Чтобы насосу хватало воды.
Водопровод., Дом., Насосы.
Доброго времени суток, уважаемые читатели «Сан Самыча». Частой проблемой при проектировании и эксплуатации системы водоснабжения дома на основе поверхностного насоса бывает проблема подачи воды на всас насоса. Чисто теоретически, атмосферное давление позволяет поднимать воду с глубины до 9 метров, практически, насосы способны поднять её с глубины до 7 метров, с небольшой потерей напора. Уверенный же подъем воды насосы могут обеспечить с глубины метров пять.
Как порой не хватает этих метров. Попробуем решить эту задачу. Как всегда, я предлагаю несколько решений, из которых вы сможете выбрать наиболее вам подходящее.
«Если гора не идет к Магомету…»
Наиболее простым, но, отнюдь, не легким решением будет двигаться навстречу воде. Т.е. если у вас колодец, то насос можно разместить на площадке, сооруженной внутри колодца, или на площадке, плавающей по поверхности воды.
Еще, как вариант, можно выкопать и обустроить кессон рядом с колодцем или скважиной, глубиной в недостающие метры. Правда, глубже трех-четырех метров, мне кажется копать не стоит. Будут трудности с доступностью при обслуживании и осмотре насоса. Естественно, просто необходима утепленная крышка кессона, чтобы холодный воздух зимой туда не проникал. Заодно, решается проблема тепло- и звукоизоляции насоса.
Мне кажется, это решение многим приходило в голову. Но почему-то немногие могут догадаться использовать уже готовое подземное помещение, подвал собственного дома, для этой же цели. Может этих двух метров как раз и хватит, чтобы приблизить насос к зеркалу воды в колодце или скважине. И совсем необязательно копать под трубу траншею, равную по глубине подвалу, достаточно углубиться ниже границы промерзания, чтобы вода во всасывающей трубе гарантированно не замерзла. Остальное доделает за вас все то же атмосферное давление, если, конечно, расстояние от дома до колодца сравнительно не велико (как правило, до 5 метров). Главное, что вы приблизились к воде по вертикали, а на горизонтальном участке действуют лишь силы сопротивления трубопровода, которые можно уменьшить, увеличив диаметр трубы и проложив более гладкую: пластиковую (ПНД) или металлопластиковую (МП).
Насос поможет себе сам.
Помочь атмосферному давлению поднять воду к насосу может сам насос с помощью устройства, которое называется эжектор. По сути, мы просто часть воды с напора насоса загоняем во всасывающую трубу, восполняя тем самым недостающее давление в ней. Но чтобы эта потеря напора была более эффективна, эжектор имеет специальную конструкцию, которая напоминает всем известную насадку пылесоса для побелки стен и потолков. За счет сужения вода от напора насоса ускоряется и увлекает за собой воду, идущую от источника на всас насоса.
Самодельный эжектор и схема его подключения.
Насосные станции с эжектором мощнее обычных, т.к. часть энергии тратится на рециркуляцию воды. Кстати, очень рекомендую поставить на эту линию отдельный кран, которым вы сможете регулировать степень рециркуляции. Не всегда нужна полная рециркуляция, а вот лишнее давление на напоре не помешает. Если у вас есть возможность пожертвовать давлением на напоре насоса, то эжектор можно поставить на любую станцию. Мало того, элементарный эжектор легко можно собрать самому из любого подходящего по диаметру тройника. Большой эффективностью он отличаться не будет, но подтянуть воду на несколько метров он сможет.
Насосный тандем.
Конечно, лучше и проще использовать один насос, но иногда хорошим решением бывает использование двух не очень мощных насосов вместо одного. Очень часто я встречаю тандемную схему с погружным и поверхностным насосом. Погружной опускается в скважину или колодец и подает воду на всас поверхностного насоса, на базе которого организована насосная станция. Ни один из этих насосов самостоятельно бы не справился с водоснабжением, а вместе они поддерживают хорошее давление в системе.
Система из двух поверхностных насосов тоже имеет право на жизнь. Тем более стоит подумать об этом, если один насос уже есть в наличии.
Здесь следует отметить некоторые нюансы таких схем.
- Включение обоих насосов синхронизируют, подключая их параллельно к реле давления станции.
- Расход воды подающего насоса желателен не меньше расхода напорного, иначе снижается эффективность связки.
- Защиту по сухому ходу придется ставить либо на каждый насос в отдельности, либо одну – на общее питание насосной станции, т.е. до реле давления.
