Чтобы насосу хватало воды.
Водопровод., Дом., Насосы.
Доброго времени суток, уважаемые читатели «Сан Самыча». Частой проблемой при проектировании и эксплуатации системы водоснабжения дома на основе поверхностного насоса бывает проблема подачи воды на всас насоса. Чисто теоретически, атмосферное давление позволяет поднимать воду с глубины до 9 метров, практически, насосы способны поднять её с глубины до 7 метров, с небольшой потерей напора. Уверенный же подъем воды насосы могут обеспечить с глубины метров пять.
Как порой не хватает этих метров. Попробуем решить эту задачу. Как всегда, я предлагаю несколько решений, из которых вы сможете выбрать наиболее вам подходящее.
«Если гора не идет к Магомету…»
Наиболее простым, но, отнюдь, не легким решением будет двигаться навстречу воде. Т.е. если у вас колодец, то насос можно разместить на площадке, сооруженной внутри колодца, или на площадке, плавающей по поверхности воды.
Еще, как вариант, можно выкопать и обустроить кессон рядом с колодцем или скважиной, глубиной в недостающие метры. Правда, глубже трех-четырех метров, мне кажется копать не стоит. Будут трудности с доступностью при обслуживании и осмотре насоса. Естественно, просто необходима утепленная крышка кессона, чтобы холодный воздух зимой туда не проникал. Заодно, решается проблема тепло- и звукоизоляции насоса.
Мне кажется, это решение многим приходило в голову. Но почему-то немногие могут догадаться использовать уже готовое подземное помещение, подвал собственного дома, для этой же цели. Может этих двух метров как раз и хватит, чтобы приблизить насос к зеркалу воды в колодце или скважине. И совсем необязательно копать под трубу траншею, равную по глубине подвалу, достаточно углубиться ниже границы промерзания, чтобы вода во всасывающей трубе гарантированно не замерзла. Остальное доделает за вас все то же атмосферное давление, если, конечно, расстояние от дома до колодца сравнительно не велико (как правило, до 5 метров). Главное, что вы приблизились к воде по вертикали, а на горизонтальном участке действуют лишь силы сопротивления трубопровода, которые можно уменьшить, увеличив диаметр трубы и проложив более гладкую: пластиковую (ПНД) или металлопластиковую (МП).
Насос поможет себе сам.
Помочь атмосферному давлению поднять воду к насосу может сам насос с помощью устройства, которое называется эжектор. По сути, мы просто часть воды с напора насоса загоняем во всасывающую трубу, восполняя тем самым недостающее давление в ней. Но чтобы эта потеря напора была более эффективна, эжектор имеет специальную конструкцию, которая напоминает всем известную насадку пылесоса для побелки стен и потолков. За счет сужения вода от напора насоса ускоряется и увлекает за собой воду, идущую от источника на всас насоса.
Самодельный эжектор и схема его подключения.
Насосные станции с эжектором мощнее обычных, т.к. часть энергии тратится на рециркуляцию воды. Кстати, очень рекомендую поставить на эту линию отдельный кран, которым вы сможете регулировать степень рециркуляции. Не всегда нужна полная рециркуляция, а вот лишнее давление на напоре не помешает. Если у вас есть возможность пожертвовать давлением на напоре насоса, то эжектор можно поставить на любую станцию. Мало того, элементарный эжектор легко можно собрать самому из любого подходящего по диаметру тройника. Большой эффективностью он отличаться не будет, но подтянуть воду на несколько метров он сможет.
Насосный тандем.
Конечно, лучше и проще использовать один насос, но иногда хорошим решением бывает использование двух не очень мощных насосов вместо одного. Очень часто я встречаю тандемную схему с погружным и поверхностным насосом. Погружной опускается в скважину или колодец и подает воду на всас поверхностного насоса, на базе которого организована насосная станция. Ни один из этих насосов самостоятельно бы не справился с водоснабжением, а вместе они поддерживают хорошее давление в системе.
