте ещё может подкачивать ВОЗДУХ в насос???
Александр, воздух мог и остаться в насосе. Подробнее здесь: http://sansamuch.ru/kak-zapustit-nasos-problema-pervogo-puska/. А насос греется из-за того же воздуха, вернее из-за холостого хода, который провоцирует воздух.
Еще насос греется…. Если он гоняет воду через себя, то какая неисправность, что менять???
Гениальное просто!!! Реально, затвор водный поставить и ноу проблем…. однако мозгов нехватило… спасибо огромное…. как давление в насосе то поднимать ведь 1,5 и все!!!! Что менять то?
Александр, я бы сначала убедился, что 1,5 атм — это все, на что способен насос. Для этого на Вашем стенде желательно, чтобы из напора даже намека на воздух не было, и после этого закрыть напорный кран. То, что покажет манометр и будет максимально возможное давление насоса. А что менять в насосе? Обычно, меняют крыльчатку, но это не всегда помогает, потому что, если крыльчатка срабатывается от абразива, то также срабатывается и внутренняя часть корпуса насоса, увеличивая зазоры, соотв-но снижая возможное максимальное давление. Я бы просто поменял насос.
Здравствуйте, я начал накачивать давление в водонакопитель при отметке 1,1 воздух стал уходить по трубам, из крана побежала мутная вода. А водонакопитель по прежнему пустой. И реле так же отключается после закрытия крана. Система герметична.
Кайрат, очень похоже, что в Вашем источнике (колодце, скважине) очень мало воды. Именно из него и идет воздух вместе с «мутной» водой. И, слава богу, что её хватает, по крайней мере, на поднятие давления в системе. Это нужно проверять.
Здравствуйте.Насос качает соленую воду.Случилось следующее,насос включается,качает воду и не отключается.Что это может быть?
Владимир, скорее всего, проблема в реле давления. Его либо нужно немного перенастраивать, чуть-чуть понизив порог отключения (отпустить большую пружину), либо, элементарно, почистить-промыть сам датчик давления, который легко может забиться грязью, солью.
Посоветовали промать какие то резинки-прокладки,которые могли забиться солью,не подскажите какие и где они находятся?спасибо
Владимир, так и я про то же!!! Снимаете реле давления, откручиваете четыре винта, которые крепят выход реле давления (металлическая площадка снизу реле). Промываете выходное отверстие и внутреннюю резиновую прокладку. Собираете и ставите все назад. Если это все не помогло, регулируете порог отключения реле (отпускаете гайку на большой пружине) до устойчивого срабатывания на отключение.