Ремонт и эксплуатация насосных станций.
Водопровод., Дом., Насосы.
Насосная станция это уже не просто насос с электродвигателем, это комплекс оборудования, предназначенный для подачи воды из скважины, колодца и т.п. и поддержания в системе водоснабжения заданного давления. 
Насосная станция включает в себя:
- Насос.
- Гидроаккумулятор.
- Реле давления.
- Манометр.
- Коллектор, на котором монтируется манометр и реле давления.
- Перепускная труба между насосом и гидроаккумулятором.
Выход из строя любого из элементов комплекса грозит поломкой всей станции в целом.
Рассмотрим каждый из этих элементов.
Насос.
О наиболее часто встречающихся поломках насосов я уже писал, так же как и о способах их ремонта и профилактики. Кому интересно смотрите здесь.
Гидроаккумулятор.
По устройству, обыкновенный железный бочонок с резиновой мембраной внутри, с площадкой для крепления насоса и лапами для крепления его самого. С одной стороны есть резьбовой выход для подачи воды, с другой – стандартный резьбовой штуцер с золотником для накачивания воздуха, обычно прикрытый резиновой или пластиковой крышкой. Ну что с ним может произойти?
Штуцер для воздуха.
Чаще всего, со временем, стравливается воздух из воздушной половины ГА. В результате ГА становится просто железным бочонком, ничего не аккумулируя. Насос включается быстрее (выключается он тоже быстро) и чаще. Как-то я наблюдал, как насос включился и выключился 8 раз за одну минуту при полностью открытом кране на смесителе. Производители допускают не более 2-х раз за минуту. Лечится эта болезнь легко и быстро. Любым насосом (автомобильным) поднимаем давление в воздушной половине до половины максимального давления воды. Изначально там было — 1.5 бар, но и по воде изначально ставиться 2.8-3.0 бар. Поэтому лучше половина или, если вы ничего не трогали на реле давления, 1.5 бар.
К сожалению, любые другие происшествия с ГА – фатальны для него. Например, разрыв мембраны (практически невозможно, но один раз видел) или замораживание (это чаще, обычно у дачников). Я думаю, излишне напоминать, что давление воздуха в ГА следует проверять и, если понадобиться, поднимать при выключенном насосе и нулевом давлении на напоре.
Реле давления.
Реле давления: 1. Контактная группа. 2.Малая пружина. 3. Большая пружина. 4..Крепления проводов. 5. Датчик давления.
Обычно, черная коробочка с двумя проводами, как правило, прикрученная одним концом к напорному коллектору. На внешней стороне имеется пластиковый винт, отвернув который, можно снять крышку и заглянуть внутрь. Внутри две пружины: побольше и поменьше, а также контактная группа для подключения проводов. Большая пружина отвечает за давление отключения, маленькая за разницу между включением и отключением. Соответственно, стягивая гайкой большую пружину, мы поднимаем давление отключения, т.е. давление в системе, отпуская пружину – мы его снижаем.
Важно помнить, что маленькая пружина не регулирует предел включения насоса, а отвечает именно за разницу между давлениями. Например, настройки по-умолчанию: включение – 1.5 бар, выключение – 2.8 бар. Если вы подняли давление выключения до 3.5 бар, то насос теперь будет включаться при 2.2 бар без всякой дополнительной регулировки. Чтобы уменьшить эту разницу, маленькую пружину нужно стягивать; чтобы увеличить – отпускать.
Будьте внимательны! Резьба на РД может быть разная.
Устройство, довольно таки, простое и надежное. Но (опять это «но») после некоторого периода эксплуатации, пределы включения и выключения начинают «плавать». Чаще всего замечают, что насос или вообще не выключается, или выключается после продолжительной работы (несколько минут). Виновато в этом именно реле давления, если конечно, вы не завысили давление отключения при регулировке так, что насос просто не справляется. Обычно, просто понижают немного порог отключения (на 0.1-0.2 бар) и все. Иногда приходится менять целиком реле давления (благо стоит оно не так дорого) из-за подгоревших контактов контактной группы или из-за невозможности нормально отрегулировать порог отключения (либо много, либо мало, а среднее не поймать). Не могу не сказать о злополучной крышке реле давления (сам не раз попадался). Она имеет свойство при её закрытии и обжатии, менять порог отключения (обычно в большую сторону) за счет смещения штифта, на котором расположена большая пружина, и за который же эта крышка и крепится. Давление при этом приходится ловить, практически, наугад. Но лучше уж так, чем менять все реле.
Манометр.
Почувствуй разницу. Справа раздавленный манометр.
