Ремонт и эксплуатация насосных станций.
Водопровод., Дом., Насосы.Насосная станция это уже не просто насос с электродвигателем, это комплекс оборудования, предназначенный для подачи воды из скважины, колодца и т.п. и поддержания в системе водоснабжения заданного давления.
Насосная станция включает в себя:
- Насос.
- Гидроаккумулятор.
- Реле давления.
- Манометр.
- Коллектор, на котором монтируется манометр и реле давления.
- Перепускная труба между насосом и гидроаккумулятором.
Выход из строя любого из элементов комплекса грозит поломкой всей станции в целом.
Рассмотрим каждый из этих элементов.
Насос.
О наиболее часто встречающихся поломках насосов я уже писал, так же как и о способах их ремонта и профилактики. Кому интересно смотрите здесь.
Гидроаккумулятор.
По устройству, обыкновенный железный бочонок с резиновой мембраной внутри, с площадкой для крепления насоса и лапами для крепления его самого. С одной стороны есть резьбовой выход для подачи воды, с другой – стандартный резьбовой штуцер с золотником для накачивания воздуха, обычно прикрытый резиновой или пластиковой крышкой. Ну что с ним может произойти?
Чаще всего, со временем, стравливается воздух из воздушной половины ГА. В результате ГА становится просто железным бочонком, ничего не аккумулируя. Насос включается быстрее (выключается он тоже быстро) и чаще. Как-то я наблюдал, как насос включился и выключился 8 раз за одну минуту при полностью открытом кране на смесителе. Производители допускают не более 2-х раз за минуту. Лечится эта болезнь легко и быстро. Любым насосом (автомобильным) поднимаем давление в воздушной половине до половины максимального давления воды. Изначально там было — 1.5 бар, но и по воде изначально ставиться 2.8-3.0 бар. Поэтому лучше половина или, если вы ничего не трогали на реле давления, 1.5 бар.
К сожалению, любые другие происшествия с ГА – фатальны для него. Например, разрыв мембраны (практически невозможно, но один раз видел) или замораживание (это чаще, обычно у дачников). Я думаю, излишне напоминать, что давление воздуха в ГА следует проверять и, если понадобиться, поднимать при выключенном насосе и нулевом давлении на напоре.
Реле давления.

Реле давления: 1. Контактная группа. 2.Малая пружина. 3. Большая пружина. 4..Крепления проводов. 5. Датчик давления.
Обычно, черная коробочка с двумя проводами, как правило, прикрученная одним концом к напорному коллектору. На внешней стороне имеется пластиковый винт, отвернув который, можно снять крышку и заглянуть внутрь. Внутри две пружины: побольше и поменьше, а также контактная группа для подключения проводов. Большая пружина отвечает за давление отключения, маленькая за разницу между включением и отключением. Соответственно, стягивая гайкой большую пружину, мы поднимаем давление отключения, т.е. давление в системе, отпуская пружину – мы его снижаем.
Важно помнить, что маленькая пружина не регулирует предел включения насоса, а отвечает именно за разницу между давлениями. Например, настройки по-умолчанию: включение – 1.5 бар, выключение – 2.8 бар. Если вы подняли давление выключения до 3.5 бар, то насос теперь будет включаться при 2.2 бар без всякой дополнительной регулировки. Чтобы уменьшить эту разницу, маленькую пружину нужно стягивать; чтобы увеличить – отпускать.
Устройство, довольно таки, простое и надежное. Но (опять это «но») после некоторого периода эксплуатации, пределы включения и выключения начинают «плавать». Чаще всего замечают, что насос или вообще не выключается, или выключается после продолжительной работы (несколько минут). Виновато в этом именно реле давления, если конечно, вы не завысили давление отключения при регулировке так, что насос просто не справляется. Обычно, просто понижают немного порог отключения (на 0.1-0.2 бар) и все. Иногда приходится менять целиком реле давления (благо стоит оно не так дорого) из-за подгоревших контактов контактной группы или из-за невозможности нормально отрегулировать порог отключения (либо много, либо мало, а среднее не поймать). Не могу не сказать о злополучной крышке реле давления (сам не раз попадался). Она имеет свойство при её закрытии и обжатии, менять порог отключения (обычно в большую сторону) за счет смещения штифта, на котором расположена большая пружина, и за который же эта крышка и крепится. Давление при этом приходится ловить, практически, наугад. Но лучше уж так, чем менять все реле.
