Ремонт и эксплуатация насосных станций.
Водопровод., Дом., Насосы.
Насосная станция это уже не просто насос с электродвигателем, это комплекс оборудования, предназначенный для подачи воды из скважины, колодца и т.п. и поддержания в системе водоснабжения заданного давления. 
Насосная станция включает в себя:
- Насос.
- Гидроаккумулятор.
- Реле давления.
- Манометр.
- Коллектор, на котором монтируется манометр и реле давления.
- Перепускная труба между насосом и гидроаккумулятором.
Выход из строя любого из элементов комплекса грозит поломкой всей станции в целом.
Рассмотрим каждый из этих элементов.
Насос.
О наиболее часто встречающихся поломках насосов я уже писал, так же как и о способах их ремонта и профилактики. Кому интересно смотрите здесь.
Гидроаккумулятор.
По устройству, обыкновенный железный бочонок с резиновой мембраной внутри, с площадкой для крепления насоса и лапами для крепления его самого. С одной стороны есть резьбовой выход для подачи воды, с другой – стандартный резьбовой штуцер с золотником для накачивания воздуха, обычно прикрытый резиновой или пластиковой крышкой. Ну что с ним может произойти?
Штуцер для воздуха.
Чаще всего, со временем, стравливается воздух из воздушной половины ГА. В результате ГА становится просто железным бочонком, ничего не аккумулируя. Насос включается быстрее (выключается он тоже быстро) и чаще. Как-то я наблюдал, как насос включился и выключился 8 раз за одну минуту при полностью открытом кране на смесителе. Производители допускают не более 2-х раз за минуту. Лечится эта болезнь легко и быстро. Любым насосом (автомобильным) поднимаем давление в воздушной половине до половины максимального давления воды. Изначально там было — 1.5 бар, но и по воде изначально ставиться 2.8-3.0 бар. Поэтому лучше половина или, если вы ничего не трогали на реле давления, 1.5 бар.
К сожалению, любые другие происшествия с ГА – фатальны для него. Например, разрыв мембраны (практически невозможно, но один раз видел) или замораживание (это чаще, обычно у дачников). Я думаю, излишне напоминать, что давление воздуха в ГА следует проверять и, если понадобиться, поднимать при выключенном насосе и нулевом давлении на напоре.
Реле давления.
Реле давления: 1. Контактная группа. 2.Малая пружина. 3. Большая пружина. 4..Крепления проводов. 5. Датчик давления.
Обычно, черная коробочка с двумя проводами, как правило, прикрученная одним концом к напорному коллектору. На внешней стороне имеется пластиковый винт, отвернув который, можно снять крышку и заглянуть внутрь. Внутри две пружины: побольше и поменьше, а также контактная группа для подключения проводов. Большая пружина отвечает за давление отключения, маленькая за разницу между включением и отключением. Соответственно, стягивая гайкой большую пружину, мы поднимаем давление отключения, т.е. давление в системе, отпуская пружину – мы его снижаем.
Важно помнить, что маленькая пружина не регулирует предел включения насоса, а отвечает именно за разницу между давлениями. Например, настройки по-умолчанию: включение – 1.5 бар, выключение – 2.8 бар. Если вы подняли давление выключения до 3.5 бар, то насос теперь будет включаться при 2.2 бар без всякой дополнительной регулировки. Чтобы уменьшить эту разницу, маленькую пружину нужно стягивать; чтобы увеличить – отпускать.
Будьте внимательны! Резьба на РД может быть разная.
Устройство, довольно таки, простое и надежное. Но (опять это «но») после некоторого периода эксплуатации, пределы включения и выключения начинают «плавать». Чаще всего замечают, что насос или вообще не выключается, или выключается после продолжительной работы (несколько минут). Виновато в этом именно реле давления, если конечно, вы не завысили давление отключения при регулировке так, что насос просто не справляется. Обычно, просто понижают немного порог отключения (на 0.1-0.2 бар) и все. Иногда приходится менять целиком реле давления (благо стоит оно не так дорого) из-за подгоревших контактов контактной группы или из-за невозможности нормально отрегулировать порог отключения (либо много, либо мало, а среднее не поймать). Не могу не сказать о злополучной крышке реле давления (сам не раз попадался). Она имеет свойство при её закрытии и обжатии, менять порог отключения (обычно в большую сторону) за счет смещения штифта, на котором расположена большая пружина, и за который же эта крышка и крепится. Давление при этом приходится ловить, практически, наугад. Но лучше уж так, чем менять все реле.
Манометр.
Почувствуй разницу. Справа раздавленный манометр.
