Ремонт и эксплуатация насосных станций.
Водопровод., Дом., Насосы.
Насосная станция это уже не просто насос с электродвигателем, это комплекс оборудования, предназначенный для подачи воды из скважины, колодца и т.п. и поддержания в системе водоснабжения заданного давления. 
Насосная станция включает в себя:
- Насос.
- Гидроаккумулятор.
- Реле давления.
- Манометр.
- Коллектор, на котором монтируется манометр и реле давления.
- Перепускная труба между насосом и гидроаккумулятором.
Выход из строя любого из элементов комплекса грозит поломкой всей станции в целом.
Рассмотрим каждый из этих элементов.
Насос.
О наиболее часто встречающихся поломках насосов я уже писал, так же как и о способах их ремонта и профилактики. Кому интересно смотрите здесь.
Гидроаккумулятор.
По устройству, обыкновенный железный бочонок с резиновой мембраной внутри, с площадкой для крепления насоса и лапами для крепления его самого. С одной стороны есть резьбовой выход для подачи воды, с другой – стандартный резьбовой штуцер с золотником для накачивания воздуха, обычно прикрытый резиновой или пластиковой крышкой. Ну что с ним может произойти?
Штуцер для воздуха.
Чаще всего, со временем, стравливается воздух из воздушной половины ГА. В результате ГА становится просто железным бочонком, ничего не аккумулируя. Насос включается быстрее (выключается он тоже быстро) и чаще. Как-то я наблюдал, как насос включился и выключился 8 раз за одну минуту при полностью открытом кране на смесителе. Производители допускают не более 2-х раз за минуту. Лечится эта болезнь легко и быстро. Любым насосом (автомобильным) поднимаем давление в воздушной половине до половины максимального давления воды. Изначально там было — 1.5 бар, но и по воде изначально ставиться 2.8-3.0 бар. Поэтому лучше половина или, если вы ничего не трогали на реле давления, 1.5 бар.
К сожалению, любые другие происшествия с ГА – фатальны для него. Например, разрыв мембраны (практически невозможно, но один раз видел) или замораживание (это чаще, обычно у дачников). Я думаю, излишне напоминать, что давление воздуха в ГА следует проверять и, если понадобиться, поднимать при выключенном насосе и нулевом давлении на напоре.
Реле давления.
Реле давления: 1. Контактная группа. 2.Малая пружина. 3. Большая пружина. 4..Крепления проводов. 5. Датчик давления.
Обычно, черная коробочка с двумя проводами, как правило, прикрученная одним концом к напорному коллектору. На внешней стороне имеется пластиковый винт, отвернув который, можно снять крышку и заглянуть внутрь. Внутри две пружины: побольше и поменьше, а также контактная группа для подключения проводов. Большая пружина отвечает за давление отключения, маленькая за разницу между включением и отключением. Соответственно, стягивая гайкой большую пружину, мы поднимаем давление отключения, т.е. давление в системе, отпуская пружину – мы его снижаем.
Важно помнить, что маленькая пружина не регулирует предел включения насоса, а отвечает именно за разницу между давлениями. Например, настройки по-умолчанию: включение – 1.5 бар, выключение – 2.8 бар. Если вы подняли давление выключения до 3.5 бар, то насос теперь будет включаться при 2.2 бар без всякой дополнительной регулировки. Чтобы уменьшить эту разницу, маленькую пружину нужно стягивать; чтобы увеличить – отпускать.
Будьте внимательны! Резьба на РД может быть разная.
Устройство, довольно таки, простое и надежное. Но (опять это «но») после некоторого периода эксплуатации, пределы включения и выключения начинают «плавать». Чаще всего замечают, что насос или вообще не выключается, или выключается после продолжительной работы (несколько минут). Виновато в этом именно реле давления, если конечно, вы не завысили давление отключения при регулировке так, что насос просто не справляется. Обычно, просто понижают немного порог отключения (на 0.1-0.2 бар) и все. Иногда приходится менять целиком реле давления (благо стоит оно не так дорого) из-за подгоревших контактов контактной группы или из-за невозможности нормально отрегулировать порог отключения (либо много, либо мало, а среднее не поймать). Не могу не сказать о злополучной крышке реле давления (сам не раз попадался). Она имеет свойство при её закрытии и обжатии, менять порог отключения (обычно в большую сторону) за счет смещения штифта, на котором расположена большая пружина, и за который же эта крышка и крепится. Давление при этом приходится ловить, практически, наугад. Но лучше уж так, чем менять все реле.
Манометр.
Почувствуй разницу. Справа раздавленный манометр.