Накачаем скважину…
Еще один интересный и довольно необычный способ решения проблемы, который вряд ли подойдет владельцам колодцев, но для владельцев скважин может стать одним из вариантов. Правда, для этого придется загерметизировать верх обсадной трубы скважины, и … накачать её с помощью компрессора.
Действительно, поднимая давление внутри объема скважины, вы, тем самым, выталкиваете воду наверх по отводящей трубе. И если компрессор довольно мощный, можно вообще обойтись без насоса, что может спасти тех, у кого вода в скважине представляет собой насыщенную песком взвесь, противопоказанную для любых насосов. Или, как вариант, использовать компрессор в паре с насосом. Однако стоит учитывать, что давление в скважине толкает воду как вверх, так и вниз, загоняя её обратно в водоносный слой. И использовать такой способ доставания воды нужно с учетом особенностей Вашей скважины (глубина залегания воды, дебет скважины) и особенностей геологии на Вашем участке.
Вот только, уж больно шумная это машина, нужна ну очень хорошая звукоизоляция, чтобы не слышать назойливой трескотни компрессора.
Не претендуя на истину в последней инстанции, могу предложить идеи объединения всех или некоторых способов решения «проблемы всаса». Ничто ведь не мешает сделать кессон для эжекторной станции, повысив тем самым её эффективность и уменьшив потерю давления на напоре.
Также можно использовать малопроизводительный вибрационный насос в тандеме с насосной станцией, добавив в схему эжектор. Вибрационный насос в этом случае подает воду на эжектор, восполняя недостаток давления. А насосная станция берет воду и через насос, и через эжектор, обеспечивая и хороший напор и приличный расход воды.
Вобщем, не бойтесь комбинировать, господа. Один из читателей написал, что решения должны быть индивидуальные. Но я не даю вам готовых решений, уважаемые читатели, и не ставлю перед собой таких целей. Моя задача скромнее: предложить вам идеи, пути, из которых каждый из вас сможет выбрать и найти способ решения своей сугубо индивидуальной проблемы. Знать и уметь все – невозможно. Но тем и хороши идеи, что поделившись ими, люди становятся только богаче. До новых встреч на страницах блога «Сан Самыч», уважаемые читатели.
Доброго времени суток. Пробурил скважину диаметр 125мм зеркало воды примерно на 6,5 метрах. глубина скважины 22 метра. Так как у меня ума палата купил еще весной насосную станцию «Джилекс Джамбо 70/50 Н-50 Н ДОМ 8756». Забор воды по документам у нее с 9 метров. Сосед мне говорит будешь качать только сверху — заилится. Знакомый предлагает опустить в скважину пнд трубу D 40мм с обратным клапаном ниже 9 метров. скажем так на 20 метров. сможет ли данная станция осуществить подъем воды, ведь чисто теоретически она будет качать с 6,5 метров или я не прав? Станция будет установлена в 2-3 метрах от скважины, труба будет вкопана в землю. Как быть в данной ситуации. Заранее спасибо.
Здравствуйте, Андрей.
Во-первых, сосед не прав по поводу «заилится». Важно не откуда берешь воду, а сколько и как берешь.
Во-вторых, на сколько Вы опустите трубу в воду скважины, практически, не имеет значения для работы станции и насоса. Главное, чтобы уровень воды плюс сопротивление опущенных труб не превышало критическую отметку для всасывания насоса. Фактически, это не 9 метров, а чуть меньше. С 9 метров насос гарантировано достанет воду, но на то, что её будет нормальное количество, гарантии никто не даст.
Так что, если Вы опустите ПНД 40 на 20 метровую глубину при уровне воды в 6,5 метров, то насос достанет эту воду, если ПНД труба не сплющится под действием внешнего атмосферного давления или разрежения, вакуума, создаваемого насосом (результат один и тот же). И если Вы все же собираетесь опустить в скважину и закопать всасывающую трубу, то хотя бы проверьте, выдержит ли она это разрежение. В противном случае нужно на всас ставить что-то по-прочнее ПНД, а следовательно и дороже (МП или ПП, или гофрошланг).
В итоге получится, что насос будет доставать воду с той глубины, на которую Вы опустите всасывающую трубу. Но до тех пор, пока уровень воды не опустится ниже какой-то критической отметки (примерно 8 метров). Недостатком такого «глубокого опускания» будет то, вода выше заборного отверстия не будет обновляться. В результате она может «загнить», «зацвести». Перемешивания воды в самой скважине не будет, т.к. вода снизу холоднее, а сверху теплее.