Пожалуй, самое безобидное устройство на насосной станции, без которого, в принципе, можно и обойтись. Видел манометры с разбитым стеклом, без стрелки, раздавленные (показывают больше, чем есть), и всегда уговаривал оставить все как есть. На работу станции отсутствие манометра не влияет, а вот заменить его: это та еще морока, на закисшем-то коллекторе! Хотите проверить?
Коллектор.
Сломался, несмотря на все предосторожности.
«Ну и что в нем особенного?»- спросите вы, и будете абсолютно правы. Ничего, коллектор и коллектор. Вот только после многолетней работы станции в неблагоприятных условиях все резьбовые соединения закисают намертво. Вот где у вас стоит насосная станция? В лучшем случае на кухне, а обычно, в ванной, в коридоре (в сенях), в подвале, в навершие колодца, в самом колодце, в бане, в котельной и т.д. И даже после обработки «жидким ключом» не всегда удается быстро и безболезненно снять манометр или реле давления, учитывая малый размер резьбы. Поэтому я всего лишь призываю, будьте осторожны, по возможности, не снимайте и не заменяйте их. Ну, а если что… придется искать в магазине «коллектор для насосной станции».
О перепускной трубе ничего писать не буду. Труба и труба. Обычно, это гибкая подводка большего или меньшего диаметра. Если станция – рассредоточенная (например, на базе глубинного насоса), то это просто труба между насосом и гидроаккумулятором. Опять же обычно, рвутся соединения, а не трубы. Но если есть вопросы, спрашивайте, отвечу с удовольствием.
Все что осталось после морозной зимы.
Получится неплохой наждак.
А теперь, специально для дачников.
Подготовка насосной станции к зиме.
- Снять электропитание со станции (выдернуть вилку из розетки, выключить предохранительный автомат).
- Сбросить давление в системе: открыть, если есть, дренаж, если дренажа нет, открыть ближайший к станции кран.
- Отсоединить всасывающий шланг. Внимание! Из насоса польются остатки воды из системы! Будьте внимательны и осторожны.
- Отсоединить напорный шланг или трубу.
- Проверить давление воздуха в гидроаккумуляторе. Если нечем, спокойно пропускаем этот пункт.
- Если давление воздуха в ГА больше или равно 1.5 бар, то следующий пункт пропускаем.
- Если давление воздуха в ГА меньше 1.5 бар или проверить не удалось (п.5), накачиваем любым подходящим насосом указанное выше давление или пока не прекратится течь воды из всасывающего патрубка насосной станции.
- Если подходящего насоса не нашлось, срочно бежим в магазин за бутылкой для соседа, у которого такой насос может быть, и обязательно выполняем пункт 7. Гидроаккумулятор стоит гораздо больше бутылки для соседа.
- Сливаем остатки воды из насоса, всячески его переворачивая.
- Сливаем остатки воды из всех шлангов и труб.
- Прячем насосную станцию и шланги-трубы в укромное место до весны.
Подготовка насосной станции к пуску после зимы.
- Достаем из укромного места насосную станцию и необходимые нам шланги и трубы.
- Проверяем давление воздуха в гидроаккумуляторе, надеюсь, теперь есть чем.
- Доводим давление воздуха до необходимого. (Вы уже купили насос? Ну, хоть велосипедный?)
- Устанавливаем насосную станцию на её коронное место.
- Подсоединяем всасывающий шланг, предварительно проверив работу обратного клапана на его хвосте.
- Через напорный патрубок заливаем воду в насос до верха (пока не потечет).
- Подсоединяем напорный шланг или трубу.
- Подключаем электропитание к станции: включаем предохранительный автомат.
- Еще раз проверяем надежность и правильность подключения всех соединений.
- Включаем вилку в розетку, убеждаемся в работоспособности насосной станции.
Вот теперь, кажется, все о насосных станциях. Но Вы спрашивайте, я ведь мог что-то упустить или забыть.
Очень шумно работает станция DAB AQUAJET 82 M, в чем может быть причина?
Саша, все зависит от характера шума. Могу только предполагать, что проблема либо в подшипниках из-за не совсем чистой воды (песочек за счет дисбаланса мог разбить подшипники двигателя), либо из-за перегрева жидкости произошла деформация внутренних элементов насоса, и рабочее колесо теперь задевает их при работе. Это самые распространенные причины повышения шума станций таких, как Ваша.
Если в системе воздух, то станция работать совсем не будет?
