Ремонт и эксплуатация насосных станций.
Водопровод., Дом., Насосы.
Насосная станция это уже не просто насос с электродвигателем, это комплекс оборудования, предназначенный для подачи воды из скважины, колодца и т.п. и поддержания в системе водоснабжения заданного давления. 
Насосная станция включает в себя:
- Насос.
- Гидроаккумулятор.
- Реле давления.
- Манометр.
- Коллектор, на котором монтируется манометр и реле давления.
- Перепускная труба между насосом и гидроаккумулятором.
Выход из строя любого из элементов комплекса грозит поломкой всей станции в целом.
Рассмотрим каждый из этих элементов.
Насос.
О наиболее часто встречающихся поломках насосов я уже писал, так же как и о способах их ремонта и профилактики. Кому интересно смотрите здесь.
Гидроаккумулятор.
По устройству, обыкновенный железный бочонок с резиновой мембраной внутри, с площадкой для крепления насоса и лапами для крепления его самого. С одной стороны есть резьбовой выход для подачи воды, с другой – стандартный резьбовой штуцер с золотником для накачивания воздуха, обычно прикрытый резиновой или пластиковой крышкой. Ну что с ним может произойти?
Штуцер для воздуха.
Чаще всего, со временем, стравливается воздух из воздушной половины ГА. В результате ГА становится просто железным бочонком, ничего не аккумулируя. Насос включается быстрее (выключается он тоже быстро) и чаще. Как-то я наблюдал, как насос включился и выключился 8 раз за одну минуту при полностью открытом кране на смесителе. Производители допускают не более 2-х раз за минуту. Лечится эта болезнь легко и быстро. Любым насосом (автомобильным) поднимаем давление в воздушной половине до половины максимального давления воды. Изначально там было — 1.5 бар, но и по воде изначально ставиться 2.8-3.0 бар. Поэтому лучше половина или, если вы ничего не трогали на реле давления, 1.5 бар.
К сожалению, любые другие происшествия с ГА – фатальны для него. Например, разрыв мембраны (практически невозможно, но один раз видел) или замораживание (это чаще, обычно у дачников). Я думаю, излишне напоминать, что давление воздуха в ГА следует проверять и, если понадобиться, поднимать при выключенном насосе и нулевом давлении на напоре.
Реле давления.
Реле давления: 1. Контактная группа. 2.Малая пружина. 3. Большая пружина. 4..Крепления проводов. 5. Датчик давления.
Обычно, черная коробочка с двумя проводами, как правило, прикрученная одним концом к напорному коллектору. На внешней стороне имеется пластиковый винт, отвернув который, можно снять крышку и заглянуть внутрь. Внутри две пружины: побольше и поменьше, а также контактная группа для подключения проводов. Большая пружина отвечает за давление отключения, маленькая за разницу между включением и отключением. Соответственно, стягивая гайкой большую пружину, мы поднимаем давление отключения, т.е. давление в системе, отпуская пружину – мы его снижаем.
Важно помнить, что маленькая пружина не регулирует предел включения насоса, а отвечает именно за разницу между давлениями. Например, настройки по-умолчанию: включение – 1.5 бар, выключение – 2.8 бар. Если вы подняли давление выключения до 3.5 бар, то насос теперь будет включаться при 2.2 бар без всякой дополнительной регулировки. Чтобы уменьшить эту разницу, маленькую пружину нужно стягивать; чтобы увеличить – отпускать.
Будьте внимательны! Резьба на РД может быть разная.
Устройство, довольно таки, простое и надежное. Но (опять это «но») после некоторого периода эксплуатации, пределы включения и выключения начинают «плавать». Чаще всего замечают, что насос или вообще не выключается, или выключается после продолжительной работы (несколько минут). Виновато в этом именно реле давления, если конечно, вы не завысили давление отключения при регулировке так, что насос просто не справляется. Обычно, просто понижают немного порог отключения (на 0.1-0.2 бар) и все. Иногда приходится менять целиком реле давления (благо стоит оно не так дорого) из-за подгоревших контактов контактной группы или из-за невозможности нормально отрегулировать порог отключения (либо много, либо мало, а среднее не поймать). Не могу не сказать о злополучной крышке реле давления (сам не раз попадался). Она имеет свойство при её закрытии и обжатии, менять порог отключения (обычно в большую сторону) за счет смещения штифта, на котором расположена большая пружина, и за который же эта крышка и крепится. Давление при этом приходится ловить, практически, наугад. Но лучше уж так, чем менять все реле.
Манометр.
Почувствуй разницу. Справа раздавленный манометр.