Система из двух поверхностных насосов тоже имеет право на жизнь. Тем более стоит подумать об этом, если один насос уже есть в наличии.
Здесь следует отметить некоторые нюансы таких схем.
- Включение обоих насосов синхронизируют, подключая их параллельно к реле давления станции.
- Расход воды подающего насоса желателен не меньше расхода напорного, иначе снижается эффективность связки.
- Защиту по сухому ходу придется ставить либо на каждый насос в отдельности, либо одну – на общее питание насосной станции, т.е. до реле давления.
Накачаем скважину…
Еще один интересный и довольно необычный способ решения проблемы, который вряд ли подойдет владельцам колодцев, но для владельцев скважин может стать одним из вариантов. Правда, для этого придется загерметизировать верх обсадной трубы скважины, и … накачать её с помощью компрессора.
Действительно, поднимая давление внутри объема скважины, вы, тем самым, выталкиваете воду наверх по отводящей трубе. И если компрессор довольно мощный, можно вообще обойтись без насоса, что может спасти тех, у кого вода в скважине представляет собой насыщенную песком взвесь, противопоказанную для любых насосов. Или, как вариант, использовать компрессор в паре с насосом. Однако стоит учитывать, что давление в скважине толкает воду как вверх, так и вниз, загоняя её обратно в водоносный слой. И использовать такой способ доставания воды нужно с учетом особенностей Вашей скважины (глубина залегания воды, дебет скважины) и особенностей геологии на Вашем участке.
Вот только, уж больно шумная это машина, нужна ну очень хорошая звукоизоляция, чтобы не слышать назойливой трескотни компрессора.
Не претендуя на истину в последней инстанции, могу предложить идеи объединения всех или некоторых способов решения «проблемы всаса». Ничто ведь не мешает сделать кессон для эжекторной станции, повысив тем самым её эффективность и уменьшив потерю давления на напоре.
Также можно использовать малопроизводительный вибрационный насос в тандеме с насосной станцией, добавив в схему эжектор. Вибрационный насос в этом случае подает воду на эжектор, восполняя недостаток давления. А насосная станция берет воду и через насос, и через эжектор, обеспечивая и хороший напор и приличный расход воды.
Вобщем, не бойтесь комбинировать, господа. Один из читателей написал, что решения должны быть индивидуальные. Но я не даю вам готовых решений, уважаемые читатели, и не ставлю перед собой таких целей. Моя задача скромнее: предложить вам идеи, пути, из которых каждый из вас сможет выбрать и найти способ решения своей сугубо индивидуальной проблемы. Знать и уметь все – невозможно. Но тем и хороши идеи, что поделившись ими, люди становятся только богаче. До новых встреч на страницах блога «Сан Самыч», уважаемые читатели.
Добрый день. Потскажити глубина скважины 12 метров .труба 32 обсадная. 20 вставлена в нее. До вады от верха трубы 3 метра . Но напор вады слабый насос паверхносный . Хороктеристика насоса 9 метров подем и 33 литра в минуту мощность 500 ват. Как зделать чтоб напор был хороший.
Здравствуйте, Костя.
Я так и не понял, какой у Вас насос, но явно трубы в 20 мм недостаточно, чтобы насос мог нормально забирать воду из скважины, тем более, что насос и так слабоват. К тому же, не очень понятно стоит у Вас обратный клапан на трубе или перед насосом или нет. Попробуйте сделать, можно сказать, классическую схему подключения абиссинского колодца (а Ваша скважина именно такая).
Прямо на 32 трубу накрутите переходник на дюйм или на 3/4 дюйма. Дальше обратный клапан и дюймовую (25 или 26 мм) трубу с соответствующими переходниками. Постарайтесь все соединения, особенно, между обсадной трубой и переходником, а также между переходником и обратным клапаном сделать очень герметичными. От этого зависит нормальная работа насоса и его легкий запуск в дальнейшем.