Поэтому, по моему мнению:
— лучше поставить трубу из другого материала, например МП 32.
— опустить её с обратным клапаном не глубже 10 метров.
— с соседом и знакомым выпить водки, и послать их после пятой рюмки… проверять насос и скважину 🙂 .
— когда этот насос «накроется» (долгих ему лет), купить погружной и больше не «замарачиваться» с поверхностными при такой скважине и с таким уровнем воды.
Здравствуйте. Прошу подсказать с выбором схемы подключения насосной станции. Хочу поставить ее на полу в санузле, до земли примерно 0.7м. Имеется колодец, длина трубы по горизонтали будет 16м, но поскольку воды довольно много, то до ее поверхности летом около 3-4м. Вопрос в том, может ли станция (стоимостью до 15т) обеспечить подачу воды? Или же придётся ставить дополнительный насос в колодце?
Заранее спасибо за совет.
Здравствуйте, Алексей.
Все должно получиться с любым поверхностным насосом, способным обеспечить стандартное разрежение в 0,8-0,9 атм, т.е. поднять воду с глубины 8-9 метров при условии, что используемая всасывающая труба будет диаметром не меньше 26 мм (лучше 32 мм). Подробности по необходимым условиям, которые желательно соблюсти при монтаже такой всасывающей линии, Вы найдете здесь.
Здравствуйте. Пытаюсь сделать абиссинский колодец. На данный момент глубина 16,2 метра. Бурю шнеком, 30 см грунт, далее плывун 70 см, потом 11 метров сплошная черная (юрская) глина, далее черная глина чередуется с серой. Смогу ли я поднять воду или прекращать бурение? Возможно ли на трубу поставить несколько обратных клапанов? Вопрос про эжектор: его можно поставит сверху или опускать до зеркала воды?
Мощность глины приличная, надеюсь водонос будет под напором и поднимется до нужного уровня.
Здравствуйте, Сергей.
Ну, на первый вопрос Вы сами себе ответили… Если водонос будет под напором, а обычно это так, то остается только надеяться, что вода поднимется до глубины, с которой её можно достать поверхностным насосом с минимальными ухищрениями.
Что касается остальных вопросов, то здесь все не очень хорошо. Несколько обратных клапанов могут помочь только в том случае, если поднимать воду с помощью поршня на большой глубине. Так устроены глубоководные ручные колонки. Поверхностному насосу они никак не помогут, потому как они не создадут дополнительного разрежения для поднятия воды.
Внешний эжектор тоже эффективен только при приближении к уровню воды и удалении от насоса. Если наоборот, то ничего не выйдет. Насос будет гонять воду по кругу.
Так что остается надеяться только на давление водонапорного слоя и то, что Вы сделаете обсадку трубой хотя бы в 3 дюйма. В последнем случае будет возможно использовать погружной насос, если вода будет все же глубоко.
Сеновад, скажите пожалуста каким способом вы достовали воду с глубины 40 метров. Вы писали июнь-3,2012 о этом. и какой насос?
Хасан, там было два поверхностных насоса и внешний эжектор. Воду нужно было достать из 110-мм скважины. «Марина» с внешним эжектором был основным насосом. Второй вихревой насос использовался для поднятия давления в линии рециркуляции на выходе из «Марины». Естественно, давление в линии рециркуляции можно было регулировать краном. Потом, позже, все это было заменено на один погружной насос, который работает до сих пор, насколько я знаю. Просто тогда была такая ситуация, что очень нужно было достать опустившуюся в скважине воду.
Если у Вас абиссинский колодец, то воду таким образом достать будет нельзя — эжектор не зайдет в скважину. Единственный способ — герметизировать скважину и накачать её воздухом с помощью компрессора. Или использовать тандем — насос плюс компрессор.
Интересует тандем насос плюс компрессор. Есть скважина вода на уровне 8 метров. но динамический уровень падает до 9.5 10 метров. Можно ли подключить компрессор к реле насосной станции и подкачивать только тогда когда включается насосная станция? И еще один вопрос. Что если делать не герметически а просто опустить шланг от компрессора на метров 20 у воду(типа как прокачивали скважину) компрессор отрегулировать что бы давал 2 атмосфер
Так не получится, Богдан. Скважина обязательно должна быть закрыта, пусть не совсем герметично, с пропуском. Но насос сможет поднять воду только в том случае, если в скважине появится избыточное давление, для Вашего случая хотя бы 0,1-0,2 атм.