Манометр.
Пожалуй, самое безобидное устройство на насосной станции, без которого, в принципе, можно и обойтись. Видел манометры с разбитым стеклом, без стрелки, раздавленные (показывают больше, чем есть), и всегда уговаривал оставить все как есть. На работу станции отсутствие манометра не влияет, а вот заменить его: это та еще морока, на закисшем-то коллекторе! Хотите проверить?
Коллектор.
«Ну и что в нем особенного?»- спросите вы, и будете абсолютно правы. Ничего, коллектор и коллектор. Вот только после многолетней работы станции в неблагоприятных условиях все резьбовые соединения закисают намертво. Вот где у вас стоит насосная станция? В лучшем случае на кухне, а обычно, в ванной, в коридоре (в сенях), в подвале, в навершие колодца, в самом колодце, в бане, в котельной и т.д. И даже после обработки «жидким ключом» не всегда удается быстро и безболезненно снять манометр или реле давления, учитывая малый размер резьбы. Поэтому я всего лишь призываю, будьте осторожны, по возможности, не снимайте и не заменяйте их. Ну, а если что… придется искать в магазине «коллектор для насосной станции».
О перепускной трубе ничего писать не буду. Труба и труба. Обычно, это гибкая подводка большего или меньшего диаметра. Если станция – рассредоточенная (например, на базе глубинного насоса), то это просто труба между насосом и гидроаккумулятором. Опять же обычно, рвутся соединения, а не трубы. Но если есть вопросы, спрашивайте, отвечу с удовольствием.
А теперь, специально для дачников.
Подготовка насосной станции к зиме.
- Снять электропитание со станции (выдернуть вилку из розетки, выключить предохранительный автомат).
- Сбросить давление в системе: открыть, если есть, дренаж, если дренажа нет, открыть ближайший к станции кран.
- Отсоединить всасывающий шланг. Внимание! Из насоса польются остатки воды из системы! Будьте внимательны и осторожны.
- Отсоединить напорный шланг или трубу.
- Проверить давление воздуха в гидроаккумуляторе. Если нечем, спокойно пропускаем этот пункт.
- Если давление воздуха в ГА больше или равно 1.5 бар, то следующий пункт пропускаем.
- Если давление воздуха в ГА меньше 1.5 бар или проверить не удалось (п.5), накачиваем любым подходящим насосом указанное выше давление или пока не прекратится течь воды из всасывающего патрубка насосной станции.
- Если подходящего насоса не нашлось, срочно бежим в магазин за бутылкой для соседа, у которого такой насос может быть, и обязательно выполняем пункт 7. Гидроаккумулятор стоит гораздо больше бутылки для соседа.
- Сливаем остатки воды из насоса, всячески его переворачивая.
- Сливаем остатки воды из всех шлангов и труб.
- Прячем насосную станцию и шланги-трубы в укромное место до весны.
Подготовка насосной станции к пуску после зимы.
- Достаем из укромного места насосную станцию и необходимые нам шланги и трубы.
- Проверяем давление воздуха в гидроаккумуляторе, надеюсь, теперь есть чем.
- Доводим давление воздуха до необходимого. (Вы уже купили насос? Ну, хоть велосипедный?)
- Устанавливаем насосную станцию на её коронное место.
- Подсоединяем всасывающий шланг, предварительно проверив работу обратного клапана на его хвосте.
- Через напорный патрубок заливаем воду в насос до верха (пока не потечет).