Первый пуск насоса будет сложноват. Вам придется поднять и выпустить весь воздух, оставшийся в скважине после монтажа. Зато потом, если указанные мной соединения будут герметичными, проблем с пуском насоса не будет. А большой диаметр всасывающей трубы обеспечит нормальный расход воды через насос, а следовательно и хороший, по возможностям насоса, напор.
С пасибо за совет.попробую .вот еще один момент много песка поднимает .фильтор сразу забивает.. не потскажите как можно самим зделать фильтор или отстоиник
Костя, как правило, самоделки в таких делах не очень хороший помощник. Куда Вы собираетесь поставить фильтр? На всас насоса или на напор? Если на всас, то лучше поставить, т.к. называемый «прямой» грубый фильтр с отстойником (похож на «косой» фильтр, только отстойник расположен под прямым углом). Ничего другого ставить не рекомендую, чтобы излишне не нагружать насос. Он у Вас и так едва справляется, сами же жалуетесь на слабый напор.
Если на напор, то лучшим решением будет грубый фильтр с возможностью промывки для быстрой его очистки. Это такая металлическая колба с сеткой внутри и краником внизу колбы. Иногда их делают с манометрами, одним или двумя, для контроля загрязнения фильтра.
Но если Вы хороший мастер слесарных работ или сварщик, то можете сделать и сами, взяв за основу любой из предложенных мной вариантов.
Здравствуйте хотел бы узнать следует ли опускать клапан поверхностно насоса на18 м если зеркало воды стоит на 5 м
Да нет, Максим. В этом нет никакого смысла. На планете Земля поверхностный насос сможет поднять воду только с глубины до 10 метров, и то чисто теоретически. Так что и шланг (трубу) с клапаном имеет смысл опускать не глубже этого расстояния. Если больше — работать будет, но остальное будет просто висеть мертвым грузом, создавая дополнительное сопротивление.
Правда, иногда это все же имеет смысл. В том случае, если по каким-то причинам воду нужно брать именно с этой глубины.
Спасибо
Добрый день! У меня на скважине насосная станция, с глубиной подъёма 8-9 метров. Работает давно, без претензий к давлению. Появилась необходимость перенести её на другое место на 3-4 метра по горизонту, не меняя высоту всасывающего столба от зеркала до станции, путём плавного отклонения скважинной трубы ( приблизительно с глубины 1,5 метров и удлинения её на 3-4 метра соединительной муфтой) Возможно ли это. И какие могут быть потери в производительности.
С Уважением!
Здравствуйте, Артур.
Почему бы нет? Вполне возможно. Я так понимаю, что речь идет об абиссинском колодце. Сопротивление этих 3-4 метров не сильно изменит общее сопротивление на всасе насоса. Поэтому потерь производительности быть не должно. Но… два момента:
1. Расстояние до зеркала, действительно не должно поменяться или измениться незначительно, на сантиметры.
2. Муфтовое соединение в обязательном порядке должно быть герметично и на воду, и на воздух. «Дедовский» способ сделать герметичное соединение — «сажать на краску». Просто лен с герметиком может пропускать воздух.
Доброго времени суток!! нужна помощь советом. ситуация такая пробурили скважину 23м до зеркала 8 м. Короче говоря погружной насос сгорел(через 2 часа) и достать его не можем,застрял(((( решено утопить его((( какую купить насосную станцию (если можно марку,фирму) т.к погружной уже нет возможности туда смонтировать. Зарание огромное спасибо!!!!
Здравствуйте, Игорь.
Я бы все-таки попытался достать погружной насос, если еще осталось хоть что-то, за что его можно вытянуть (веревка, трос, провод, шланг). Потому что вытянув его, Вы избежите множества проблем. А если оставите, то они неизбежно появятся, не сейчас — так чуть позже.