Пожалуй, самое безобидное устройство на насосной станции, без которого, в принципе, можно и обойтись. Видел манометры с разбитым стеклом, без стрелки, раздавленные (показывают больше, чем есть), и всегда уговаривал оставить все как есть. На работу станции отсутствие манометра не влияет, а вот заменить его: это та еще морока, на закисшем-то коллекторе! Хотите проверить?
Коллектор.
Сломался, несмотря на все предосторожности.
«Ну и что в нем особенного?»- спросите вы, и будете абсолютно правы. Ничего, коллектор и коллектор. Вот только после многолетней работы станции в неблагоприятных условиях все резьбовые соединения закисают намертво. Вот где у вас стоит насосная станция? В лучшем случае на кухне, а обычно, в ванной, в коридоре (в сенях), в подвале, в навершие колодца, в самом колодце, в бане, в котельной и т.д. И даже после обработки «жидким ключом» не всегда удается быстро и безболезненно снять манометр или реле давления, учитывая малый размер резьбы. Поэтому я всего лишь призываю, будьте осторожны, по возможности, не снимайте и не заменяйте их. Ну, а если что… придется искать в магазине «коллектор для насосной станции».
О перепускной трубе ничего писать не буду. Труба и труба. Обычно, это гибкая подводка большего или меньшего диаметра. Если станция – рассредоточенная (например, на базе глубинного насоса), то это просто труба между насосом и гидроаккумулятором. Опять же обычно, рвутся соединения, а не трубы. Но если есть вопросы, спрашивайте, отвечу с удовольствием.
Все что осталось после морозной зимы.
Получится неплохой наждак.
А теперь, специально для дачников.
Подготовка насосной станции к зиме.
- Снять электропитание со станции (выдернуть вилку из розетки, выключить предохранительный автомат).
- Сбросить давление в системе: открыть, если есть, дренаж, если дренажа нет, открыть ближайший к станции кран.
- Отсоединить всасывающий шланг. Внимание! Из насоса польются остатки воды из системы! Будьте внимательны и осторожны.
- Отсоединить напорный шланг или трубу.
- Проверить давление воздуха в гидроаккумуляторе. Если нечем, спокойно пропускаем этот пункт.
- Если давление воздуха в ГА больше или равно 1.5 бар, то следующий пункт пропускаем.
- Если давление воздуха в ГА меньше 1.5 бар или проверить не удалось (п.5), накачиваем любым подходящим насосом указанное выше давление или пока не прекратится течь воды из всасывающего патрубка насосной станции.
- Если подходящего насоса не нашлось, срочно бежим в магазин за бутылкой для соседа, у которого такой насос может быть, и обязательно выполняем пункт 7. Гидроаккумулятор стоит гораздо больше бутылки для соседа.
- Сливаем остатки воды из насоса, всячески его переворачивая.
- Сливаем остатки воды из всех шлангов и труб.
- Прячем насосную станцию и шланги-трубы в укромное место до весны.
Подготовка насосной станции к пуску после зимы.
- Достаем из укромного места насосную станцию и необходимые нам шланги и трубы.
- Проверяем давление воздуха в гидроаккумуляторе, надеюсь, теперь есть чем.
- Доводим давление воздуха до необходимого. (Вы уже купили насос? Ну, хоть велосипедный?)
- Устанавливаем насосную станцию на её коронное место.
- Подсоединяем всасывающий шланг, предварительно проверив работу обратного клапана на его хвосте.
- Через напорный патрубок заливаем воду в насос до верха (пока не потечет).
- Подсоединяем напорный шланг или трубу.
- Подключаем электропитание к станции: включаем предохранительный автомат.
- Еще раз проверяем надежность и правильность подключения всех соединений.
- Включаем вилку в розетку, убеждаемся в работоспособности насосной станции.
Вот теперь, кажется, все о насосных станциях. Но Вы спрашивайте, я ведь мог что-то упустить или забыть.
Здравствуйте. Помогите пожалуйста. Просто кошмар уже. вчера купил новую насосную станцию Мастер Стандарт 100-ч-24. Подключил и вот что получается. Когда открываю кран давление на манометре начинает падать до нуля, станция начинает странно гудеть, но вода все же бежит. Хотя если открою кран на половину, то давление опускается до единицы. Вопрос почему при полном открытом кране манометр показывает ноль, а если наполовину открываю, то давление не падает?
Помогите пожалуйста. Просто кошмар. Купил насосную станцию «Мастер стандарт 100-ч-24. Запускаю набирает давление и отключается. Вроде все хорошо, но когда открываю кран давление на монометре падает сразу практически до нуля. При этом вода бежит но станция начинает гудеть по другому. Хотя если я кран открываю наполовину то давление падает до единицы и держится как положено. Вопрос почему при полностью открытом кране давление падает в ноль, а при открытом на половину держит единицу?
