Гидравлический расчет для выбора насосной станции.
Водопровод., Дом., Насосы.Здравствуйте уважаемые читатели «Сан Самыча«. Смешно иногда слушать продавцов-консультантов, когда они пытаются искренне помочь «правильно» подобрать насосную станцию. Глубина всасывания, напор, расход, мощность электродвигателя, рассчитывая характеристики на ходу, они умудряются все перепутать и запутаться самим. Для нас, уважаемый читатель, важно понять, что производитель указывает максимально возможные характеристики насоса. И они, конечно, связаны с параметрами Вашей системы водоснабжения, но они не совпадают, и не могут совпадать.
Да, насос способен поднять воду с глубины в восемь метров, но тогда смело скидывайте с напора те же восемь метров или 0,8 бар (атмосфер, кгс/см2).
Да, насос выдаст 45 метров напора (4,5 бар, атм., кгс/см2), но при условии, что Вы не будете с него требовать расхода вообще, а источник воды будет на уровне насоса.
Да, насос будет перекачивать 50 литров в минуту (3 куб. метра в час), но тогда грех добиваться от него хоть какого-то давления. Радуйтесь, что он выдает Вам эти пять ведер в минуту!
Впрочем, производитель и не скрывает этого. В любом паспорте насоса и насосной станции можно найти зависимости расхода от давления на напоре данного насоса, оформленные в виде графика или таблицы. А уже сам покупатель решает: устраивают его данные характеристики или нет.
Что нужно для расчета характеристик насоса?
Для расчета необходимых характеристик насоса нужны некоторые сведения о будущей системе водоснабжения. И мне кажется, Вы, как хозяин своего дома без труда озвучите или выясните их.
К этим сведениям относятся:
— расстояние по вертикали от зеркала воды источника водоснабжения до предполагаемого места установки самого дальнего смесителя в метрах. Причем желательно учесть сезонные колебания этого расстояния и, так называемые, динамические, когда зеркало воды опускается из-за того, что Вы берете воду. Чем точнее Вы определите это расстояние, тем точнее будет расчет, потому что вертикальная составляющая потери напора, обычно, самая большая.
— расстояние по горизонтали от источника воды до самого дальнего смесителя, рассчитанное исходя из предполагаемого маршрута прокладки трубы. Это расстояние можно измерить не так точно, точность плюс-минус один метр вполне сойдет.
— примерное предполагаемое место установки насоса или насосной станции в сборе. Соответственно, с вертикальным расстоянием, желательно, определиться поточнее.
— диаметры и материал предполагаемых к использованию в системе труб. Сейчас, обычно, используют пластиковые трубы, а у них у всех примерно равные показатели шероховатости, поэтому, по большому счету, значение имеют только диаметры предполагаемых труб и их длина. К слову, распространенная в интернете формула для расчета водоснабжения: 10 метров горизонтальной трубы равно 1 метру по вертикали, мягко сказать, не всегда верна. В дальнейшем я расскажу почему.
— Желательно, конечно, определиться с количеством уголков, тройников, кранов и других элементов системы, называемых «местными сопротивлениями». Но я понимаю, что это довольно сложно, по крайней мере, на данном этапе. Поэтому, по нашему обоюдному согласию, заменим это все, скажем, 10-процентным запасом по напору.
Ну, а при монтаже системы, не забывайте простое правило: Чем меньше соединений, тем меньше вероятность, что у Вас что-то потечет. К этому стоит добавить, что и потери напора тоже будут меньше.
Да!!!, и самое главное, Вы должны определиться, сколько потребителей (смесители, душ, бачок унитаза, стиральная или посудомоечная машина, уличный кран для полива и прочее) будут у Вас работать одновременно без существенной потери напора. Потому что от этого очень многое зависит.
Ниже, я собрал в таблицу потери напора в горизонтальной пластиковой трубе длиной 10 метров в зависимости от диаметра трубы и количества потребителей, рассчитанные с помощью специальной программы. По-моему, получилось очень показательно.