Попробуйте способ, который применял я для таких дел. Берем ломик или длинную прочную трубу, один конец кладем недалеко от скважины, 10-20 см до полуметра, и на него наматываем то, за что можно вытащить насос. Наматываем «удавкой», т.е. с перехлестом витков, чтобы намотка прочно держалась, когда начнем поднимать трубу или ломик. Под этот же конец кладем доску или широкий камень, чтобы не «копать» землю рядом со скважиной. Когда все готово — поднимаем второй конец. За счет большого плеча усилие будет огромным. Тяжело — возьмите трубу или ломик длиннее. Но как правило двухметрового ломика хватает «за глаза» — можно порвать все что угодно, даже тонкие металлические троса рвутся.
Если насос там зажало или перекосило, бывает между насосом и стенками скважины зажимает провод, то таким способом он легко выдергивается, и провод и насос. Иногда помогает включение насоса во время усилия на подъем. Насос начинает вибрировать, и его легче вытащить. Другое дело, если насос затянуло в ил на дне и он там сгорел. Но и в этом случае, попытаться стоит хотя бы ради того, чтобы оборвать все связи с насосом как можно ниже. А вдруг вылезет.
Ну а с поверхностным насосом все просто. В принципе, можно взять любой центробежный со встроенным эжектором. Последний проверенный вариант — насосы «Калпеда», серия NGX или NGXM (Calpeda NGXM), уверенно поднимают воду с глубины в 9 метров. Марку насоса нужно выбирать по необходимым Вам параметрам системы.
Но…Скважина новая, гарантии, что уровень останется на этой глубине нет, гарантии, что дебита скважины хватит для поддержания этого уровня (динамический уровень) тоже нет. Гарантии, что сезонные колебания уровня не уведут его глубже, опять же нет. Попытайтесь вытащить насос. «Попытка — не пытка».
Спасибо за совет)) будим пытаться его вытенуть.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Высота зеркала воды в колодце 10.7 м., от колодца до дома 14 м. и подъем до места разбора 2,2 м.(ванна, туалет, стиралка). Обычная насосная станция не потянет, инжекторная — кусается по цене, погружной — как, если что, обслуживать?
Здравствуйте, Алексей.
Как-то я не очень понимаю, в чем проблема… Если это действительно колодец, а не скважина, то можно обычную насосную станцию опустить поближе к воде, чтобы она «потянула», разместив её на сделанной для этого площадке.
А если позволяет уровень воды в колодце (от 1,0-1,5 метров), то можно опустить туда погружной насос, вывести магистраль в дом, где поставить ГА с автоматикой. И в чем обслуживание? Настройка — в доме. Ну, а если что-то случится с насосом, то все отключить и достать его. Если вопрос о том, как доставать, если трубы от колодца к дому закопаны… То решается все подключением между насосом и закопанной трубой гибкого шланга, который не будет препятствовать вертикальному перемещению насоса. Т.е. просто достаем его и все.
Есть и другие варианты. Например, быстроразъемные соединения типа скважинного адаптера или подключение горизонтальной трубы к вертикальной через американку. Правда, для последнего случая, нужно будет как-то опускаться на глубину в 1,5-2,0 метра. У меня для этого есть веревочная лестница, а у кого-то прикручена к стенкам колодца стационарная. Так что все решаемо.
Зациклился на жесткой ПВХ трубе, а ведь действительно можно и гибким. Спасибо.
подскажите пожалуйста ,если обратный клапан стойт непосредственно перед насосом — ваше схема с самодельным эжектором будет работать
Будет, Олег, при условии, что еще один обратный клапан будет в обязательном порядке стоять перед эжектором. Т.е. установка обратного клапана на всасе эжектора — обязательна для его работы. А дальше можете ставить обратные клапана где и сколько угодно, лишь бы все работало.