Пожалуй, самое безобидное устройство на насосной станции, без которого, в принципе, можно и обойтись. Видел манометры с разбитым стеклом, без стрелки, раздавленные (показывают больше, чем есть), и всегда уговаривал оставить все как есть. На работу станции отсутствие манометра не влияет, а вот заменить его: это та еще морока, на закисшем-то коллекторе! Хотите проверить?
Коллектор.
Сломался, несмотря на все предосторожности.
«Ну и что в нем особенного?»- спросите вы, и будете абсолютно правы. Ничего, коллектор и коллектор. Вот только после многолетней работы станции в неблагоприятных условиях все резьбовые соединения закисают намертво. Вот где у вас стоит насосная станция? В лучшем случае на кухне, а обычно, в ванной, в коридоре (в сенях), в подвале, в навершие колодца, в самом колодце, в бане, в котельной и т.д. И даже после обработки «жидким ключом» не всегда удается быстро и безболезненно снять манометр или реле давления, учитывая малый размер резьбы. Поэтому я всего лишь призываю, будьте осторожны, по возможности, не снимайте и не заменяйте их. Ну, а если что… придется искать в магазине «коллектор для насосной станции».
О перепускной трубе ничего писать не буду. Труба и труба. Обычно, это гибкая подводка большего или меньшего диаметра. Если станция – рассредоточенная (например, на базе глубинного насоса), то это просто труба между насосом и гидроаккумулятором. Опять же обычно, рвутся соединения, а не трубы. Но если есть вопросы, спрашивайте, отвечу с удовольствием.
Все что осталось после морозной зимы.
Получится неплохой наждак.
А теперь, специально для дачников.
Подготовка насосной станции к зиме.
- Снять электропитание со станции (выдернуть вилку из розетки, выключить предохранительный автомат).
- Сбросить давление в системе: открыть, если есть, дренаж, если дренажа нет, открыть ближайший к станции кран.
- Отсоединить всасывающий шланг. Внимание! Из насоса польются остатки воды из системы! Будьте внимательны и осторожны.
- Отсоединить напорный шланг или трубу.
- Проверить давление воздуха в гидроаккумуляторе. Если нечем, спокойно пропускаем этот пункт.
- Если давление воздуха в ГА больше или равно 1.5 бар, то следующий пункт пропускаем.
- Если давление воздуха в ГА меньше 1.5 бар или проверить не удалось (п.5), накачиваем любым подходящим насосом указанное выше давление или пока не прекратится течь воды из всасывающего патрубка насосной станции.
- Если подходящего насоса не нашлось, срочно бежим в магазин за бутылкой для соседа, у которого такой насос может быть, и обязательно выполняем пункт 7. Гидроаккумулятор стоит гораздо больше бутылки для соседа.
- Сливаем остатки воды из насоса, всячески его переворачивая.
- Сливаем остатки воды из всех шлангов и труб.
- Прячем насосную станцию и шланги-трубы в укромное место до весны.
Подготовка насосной станции к пуску после зимы.
- Достаем из укромного места насосную станцию и необходимые нам шланги и трубы.
- Проверяем давление воздуха в гидроаккумуляторе, надеюсь, теперь есть чем.
- Доводим давление воздуха до необходимого. (Вы уже купили насос? Ну, хоть велосипедный?)
- Устанавливаем насосную станцию на её коронное место.
- Подсоединяем всасывающий шланг, предварительно проверив работу обратного клапана на его хвосте.
- Через напорный патрубок заливаем воду в насос до верха (пока не потечет).
- Подсоединяем напорный шланг или трубу.
- Подключаем электропитание к станции: включаем предохранительный автомат.
- Еще раз проверяем надежность и правильность подключения всех соединений.
- Включаем вилку в розетку, убеждаемся в работоспособности насосной станции.
Вот теперь, кажется, все о насосных станциях. Но Вы спрашивайте, я ведь мог что-то упустить или забыть.
Здравствуйте! Станция новая, почему-то не набирает давление. Открываю кран, давление тут же падает на ноль. В чем причина?
Сергей, если при этом вода из крана продолжает идти, то это нормально. Нет подпора (сопротивления трубопровода или крана) — нет и давления. А вот если насос срывает, т.е. вода через какое-то время перестает течь, тогда проблема либо в подсосе воздуха, либо в большом сопротивлении всасывающего трубопровода (малый диаметр, большое расстояние до воды и т.д.) и нужно разбираться в причинах этого.
Сергей, дополню свой ответ. Если давление «колом» валится на ноль, это значит, что гидроаккумулятор не работает и нужно проверять в нем давление воздуха. Если при этом еще и насос не включается при положенных 1,4 атмосферы, проверяйте автоматику. И если это все на новой насосной станции, тащите её обратно в магазин и требуйте замены.
