Ремонт и эксплуатация насосных станций.
Водопровод., Дом., Насосы.Насосная станция это уже не просто насос с электродвигателем, это комплекс оборудования, предназначенный для подачи воды из скважины, колодца и т.п. и поддержания в системе водоснабжения заданного давления.
Насосная станция включает в себя:
- Насос.
- Гидроаккумулятор.
- Реле давления.
- Манометр.
- Коллектор, на котором монтируется манометр и реле давления.
- Перепускная труба между насосом и гидроаккумулятором.
Выход из строя любого из элементов комплекса грозит поломкой всей станции в целом.
Рассмотрим каждый из этих элементов.
Насос.
О наиболее часто встречающихся поломках насосов я уже писал, так же как и о способах их ремонта и профилактики. Кому интересно смотрите здесь.
Гидроаккумулятор.
По устройству, обыкновенный железный бочонок с резиновой мембраной внутри, с площадкой для крепления насоса и лапами для крепления его самого. С одной стороны есть резьбовой выход для подачи воды, с другой – стандартный резьбовой штуцер с золотником для накачивания воздуха, обычно прикрытый резиновой или пластиковой крышкой. Ну что с ним может произойти?
Чаще всего, со временем, стравливается воздух из воздушной половины ГА. В результате ГА становится просто железным бочонком, ничего не аккумулируя. Насос включается быстрее (выключается он тоже быстро) и чаще. Как-то я наблюдал, как насос включился и выключился 8 раз за одну минуту при полностью открытом кране на смесителе. Производители допускают не более 2-х раз за минуту. Лечится эта болезнь легко и быстро. Любым насосом (автомобильным) поднимаем давление в воздушной половине до половины максимального давления воды. Изначально там было — 1.5 бар, но и по воде изначально ставиться 2.8-3.0 бар. Поэтому лучше половина или, если вы ничего не трогали на реле давления, 1.5 бар.
К сожалению, любые другие происшествия с ГА – фатальны для него. Например, разрыв мембраны (практически невозможно, но один раз видел) или замораживание (это чаще, обычно у дачников). Я думаю, излишне напоминать, что давление воздуха в ГА следует проверять и, если понадобиться, поднимать при выключенном насосе и нулевом давлении на напоре.
Реле давления.

Реле давления: 1. Контактная группа. 2.Малая пружина. 3. Большая пружина. 4..Крепления проводов. 5. Датчик давления.
Обычно, черная коробочка с двумя проводами, как правило, прикрученная одним концом к напорному коллектору. На внешней стороне имеется пластиковый винт, отвернув который, можно снять крышку и заглянуть внутрь. Внутри две пружины: побольше и поменьше, а также контактная группа для подключения проводов. Большая пружина отвечает за давление отключения, маленькая за разницу между включением и отключением. Соответственно, стягивая гайкой большую пружину, мы поднимаем давление отключения, т.е. давление в системе, отпуская пружину – мы его снижаем.
Важно помнить, что маленькая пружина не регулирует предел включения насоса, а отвечает именно за разницу между давлениями. Например, настройки по-умолчанию: включение – 1.5 бар, выключение – 2.8 бар. Если вы подняли давление выключения до 3.5 бар, то насос теперь будет включаться при 2.2 бар без всякой дополнительной регулировки. Чтобы уменьшить эту разницу, маленькую пружину нужно стягивать; чтобы увеличить – отпускать.
Устройство, довольно таки, простое и надежное. Но (опять это «но») после некоторого периода эксплуатации, пределы включения и выключения начинают «плавать». Чаще всего замечают, что насос или вообще не выключается, или выключается после продолжительной работы (несколько минут). Виновато в этом именно реле давления, если конечно, вы не завысили давление отключения при регулировке так, что насос просто не справляется. Обычно, просто понижают немного порог отключения (на 0.1-0.2 бар) и все. Иногда приходится менять целиком реле давления (благо стоит оно не так дорого) из-за подгоревших контактов контактной группы или из-за невозможности нормально отрегулировать порог отключения (либо много, либо мало, а среднее не поймать). Не могу не сказать о злополучной крышке реле давления (сам не раз попадался). Она имеет свойство при её закрытии и обжатии, менять порог отключения (обычно в большую сторону) за счет смещения штифта, на котором расположена большая пружина, и за который же эта крышка и крепится. Давление при этом приходится ловить, практически, наугад. Но лучше уж так, чем менять все реле.
Манометр.