Здравствуйте. Проблема в следующем: скважина метров 10-11, зеркало метрах на 6, труба 25 погружена еще на 2 метра ниже зеркала. На конце трубы установлен обратный клапан. Насосная станция WNS-1500s — китаец со встроенным эжектором. В работе 3 года. По истечении первого года случилось ЧП — то ли от воздуха, то ли чего другого насос «лопатил вхолостую». Результат — повело эжектор и защиту крыльчатки. С трудом нашел похожие запчасти, но защита оказалась чуть большим диаметром. Обточил болгаркой со шлифовальным диском. Собрал — работала, но уже хуже. На исходе третьего года эксплуатации ситуация повторилась. Теперь уже повело и крыльчатку. Купил запчасти, но ситуация с защитой крыльчатки та же. Снова обтачивал. Теперь результат — станция очень медленно набирает давление. Уменьшил порог включения/отключения до 1/2 АТМ соответственно. При открытии крана вода течет, давление на манометре падает, насос включается и пока кран не закроешь, давление не растет. После закрытия крана насос работает еще примерно минуту. За это время он набирает одну атмосферу! Я уже заколебался разбирать его! Что можете посоветовать? Кстати, поменял грушу в гидроаккумуляторе — вода шла с воздухом. Сейчас нормально. Имеется насос типа «ручеек», думаю, может его на всасе воткнуть для облегчения подъема воды. Пробовал подавать воду с алюминиевой 50-ти литровой бочки — скорость набора выше. Бочка стояла на одном уровне с насосом. Заранее спасибо за ответ.
Здравствуйте, Григорий.
Собственно, да, как временная мера (нет ничего более постоянного, чем временное) такое решение будет нормальным. В этом есть только один нюанс: несоответствие расходов насосов, т.е. их производительности. Ведь у насоса, типа «Ручеек», максимальная производительность что-то около 0,6-0,7 м3/час. Правда, производительность Вашей отремонтированной станции тоже, скорей всего, оставляет желать лучшего. Поэтому — хуже не будет, потому что — некуда. 🙂
Синхронизируйте включение обоих насосов, подключив их к автоматике станции, и воткните напор «Ручейка» прямо во всасывающую трубу насосной станции. Обратный клапан можно убрать совсем, хватит и обратного клапана «Ручейка». Они у вибрационников держат нормально, причем чем выше давление, тем лучше.
А вообще, надо бы поменять насос… Не всю станцию, а только насос. Вряд ли ремонты, даже самостоятельные, обходятся Вам в разы дешевле нового насоса. Но ситуации бывают разные, спорить не буду.
Хорошие и дельные советы на вашем сайте. Поставил в закладки.
Здравствуйте. У меня насос Grundfos MQ 3-45, установленный в подвале на 1м ниже уровня земли. Расстояние от зеркала воды до уровне земли 7м (труба по горизонтали из колодца проложена на уровне 6м). Расстояние по горизонтали от колодца до насоса 12м. Имеется 6 точек раэбора воды: 1-полив, чуть ниже уровня насоса 4м до насоса по горизонтали), 2- баня, выше уровня насоса на 1,5м (вм по горизонтали до насоса), 3- дом, три точки разбора выше уровня насоса на 3м (8м по горизонтали до насоса). До насоса полиэтиленовая траба 32, после насоса металопласт 25, подволка к кранам металопласт 1/2 дюйма.
Разбор воды на полив и в баню безпроблем. В доме же есть проблема,при отрытии крана в доме через какое-то время подает давление и насос выходит в режим ожидания и приходится вклячать вручную.
Можете что-нибудь посоветовать в данной ситуации, кроме замены наноса.
Заранее благодарю, Сергей.
Здравствуйте, Сергей.