Нижнее давление станции T.i.P. опускается на 0 и не включается около 3 минут. Реле новое. Верхнее давление поднимается до 3,5 атм после чего 1-2 мин не отключается. Помогите
Екатерина, и все же мне кажется, что проблема в реле давления. Других причин я не вижу. Может что-то заедает или не смазано. Для проверки попробуйте постучать по реле во время работы. Если от щелчка реле срабатывает, значит точно причина в нем. Екатерина, а Вы не из одного дома с Сергеем?
Здравствуйте!У меня вопрос такого плана.При откручивании реле давления,я сорвал его.То есть отломил полностью от корпуса.Что можно сделать в этой ситуации.Как то отремонтировать или новый насос покупать?
Игорь, проблема в том, что производители ставят реле давления в разных местах. А Вы не указали какая у Вас станция или насос, а решение вопроса зависит именно от этого. Если реле стоит на коллекторе, можно заменить коллектор, если на корпусе насоса и выкрутить никак не получается, можно заглушить эту дырку, а реле поставить в другом месте на напоре, купив дополнительно тройник с переходом или пятиточечный коллектор для насосных станций. Мне кажется, вопрос можно решить, не покупая нового насоса, просто нужно немного подумать.
Станция Sturm,я посмотрел,это реле стоит на выходе и поменять можно только переходник.Спасибо Вам за совет.
Здравствуйте Senovad! У меня стоит ГА, воду больше 2х атмосфер не накачивает, а насос продолжает гудеть. В чем причина??? При накачивании воздуха манометр на ГА поднимается и воздух уходит в систему. Что это значит??
Здравствуйте, Александр. Спокойствие, только спокойствие! ГА воду качать не может, ему нечем, это все лишь железная банка с воздушным шариком внутри. Поэтому если давление в системе не поднимается, в этом виноват насос или разные дырки в трубах, но никак не ГА.
Если Вы уверены, что воздух из воздушной части ГА уходит в систему (интересно, как Вы это определили?), это значит, что мембрана внутри ГА порвана и, как минимум, нуждается в замене.
Могу предложить Вам задать еще раз вопрос, но спокойнее и обстоятельней.
))))))ок спокоен)). и так,т.е. дырочка непосредственно у самого насоса может быть всему виной? а еще, обязательно нужен обратный клапан в колодце(на ГА стоит)?
Да, Александр, дырочка у насоса является причиной Вашей проблемы. Если у Вас насосная станция, значит вся система должна стоять под давлением, значит вся система должна быть герметична и никаких дырочек для нормальной работы насосной станции быть не должно. Для борьбы с замерзанием воды в трубе у насосных станций используются другие средства.http://sansamuch.ru/chtoby-truba-ne-zamerzla/ Понятно теперь откуда у Вас воздух в системе. Вода сливается и подсасывает воздух через неплотности соединений. Как раз, чтобы этого не происходило, и ставится в обязательном порядке обратный клапан на сам насос.
Здравствуйте. У нас проблема — не включается насос Водомет Джилекс. Реле гудит, давление на нуле. Что делать?
Татьяна, доставайте насос, проверяйте вращение (работает ли вообще насос), очищайте, смотрите. Может получится отремонтировать, в чем я сомневаюсь. А гудит у Вас реле давления? Может просто плохой контакт, там нечему гудеть, кроме контактной группы. Попробуйте включить насос на прямую, без реле.
ОГРОМНОЕ СПАСИБО Senovad.
Да, гудит именно реле, когда автомат включаю, по лампочке видны скачки напряжения. При выключенном автомате на манометре давление то падает до 0, то поднимается до 0,8, воды при этом нет.
Татьяна, судя по этим признакам, у Вас клинит рабочее колесо на насосе, и идет перегруз по электрической нагрузке. Причину нужно выяснять, может быть элементарная грязь, а может быть деформация внутренних стенок насоса, и это точно замена насоса, такие насосы ремонту не подлежат.
Здравствуйте, когда купли станцию долго не получалось запустить, давление при включении показывало примерно 0,5(возможно трубка диаметром широкая от ст. к колодцу). Спустя 2года, реле видимо брахлить стало, разобрал почистил от песка(оч грязно было)(так же манометр не двигался его тоже разобрал от песка очистил заработало) Включаю опять давление выше 0,5 не поднимается и вода не идет. Воздух из бака идет при нажимании нипеля, но слабовато(намного слабже велосипедной камеры). Что делать ждать при включении долго страшною. Станция Джамбо
Боб, а ждать и не надо. Вам нужно придумать и смонтировать на этот случай какое-то заливное устройство с возможностью отключения. Ваша проблема в том, что насос долго не подхватывает воду из всасывающей трубы. Ему нужно помогать: доливать воду, выпускать воздух, по возможности создать подпор на всасе. Я уже кому-то отвечал в комментариях о первом пуске насоса и очень подробно расписыаал этот процесс. Попробуйте найти комментарий №41 к этой же статье.