Потеря напора в метрах водного столба на горизонтальном участке пластиковой трубы длиной 10 метров в зависимости от внутреннего диаметра трубы и количества потребителей.
Внутренний диаметр трубопровода |
12 мм |
16 мм |
20 мм |
26 мм |
1 потребитель (расход 0,2 л/с или 12 л/мин) |
4,05 |
1,0 |
0,35 |
0,1 |
2 потребителя (расход 0,4 л/с или 24 л/мин) |
14,09 |
3,49 |
1,16 |
0,33 |
3 потребителя (расход 0,6 л/с или 36 л/мин) |
29,49 |
7,23 |
2,52 |
0,7 |
Из таблицы видно, что формуле: 10 метров горизонтальной трубы равно 1 метру вертикальной, соответствует только труба внутренним диаметром 16 мм (это металлопластик или полипропилен наружным диаметром 20 мм) в расчете на одного потребителя. И это правило никак нельзя назвать универсальным.
Стоит также добавить, что, даже заменяя участки существующей системы на трубы большего диаметра, Вы, тем самым, снижаете сопротивление трубопроводов системы в целом, увеличивая напор на выходе из смесителей.
Пример расчета характеристик насосной станции.
«Все это хорошо, — скажете Вы, — Но как же считать?!» Давайте посчитаем вместе.
Задача. Сделать гидравлический расчет водопроводной системы при условии что:
— Имеется скважина глубиной 18 метров, зеркало воды в которой находится на глубине не больше 10 метров от поверхности земли.
— Насос или насосную станцию предполагается поставить над скважиной в кессон глубиной 2,5 метра.
— От скважины до дома расстояние 13 метров.
— Внутри дома предполагаемое горизонтальное расстояние по маршруту прокладки трубы – 9 метров.
— Предполагаемые вертикальные расстояния: от пола до смесителя – 1,1 метра, от пола до излива душа – 2.2 метра, от уровня земли до пола – 1,2 метра.
— Предполагаемая труба на всасе насоса: металлопластик наружным диаметром 26 мм и длиной 10 метров. На напоре: от насоса до дома – полиэтилен наружным диаметром 25 мм, длиной 18 метров, разводка в доме – полипропилен наружным диаметром 20 мм, длиной 9 метров.
— Рассчитывать нужно на использование одновременно двух потребителей.
Для начала, давайте приведем в порядок все эти сведения. Общее вертикальное расстояние от зеркала воды до самого дальнего потребителя (излив душа) будет равняться:
10 м + 1,2 м + 2,2 м = 13,4 метра.
Расстояние по вертикали от насоса до зеркала воды:
10 м – 2,5 м = 7,5 метров.
Горизонтальные расстояния нам, собственно, нужны только для определения длины труб, а эти сведения у нас уже есть. Длина трубы на всасе, которую нужно учесть при расчете – это расстояние от зеркала воды до насоса, т.е. 7,5 метров. В принципе, насос должен осилить эти метры, но это число нужно запомнить и проверить перед поиском подходящего насоса.
Общая потеря напора по вертикали нами уже определена, это 13,4 метра. Теперь найдем потерю напора в трубах из-за движения по ним воды. Металлопластиковая труба наружным диаметром 26 мм имеет внутренний диаметр 20 мм, такой же внутренний диаметр у полиэтиленовой трубы, которую предполагается проложить от кессона к дому, поэтому:
18/10*1,16 = 2,088 м
Это потеря напора в полиэтиленовой (ПНД) трубе, ведущей к дому.
Особо не мудрствуя, я взял потерю напора для этого диаметра, 20 мм, и двух потребителей из своей же таблицы и нашел потерю напора для нужной нам длины трубопровода, помня о том, что в таблице указана потеря напора для длины в 10 метров.