Здравствуйте, Михаил.
Прошу прощения, но из Вашего, немного путанного, рассказа можно предположить наличия не одной, а нескольких проблем, с которыми, по идее, не должны сталкиваться владельцы новых насосных станций. Скорее всего, я не прав. Но на всякий случай я перечислю эти проблемы, а Вы просто проверите их наличие или отсутствие. Таким образом, я надеюсь, можно будет найти и устранить причину (или причины) такой работы Вашей насосной станции. И по порядку…
1. Вы пишите: «Запускаю набирает давление и отключается.» Это значит, что вода в насос поступает, обратный клапан установлен, и он держит давление. Пока все хорошо…
2. Далее: «Когда открываю кран давление на манометре начинает падать до нуля» и «когда открываю кран давление на манометре падает сразу практически до нуля». Немного разные описания, не правда ли?
Из первого описания можно предположить, что гидроаккумулятор (ГА) худо-бедно, но работает. Т.е. копит воду, когда насос работает, и отдает её, когда Вы открываете кран. И соответственно, автоматика включает насос при определенном давлении. В этом случае, подстраивать ГА не нужно. По крайней мере до тех пор, пока не выяснится и устранится основная причина отказа работы насоса, т.е. пока насос не начнет стабильно набирать давление при повторном включении и выдавать паспортные или хоть какие-то напор и расход.
Из второго описания приходится делать вывод, что ГА не работает совсем. А это чревато нарушением работы автоматики, и, как следствие, невозможностью понять и устранить основную причину. Таким образом, в этом случае, перед дальнейшими действиями, нужно в обязательном порядке проверить, и, при необходимости, подкачать давление воздуха в ГА, хотя бы до стандартных 1,4 атм. Делать это нужно при отключенном от электросети насосе и полностью открытом кране на его напоре.
3. Поехали дальше:
Первый вариант: «станция начинает странно гудеть, но вода все же бежит. Хотя если открою кран на половину, то давление опускается до единицы»
Второй вариант: «При этом вода бежит но станция начинает гудеть по другому. Хотя если я кран открываю наполовину то давление падает до единицы и держится как положено»
Здесь два ключевых невыясненных момента:
1) Как «бежит вода»? Тонкой струйкой? Полным сечением? Что-то среднее?
Если «тонкой струйкой», то это срыв насоса (подтверждение этой версии: «станция начинает гудеть по-другому»). И тогда понятно, почему давление падает до единицы, и чем Вы так недовольны 🙂 .
Если «полным сечением» или «что-то среднее» (у этой версии тоже есть основа: «давление падает до единицы и держится как положено»), то, в принципе, насосная станция работает в предложенных ей условиях «как может», т.е. с ней все в порядке. И если Вы недовольны давлением и расходом, тогда нужно внимательно изучить условия работы насосной станции и её соответствие им, т.е. хотя бы прикинуть гидравлический расчет.
2) Второй момент. Если при падении давления «до единицы» закрыть кран, что произойдет?
Варианты ответов:
— Ничего. Давление так и останется на единице. Звук станции не изменится.
— Давление начнет очень медленно расти, звук станции меняться, пока давление не вырастет до порога отключения, и автоматика не отключит насос.
— Давление очень медленно вырастет примерно до 1,5 атм, звук станции немного изменится. После чего изменения прекратятся, и давление зависнет уже на полутора кг, а не на одном.
Как видите, Михаил, неполнота информации рождает большое множество предположений, а следовательно и «рецептов» устранения проблемы. Поэтому, опуская дальнейший анализ и мои рассуждения (и так уже почти статья получилась 🙂 ), переходим сразу к ответам и выводам.
Ответ: Возможной причиной описанного Вами поведения станции является либо срыв насоса из-за недостаточности поступления воды в насос (длинная, недостаточно прочная или чрезмерно зауженная всасывающая линия, поднятие воды с глубины на пределе или за пределами возможности насоса, наличие во всасывающей линии воздуха), либо несоблюдение каких-то условий при «первом» пуске насосной станции (неудаление воздуха, незаполнение насоса и всасывающей линии в полном объеме и др.), либо Ваши завышенные требования к насосной станции при существующих условиях её запуска и эксплуатации.
Что делать?
1. Сделать хотя бы примерный гидравлический расчет.
2. Проверить соответствие паспортных характеристик насосной станции реальным с помощью элементарного стенда.