Если компрессор сможет быстро поднять давление в объеме скважины, то для удержания такого избыточного давления достаточно и не герметичной крышки. К примеру, в скороварке, герметичность крышки которой довольно относительна, избыточное давление составляет как раз 0,2 атм, необходимые для повышения температуры кипения воды. Так что, в принципе, достаточно положить на обрез трубы скважины кусок резины, придавив его к краям трубы чем-нибудь тяжелым, чтобы в скважине получилось требуемое для Вас избыточное давление. Только проходы для труб в этой «крышке» тоже должны быть хотя бы относительно герметичными.
А компрессор, да, подключайте к реле давления станции, чтобы синхронизировать включения его с насосом. Там есть только ограничение по подключаемой мощности — 16 Ампер, т.е. 3,5 кВт. Желательно, чтобы суммарная мощность компрессора и насоса не превышала эту цифирь.
И да, ни в коем случае, не опускайте шланг компрессора в воду, Вы сделаете только хуже. Этим Вы уменьшите плотность воды, и насос не сможет нормально поднять её и создать давление на напоре. Воздух — только в воздушную часть скважины, т.е. сверху.
Доброго времени суток!Если перед самым поверхностным насосом поставить герметичную емкость равную или > объема всасывающей трубы то теоретически это должно помочь насосу поднять воду с большей глубины, при условии что вся заборная система заполнена.До зеркала 12м, горизонтальный участок трубы 5м станция ниже него на 1м и подача в бак сверху, а забор снизу по сути самоток.
Здравствуйте, Вячеслав.
Ничего не получится, потому что высоту подъема воды задает не насос и не «герметичная емкость», какого бы объема она ни была, а атмосферное давление планеты Земля. По сути, именно атмосферное давление пропихивает воду в насос при его работе, замещая создаваемый в корпусе насоса вакуум. И эта высота давно определена: максимум 10 метров при стандартном атмосферном давлении. На другой планете, где атмосферное давление выше на 20-30 процентов такой номер бы прокатил. У нас же — Вам придется либо опускаться еще на километр, может два, ниже уровня моря (там давление будет выше), либо помогать атмосферному давлению каким-либо способом. Например, повысить давление во всасывающей линии с помощью внешнего эжектора, за счет потери производительности насоса.
P.S. Вячеслав, я не сижу у компьютера круглосуточно в ожидании чьих-либо вопросов. Я отвечаю на вопросы в свободное от работы и домашних дел время. А если у Вас «зудит» (извините, ради бога), то интернет открыт для всех желающих изучать основы физики.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста какой поверхностный насос приобрести. если забита 50мм труба,глубина 9м и какого диаметра трубу в нее опускать 32 или 25 какую лучше?Отчего будет зависеть напор воды в шлангах?
Здравствуйте, Оксана.
Я прощаю ваш дилетантизм и, мягко говоря, безграмотность, делая скидку на то, что Вы из стана лучшей половины человечества. К сожалению, ответить конкретно на этот вопрос нельзя. Ну, или так…
Вопрос:
«Подскажите пожалуйста какой поверхностный насос приобрести. если забита 50мм труба?»
Ответ:
«Поверхностный, если вертикальное расстояние от насоса до уровня воды не больше 8,5-9,0 метров. Если глубина расположения воды больше, то без специальных мероприятий (увеличение диаметра скважины, организация кессона для уменьшения этого расстояния) никаким насосом эту воду не достать.» 🙂
Конкретная марка насоса и его характеристики зависят от того, что Вы хотите получить в результате. А для этого делается гидравлический расчет, хотя бы приблизительный.
И по поводу трубы… Лучше вообще ничего не опускать, а подключить насос напрямую к скважинной трубе через обратный клапан и соответствующие переходники с соблюдением необходимых условий для тщательной герметизации соединений. Именно так подключают «абиссинские колодцы» обычно (так обычно называется «забитая 50-мм труба»). Трубу опускают, иногда с обратным клапаном на конце, в случае, если по каким-то причинам обеспечить герметичность соединений невозможно.
«Напор в шлангах» будет зависеть от глубины нахождения воды в скважине, мощности и производительности выбранного насоса, дебита (производительности) самой скважины, и от диаметра и длины этих самых «шлангов». Впрочем, все это (или почти все) есть в описании «гидравлического расчета».