Пожалуй, самое безобидное устройство на насосной станции, без которого, в принципе, можно и обойтись. Видел манометры с разбитым стеклом, без стрелки, раздавленные (показывают больше, чем есть), и всегда уговаривал оставить все как есть. На работу станции отсутствие манометра не влияет, а вот заменить его: это та еще морока, на закисшем-то коллекторе! Хотите проверить?
Коллектор.
«Ну и что в нем особенного?»- спросите вы, и будете абсолютно правы. Ничего, коллектор и коллектор. Вот только после многолетней работы станции в неблагоприятных условиях все резьбовые соединения закисают намертво. Вот где у вас стоит насосная станция? В лучшем случае на кухне, а обычно, в ванной, в коридоре (в сенях), в подвале, в навершие колодца, в самом колодце, в бане, в котельной и т.д. И даже после обработки «жидким ключом» не всегда удается быстро и безболезненно снять манометр или реле давления, учитывая малый размер резьбы. Поэтому я всего лишь призываю, будьте осторожны, по возможности, не снимайте и не заменяйте их. Ну, а если что… придется искать в магазине «коллектор для насосной станции».
О перепускной трубе ничего писать не буду. Труба и труба. Обычно, это гибкая подводка большего или меньшего диаметра. Если станция – рассредоточенная (например, на базе глубинного насоса), то это просто труба между насосом и гидроаккумулятором. Опять же обычно, рвутся соединения, а не трубы. Но если есть вопросы, спрашивайте, отвечу с удовольствием.
А теперь, специально для дачников.
Подготовка насосной станции к зиме.
- Снять электропитание со станции (выдернуть вилку из розетки, выключить предохранительный автомат).
- Сбросить давление в системе: открыть, если есть, дренаж, если дренажа нет, открыть ближайший к станции кран.
- Отсоединить всасывающий шланг. Внимание! Из насоса польются остатки воды из системы! Будьте внимательны и осторожны.
- Отсоединить напорный шланг или трубу.
- Проверить давление воздуха в гидроаккумуляторе. Если нечем, спокойно пропускаем этот пункт.
- Если давление воздуха в ГА больше или равно 1.5 бар, то следующий пункт пропускаем.
- Если давление воздуха в ГА меньше 1.5 бар или проверить не удалось (п.5), накачиваем любым подходящим насосом указанное выше давление или пока не прекратится течь воды из всасывающего патрубка насосной станции.
- Если подходящего насоса не нашлось, срочно бежим в магазин за бутылкой для соседа, у которого такой насос может быть, и обязательно выполняем пункт 7. Гидроаккумулятор стоит гораздо больше бутылки для соседа.
- Сливаем остатки воды из насоса, всячески его переворачивая.
- Сливаем остатки воды из всех шлангов и труб.
- Прячем насосную станцию и шланги-трубы в укромное место до весны.
Подготовка насосной станции к пуску после зимы.
- Достаем из укромного места насосную станцию и необходимые нам шланги и трубы.
- Проверяем давление воздуха в гидроаккумуляторе, надеюсь, теперь есть чем.
- Доводим давление воздуха до необходимого. (Вы уже купили насос? Ну, хоть велосипедный?)
- Устанавливаем насосную станцию на её коронное место.
- Подсоединяем всасывающий шланг, предварительно проверив работу обратного клапана на его хвосте.
- Через напорный патрубок заливаем воду в насос до верха (пока не потечет).
- Подсоединяем напорный шланг или трубу.
- Подключаем электропитание к станции: включаем предохранительный автомат.
- Еще раз проверяем надежность и правильность подключения всех соединений.
- Включаем вилку в розетку, убеждаемся в работоспособности насосной станции.
Вот теперь, кажется, все о насосных станциях. Но Вы спрашивайте, я ведь мог что-то упустить или забыть.
Спасибо за советы Senovad!
Но я только сегодня закончил копать яму под напорную трубу и она 1,5 метра))))) так что мазнуть не будет и в -50С)))).
ПНД-труба не гофрированная обычная пластиковая черная с синей полосой (по крайней мере мне такую посоветовали).
только вот я Вас немного не понял:
Какая должна быть подставка? Если залить из бетона тумбу высотой 20-30 см она сойдет или все-таки лучше сделать подставку из уголка и досок?
И какую лучше напорную трубу установить? 20, 25 или же 32?
Выход под напорную трубу на моей станции 32 я так понимаю что и ставить надо 32 с запасом???