Юлия, все зависит от количества воздуха и места, где он находится. Если воздух попадает в насос, то скорее всего насос или не будет работать, или будет, но плохо — рывками. В тоже время, если воздух как-то попал в напорный трубопровод, то ничего страшного не произойдет, просто смеситель или водоразборный кран будет плеваться, а бойлер усиленно шуметь.
Можно из насоса воздух убрать? У нас вот что то подобное. Напор плохой и вода течёт то сильнее то совсем тонкой струйкой.
Юлия, воздух из насоса убрать можно, для этого существуют «воздушники». Но мне кажется Ваша проблемаа в другом. Такое «поведение» воды на напоре насоса говорит о его периодических срывах. Скорее всего, либо в Вашем источнике мало воды, либо слишком поднят всасывающий шланг, либо всасывающий шланг недостаточного диаметра. Что-то мешает Вашему насосу нормально работать, хотя он честно пытается. Если бы у Вас был воздух в насосе, кран на напоре плевался бы им, и при срыве насоса напор востанавливался с большим трудом, если вообще востанавливался.
Ну да, так и есть…Вода идёт и с воздухом и так.И давление потом выше единицы не набирает.
Здравствуйте! Спасибо большое за Ваши советы, очень познавательно!
Помогите пожалуйста разобраться с моей проблеммой, ситуация похожа на сообщение Дмитрия (№52), уточняю свои ньюансы: насосная станция стоит в квартире (у нас в городе часовая подача воды) в комплекте с пластамасовой бочкой на 200 л и бойлером. Недавно пришлось поменять манометр, отгнил. Заодно поменяли гидроакумулятор на больший в объеме, в надежде, что не так часто будет включаться насос. Все работало в принципе нормально (насосная станция судя по показаниям манометра держит давление 3,1), но при включении крана давление плохое, а если включить еще один источник, так и совсем плохо. Такая подача воды наблюдается и при включенной станции и при отключенной. Поменяли обратный клапан, проверили давление в гидроаккумуляторе, было 1,5 докачали на всякий случай до 2. Давление не поменялось, зато при включении горячей воды от бойлера идет какой-то гул странный. А сегодня утром воды практически и не было при включении крана :(. Еще такой момент: два года насос отработал, как теперь я понимаю, в неправильном режиме, рывками, при этом давление воды было хорошее. Может он испортился уже?
Ирина, сомневаюсь, что Ваш насос «испортился». Насосы «портятся» постепенно, если их не напрягать сухим ходом, тем более, что, по Вашим словам, насос исправно выдает заданное Вами давление. Ваше описание говорит о засорении водоподводящих труб на напоре насоса или засорении смесителя (аэратора). В любом случае, нужно проверять напорную схему или менять её. Шум в бойлере кстати, говорит о том же, недостаток проходного сечения или повышенное сопротивление напорной трубы до бойлера.
Спасибо большое! Постараемся исправить
Добрый день! Не подскажете, как можно поменять лопасть и сальники НС
Подскажу, Константин. К этим деталям насоса можно добраться, только полностью разобрав сам насос, т.е. сняв корпус. Вот только интересно, где Вы возьмете запасные части.
Еще раз хочу поблагодарить за Ваши советы! Моя проблемма описана в сообщении № 94, поменяли трубы, все теперь работает отлично!
Здравствуйте. У меня в доме стоит водонакопитель. В последнее время вода качается плохо, бывает что часто пропадает. Включается при давлении 0,4. Отключается при давлении — 3,0. Подскажите пожалуйста что можно сделать? И в чем причина: реле или мембрана?
Кайрат, маловато информации. Явно, давление включение слишком низко, возможно, даже ниже сопротивления трубопровода, поэтому пропадает вода. Попробуйте поднять давление включения (малая пружина) или замените реле давления.
Здравствуйте. У меня станция марина с баком на 60л. При закрытых кранах включается каждые 2 часа. Вкл. при 1,6 и выкл при 3,6. Давление в ГА накачали до 2. Обратный клапан поменять пока не можем т.к. оч. холодно и нужно вскрывать колодец. подскажите что делать? И можно ли поставить обр. клапан до поверхности воды.
Да, Майя, у Вас где-то происходит утечка, правдв не очень большая. И Вы правильно грешите на обратный клапан, хотя я бы проверил и другие места. Иногда подтекают соединения труб, иногда автоматическая аппаратура, тот же бачок унитаза. Обратный клапан можно поставить и выше, но тогда есть вероятность, если не держит обратный клапан, что насос просто не сможет подтянуть воду к себе. Попробовать можно. И если ставить второй обратный клапан, то как можно ближе к первому, чтобы уменьшить вероятность срыва насоса.