Такое впечатление, что автоматика отключает насос (переключает его в режим ожидания) из-за частого включения-выключения. Я думаю, что Вы знаете об этой защите. Проверить это не сложно: при этом должен мигать значок тревоги (Alarm). Если дело в этом, то, чтобы исправить ситуацию, нужно каким-то образом увеличить расход воды, проходящей через насос вне зависимости от открытия кранов смесителя в доме. Это можно сделать, установив дополнительный гидроаккумулятор (ГА) на напорной линии после насоса. У насоса имеется свой небольшой ГА, всего на 0,16 литра, но видимо, в «мозгах» автоматики «зашито» минимальное время между включениями и их кратность, и этого ГА не хватает на обеспечение этого времени. Поставьте дополнительный ГА хотя бы на 24 литра с давлением воздуха в нем 1,5 атм, как на насосе, и все должно нормализоваться.
Здравствуйте! Прошу у вас совета по поводу выбора насоса. Имею колодец в 3 метрах от дома и в 20 метрах от душа. В душ планирую наполнять емкость в 3 метрах над ним, а в доме сделать один кран на кухню. Параметры колодца: до зеркала воды 4 метра, воды около 4 метров. кольцо 1 метр в диаметре. Вот и возникла дилема, купить погружной (напр. unipump винтовой напор 90метров) или поверхностный насос (напр. Marina-speroni напор воды 42метра) цена их около 7тыщ руб. Так же вопрос о том что нужен ли ГА или можно обойтись автоматикой (например brio 2000). И обязателен ли стабилизатор напряжения на эти насосы? спасибо большое
Здравствуйте, Валерий.
Здесь есть еще одна дилемма, Валерий. Зачем Вам емкость над душем при таких насосах? Или, зачем Вам такие насосы при имеющейся емкости над душем? И, как я считаю, нужно выбрать что-то одно:
— либо Вы используете мощные насосы, делаете насосную станцию и не используете емкость над душем,
— либо Вы используете емкость над душем, а для её заполнения используете скромный насосик за скромные деньги.
В первом варианте — это дорого, хотя емкость, в любом случае, не помешает. А уж будете Вы ей пользоваться или нет, это Ваше дело. Во-втором варианте — все дешево и сердито, а емкость — ключевой элемент системы.
А в Вашей дилемме я отдаю предпочтение погружным насосам, тихо и места не занимают. Но «Юнипумп» — не самый лучший вариант, тем более винтовой (шнековый). Они «тарахтят» при наборе давления. Лучше тогда уж «Джилекс» или «Беламос», или еще какой, только центробежный. Тем более, что, даже в случае организации насосной станции, Вам понадобится насос с весьма скромными характеристиками. Где-нибудь, напор — метров 35-40 и расход литров 40 в минуту (2,4 м3/час). В принципе, то же самое и с поверхностным насосом.
BRIO-2000 мне не нравится из-за дурацкого алгоритма работы, у него нет отключения по давлению, только по расходу. Поэтому часто глючит защита от сухого хода. А вообще с автоматикой: если автоматика механическая, то ГА — обязателен, если электронная — то нет.
Стабилизатор обязателен при использовании электронной автоматики, и при подключении насоса, в случае понижения напряжения ниже 200-190 Вольт. Иначе спалите и автоматику, и насосы. Хотя насосы терпят, там может сгореть пусковой конденсатор.
Добрый вечер прошу Вас помочь мне у меня вода вышла с 52 метров самодельным вариант труба на 32 брал воду с помощью компрессора. Решил поставить вакуумный насос , зеркало достигло 12 метров с поверхности начел копать яму. Выкопал 4 метра трудности земля мокрая можно сразу кирпичи заливать. Тяжело стало как быть мощность насоса 9 метров.
Здравствуйте, Азамат.
В принципе, насос сможет поднять воду с этой глубины, учитывая глубину вашей ямы. Вопрос в другом. Во-первых, хватит ли производительности насоса, чтобы не только поднять воду к себе, но и выдать Вам наверх достаточное её количество. На это нужно будет обратить внимание при выборе насоса. А во-вторых, не опустится ли уровень воды в скважине, когда Вы начнете качать её насосом, ведь запас по высоте столба воды очень маленький.
Но я так понимаю, что выхода нет. Переделывать скважину на другой диаметр будет намного сложнее и дороже.