Пожалуй, самое безобидное устройство на насосной станции, без которого, в принципе, можно и обойтись. Видел манометры с разбитым стеклом, без стрелки, раздавленные (показывают больше, чем есть), и всегда уговаривал оставить все как есть. На работу станции отсутствие манометра не влияет, а вот заменить его: это та еще морока, на закисшем-то коллекторе! Хотите проверить?
Коллектор.
Сломался, несмотря на все предосторожности.
«Ну и что в нем особенного?»- спросите вы, и будете абсолютно правы. Ничего, коллектор и коллектор. Вот только после многолетней работы станции в неблагоприятных условиях все резьбовые соединения закисают намертво. Вот где у вас стоит насосная станция? В лучшем случае на кухне, а обычно, в ванной, в коридоре (в сенях), в подвале, в навершие колодца, в самом колодце, в бане, в котельной и т.д. И даже после обработки «жидким ключом» не всегда удается быстро и безболезненно снять манометр или реле давления, учитывая малый размер резьбы. Поэтому я всего лишь призываю, будьте осторожны, по возможности, не снимайте и не заменяйте их. Ну, а если что… придется искать в магазине «коллектор для насосной станции».
О перепускной трубе ничего писать не буду. Труба и труба. Обычно, это гибкая подводка большего или меньшего диаметра. Если станция – рассредоточенная (например, на базе глубинного насоса), то это просто труба между насосом и гидроаккумулятором. Опять же обычно, рвутся соединения, а не трубы. Но если есть вопросы, спрашивайте, отвечу с удовольствием.
Все что осталось после морозной зимы.
Получится неплохой наждак.
А теперь, специально для дачников.
Подготовка насосной станции к зиме.
- Снять электропитание со станции (выдернуть вилку из розетки, выключить предохранительный автомат).
- Сбросить давление в системе: открыть, если есть, дренаж, если дренажа нет, открыть ближайший к станции кран.
- Отсоединить всасывающий шланг. Внимание! Из насоса польются остатки воды из системы! Будьте внимательны и осторожны.
- Отсоединить напорный шланг или трубу.
- Проверить давление воздуха в гидроаккумуляторе. Если нечем, спокойно пропускаем этот пункт.
- Если давление воздуха в ГА больше или равно 1.5 бар, то следующий пункт пропускаем.
- Если давление воздуха в ГА меньше 1.5 бар или проверить не удалось (п.5), накачиваем любым подходящим насосом указанное выше давление или пока не прекратится течь воды из всасывающего патрубка насосной станции.
- Если подходящего насоса не нашлось, срочно бежим в магазин за бутылкой для соседа, у которого такой насос может быть, и обязательно выполняем пункт 7. Гидроаккумулятор стоит гораздо больше бутылки для соседа.
- Сливаем остатки воды из насоса, всячески его переворачивая.
- Сливаем остатки воды из всех шлангов и труб.
- Прячем насосную станцию и шланги-трубы в укромное место до весны.
Подготовка насосной станции к пуску после зимы.
- Достаем из укромного места насосную станцию и необходимые нам шланги и трубы.
- Проверяем давление воздуха в гидроаккумуляторе, надеюсь, теперь есть чем.
- Доводим давление воздуха до необходимого. (Вы уже купили насос? Ну, хоть велосипедный?)
- Устанавливаем насосную станцию на её коронное место.
- Подсоединяем всасывающий шланг, предварительно проверив работу обратного клапана на его хвосте.
- Через напорный патрубок заливаем воду в насос до верха (пока не потечет).
- Подсоединяем напорный шланг или трубу.
- Подключаем электропитание к станции: включаем предохранительный автомат.
- Еще раз проверяем надежность и правильность подключения всех соединений.
- Включаем вилку в розетку, убеждаемся в работоспособности насосной станции.
Вот теперь, кажется, все о насосных станциях. Но Вы спрашивайте, я ведь мог что-то упустить или забыть.
Уважаемый Senovad,здравствуйте! После установки насосной станции,о которых здесь идет речь,она отработала без нареканий три года(стоит в коттедже в подвале). Пару дней назад насос стал работать рывками при включении воды в доме,т.е.стал включаться и отключаться очень быстро,в течении половины секунды.Манометр в момент включения показывает,что давление начинает возрастать,но через пол-секунды он выключается и через пол-секунды опять включается.Подскажите пожалуйста в чем может быть причина.Почитав Вашу статью и комменты к вопросам,предполагаю,что это может быть вышел воздух из ГА и необходимо подкачать его с помощью подходящего качка. Прошу Вас прокомментировать данную проблему.