- Подсоединяем напорный шланг или трубу.
- Подключаем электропитание к станции: включаем предохранительный автомат.
- Еще раз проверяем надежность и правильность подключения всех соединений.
- Включаем вилку в розетку, убеждаемся в работоспособности насосной станции.
Вот теперь, кажется, все о насосных станциях. Но Вы спрашивайте, я ведь мог что-то упустить или забыть.
Доброго всем времени суток! У меня такая проблема: В гидробаке лопнула мембрана, купил новую. Заменил ее, решил накачать воздух в бачок, а он каким то образом сразу же прошел в гидронасос. Я решил что продали бракованную мембрану. я ее достал наполнил водой, вода нигде не просачивается и визуально она целая. не могу понять в чем проблема. может кто сталкивался с подобным, прошу подсказать как это можно исправить. Станция Вихрь АСВ 1200/50
Здравствуйте, Дмитрий.
Да, забавно… А Вы, Дмитрий, когда мембрану в бак ставили, сразу её водой залили, с водяной стороны естественно, или как? Если бы залили, то при накачивании пошла бы вода. А так — пошел оставшийся в ней воздух, с другой стороны. Бак-то герметичен. Даже если Вы накачаете воздух при отключенном от насоса гидробаке, как в общем-то и нужно делать, немного воздуха с другой стороны все равно останется. Он выйдет потом, со временем, когда бак будет периодически наполняться водой.
Давление в баке не создается т.к. весь подаваемый воздух выходит в гидронасос.
дело в том, что нет возможности создать давление воздуха в бачке. сколько бы я его не качал, весь воздух уходит в гидронасос.
Дмитрий, мне интересно, откуда такая уверенность в том, что именно закачиваемый воздух попадает в насос?
Как я уже писал в прошлый раз, попробуйте накачать воздух в отключенный от «гидронасоса» гидробак, чтобы он гарантировано туда не попадал. И вот если это не получится, нужно искать дырку, через которую воздух уходит. А этот поиск очень сильно напоминает поиск дырки в пробитом колесе. На отключенном и снятом с насосной станции гидробаке намного легче и проще искать место утечки.
Здравствуйте. Какая резьба на заливной пробке (старая пробка сгнила)? Сделал М12×1.25 она проваливается в отверстие.
Здравствуйте, Дмитрий.
Вы бы хоть написали, для какого насоса пробка! Измерил те, что валяются в гараже: одна М10 от вихревого насоса, две другие — М12 от центробежных «Акварио». Причем, для разных «Акварио», старый и новее, пробки — разные! С разными шагами по резьбе! …Я тоже ничего не понимаю, но что есть — то есть.
Спасибо за ответ, уже решил проблему. Выточил болт М13×1.5. Родная резьба вроде как дюймовая 1/4 шаг 1,411.
Здравствуйте! Поясните пожалуйста, когда включаю кран на умывальнике, насос срабатывает, но тут же начинает включаться и выключаться,так же происходит и когда включаю стиральную машину, а когда включаю кран в душевой кабинке работает нормально.Выходит, что при маленьком напоре воды ему чего то не хватает, при хорошем все нормально.Давление в покое 1,9, когда включаю воду падает до 0,5, выключаю воду поднимается до 2,9 и начинается свистопляска.Прижимаю створку вручную, успокаивается.
Забыла написать: Насосная станция marina, такая же как на снимке выше.Забор воды от колодца, высота подъема воды не более 4 метров, от колодца до дома расстояние не более 15 метров.
Здравствуйте, Светлана.
У Вас не работает гидроаккумулятор (ГА). Поэтому давление в системе растет и падает очень быстро. Вам же это видится, как быстрое включение-отключение насоса автоматикой (она действительно это делает, это её работа). Когда же расход воды по-больше (в душевой кабине), насос не может поднять давление до уровня отключения. Уменьшаете расход — и «свистопляска» начинается снова.