Однако для оценки стабильности работы насоса нужно найти полное сопротивление трубы на всасе:
7,5/10*1,16 = 0,87 метра
и общая потеря напора на всасе будет равна:
0,87 + 7,5 = 8,37 метра,
что очень близко к критическим 9 метрам, максимально возможной глубине всасывания насоса. Поэтому, желательно, либо увеличить глубину кессона, хотя бы до 3 метров, либо использовать насосную станцию с внешним эжектором, что намного дороже. Еще вариант, увеличить диаметр всасывающего трубопровода до 32 мм, тогда общее сопротивление трубы уменьшится.
Давайте выберем вариант по надежней: увеличим диаметр трубы на всасе, поменяв её на металлопластик с наружным диаметром 32 мм (внутренний, соответственно, 26 мм) и «опустим» кессон на полметра. Общая высота подъема воды при этом нисколько не изменится. Мы лишь подвинем насос поближе к воде.
7/10*0,33 = 0,231 метра, и
7,0 + 0,231 = 7,231 метра,
Что уже вполне приемлемо, и с поиском нужного насоса, скорее всего, проблем не будет.
Полипропиленовая труба с наружным диаметром 20 мм имеет внутренний диаметр 16 мм, и потеря напора на ней составит:
9/10*3,49 = 3,141 метра
Теперь сложим все, что мы вычислили:
13,4 + 2,09 + 0,23 + 3,14 = 18,86 метра
И прибавим к этому оговоренные нами ранее десять процентов на потерю в местных сопротивлениях:
18,86 +10% = 20,75 метра.
Но это лишь тот напор, который должен преодолеть насос, чтобы вода просто полилась из смесителя. Чтобы вода пошла из смесителя под напором, к этому нужно добавить так называемый «свободный напор». По стандартам он должен быть не меньше 3 метров, исходя же из практических соображений, лучше закладывать в расчет число побольше, в разумных, конечно, пределах, например, 15 метров. Этого хватит на преодоление сопротивления в различном подключаемом нами оборудовании: бойлер, стиральная и посудомоечная машина и т.д.
Таким образом, мы получаем желательные характеристики насоса:
20,75 + 15 = 35,75, т.е. примерно 36 метров,
Но не меньше 20,75 + 3 = 23,75, т.е. примерно 24 метра.
При этих напорах насос должен выдавать нам 24 литра в минуту или 1,44 кубометра в час.
Напомню, это не те характеристики, которые написаны на шильдике насоса, а те, которые насос должен реально выдавать при этом напоре и расходе.
Как это узнать? Читаем дальше…
Здравствуйте, Вадим.
Спасибо за Ваш очень познавательный и толковый сайт!
Стою перед выбором насосной станции для дачи и прошу совета. По компактности и удобству сезонного монтажа/демонтажа устраивает адаптивная станция Unipump Акваробот Jet 60S с 5-литровым ГА. Вопрос таков: встречалась ли Вам на практике автоматика на 5-литровом гидроаккумуляторе? Насколько это надежно, по Вашему мнению?
Здравствуйте, Влад.
Встречались, и не только с 5-литровым, а и меньше. Я думаю, что и Вам встречались, просто Вы не знали, что там есть маленькие ГА. Например, всем известный электронный блок автоматики «Джилекс» имеет гидроаккумулятор объемом около 0,4 литра (раньше было 0,7 литра), та самая груша над манометром, раскрашенная в синий цвет. А очень известная насосная станция Грундфос Q-35 имеет ГА объемом всего 0,16 литра (конус позади двигателя). Эти ГА в качестве демпфера используют не воздух, как обычные ГА, а регулируемые пружины. Но функции они выполняют те же, что и большие ГА, т.е. препятствуют быстрому падению давления в системе при небольших расходах воды. Другое дело, что для пуска электродвигателя насоса эти электронные системы искусственно уменьшают пусковые токи, двигатель запускается более плавно, тем самым продлевается его жизнь. У обычной автоматики такой функции нет, поэтому рекомендуемое время между пусками двигателя составляет 2-3 минуты. Работу системы в это время должен брать на себя ГА.