С уважением,
Вячеслав.
Вячеслав, Вы абсолютно правы. В первую очередь нужно проверить давление воздуха в ГА, и вообще его работоспособность (возможен еще разрыв мембраны). Как правило, после поднятия давления воздуха в ГА проблема устраняется.
здравствуйте при стравливание воздуха из штуцера вытекает вода давление 2бар насос включается чосто раз 8 в минуту что делать
Сергей, у Вас, скорее всего, порвана мембрана ГА. Что делать? Менять мембрану или весь гидроаккумулятор.
Здравствуйте, купил недавно насосную станцию недельку хорошо работал а час когда вода заканчивается движок не может запуститься, пару раз из розетки вытаскиваю потом он начинает работать.. не знаете в чем дело?
Ленар, судя по Вашим словам: «когда вода заканчивается», и в зввисимости от конструкции насоса, очень похоже, что Ваш насос не терпит «сухого» хода. Во избежание полного выхода из строя Вашего насоса (гарантия в этом случае не действует) не допускайте его работы без воды, поставьте защиту по сухому ходу. Еще может быть, что барахлит реле давления, но, учитывая, что станция новая — это маловероятно.
Senovad,Что это сухой ход?? И как его поставить?
Ленар, «сухой» ход — это работа насоса без воды или без протока воды. Защиту по сухому ходу можно купить в магазине.
Автоматика насоса работала исправно. Была временная пауза месяц. После этого автоматика работает так: включает при давлении Р~ 0, выключает при Р = 3,5. Отрегулировать дельту Р винтами не удается.
В чем проблема? И как ее решить?
Владимир, если честно, впервые слышу о такой проблеме. Проще всего, конечно, поменять полностью блок автоматики. Ну, а если не менять… Специально разобрал свое реле давления, чтобы понять причину проблемы. Если Ваше реле аналогично моему, то причина в маленькой пружинке, похожей на булавку, которая собственно и отвечает за включение и выключение реле. Что-то случилось именно с ней (приржавела, соскочила с крепления и т.п.). Но то, что реле все-таки отключает насос означает, что проблему можно решить. Попытайтесь.
Здравствуйте! Помогите найти причину постоянных поломок насосных саанций .За 7 лет сменили уже 4 шт разных фирм.Приходят в негодность за1.5 года.Я мало в этом разбираюсь знаю только .что в первую очередь рассыпается подшипник.Станция соит в фантальной яме .работает круглый год для обеспечения дома водой.не замерзает.Заранее спасибо
Елена, не совсем понятно, при чем тут подшипники электродвигателя (не редко насосы насосных станций своих подшипников не имеют, там есть лишь сальник вала) и что такое «фантальная яма», в которой стоит станция? Могу предположить быстрый износ сальника насоса и(или) износ подшипников электродвигателя в следствии повышенной вибрации. Собственно, лечится и то, и другое одинаково: жестким креплением станции к массивному основанию и дополнительным грубым фильтром на всасе насоса. И это лишь дополнительные меры ко всем остальным обязательным мероприятиям.
Добрый вечер!
Возникла проблема при первом пуске новой насосной станции.
Частный дом, колодец, ПНД-труба закопана на глубине 1,5 м и опущена в колодец. На конце трубы — обратный клапан.
В санузел труба выходит из-под пола и сразу, через переходники, подключена к насосной станции. На выходе (временно) — шаровой кран и трубка с отрезком шланга (под ведро).
Залил через специальное отверстие, отвернув болт, воду (ушло литра 2), пока она не потекла через край. Завинтил герметично болт.
При открытом кране, включив станцию в сеть, вода не потекла.
Вновь отвернул болт, залил воды, завинтил. Кран на выходе перекрыл.
Включил станцию — давление на манометре поднялось до 2,2. Но через 20 сек резко упало до 0,5 (насос при этом не выключился). Не выключая насоса, открыл кран — оттуда высморкалось 2 стакана воды и большим количеством воздуха. Отвинтил болт — и оттуда воздух зафыркал. Повторив процедуру «Залил воды, завинтил. Кран на выходе перекрыл», получил тот же результат.
Подскажите, что не так? Повторю — при включении станции (если выходной кран открыт) вода не идёт!
Заранее спасибо за ответ.