3. Проверить герметичность и прочность всасывающей линии, а также соответствие её геометрических параметров (диаметр, материал трубы, расстояние до воды, параметры трассировки: соблюдение уклона, прямолинейность укладки) возможностям насоса.
4. Использовать при повторных запусках насосной станции перечисленные в этой статье рекомендации.
Спасибо за такой полный ответ. Из всего сказанного могу сделать вывод. Что скорее всего моя станция недостаточно мощная для поднятия воды с глубины 7 м., по инструкции глубина всасывания равна 7 м. Возможно станция работает на пределе или за пределами своих возможностей. Посоветовали поменять на глубинный насос «Водолей» с маркировкой 25.
Приветствую, Михаил.
Все может быть. Вот только я сомневаюсь в возможность нормальной настройки автоматики с этим насосом при даже минимальном гравитационном сопротивлении в 7 метров. Потому что его максимальный напор, в 36 метров, предполагает минимальное сопротивление напорной линии… либо отсутствие автоматики. В любом случае упомянутый мною ранее гидравлический расчет не помешал бы.
И да… При использовании погружных насосов в обязательном порядке нужно учитывать соответствие габаритов насоса существующему столбу воды в источнике, естественно, с запасом.
Здравствуйте. У меня вопрос. Установлена система : presscontrol type 3 и глубинный насос.при включении крана с водой давление падает и начала не включается, закрываю кран, давление на нуле, отключаю питание с блока автоматики на несколько секунд. Система является, давление поднимается до 5атм.тут же открываю кран — все работает( давление падает,насос включается) НО если открыть кран не сразу,то система не включается.подскажите что делать?
Здравствуйте, Анатолий.
Причина-то проста: срабатывает система защиты от сухого хода, которая и выключает насос, а потом не дает его включить. А чтобы взвести её заново Вам приходится выключать блок автоматики. А вот с причиной срабатывания защиты придется разбираться. Эта защита в этом типе автоматики срабатывает, если датчик-поплавок не полностью садится на свое место в течении 7 секунд после прекращения основного протока воды. Это может происходить:
— если блок автоматики не выставлен вертикально;
— если в системе присутствует гидроаккумулятор, который поддерживает небольшой проток воды после закрытия крана;
— если в системе есть накопительный водонагреватель большой емкости;
— если камера с датчиком протока засорилась;
— если вода из смесителя идет тонкой струйкой;
— что-то еще из особенностей системы, например, очень мощный или наоборот слабый насос, или длинные магистральные трубы малого диаметра…
Так что Вам придется попытаться разобраться самому, почему так происходит. Напомню главное условие, чтобы защита не срабатывала: блок автоматики должен отключать насос быстрее 7 (семи) секунд после закрытия крана или смесителя. Иначе сработает защита от сухого хода.
Добрый день Вадим!
Поводом написать Вам послужила очень давняя проблема с подачей воды на дачном участке моей тёщи. Раньше на эту дачу я вообще никогда не ездил, но когда появились детки, всё чаще стали туда ездить, а в последние три года дети там уже находятся всё лето ну и соответственно и нам взрослым надо там несколько дней в неделю бывать попеременно. Простите, что пишу слишком развёрнуто, просто хочу чтоб была как можно более полная картина всего происходящего. Дак вот раньше я не касался этой дачи и того что там происходило, в том числе и по части водопровода, а сейчас с каждым летом это всё больше меня уже напрягало и уже настолько вся эта проблема надоела, что решил лично заняться этим вопросом. Много чего искал в интернете про все эти cкважины и насосы, и начал понимать что только ещё больше запутываюсь и что нужен совет кого-то кто в этом деле хорошо разбирается. Таким образом вот решил обратиться к Вам как в специалисту с практическим опытом в этом деле, т. к. есть много вопросов и сложилось несколько мнений в чём же на самом деле причина, то очень ценно будет услышать именно Ваше мнение и очень бы хотелось получить от Вас совет с чего же мне в итоге начинать и в каком направлении двигаться. Теперь вот собственно о проблеме. Она заключается в том, что у нас практически постоянно происходит, как я теперь уже понял срыв насоса, это я у вас подсмотрел название этого явления. То есть насос качает воду, примерно около трёх атмосфер, начинает вибрировать стрелка манометра, далее если все краны закрыты, никто водой не пользуется, насос отключается, если же в этот момент например кто-то моет посуду и стало быть открыт кран, отключение насоса не происходит, но если закрыть кран то давление стабилизируется и насос отключается, если же так и продолжать