В автоматике Акваробот тоже нет плавного пуска двигателя, но, видимо, инженеры посчитали, что тех 30 секунд (а может даже меньше), что заполняется ГА, достаточно, чтобы не «спалить» электродвигатель насоса частыми пусками. Тем более, что все равно, если уж Вы пользуетесь водой (открыли смеситель), значит пользуетесь, а не цедите из крана по капле. Т.е. если насос включился, значит он какое-то время будет работать, а не остановится сразу. Сам же 5-литровый ГА выполняет функцию некоего демпфера при небольших утечках воды, как и маленькие ГА у электронных систем, и его объем вполне компенсирует отсутствие плавного пуска.
Так что, как дачный, сезонный вариант, эта станция вполне сойдет. Только следить за ГА нужно тщательней, потому что он маленький и построен по классической схеме, т.е. с воздухом.
Добрый день уважаемый Senovad, прошу Вашей помощи в выборе насосной станции. Рассматриваю DAB Active J 102 M .
Станция необходима для поднятия давления в системе , та как на входе давление 1,5 атм очень редко 2 атм. Труба внутр. диаметр 12, мах. высота подъема 5 м, самая удаленная точка 1-го этажа 15 м, 2-го этажа 18 м
Достаточен ли данный насос при моих точках разбора
1-й этаж:
ванная комната (душевая кабина, ванна, унитаз, биде, раковина),
кухня-столовая (стиральная машина, посудомоечная машина, мойка).
Одновременно в отборе воды могут быть стиралка, посудомойка, мойка и максимум 2 точки в ванной комнате)
2-й этаж: унитаз, биде, раковина (одновременности нет)
Одновременно могут работать точки 1-го и 2-го этажа, по вышеуказанному принципу, т.е. мах. 7 точек, а так думаю не больше 5.
Здравствуйте, Евгений.
Да, этого насоса достаточно, даже с запасом. Правда, при работе 1-2 точек водоразбора такие высокие параметры насосной станции могут вызвать периодические и довольно частые включения насоса, что не есть хорошо. Но это можно компенсировать установкой дополнительного гидроаккумулятора литров на 50 (в самой станции, как я понял, своего ГА нет, только электронный блок управления от DAB) для достижения периодичности включения насоса хотя бы раз в 3 минуты, реально будет больший интервал. Или можно взять насос с меньшими параметрами. С учетом, что у Вас уже будет начальное давление на входе в насос, будет вполне достаточно DAB Active J 62 M из насосов этой серии. По крайней мере, этого насоса хватает на одновременную работу 5-ти точек, правда с падением давления в системе. Номинально он легко обеспечит работу до 3 точек водоразбора, скорее всего, Вам больше и не понадобится.
Немного смущает указанный Вами внутренний диаметр труб. Вы все собираетесь сделать 16 металлопластиком?! Или уже сделали? Если у Вас коллекторная разводка, то не имею ничего против. Если разводка сделана на тройниках, то диаметры магистральных трубопроводов следовало бы увеличить хотя бы на один типоразмер, т.е. до 20 мм, иначе каким бы мощным не был насос, при включении двух и более точек на одной магистрали расход и давление воды будет оставлять желать лучшего.
Вадим, здравствуйте. Итак, станция приобретена. Предстоит ее монтаж по такой схеме: накопительный бак 350 л., практически рядом с ним и чуть ниже по уровню — мини-станция IBO WZCH 250. Длинна подводки между емкостью и станцией — 0,6 — 0,8 м. Вопрос: можно ли в этом случае выполнить подачу воды в станцию не дюймовым шлангом, как того требует инструкция, а, например, 3/4, ввиду того, что здесь практически нет всасывания, вода поступает самотеком? Вся разводка после насоса — 1/2. Будет ли нештатный диаметр на входе создавать какую-либо излишнюю нагрузку на насос? Причина такого подхода — бОльшая доступность шлангов, запорной арматуры и фиттингов на 3/4. Соответственно — более простой монтаж. Заранее благодарю за ответ.
Приветствую, Влад.