Сергей, Вы очень подробно все описали, но не написали некоторые очень важные вещи, а именно: перепад высот между станцией и зеркалом воды в колодце, длину горизонтального участка и диаметр ПНД-трубы. Эти факторы влияют на сопротивление трубопровода на всасе насоса.Я надеюсь, что Вы все-же сделали все верно и проблема заключается лишь в наличие воздуха на горизонтальном участке из-за неровностей грунта. (Кстати, чтобы избежать этого нужно прокладывать трубу с постоянным уклоном к источнику воды.) Собственно, Вы все правильно делаете, хотя я бы заливал воду не через специальное отверстие, а непосредственно через напорную трубу с краном. Кроме того, я бы удлинил напорную трубу хотя бы до полутора-двух метров, поставив её вертикально и создав таким образом подпор на всасе насоса, или сделал бы что-то вроде расширительного бачка из пластиковой бутылки, подключив его к напорной трубе.
Теперь запуск. Заливаем воду при открытом напорном кране через напорную трубу пока не польется. Закрываем кран. Включаем станцию. При срыве насоса (резком падении давления) останавливаем насос, открываем кран на напоре и выпускаем воздух. Снова заливаем воду и повторяем все сначала до тех пор, пока насос не начнет устойчиво, без срывов, работать. Напорная труба в этом случае работает как гидрозатвор, постоянно заполняя насос водой. Если не выключать насос, а заполнять трубу водой сразу же после выхода воздуха, все будет гараздо быстрее, но намного грязнее.
Откуда воздух? Во-первых, из трубы на всасе (я уже говорил про неровности на горизонтальном участке), во-вторых из гидроаккумулятора, в котором остается небольшое количество воздуха в складках мембраны. Удачи Вам.
Добрый день!
Возникла проблема с водоснабжением.
Частный дом, погружной насос, гидроаккамулятор в подвале. Вчера вечером вода в системе была, просыпаюсь утром — из крана тоненький ручеек, который прекратился через пару минут. Спустился в подвал — на манометре, который установлен на гидроаккамуляторе, стрелка давления на нуле. Подскажите, в чем может быть причина? Что надо проверить/посмотреть?
Илья, у Вас почему-то не включился насос при понижении давления в системе. Соотв-но нужно смотреть автоматику. Кроме того, желательно бы найти все-таки протечку, т.е. соединения труб и обратный клапан. Советую также поставить еще один обратный клапан после ГА.
Здравствуйте! При включении станции Водомет Дом 60/72 на табло показывает недостаток воды. Воды в скважине хватает. Прочистил реле давления, 3 часа прокачивал станцию напрямую. Собрал, и снова отключается автоматика. Подскажите, пожалуйста, в чем причина?
Павел, к сожалению, я не знаком с этой системой, но вот что я накопал. Во-первых, по отзывам у этой системы слабовата электроника — часто выходит из строя. Во-вторых, сухой ход определяется по косвенным признакам:» 1.если давление в сети упало меньше 1 кг и это сохраняется в течении 10 секунд. 2. если потребляемый ток меньше 3,5 Ампер и это сохраняется в течении 10 секунд.» Возможно, насос просто не успевает набрать давление за эти 10 секунд по какой-то причине. Проверьте.
Добрый вечер. У меня проблема с насосом спрут H5. После покупки давление в системе составляло 4,5, а под конец сезона не превышает 1,3 бар. Отнесли в ремонт. Сказали, что причина в сухом ходе, прикипели лопасти, «полетел» сальник (т.е. случай не гарантийный ). Но у меня не было сухого хода, стоит два обратных клапана (сверху и внизу), реле сухого хода. Могли ли подсосать воздух через неисправный сальник?
Екатерина, в принципе, такое возможно, но причина глубже. Скорее всего, сухого хода в чистом виде у Вас не было, а было медленное повышение давления до порога отключения. В это время движения воды в насосе практически нет, вода нагревается, при нагреве происходит деформация пластиковых деталей насоса, что и приводит к снижению давления на напоре и выходу из строя сальника. Что можно сделать? По возможности покупать насосы без пластика: либо с металлическим эжектором, либо, так называемые, «вихревые» с латунным колесом, максимально сответствующие Вашим потребностям (напор и расход — не больше, не меньше).Выставлять разницу давлений включения-отключения по-меньше, ну, и пореже отключать станцию от сети.
Здравствуйте!
У меня такая проблема. Перестал отключаться насос. Напрямую от сети воду качает. В бачке воду совсем не держит. Напор воды стал слабый, держит 1,5 атмосферы. Нипель не пропускает воду, воздух жмет под напором. Все чистое, обратный клапан исправен, из шлангов воздух тоже не подсасывает. В чем может быть проблема?