держать кран открытым, насос будет продолжать работать, давление будет продолжать падать, в определённый момент уже даже если закрыть все краны всё равно насос будет гонять в холостую давление уже никакого не останется и чтобы опять запустить подачу воды, надо выключить насос, открыть пробочку заливную, из него выпустить воздух при этом если с момента срыва уже прошло минут пять, то воды там уже нет и придётся ещё и воды наливать, далее закрыл пробочку и включаешь насос. Обычно если от момента срыва прошло мало времени, то запуск происходит сразу, если много, то соответственно процедуру с пробочкой приходится повторять раза два или три. Ещё заметил, что если происходит срыв, звук работы насоса перед этим несколько меняется, соответсвенно уже знаю что надо сразу закрыть все краны и дождаться его отключения и уже потом опять открывать кран чтоб дальше продолжать например умываться. Но дети например не очень разбираются какой там у насоса во время работы звук они просто например набирают в чайник воды и в итоге срыв всё же происходит, далее закрывают кран, но уже поздно срыв произошёл, но если уже в этот момент открыть на улице кран на полную с подключенным садовым шлангом то вода начинает выходить по шлангу с характерным бурлящим звуком и с мелкими пузырьками воздуха, как будь-то по шлангу газированная вода идёт (шланг прозрачный и видно, что произошла кавитация). Давление в итоге стабилизируется и насос отключается. Но этот трюк прокатывает не всегда, поэтому чаще всего приходится лезть под раковину согнувшись в три погибели в полумраке колдовать с пробочкой, хотя если честно грани этой гайки уже настолько за вальцованы, что уже еле-еле получается нормально эти все манипуляции осуществить. И вот так продолжается постоянно изо дня в день практически при каждом пользовании водой. Причину образования этих пузырьков не могу назвать однозначно, но могу сказать в подтверждение, что когда в прошлом году этот насос разбирал муж сестры моей жены, то он мне сказал. Там всё внутри покрыто ржавчиной, а могло это случится в том числе и по причине образования этих воздушных пузырьков. А теперь ещё в этом году добавился капельный автополив и бочка заполняется автоматически и при этом в девяти из десяти случаев происходит срыв насоса. При этом сначала когда полив был настроен на вечернее время, могли кто-то параллельно начать пользоваться водой и тогда уже срыв 100%. А сейчас настроен на 7 утра, все спят, водой редко кто пользуется, срыв происходит но уже в 80% случаев, но опять же если срыв произошёл, то если никто в этот момент не проснётся, то насос может так в пустую уже и час работать пока кто-то его не выключит. При всём при этом если например начать заполнять бассейн из шланга, то никаких срывов не происходит недавно заполнили 8,5 м3 воды за шесть часов, ни разу не заглючил, просто открыл кран наполнил бассейн, закрыл кран и насос выключился. Ну вроде бы всё изложил, ах да чуть было не забыл, что ко всему прочему насос ещё к тому же включался и выключался каждые десять секунд, теперь вроде бы всё рассказал. По самой конструкции, со слов тёщи, скважину когда ей бурили, взяли с неё оплату за глубину 17 метров. Так это или нет, тут я уже не проверю. Сама скважина находится примерно сантиметров в 30-ти от дома, труба из земли торчит металлическая из неё пластиковая чёрная наружным диаметром 25 мм сразу заведена плавно в дом под раковину и в насос, то есть от насоса до скважины примерно полметра. Металлическая труба, что торчит из земли по диаметру немногим больше этой чёрной пластиковой, засунуть туда в неё что-то кроме самой это чёрной трубы уже не получится и как там измерить сколько в итоге расстояние до воды я не знаю. Сам насос по счёту уже третий. Прежние тоже так же работали с перебоями, плюс к тому же раньше с электричеством были проблемы постоянно, сейчас как стабилизатор поставили всё нормализовалось, то сеть одну из причин можно сказать устранили, но всё равно лучше не стало. Параметры насоса я затрудняюсь назвать. Многие мне говорили, что это у меня или уровень в скважине падает или медленно восполняется или вовсе уже вся скважина пересохла и надо бурить новую, т. к. уже старая, тогда почему спрашивается бассейн наполняю без проблем. Но с другой стороны два дня шёл дождь сильный, после этого, день два вообще ни разу насос не заглючил, через два дня опять начались те же самые проблемы. Так же советовали поменять обратный клапан, так как он мол уже у меня старый и плохо держит из-за этого может вода уходить обратно и насос хватает воздух. Клапан я поменял, на хороший недешёвый всё там у него из латуни, соединения тоже все привёл в порядок, убрал уже потрёпанную фумку, уплотнил где-то нитью, где-то анаэробным герметиком, в общем от трубы из скважины до входа в насос всё герметично, попутно привёл в порядок гидроаккумулятор, давление в мембране было ноль, накачал до 1,5 атм., проверил давление держит, мембрана целая. Интервал включения и выключения насоса стал нормальным, но срывы всё равно не прекратились. Не знаю на сколько это важно и может ли быть частично причиной вышеизложенных проблем, то что все коммуникации на выходе после насоса должны быть выполнены одинаковыми трубами по возможности наибольшего диаметра, чтоб было как меньше углов перехлёстов и т.