Здравствуйте!Подскажите как поступить.Скважина 24 метра диаметром 110мм ,зеркало воды 9 метров.Внизу погружной насос ручеёк начал гнать песок и много!Думаю поступить так : прочистить скважину опустить обсадную трубу с фильтром 80-90мм и поставить наружную станцию с эжектром ибо в трубу 80-90 мм уже ничего не влезет из погружного. Посоветуйте с ситуацией как быть?
Здравствуйте, Иван.
Ничего не выйдет. В трубу 80-90 мм уже не войдет внешний эжектор, по крайней мере, стандартный. А вот такой погружной насос на 3 или 3,5 дюйма найти можно. Но, по-моему, все намного проще…
Для начала, пара вопросов, почти риторических… Скважина «на песок»? А «Ручеек» внизу как далеко ото дна?
Может не стоит «мудрить» с дополнительным скважинным фильтром, а попробовать использовать обычный 4-х дюймовый погружной центробежный (а не вибрационный) насос, установив его, как должно быть, на метр-два ниже динамического уровня — не глубже. После хорошей прокачки скважины этим насосом в течение одного-двух дней вода снова пойдет чистая, если скважине больше двух лет. Если меньше, то возможно на чистоту воды влияют весенние грунтовые воды.
Хотя почему-то мне кажется, что даже если Вы просто поднимите чуть выше имеющийся «Ручеек», то песка станет намного меньше. Но в скважинах «на песок», за редким исключением, не рекомендуется использовать вибрационные насосы.
Делаю поливную систему с забором воды с речки. Расстояние 70 метров. Всасывающий насос на 4 куб. м. Ось насоса по уровню от заборного фильтра 2 метра. На протяжении 10 метров труба с речки поднимается на 2 метра, а затем идет уклон к насосу в 5-6 градусов. Труба 32 мм. Полиэтиленова. Насос не тянет несмотря на то, что труба мною заполнена водой.
Уважаемый Сан Саныч, устранит ли проблему рекомендуемый вами встроенный эжектор, если вода вообще не всасывается. Спасибо.
Здравствуйте, Василий.
Нет, никакой ни встроенный (этот эжектор в самом насосе), ни внешний эжектор эту проблему не решит. Если я правильно понял, то от речки до насоса — 70 метров с разными уклонами (10 и 60 метров) проложено 32-й ПНД трубой. Если все так, то:
1. ПНД труба плохо держит внешнее давление. Она сплющивается, уменьшая свое внутреннее сечение. Естественно, насосу тяжелее прогнать какое-то количество воды через меньшее сечение. Чтобы это устранить, нужно поменять ПНД трубу на более жесткую: металл, полипропилен, металлопластик или то же ПНД, но с большей стенкой трубы.
2. Как я понимаю, Вы никак не выпускаете воздух на «горке» между уклонами. А между тем, он может изрядно затруднить работу насоса, потому что воздушный пузырь в этой «горке» также здорово уменьшает сечение трубы. Исправить это можно разными способами. Самое простое — врезать туда кран на тройнике. А для повышения эффективности и запуска насоса и его работы на конец всасывающей трубы можно поставить обратный клапан. Правда, сливать потом из этой трубы воду будет несколько труднее.
большое спасибо. и все же буду искать варианты. попробую вторым насосом из скважины закачать всю систему а воздух попробую выпустить через всасывающий клапан
Насосная станция Al-Ko HW 5000 FMS Premium.
Всасывающая линия горизонтали 12 м, потом скважина, вода стоит на 2-3 м, шланг армированный опущен на 6 м вниз. Всего скважина 20 м.
Напряжение в сети нормальное.
При первом запуске по инструкции накачал давления в собственный гидроаккум (правда на глаз, китайский автокомпрессор, поверенного манометра не нашлось) с 1.5 по 1.9 бар, иначе не запустится (написано в инструкции.)
Рядом стоит доп. гидроаккум. Джилекс 50 л. С ним ничего не делал (а надо наверно было тоже давления добавить?). Потом вообще краном перекрыл его линию, думал может в нем дело-неправильно подключил.Но что с ним что без него.
Станция запустилась (все отображаемые показатели штатно согласно инструкции) — набрала воду в систему — бачок унитаза, 100 л бойлер, 2 крана.
Чуть израсходовал воды- давление с 2.4 упало до 2.2 (2.0).
Станция ушла в ошибку: «Проверьте всасывающий трубопровод, стекло фильтра и все резьбовые соединения и при необходимости нажмите кнопку RESET. Возврат к процедуре первоначального пуска в эксплуатацию, пока насос не начнет качать воду».