Еще один рецепт решения проблемы — сделать линию рециркуляции: провести трубу с напора насоса на всас, поставив второй обратный клапан до тройника, дальше от насоса, чем тройник. Тогда вероятность срыва насоса уменьшается, хотя и не исчезает совсем. Вода с напора будет пополнять недостаток воды на всасе при включении насоса. Правда и напор насоса в этом случае уменьшается, но это можно регулировать, поставив на линию рециркуляции кран.
Здравствуйте! Скажите пожалуйста, в чем проблема. Насосная станция часто стала включаться и выключаться. Проверял давление — нормальное. Нажимал на золотник — ни воды, ни воздуха не выходило. Разобрал гидробак, груша вроде целая, а в баке вода.
Сергей, два момента: 1. Из золотника должен выходить воздух, потому что в воздушной части гидробака должно быть давление воздуха, вначале там было примерно 1,5 атмосферы. 2. Если Вы обнаружили, что в воздушной части (внутри ГА, но снаружи мембраны есть вода и её количество не списать на конденсат, то, скорее всего повреждена мембрана (груша). И третье, если в воздушной части ГА не будет давления воздуха, то гидробак не будет аккумулировать воду,т.е. не будет работать, соотв.-но насос будет часто включаться и выключаться. Более подробно http://sansamuch.ru/sobiraem-nasosnuyu-stanciyu-sami/
Автоматика НС нормально выключается, но очень часто не включается до тех пор, пока слегка не постучишь по коробке автоматики. Станция 4 года работала исправно. Давление в гидроаккумуляторе в норме. Если дело только в автоматике, стоит ли ремонтировать, или проще заменить?
Паша, попробуйте слегка перенастроить автоматику (один-два оборота регулирующей гайки). Если результата не будет, меняйте реле давления целиком.
Добрый день, подскажите, пожалуйста, в чем тут дело. В один прекрасный момент станция стала работать рывками, то есть включаешь ее в сеть гудит рывками , открываешь кран вода льется тоже рывками, думал, давление воздуха упало, проверил — нормально все стоит 1,8, на датчике давление почему то при включении прыгает вверх и вниз, давление там получается меньше 1 Бар, если кран закрыть и она поработает рывками, то после выключение из крана парктически ничего не льется… подскажите, хоть в какую сторону копать. СПАСИБО!
Максим, не хотелось бы Вас огорчать, но проблема абсолютно точно в насосе. В лучшем для Вас случае, дело в недостаточном напряжении в сети, соотв-но нехватка мощности на двигателе и скверная работа пускателя. Дальше нужно проверять само пусковое устройство: жив ли конденсатор, нет ли короткого межфазного замыкания. Другие причины,не связанные с электрикой: подклинивание подшипников двигателя и насоса (если есть) и подклинивание рабочего колеса насоса по каким-то причинам (их много). Самое простое решение — замена насоса, если дело не в электрике. Хотя причина может быть и банальней, например, выход из строя обратного клапана. Все, что я написал выше, касается полностью исправной системы.
Здравствуйте. Водонасосная станция с гидроакуммом на 50 литров, глубоководная (с эжектором) название не помню, но не навороченная, проблема в следующем- работала прекрасно 2 месяца, давление было выставлено: нижнее 1,7 верхнее 3,5, все было прекрасно, но вдруг станция стала работать бесперебойно, без отключений, давление стояло на 2 и выше подниматься не хотело, разобрал Реле давления, на мембране было совсем немного налета от песка, но причиной это быть точно не могло, проверил работу пластины- ходит четко и отключает, собрал обратно, все тоже, при отключении от сети давление стоит ровно и не падает, значит подсосов нет, в чем проблема? Пожалуйста, помогите.
Кирилл, проблема, скорее всего в напорной линии насоса, а конкретнее, в линиии рециркуляции или эжекторе. Попробуйте для проверки работу насоса на закрытый напор и без эжектора из источника, где эжектор не нужен(можно поставить кран на линию рециркуляции). Если насос спокойно набирает паспортное давление, значит я прав, и нужно проверять эжектор. Хотя самое элеметарное, что может быть — это засорение грубого фильтра на всасе ли засорение самого эжектора.
Здравствуйте! У меня проблема с давлением воды. Глубинный насос нормально закачивает воду в ГА, но из него вода подается под низким давлением — 1,5 атм.
Так не может быть, Николай. ГА с давлением воды никак не связан, он ставится параллельно системе и на давление повлиять не может. Даже если он большого объема и подключен по проточной схеме, сопротивление ГА почти не создает.