п. В моём же случае, когда я заглянул, под раковину там обнаружил что от насоса отходят трубочки металлопластиковые диаметром 16, переходящие в уже перегнутые и старые гибкие шланги. Вобщем тоже хочу заменить все трубы, решил сделать полипропиленом диаметром 25, не знаю уже поможет это или нет. Так же у вас прочитал про самодельный эжектор, как на Ваш взгляд поможет мне это устройство или в моём случае это не решение проблемы. В конце ещё хотел добавить. Опять же прочитав статьи на вашем сайте, в одном из отзывов обнаружил обсуждение схожих по описанию проблем, дак написавший указывал на замену сальника, что после замен проблема якобы исчезла. Может быть и у меня в этом же всё дело, на такую мысль навело меня одно наблюдение, когда вода из крана идёт сплошным потоком, ну например полив, захотел попить, наливаешь в кружку. Всё нормально вода чистая без примесей. А например когда постоит, утром после ночи наливаешь попить водички, а у неё привкус как будь-то бы масла или смазки, это не может быть из-за какого-то сальника. Может дело как раз в нём? А может надо начать с замены самого насоса с предварительным правильным подборам. Помогите пожалуйста разобраться с этой проблемой, очень бы хотелось услышать Ваше мнение и какие-то рекомендации чтоб уже можно было нормально пользоваться водой на даче.
Здравствуйте, Кирилл.
Это даже хорошо, что Вы нашли время и написали «очень много букв». Сразу «отвалились» варианты, типа негерметичности соединений ниже обратного клапана, хотя у этого конкретного примера совершенно другая «симптоматика».
То, что описываете Вы, это классический пример, когда в скважине малого диаметра падает уровень воды. И вот здесь возможны два варианта причины срыва насоса:
1. Всасывающая ПНД-труба (черная) коротковата, и не обеспечивает поднятие воды при падении уровня в скважине. Я склоняюсь к этому варианту. По крайней мере, он объясняет почти все описанные Вами проблемы.
2. Уровень воды в скважине падает больше 9,0 метров по вертикали, если считать от уровня насоса. В этом случае, увы, ничего именно с Вашей скважиной сделать почти невозможно. Только переносить насос в кессон или подвал дома, чтобы сократить расстояние до воды. Однако, то, что Вы смогли, хоть и после длительных дождей, спокойно заполнить бассейн в 8,5 кубов, говорит против этого варианта. Дебит скважины хороший, просто динамический уровень либо на грани среза всасывающей трубы, либо опускается ниже этого среза.
Чисто теоретически, возможна третья причина, тот самый сальник насоса. Во время работы через сальник насос может подсасывать воздух. Но это вряд ли. Вы бы заметили, что под насосом во время его останова появляется вода. И кстати, в современных бытовых насосах в сальниках не используются никакие масла и смазки. Там применяется специальный материал, который «жирный» сам по себе. Так что вкус воды по утрам определяется не «вкусом» сальника, а реакцией верхних слоев воды в скважине с кислородом воздуха. Чем больше простой, тем глубже уходит реакция окисления.
Таким образом, чтобы решить Вашу проблему, нужно убедиться, что причина именно в этом. Т.е. проверить длину всасывающей трубы. И если труба действительно короткая, то нужно будет её заменить на 10-метровую. Если часть всасывающей трубы идет по горизонтали, то нужно учесть, что 10 метров отсчитываются по вертикали от насоса.
Быстро пробегусь по другим Вашим предположениям и сомнениям…
— «но если уже в этот момент открыть на улице кран на полную с подключенным садовым шлангом то вода начинает выходить по шлангу с характерным бурлящим звуком и с мелкими пузырьками воздуха, как будь-то по шлангу газированная вода идёт (шланг прозрачный и видно, что произошла кавитация). Давление в итоге стабилизируется и насос отключается.»
После срыва насоса, т.е. когда насос перестает брать воду из-за попавшего в него воздуха, уровень в скважине очень быстро восстанавливается. А открыв уличный кран, Вы выгоняете из насоса и напорной части трубопровода воздух, работа насоса восстанавливается, и он быстро набирает давление появившейся в скважине водой.