Жму клавишу-все запускается, опять набирает воду, давление 2.4. Расходую воду и опять та же ошибка.
Интерфейс меню, вроде как, позволяет менять только языки меню. Хотя есть параметры- расход воды (0 стоит), выбор режима потребления- эко, норм…Давление включ, отключения (по умолчанию стоит 2.0, 2.4)
В инструкции приписка, что все нужные параметры заданы на заводе, изменение возможно у дилера.
В магазине, где брал, говорят что зря в линию еще доп.аккум включил. И посоветовали не на 6м опускать обратный клапан, а на 4м.
При работе в родной фильтр станции (прозрачная колба)-набилось прилично песка.
Единственное на что могу грешить пока.
Какие еще мысли будут?
На начале линии-обратный клапан, стоит фильтр сетка, в грязевике перед станцией-сетка. Скважину после зимы прокачивал другим насосом.
Здравствуйте, Сергей.
Начну с главного. Почему станция «уходит в ошибку»? К сожалению, мне не удалось выяснить алгоритм определения электроникой станции «сухого хода», но понятно, что все завязано на скорость вращения «поплавка». Причем «поплавок» будет вращаться и при разборе воды из ГА, т.е. при неработающем насосе, потому что выход воды из ГА идет непосредственно в корпус насоса.
При этом получается (я могу ошибаться), что при незначительном расходе воды (насос не включается по понижению давления, т.е. цикл не завершен, или расход воды идет меньше заданного алгоритмом времени) электроника воспринимает остановку «поплавка» как возможный сухой ход. И если в течение 90 секунд после этого разбор воды не возобновится («поплавок» не начнет снова вращаться), электроника «решает», что это сухой ход и уходит в ошибку, которую можно снять только сбросив её. Согласен, что алгоритм получается немного странным (не исключаю, что ошибаюсь именно я), но тем не менее… Может быть «сервис-мены», знающие эту станцию по-лучше, смогут объяснить такое поведение электроники по-другому.
Теперь, что делать, если я хоть немного прав…и замеченные мною странности.
1. Внимательно прочитав инструкцию, увидел, что пороги включения-отключения немного другие по сравнению с озвученными Вами. В нормальном режиме: вкл. 2,0 — откл. 4,0 атм. В ЭКО-режиме: вкл. 2,0 — откл. 3,0 атм. Где правда?
2. Что на 6 метров опусти, что на 4 — разницы нет. Сопротивление шланга при этом изменяется не значительно (по сравнению-то со всей длиной). А вот при понижении уровня воды в скважине при работающем насосе — разница появляется. Только она не в пользу «4 метров». В этом случае возможность подсоса воздуха при понижении уровня увеличивается, а это срыв насоса и сухой ход. Добавлю только, что к описанной Вами проблеме это, скорей всего, отношения не имеет. У Вас, как я понял, насос даже не успевает включиться, как уходит в ошибку. И надеюсь, что гофрированный шланг на насосе стандартного диаметра в один дюйм.
3. Загрязнение фильтров, опять же, мало может повлиять на работу электроники, если даже вода из ГА вышла не вся, т.е. фильтры даже не включились в работу. Конечно, это в том случае, если я правильно Вас понял и прав по поводу алгоритма работы электроники…
4. Дополнительный ГА также почти не влияет на работу системы в целом. Разве что при его подключении и расходовании воды из обоих ГА «поплавок» будет вращаться еще медленней, т.к. часть воды в кран будет поступать, минуя его. Но Вынужден повториться, я так и не нашел информации, при какой скорости вращения (а следовательно и расходе воды) электроника «понимает», что расход воды есть как таковой.
Посему…
1. Нужно убедиться, что этот «чертов» «поплавок» свободно вращается, и ему ничто не мешает это делать. Иначе получится, что при большом расходе воды он вращается, а при малом — то да, то нет. Что электроника понимает, как сухой ход и «вырубает» насос.
2. Желательно, все же «раскусить» алгоритм определения сухого хода электроникой, немного поэкспериментировав с расходами воды и продолжительностью её включения, дабы было понятно, как пользоваться водой, не возбуждая подозрений у электроники. (Странно это звучит: приспосабливаться к алгоритмам электроники. По идее — должно быть наоборот. Но что поделаешь, нет в мире совершенства. 🙂 )
1.Вадим, плохо понял, что за «поплавок», где он и как с ним бороться.