ведь я планирую сначала
временно организовать 2-3 точки забора, это мойка, стиральная машина и отвод в баню, но баня находится в 2-х метрах от скважины и отвод туда будет отдельный. А далее плюс ко всему планируется вывод на ванную, вывод на туалет (к бочку унитаза) и к котлу отопления.
Михаил, трубу придется купить другую, эта не пойдет. Либо специальная гофрированная, либо металлопластик 26 или 32 мм. Напорную соотв-но: 20 или 26 мм. Для перехода на другие диаметры продаются переходники, зачем Вам тратить лишние деньги. Площадка должна быть из теплоизолирующего материала, проще всего сделать настил из 50 доски, в принципе, этого будет достаточно.
Здравствуйте! Помогите решить проблему,сломал голову уже. Воздух в системе водоснабжения. Скважина 9м,труба на подъём 25мм опущена на 9 метров,обратный стоит внизу. Насос качает до 3 очков,останавливается,дальше включаешь кран и вода уходит,и перед самым автовключением насоса слышно как воздух стрекочет,как бы из гидроаккумулятора или в помпе. Вокруг станции всё сухо,подтечек нет,давление в гидроаккумуляторе норма 1.5,обратный держит.
Алексей, возможно я ошибаюсь, но я подозреваю, что за стрекот воздуха Вы принимаете звук сминаемой резиновой мембраны гидроаккумулятора. Выходит ли воздух из кранов вместе с водой (кран начинает плеваться)? Еще бывает, что воздух из ГА, оставшийся там при производстве, довольно долго выходит (несколько дней активного пользования). Это нормально, и ничего необычного или плохого в этом нет.
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста насосная станция стала значительно громче работать, порой работа переходит в свист. В чем может быть проблемма?
Трудно ответить, Александр, не зная даже тип Вашего насоса. Причин может быть множество: от начала «конца» одного из подшипников до элементарного подсоса воздуха. Вихревые насосы визжат просто при повышении давления, и это их нормальная работа, хуже когда их не слышно. Центробежные с эжектором наоборот глухо урчат, и если они начинают визжать, нужно проверять подшипники и зазоры рабочего колеса. Иногда визжит вентилятор электродвигателя, цепляясь за свое ограждение. Вобщем, трудно сказать, не знаю.
При открывании крана,да,сначала типа плевок,а потом норм.Просто когда из гидроакк. выходит последняя вода вместе с ней и какой-то воздух и на котёл,а тот начинает тупить от воздуха(нагрев воды прекращается и идёт холодная,каково так душ принимать?),потом насос включается и всё становится нормально,пока качает насос и гидроакк не пустеет.
Алексей, поднимите нижнюю границу включения насоса примерно на 0,5 кг и все нормализуется. Ваш котел тупит не из-за воздуха, а из-за низкого давления.
Здравствуйте! Обратный клапан насосной станции свд-800 вышел из строя, после его замены насос перестал качать воду. До замены клапана все работало нормально. Подсоса воздуха вроде бы нигде нет. Станция качает из скважины. Попробовали закачать из ведра, давление доходит до отметки 2 атм, выше не поднимается, и насос не выключается. Может внутри эжектор подсасывает воздух? Или что еще может быть?
Юрий, у Вашей станции интересное расположение блока автоматики. Все очень удобно и компактно, но эта пластиковая нашлепка на ГА своеобразный сборщик грязи. Попробуйте открутить её и почистить от песка. Мне кажется, что после этого все заработает.
Станция отлично работает, постоянно подключена к сети, все соединения герметичны, подсоса воздуха нет. Давление 1,5 атм. Но случается, что иногда (примерно раз в 2 недели) насос самопроизвольно включается, и работает до тех пор, пока не откроешь кран, далее работает в обычном режиме. В чем может быть проблема?
Александр, как-то я сталкивался с такой проблемой, но не уверен, что мое решение подойдет и Вам. Проблема была в залипании контактной группы автоматики, решилась легкой перенастройкой верхней границы включения. До этого станция без нареканий отработала больше трех лет. Попробуйте.
Пока насос был новый, работал нормально. Сейчас насос включается сразу при открытии крана и не отключается до закрытия крана
Степан, поднимите давления воздуха в гидроаккумуляторе. Об этом написано в статье.