— «что когда в прошлом году этот насос разбирал муж сестры моей жены, то он мне сказал. Там всё внутри покрыто ржавчиной, а могло это случится в том числе и по причине образования этих воздушных пузырьков.»
В природной воде всегда очень много кислорода. И если корпус насоса из железа, то он очень скоро изнутри покроется ржавчиной. Это нормально. Поэтому корпуса делают из чугуна, нержавейки и пластика. А рабочие колеса насоса из латуни или пластика.
— «если срыв произошёл, то если никто в этот момент не проснётся, то насос может так в пустую уже и час работать пока кто-то его не выключит.»
Подозреваю, что у Вас вихревой насос. Такой, похожий на таблетку с хвостиками: один в центре (всас), другой на окружности (напор). Центробежный со встроенным эжектором (такой пузатый) такие «издевательства» не выдержит. С другой стороны, если причина все же вторая, то может помочь замена насоса на центробежный со встроенным эжектором. У них больше подъемная сила и лучше защита от срыва. Но они боятся сухого хода и жрут больше энергии.
— «При всём при этом если например начать заполнять бассейн из шланга, то никаких срывов не происходит недавно заполнили 8,5 м3 воды за шесть часов, ни разу не заглючил, просто открыл кран наполнил бассейн, закрыл кран и насос выключился. … Но с другой стороны два дня шёл дождь сильный, после этого, день два вообще ни разу насос не заглючил, через два дня опять начались те же самые проблемы.»
Т.к. скважина неглубокая, то её статический, а следом за ним и динамический уровни подвержены влиянию высоты грунтовых вод. В результате их поднятия из-за дождей и изначально хорошего дебита скважины, Вы смогли заполнить бассейн. Всасывающая труба все время была опущена в воду и насос спокойно её поднимал.
— «В моём же случае, когда я заглянул, под раковину там обнаружил что от насоса отходят трубочки металлопластиковые диаметром 16, переходящие в уже перегнутые и старые гибкие шланги.»
Это не имеет особого значения для срыва насоса, и влияет только на скорость выхода воздуха, если насос успевает подхватить. Поэтому проще выгнать воздух через уличный кран, а не через смесители.
— «Так же у вас прочитал про самодельный эжектор, как на Ваш взгляд поможет мне это устройство или в моём случае это не решение проблемы.»
Нет, это не поможет. Любой внешний эжектор прежде всего должен входить в обсадную трубу скважины, потому что без воды эффективность его работы резко снижается. А у Вас в скважину даже обратный клапан не входит, какой уж там эжектор.
— «поэтому чаще всего приходится лезть под раковину согнувшись в три погибели в полумраке колдовать с пробочкой, хотя если честно грани этой гайки уже настолько за вальцованы, что уже еле-еле получается нормально эти все манипуляции осуществить.»
Можно сделать на напоре насоса заливное устройство и забыть о дурацкой «пробочке». Но лучше, конечно, устранить проблему в корне, чтобы ни «пробочка», ни заливное устройство не понадобились.
Здравствуйте Вадим!
Спасибо Вам огромное, что нашли для меня время и прочитали моё послание, не хотел утомлять большим рассказом, но вот так получилось. Вы не представляете, как мне было ценно Ваше мнение как специалиста, спасибо что ответили так оперативно!
Теперь значительно сузился круг поиска причины всех моих бед, и про сальник теперь понятно и про ржавчину. А вот про насос какой системы, тут я не могу сказать, посмотрел на самой станции название Mac Allister MWPP 1124W, Мощность 1100 Вт., гидробак 24 литра, так Вам наверное понятней будет. И ещё насчёт бассейна, дело в том что я его как раз заполнял не после дождей, то есть дождя уже наверное неделю не было, что и вызвало у меня сомнения по поводу того, что предположение моего соседа по даче от том, что моя скважина уже слишком старая и уровень там слишком малый или заилилось там всё и надо вроде как бурить новую, я вот не знаю вообще это скважины имеют такое свойство заканчиваться, я то думал в них как-то всё же должен восстанавливаться уровень воды? По поводу самой трубы ПНД я честно, никогда в жизни раньше никаких дел со скважинами не имел и даже не представляю, что можно эту трубу оттуда достать и другую по длиннее туда вставить, что-то как-то я опасаюсь вдруг что пойдёт не так, а так как опыта в этих делах у меня нет никакого, то как бы я тут чего не натворил, пропадёт совсем вода, меня тёща-то тогда прибьёт, а вот если немножко эту труб попробовать вниз протолкнуть , как Вы считаете, это может получится и может этого быть достаточно, или же я так только хуже могу сделать? Хочу также ещё поделиться с