2.Насчет 4-6 метров, понятно, а то уже хотел резать шланг.
3.А вот насчет фильтра самой станции- вопрос.Он же стоит в станции, но как бы перед ней,забивается он хорошо песком(а не налетом каким-нибудь)- хоть расвор мешай, получается создает сильное сопротивление. Как ведет себя грязевик в подводящей трубе пока неизвестно, но тоже дает сопротивление. Может из сумм этих сопротивлений, станции тяжело всасывать, и она отключается по сухому ходу?
4. Как лучше тогда почистить скважину (обсадная труба абессинка, где-то 50-60мм) после зимы? Сам думаю какой-нибудь простенькой китайской НС прокочать около 6-8 часов.
5. К сожалению, при запуске в работу было 2-3 часа свободного времени, анализировать и думать некогда было. На этих выходных будет больше времени- понаблюдаю-поэксперементирую.
6. Насторожило меня еще, то что на других форумах по этой же серии станций были похожие проблемы. Но решение не вылажено.
шланг 1″, конечно же.
Приветствую, Сергей.
1. В инструкции станции и в её спецификации эта деталь почему-то обзывается именно «поплавком». Хотя она представляет из себя крыльчатку с двумя лопастями и двумя магнитами в пластиковой оболочке между ними. Поэтому я все время брал слово «поплавок» в кавычки. Находится в выходном напорном патрубке насоса.
От того, свободно ли она (крыльчатка) вращается, зависит видит ли электроника, что через насос проходит вода и сколько её проходит (по частоте вращения крыльчатки). Для регистрации вращения крыльчатки в верхней части насоса со стороны двигателя у напорного выхода, скорей всего, установлен геркон, по частоте замыкания которого электроника определяет скорость вращения крыльчатки. При малых расходах воды через насос силы потока достаточно малы, чтобы стабильно вращать крыльчатку. А нестабильность поступающих от геркона сигналов электроника может воспринимать, как сухой ход.
К сожалению, я не нашел информации, с какой частотой должны поступать сигналы, т.е. какой минимальный расход воды нужен, хотя бы теоретически, чтобы электроника воспринимала его, как нормальный. Вот об этом я и писал.
3. Теоретически (типа, так принято считать), любые «грубые» фильтры устроены так, что в самом «забитом» состоянии они пропускают 90-95% воды, создавая лишь небольшое сопротивление. Это раз. Конечно, по возможности, грубые фильтры нужно периодически чистить, чтобы не допускать и этого небольшого повышения сопротивления, тем более, что оно находится перед насосом.
Второе. По Вашему описанию, электроника «уходит в ошибку» при незначительном расходе воды. В зависимости от настроек включения и давления воздуха в ГА, в это время насос еще не включается, а вода идет исключительно из ГА через корпус насоса. Поэтому фильтры здесь абсолютно не при чем. Вода из ГА через них не проходит.
Нормальной же работе насоса, по Вашим же словам, при больших расходах и на заполнение ГА, забитые фильтры не мешают.
4. Да, именно так и стоит поступить. Только не насосную станцию (зачем она Вам), а насос. И не «6-8 часов» постоянно, а периодически, например, два часа через час, или час работы — полчаса перерыв. И не на один день, а хотя бы в течение выходных.
6. Это значит, что алгоритм определения сухого хода, заложенный в электронику, действительно не совершенен. А производитель пока не решил эту проблему. Мне показалось странным, что у этой станции такая большая дельта по времени определения сухого хода — 90 секунд. Обычно, у автоматики такого типа, эта цифирь гораздо меньше: 7, 10, 15 секунд. Очень редко её даже можно менять в настройках, но в небольших пределах: 3-7 секунд, 5-10, 7-15 секунд.
Отписался оф.дилер, может быть неисправна эл.плата. Как-то грустно для станции под 20 т.р непользованной((
Вадим, не встречал насосов для таких тонких труб.
А может ли проблема быть связана с давлением, которое я первоначально закачал в родной ГА?
И если будет возможность менять настройки вкл. и откл. по давлению и расходу воды,что выставить?
Здравствуйте, Сергей. Прошу прощения, вчера отбывал «трудовую повинность»…
И ответы…
Давление воздуха в ГА здесь, собственно, не при чем. Конечно, хорошо, что электроника проверяет и держит под контролем и этот параметр. Но он, этот параметр, по большому счету, никак не влияет на работу насосной станции, кроме скорости падения давления при открытии крана. То бишь, если давление воздуха в ГА не соответствует настройкам включения-выключения насоса, то электроника будет просто чаще включать-выключать насос. Вот и все.