а как с воздухом бороться? даже сетку из крана вышибло
Алексей, ищите подсосы. Они могут как на всасе, так и на напоре. Обожмите все соединения, проверьте еще раз обратный клапан. Если Вы пользуетесь станцией давно, то это наверняка соединения. Если недавно, до месяца, то это остатки воздуха из труб и ГА, и нужно просто подождать, периодически стравливая его.
Как перед установкой проверить новый обратный клапан на наличие дефекта?
Юлия, все просто, дуньте в него против направления стрелки на корпусе. Если это получится, значит есть дефект.
Отрегулировал большой пружиной давление насосной станции (Джилекс) до 2 атмосфер,а маленькую затягиваю или отпускаю до конца — никак не отключается. В чем может быть проблема?
Дмитрий, возможно у Вас реле давления устроено по другому, но, обычно, большая пружина отвечает за отключение, а маленькая — за включение.
Погружной насос проработал с гидроаккумулятором несколько лет, все работало хорошо. Теперь открываю кран и напор воды падает. В чем причина?
Вячеслав, ничто не вечно под луной. Возможно, пришла пора смотреть состояние насоса. В лучшем случае забиты грубые фильтры насоса, в худшем — сработалось рабочее колесо. Но может быть потеря давления где-то по дороге от насоса к крану. У Вас фильтры тонкой очистки не стоят?
Добрый день!
я уже тут писал и задавал вопросы http://sansamuch.ru/bolezni-nasosnyx-stancij/#comment-211 http://sansamuch.ru/bolezni-nasosnyx-stancij/#comment-215,
теперь спешу отчитаться о проделанной работе)))
Насосную станцию, которую я описывал в посте, установил и запустил. Жена не нарадуется, ведь раньше надо было таскать воду в дом ведрами, а теперь вода сама приходит в дом)))
Теперь о проделанной работе:
Вокруг обсадной трубы выкопал яму 1.2м.Х 1.2м.Х 2.3м.
Стенки ямы залил бетоном и на 20 см от поверхности залил бортик для защиты от попадания воды с верху.
сделал утепленную крышку (доска 30мм – брус 50мм+опилки – доска 30мм.)
На дне ямы установил 4-ре «тумбы» из кирпича на них положил брус 50х100 к нему прибил настил из досок 50мм на настил прибил брус 100х100 и на него уложил резиновую прокладку толщиной 20мм. на все это дело установил станцию. Потом отмерил и отпилил часть обсадной трубы чтобы не мешала. Далее прокопал траншею 10 м. до дома глубиной,от начала 1.3м. на конце 1.5м. уложил в неё в качестве напорной магистрали мет.пласт. трубу д 20.
Далее, замерил уровень воды от начала обсодной трубы до зеркала получилось 2,5 метра, а до дна 6 метров.
а в качестве трубы на всас установил 5 метров обычной ПНД трубы д 32 установил её через пластиковые фитинги под неё. а снизу ПНД трубы установил обратный клапан с сетчатым фильтром.
Пролил систему, правда не с первого раза, а где то с 3-го
запустил систему. держит 2,5 качка да и в доме напор, нормальный стиралка работает без проблем.
Хочу сказать спасибо автору этой статьи за саму статью и советы, без них бы я конечно делал бы все намного дольше.
Фильтров тонкой очистки нет. При всех закрытых кранах в системе держится давление 1,5 атм. Открываю кран, давление падает резко до 1 атм и сразу включается насос, секунд за 30 давление поднимается до 2 и насос отключается, спустя 30 сек давление снова падает до 1, и снова включается насос. и так до тех пор, пока кран не перекроешь
Вячеслав, все оказалось не так страшно, посмотрите давление в гидроаккумуляторе, должно быть 1,5 атм. У Вас наверняка меньше или вообще отсутствует.
у нас станция id-1100 откроеш кран набирается полведра потом вода кончается а станция не включается 3 минуты адавление нормальное . в чем тут дело
Айгюль, проблема в реле давления, попробуйте его заменить.
При открытии крана давление падает, но насос не включается,на автоматике высвечивается защита. При закрытых кранах насос при подключении к сети нормально срабатывает и отключается. В чем может быть причина?
Руслан, желательно выяснить по какой причине не включается насос. Дело может быть в настройках автоматики или в неисправности самой автоматики. Какой код неисправности высвечивает защита? Если код сухого хода, то неисправна автоматика. Если код перегрузки насоса, то проверьте напряжение в сети, попробуйте поставить стабилизатор напряжения. В этом случае, явно, автоматика не виновата. Причина в её чувствительности к недостатку и перепадам напряжения в сети.