Спасибо, за ответ, а если залить трубу, которая от станции в дом поможет?
Все равно насос когда-то должен подхватить воду на всаске если включен будет или же получится холостой ход? подпор на всаске не реально сделать
Все спасибо сделал, нужно было накачать воздухом гидроаккумулятор, странно что работало, ведь там было почти 0 атм, он весь вышел за несколько секунд
Здравствуйте. После заморожения насосной станции (насос поверхностный) насос перестал отключаться,уменьшили давление большой пружиной-несколько дней поработала и сопять началось, оказалось порвана мембрана — заменили ее, но ничего не изменилось, потом пошла с перебоями вода, сейчас вообще давление не поднимается, воды нет. Думаем достать обратный клапан, который находится на трубе в скважине, поэтому это очень проблематично). Такой вопрос — может ли всё же дело быть в клапане и если да, то можно ли установить обратный клапан не в скважину, а где-то поближе к насосной станции, чтобы в будущем не проводить раскопки труб. Расстояние от станции до скважины 4 метра
Здравствуйте, Татьяна. Боюсь, что замена обратного клапана Вам ничего не даст. Хотя не скрою, по-началу, я готов был согласиться с Вашими выводами. Но давайте рассуждать и думать логически. Если бы вышел из строя обратный клапан, были бы проблемы с пуском насоса, а не как не с отключением. Как только насос включился, обратный клапан перестает работать. И он снова включается в работу при останове насоса, не давая стравливаться давлению из системы.
Порваная мембрана, о которой Вы пишите, я так понимаю, мембрана гидроаккумулятора (ГА). Опять же, такая поломка ГА влияет на частоту включения-выключения насоса реле давления. И если насос как и прежде нагнетал бы своё паспортное давление, то реле давления отключало бы его, и включало снова при падении давления, просто это происходило бы чаще из-за того, что ГА уже не аккумулирует воду.
Соответственно, из предыдущего анализа следует вывод, что проблема либо в насосе, либо в напорном трубопроводе. Либо насос не выдает своего давления в систему, либо давление в напорном трубопроводе садится из-за нарушения герметичности. Это подтверждается тем, что уменьшив рабочее давление в системе регулировкой реле давления, Вы восстановили работоспособность системы, правда не надолго.
О падении давления Вы ничего не пишите, значит скорее всего «накрылся» насос.
Как это проверить? Обратный клапан проверяется легко. Достаточно отключить всасывающий трубопровод от насоса и залить его водой под завязку, оставив на какое-то время. Для этого ничего откапывать и доставать не придется. Если вода уходит, значит обратный клапан не держит.
Мне все же кажется, что из-за замораживания у Вас произошла деформация внутренних частей насоса, если у Вас насос со встроенным эжектором, и дальнейшая деформация уже из-за перепадов давления в процессе работы. Проверить это можно, если не разбирать насос, создав для работы насоса идеальные условия (из ведра в ведро) и проверяя давление на закрытый напор насоса. Если виноват насос, то давление будет намного меньше заявленного производителем. Еще можно попросить станцию «взаймы» у соседа и заменить её в Вашей системе.
А обратный клапан поближе к насосу поставить конечно можно, но при поломке обратного клапана на конце трубопровода, это ничего не даст и ничем не поможет, если только второй обратный клапан не находится в воде скважины. Но тогда зачем он нужен.
здравствуйте. Подскажите, в чем проблема? ГА новый. давление воздуха в нем 1,5 атм. При открытии крана насос постоянно клацает вкл. и через секунд 5 откл. По воде 2 атм. насос не набирает.
Да, Альберт, совсем недавно столкнулся с похожей проблемой. На новом ГА мембрана то ли прилипла, то ли примерзла к металлической горловине ГА. Поэтому автоматика отключала насос через несколько секунд после включения, как будто ГА просто нет. Все решил принудительным набором давления в системе, т.е. открыл крышку реле давления и замкнул цепь питания насоса, контролируя давление в системе по манометру. С третьего раза услышал шум наполнения ГА (страшно было повышать давление сразу намного) и все заработало. Попробуйте мой рецепт. Удачи.
насос не сгорит сработат защита от перегруза. Не знаю стоит ли обр. клапан или нет. При подключении на прямую насос не может создать давление 2 атм., стрелка дергаеться на отметке 1.5 атм. Я вот думаю может вода уходит на всас.