В принципе, все настройки электроники для работы этого насоса подобраны оптимально. По крайней мере те, что указаны в инструкции. В режиме «ЭКО», чуть меньше накопительная способность ГА, меньше первоначальное давление в системе (перед открытием кранов). Но на баланс давления в системе при водоразборе это повлиять не может. Просто насос при закрытии кранов будет выключаться быстрее, т.к. будет быстрее набирать давление отключения, слегка экономя электричество. Собственно, именно так и пишется в инструкции. Работа же «поплавка» нужна только для определения движения воды через насос, т.е. для предотвращения сухого хода, и для «красивых цифирек», показывающих примерный расход воды в данное время, за час, за все время и т.д.
Двух-дюймовые погружные насосы для «абиссинок» появились совсем недавно. Раньше, меньше трех дюймов насосы не выпускались. Что они из себя представляют в плане надежности — не знаю. Прошло мало времени. Кроме того, известные бренды такие насосы пока не делают. Их делают «китайцы», просто уменьшив известные 3-х дюймовые насосы.
Увы, такова «се ля ви»… Ну, а плату они меняют по гарантии? По идее должны.
Вадим, вчера к сожалению всего 15-20 мин смог уделить проблеме по НС. И вот что вроде как получалось- при открытии домашних кранов, картина старая вся вода из ГА вытекла и НС ушла в ошибку, перезапуск кнопкой. А вот, когда открыл уличный кран,наполнял бочку, НС работала постоянно и чутко реагировала на включение отключение, добирала воду в ГА. «Специалист с соседнего участка» объяснил тем,что после НС у меня стоят 2 колбы обычных фильтров(грубый, и «от железа») плюс сеточки в евросмесителях тоже влияют на ее чувствительность. Советовал снять фильтры и поставить советские смесители. Мне кажется бред.
Здравствуйте, Сергей.
Ну, не совсем это бред. Ваш «специалист» интуитивно чувствует, что «решение» состоит в уменьшении сопротивления напорной линии и в увеличении расхода через станцию. В принципе, об этом же писал и я. Но это не решение, а приспосабливание к чувствительности датчика протока, который упорно не желает «чувствовать» небольшие расходы. И кроме того, такое «решение» не даст желаемого результата. Если убрать фильтры и поставить смесители с большей пропускной способностью (именно об этом речь), то увеличение расхода воды все равно будет незначительным, по сравнению с расходом через полностью открытый уличный кран. И еще, при таких расходах пользоваться водой (мыть посуду, умываться) будет просто не удобно…
А Ваше описание лишь подтверждает мою догадку, что дело в этом «чертовом» «поплавке», который при небольших расходах почему-то не хочет вращаться. Собственно, проверить предположение соседа не сложно. Вынимаем картридж из колбы фильтра, откручиваем аэраторы со смесителей, грубый фильтр трогать не стоит, в этом нет смысла, — все, мы получили «советские смесители» и отсутствие фильтров. Нужно еще смесители открыть «на всю катушку». Может и заработает…
А вот фото входа всасывающий линии в скважину (в кессоне). Линия лежит на глубине 1.2 метра, и в скважину опускается с небольшой «горкой», немного задрана.
Вход через соединение «ласточкин хвост». Белая труба, служит для механическое выемки этого хвоста.
Не является ли этот задир линии причиной Тревоги по всасывающей линии у НС.
Не знаю, Сергей, может быть.
Дело в том. что этот «задир», т.е. перепад по высоте, «домик» — это место откуда практически нельзя удалить воздух. Но автоматика станции, т.к. обратный клапан находится сразу за грубым фильтром, практически его «не видит». Если бы единственный обратный клапан стоял на трубе в скважине, то этот воздушный пузырь, как и его размер, легко определялся бы по «дерганью» давления сразу после остановки насоса. А вот видит ли его автоматика этой станции, зависит от чувствительности её манометра, скорости закрытия обратного клапана и программного обеспечения электроники.
С другой стороны, если бы причина была в этом «задире», то станция бы не работала (уходила в ошибку) при любом расходе воды, потому что перепады давления в системе при остановке насоса не зависят от расхода воды до этого. Они либо есть, либо их нет.
Да, и все же этот перепад желательно как-то устранить. Он мешает насосу поднимать воду из Вашей «абиссинки» из-за оставшегося там воздуха.