Вами немного более свежей информацией, в эти выходные я действительно убрал эту злосчастную пробочку, тем более, что прокладочка на ней уже практически отсутствовала, что тоже наверное могло влиять на работу в целом. В общем сходил в магазин купил переходник с ¼ на ½, далее кран шаровой и даже вороночку на всякий прикрепил, чтоб было удобнее заливать воду в насос. А ещё я посмотрел у вас на сайте есть описание по настройке реле давления. Ранее я находил информацию в интернете, но там было немного не корректно указаны параметры по давлению, какие нужно устанавливать на включение и выключение и по поводу маленькой пружины тоже было уточнение, что она именно интервал регулирует, а не момент выключения, вот это тоже было важным замечанием. Дак вот я всё настроил согласно Вашим рекомендация, и заметил, что ранее у меня насос включался когда уже давление было почти 1 атмосфера, а выключался на 3,1-3,2, когда уже стрелка манометра начинала вибрировать, то сеть я так понял уже на грани срыва насоса. После того как я по вашим рекомендациям настроил реле на включение при 1,5 атм., а выключение примерно на 2,8-2,9, насос стал чётко уже выключаться, срыва не происходит, тьфу-тьфу в выходные насос работал идеально, причём и посуду мыли и полив включался и в бассейн воды доливали, как Вы думаете, если всё нормально будет работать, стоит ли вообще эту трубу двигать куда либо, честно никогда до этого не регулировал это реле, потому как не понимал принципа, а тут как оказалось, насколько это важно правильная настройка этого устройства и как может всё неправильно работать из-за этого. Ещё раз спасибо Вам за очень ценные советы в решении моих житейских проблем с водой, как здорово что есть такие люди как Вы, которые готовы найти время, прочитать, выслушать и поделиться своим богатым опытом в решении таких вопросов!
Приветствую, Кирилл.
Каюсь, похоже, что я оказался не прав в своих предположениях. Но кто бы мог подумать, что Вы или кто-то еще приобретет такой «агрегат», с максимальным расходом в 90 литров/минуту, без предварительного гидравлического расчета. А еще, какому инженеру или менеджеру в «Кастораме» пришло в голову объединять такой насос, с минимально возможным расходом в 20 литров/минуту, в насосную станцию с гидроаккумулятором в 24 литра. Да там и «полтинника» маловато будет!!! В общем, это все эмоции… Я удивлен и рад, что этот «агрегат», несмотря на все Ваши издевательства по незнанию, все еще жив и здравствует, насколько я понял.
Теперь по делу…
Получается, что трубу вынимать не обязательно. Причина совершенно в другом, и это связано с паспортными характеристиками Вашего насоса. Дело в том, что у Вас двух- или четырех- (точную информацию не нашел) импеллерный (колесный) насос без эжектора. Обычно, такие насосы применяются, если нужно обеспечить большое количество потребителей с хорошим напором без особого изменения последнего при увеличении или уменьшении расхода через насос, например, для мини-гостиницы или большого дома с несколькими сан узлами. Все в них хорошо, кроме повышенной мощности двигателя и невозможности работать при пониженных расходах. При расходах (производительности) меньше 20 литров в минуту насос просто срывает из-за небольшого кавитационного запаса. Что у Вас и происходит.
Чтобы уменьшить вероятность такого срыва, нужно поднимать минимальное давление работы насоса. Собственно, Вы это и сделали, изменив настройки реле давления. Я бы Вам посоветовал, поднять его еще больше, хотя бы до 2,0 атм. Для этого:
1. Ослабьте по максимуму малую пружину: откручиваете гайку, пока пружина не начнет просто болтаться, потом немного прижмите, чтобы не дребезжала, и так и оставьте. Так Вы максимально уменьшите разницу давлений между включением-выключением насоса.
2. Зажимая большую пружину, тем самым поднимая нижнее давление включения, добейтесь срабатывания автоматики на включение насоса где-то на 2,0-2,5 атм. При этом давление выключение будет примерно 3,0-3,5 атм. Но нужно обязательно убедиться, что Ваш насос, после долгих лет «издевательств», сможет стабильно набирать такое давление. По идее, должен. У него максимум на 4,6 атм, когда он был новым.
3. Поднимите давление воздуха в ГА до давления включения насоса. При отключенной станции и нулевом давлении воды. Краны с напора должны быть открыты для выхода лишней воды из ГА, если она будет. А вообще подумайте о замене ГА на бОльший, если хотите долгой жизни насосу. Но если он пока держится, то менять не обязательно.
Как-то так… Долгих лет жизни Вашему «агрегату»… Их вроде бы уже не выпускают…