Вам нужно проверить и подкачать воздух в ГА. Напомню, что проверяется и накачивается воздух в ГА при обесточенном насосе (станции), нулевом давлении воды в системе и хотя бы одном открытом кране, чтобы вода могла спокойно вытекать из него. К сожалению, не совсем понятно, какое давление включения насоса выставлено на автоматике. Просто по этому давлению ориентируются на нужное давление воздуха в ГА. Оно должно быть чуть меньше давления включения. Если Вы в автоматике ничего не меняли (не крутили), то по-умолчанию там должно быть 1,4-1,5 атм.
Здравствуйте! Подкачали ГА до 1,5, стал включаться немного с задержкой после открывания крана,все вроде нормально. Проблема стала в другом: когда включаешь душ горячую и холодную воду,долго не включается насос и поэтому поступление холодной воды происходит волнообразно, соответственно, то горячая вода, то нормальная.С автоматикой уже работали)).Включается с 1 бар растет до 2,5,отключается, падает до 1,2 и снова включается.
Здравствуйте, Светлана.
Буду ругаться 🙂 . Похоже, что Вы не очень внимательно прочли предыдущий ответ.
1. Давление воздуха в ГА должно быть чуть меньше давления включения насоса. А Вы накачали больше. Поэтому включение насоса происходит с задержкой.
2. Да, я об этом не писал… Но обычно, люди стараются интуитивно уменьшить разницу в давлениях включения-отключения. В частности, чем меньше давления включения-отключения, тем меньше должна быть разница между ними, вплоть до минимально возможной, это примерно 0,5-0,6 атм.
В Вашем случае, надо бы увеличить давление включения примерно до 1,9-2,0 атм с увеличением давления отключения до 2,7 и выше. Идеально было бы давление включения 2,2 атм, отключения — 2,9 атм. Тогда перепады давления воды из крана будут минимальны, не будет этих «волн» тепла и холода. Соответственно, давление воздуха в ГА при «идеальном варианте» должно быть 2,1 атм.
Там есть нюансы, связанные с общей гидравликой системы, но попробуйте пока сделать так. По гидравлике, мне нужно больше информации о Вашей системе.
Скважина 17 метров , есть насос глубинный .по случаю удалось раздобыть сав этерна jgp130022c . как заставить их работать в паре?
Здравствуйте, Иван.
Станция сав этерна jgp130022c имеет закрытую конструкцию. В частности, насколько я разглядел на фото, вся электрика с автоматикой у ней спрятана под пластиковым кожухом. Придется вскрывать и искать выход проводов от автоматики к двигателю. Вот, параллельно этому проводу, т.е. подключая провод на второй насос так же к автоматике, и нужно подключиться. Тогда автоматика будет включать оба насоса одновременно.
Вскрывать или не вскрывать кожух, если насос новый и на гарантии, это уже Вам решать. Я бы сделал, коль нужно…
Подстанция работает, когда никто не пользуется.То есть, ночью слышу щелчки.Давление немного падает, как будто только что пользовались, и набирается опять.Что это значит? Куда уходит эта вода? Может быть причина в повреждении шланга под землёй на пути от колодца к дому?( недавно сгорел кабель под землёй, пришлось провести над землёй, может он повредил шланг, когда горел?
Здравствуйте, Елена.
Да, это значит, что вода из системы куда-то уходит. Но вот куда и где она уходит сказать не могу. В этом нужно разбираться на месте. Может быть «причина в повреждении шланга под землей», а может — в чем-то другом. Нужно искать…
Спасибо! Именно так и хотели сделать,но решили собрать новую систему.
При переноске сломали шланг от насоса к гидроаккумулятору.
Насосная станция Тополь 45.
Как быть?
Купить и поставить новый, Михаил. Они продаются в сантехнических магазинах. Если не найдете, то можно соединить насос и гидроаккумулятор любой трубой или армированным шлангом, выдерживающим давление насоса, через соответствующие переходники.