Владимир,все равно не очень понятна Ваша схема водоснабжения, но постараюсь ответить. Я так понимаю, что насос не отключается, потому что не поднимает давление до порога отключения. А вот почему он не поднимает давление — это уже другой вопрос. Почитайте комментарии выше. Там подробно, несколько раз, разбирается похожая проблема.
Я так понимаю в баке вода будет внутри резиновой емкости а воздух закачанный будет между стенками бака и резиновой емкостью ?
Правильно понимаете, Борис.
Здравствуйте.
У меня такая проблема с насосной станцией.Если открыть кран и подождать, то напор воды будет постепенно уменьшаться,а потом совсем вода закончиться.Потом кран закрываю и через пару минут давление поднимается.Подскажите пожалуйста в чём может быть причина?
Дмитрий, я не совсем понял, проблема в насосе или автоматике? Т.е. работает насос при этом или просто поздно включается. В последнем случае нужно регулировать реле давления. Если же это происходит при работающем насосе, то это значит,что расход напора не соответствует расходу всаса. Нужно уменьшить сопротивление всаса и увеличить сопротивление напора. Т.е. увеличить диаметр всасывающей трубы или опустить насос поближе к воде, и соотв-но уменьшить диаметр напорной трубы или неполностью открывать кран. Подробнее про всас можно прочесть здесь http://sansamuch.ru/chtoby-nasosu-xvatalo-vody/
Это происходит при работающем насосе.но раньше такого не было.всё работало нормально.
Дмитрий, возможно несколько причин происходящего. Самая простая и распространенная — уменьшения дебета скважины из-за её заиливания. Зеркало воды опускается при её откачивании, увеличивая сопротивление на всасе, а приток воды не успевает его восстанавливать. Другими причинами могут быть сбои в работе техники: засорение или неплотность обратного клапана, небольшой подсос воздуха на всасе насоса, падение мощности самого насоса по каким-то причинам и др. В этом нужно разбираться, по возможности проверяя все.
Добрый день!
Недавно стал счастливым обладателем насосной станции oasis 40/36-19. Глубина всасывания 8 метров максимальный напор 36 метров производительность 40 л/мин, емкость гидроаккумулятора 19литров.
Сама скважина от поверхности земли до воды гдет-то 7-8 метров.
Собираюсь устанавливать в яме 1м*1м глубиной 1,5 метра с утепленной крышкой(доска 3мм — брус 50мм+опилки — доска 3мм.). Купил всасываюшюю трубу ПНД 1 дюйм с обратным клапаном, от дома до скважины около 10 метров думаю прокладывать напорную трубу металопластик 16мм на глубину 1,5 метра. проживаю в смоленской обл.
А теперь вопросы:
1) Как думаете эксплуатировать зимой можно или лучше яму углубить на пол метра?
2) 16 мм металопластика будет достаточно для напорной трубы?
3) 1,5 метра для напорной трубы при зимней эксплуатации нормально или углубить?
Здрвствуйте, Михаил. Жаль Вас разочаровывать, но купленная Вами станция слабовата для приведенных Вами параметров. Дело в том, что тех. характеристики насоса приведены производителем для минимального сопротивления на всасе, а с увеличением глубины всасывания они значительно понижаются. Посему отвечаю на Ваши вопросы, исходя из этого.
1. Яму лучше углубить, но не потому что насос может замерзнуть (макс.глубина промерзания грунта на Смоленщине — 110 см), а чтобы быть поближе к воде (смотр.http://sansamuch.ru/chtoby-nasosu-xvatalo-vody/) и уменьшить сопротивление на всасе.
2. 16 мм для напорной трубы, мне кажется, маловато,но если водоразбор будет не больше чем из двух точек, этого вполне достаточно.
3. 1,5 метра для Смоленской области даже многовато, достаточно и 1,0 метра (средняя глубина промерзания у Вас — 65 см), для верности трубу можно утеплить (смотр.http://sansamuch.ru/chtoby-truba-ne-zamerzla/).
Ну, а теперь, немного общих рекомендаций. Я надеюсь, Вы купили гофрированную (не сжимающуюся) ПНД-трубу, иначе, сжимаясь под действием атмосферного давления, она еще больше увеличит сопротивление на всасе. Станцию в яме не ставьте прямо на землю, а поднимите её на подставку 20-30 см высотой, чтобы холодный воздух, проникающий через неплотности крышки, не смог натворить бед. Напорную трубу прокладывайте с уклоном в сторону станции, будет меньше вероятность завоздушивания насоса. Не удивляйтесь, если после окончательного монтажа, давление в Вашей системе при водоразборе будет падать до 1,5-2,0 кг/см, повторюсь, насос для Вашей системы слабоват.