Получилось ли Вам найти пластиковый корпус на насос cmi 800 ? У меня такая же беда-трещина
Нет, Геннадий, не получилось. Был куплен новый насос. Вы можете узнать о наличии запасных частей в каком-нибудь сервисе Вашего региона, если это возможно и на это есть время.
Уважаемый Самсамыч. Прочитал, внимательно, особенно «подготовку к зиме». Много лет идеально работающая насосная станция Педролла 24 литра весной требует прокрутки вручную вала двигателя. Он заклинивает уже 12 лет, начиная с его первой весны. Может, на зиму что-то нужно куда-нибудь заливать? Типа антифриза? На задний конец вала я лил вд-40, сняв крыльчатку, не помогает. Спасибо
Приветствую, Михаил.
Да нет, ничего это не поможет. Чтобы вал насоса не клинило, нужно после слива воды из насоса хорошо его высушить, лучше феном, смазать (или закрыть) консольный подшипник консистентной смазкой (жидкая, типа ВД-шки просто стечет и толку не будет), и поставить насос в теплое сухое помещение. Только в этом случае поверхностная коррозия не сможет настолько сильно сцепить подшипник, что двигатель без проблем запустится после долгого перерыва.
Увы, все это довольно сложно и муторно. По мне, так проще крутануть вал по весне и всего делов…
Пасипки! Мои полтора высших образования позволяли предположить такой Ваш ответ, но надеялся на маленькое Чудо))) Ведешка, как я понимаю по запаху, керосин + какие-то нефтяные масла, надеялся, что маслице останется. А Тёплые Сухие Помещения зимой есть только в США и Европе, в Поднявшейся-с-колен если только с Черноморья увозить на зиму домой в Москву. Вы бы прописали это в топике, чтобы такие, как я не тратили Ваше время на этот вопрос. Но странно, через одинадцать лет эксплуатации я разобрал-таки насос из любопытсва и не обнаружил на вале никаких следов коррозии, спасибо итальянским инженерам и производственникам. Прямо квест какой-то, мать его, что же так клинит вал
Добрый день. На входном шланге насосной станции образовалась трещинка (от времени) и через нее по давлением вытекает вода. Может ли это быть причиной того, что в какой-то момент этот входной шланг ВЫРВАЛО из входного отверстия станции? (по идее воздух подсасываться не может ведь). Причем вырвало уже второй раз.
Первый раз собрал заново, была воздушная пробка, на выходе шланг для полива поначалу плевался воздухом, потом стало нормально, а через день опять вырвало…
Спасибо.
Здравствуйте, Илья.
Нет, сама по себе «трещинка» причиной того, что шланг вырывается из крепления, быть не может. Виновато либо само крепление, либо растянувшийся, деформировавшийся в месте соединения, шланг. «Трещинка» может быть следствием такой деформации, и слабым местом самого крепления из-за неравномерного давления в соединении в момент остановки насоса. Т.е. в момент остановки насоса шланг в соединении перекашивает, и из-за ослабления крепления его вырывает.
Решение простое. Нужно отрезать несколько сантиметров шланга, удалив деформированный участок (надеюсь, вместе с трещинкой), и перепаковать соединение.
Здравствуйте, Вы пишете , что «Большая пружина отвечает за давление отключения». Пересмотрела много роликов , перечитала много статей и все говорят, что большой пружиной регулируется порог ВКЛЮЧЕНИЯ. Запуталась и не понимаю где истина. По Вашей статье настраивала реле, а теперь думаю правильно ли? Проясните, пожалуйста.
Здравствуйте, Ирина.
На момент написания статьи у всех производителей большая пружина отвечала за давление отключения. Но с тех прошло некоторое время, и теперь большая пружина у некоторых производителей отвечает за давление включения, а у других — за давление отключения. Так что теперь возникла некоторая путаница в этом. И сейчас, к сожалению, для каждого конкретного РД нужно смотреть, за что отвечает большая пружина… или пробовать.