Конечно можно! Как говорится, что не запрещено, то разрешено. Единственный минус уменьшения диаметров — это повышенное гидравлическое сопротивление в системах с длинными (больше 10 метров) трубопроводами. Если у Вас после насоса длина трубопроводов менее 10 метров или немного превышает эту длину, то делайте полдюймовой трубой, пожалуйста. Тогда не вызовет вопросов и 3/4 труба на всасе, её будет вполне достаточно.
Если же длины будут превышать 15-20 метров, то тогда желательно (только желательно, но не обязательно!) увеличить диаметры на один типоразмер для уменьшения гидравлического сопротивления и соответственно потерь в трубопроводах.
Добрый день уважаемый Senovad, спасибо за быстрый ответ внутренний диаметр 16 (12 мм это опечатка). Да насос как я и просчитывал, с запасом получился. Сейчас думаю о DAB Booster Silent 3M в нем ГА 2 литра. Какое Ваше мнение? Большой ГА не хочу так как редко проживаю в доме, вода будет застаиваться.
Приветствую, Евгений.
Да, хорошая, надежная, тихая насосная станция. Немного навороченная по электронике. Так и не разобрался с её датчиком сухого хода, но выдержка в 45 секунд гарантирует, что ложных срабатываний почти или совсем не будет. Опять же с учетом, что у Вас уже будет начальное давление (все время забываю, что Вы собираетесь использовать её для поднятия давления) её характеристик хватает с избытком при любом раскладе. Будет только разница в давлениях при пользовании разным количеством точек водоразбора и довольно значительная, в 1-1,5 атм между одной и пятью точками.
Избавиться от этого можно, поставив на выходе насоса редуктор давления, который будет ограничивать давление при малом расходе (на одну-две точки) и открываться при большом. Правда, на редукторе будет теряться некоторое давление за счет его сопротивления, но запаса насоса по напору должно хватить. При расходе на одну точку, в теории, давление перед редуктором будет около 5 атм, при расходе на пять точек — 3,5 атм, с учетом начального давления. Главное, чтобы входная труба позволяла иметь такие расходы при минимальном падении давления.
И еще…А ничего не замерзнет по зиме, если Вы редко бываете в доме? Или все предусмотрено?
Добрый день, уважаемый Senovad!
Спасибо за ответ и дельный совет!
Система не замерзнет, т.к. дом в зиму отапливается..
Т.е. Насколько я понял вы рекомендуете DAB Booster Silent 3M c установкой редуктора на выходе, а на входе также нужен редуктор для ограничения 2-х атм?
Приветствую, Евгений.
Да, хороший насос плюс редуктор давления на напорной линии.
Нет, на входе в насос редуктор ставить не нужно. В этом нет смысла, потому как для выравнивания давления в напорной линии в зависимости от расхода воды к потребителям достаточно одного редуктора.
День добрый, Уважаемый Senovad! Прошу помочь разобраться. Пользовался скваженой (23-25м)в течении 7 лет. Пару дней назад пробили мне скважену на второй горизонт. Обсадная труба «50» и опустили «32» с обратным клапаном. В результате неквалифицированного закрепления системы: штуцер-3/4 обратный клапан с сеткой, клапан оборвался. Насос подергался и перестал выдавать воду. (насос 1100 Вт)Мастер сказал, что нормально, оторвавшийся клапан не будет мешать. Опустил старую трубу с 1-но дюймовым клапаном. Померил (вытаскивал трубу) зеркало воды=3,6м от НС. Включил, но насос перестал выдавать нормальное давление воды: давление:мах3,0- мин 1,6 бар, Цикл: вкл. насоса-выключение-включение происходит за 45 сек.и накачивает он 5л. вместо 60л/мин. Давление в камере- 1,5 атм. подскажите, пож. возможную причину и выход. Спасибо.
Здравствуйте, Алексей.
Мастер прав, упавший в скважину обратный клапан никак не может помешать работе насоса и препятствовать движению воды из скважины (роняли насосы и ничего, все работает). А вот почему насос не хочет или не может нормально поднимать воду, надо разбираться.
По всему получается, что либо насосу не хватает воды — и тогда причину нужно искать на всасывающей линии: старый обратный клапан, сужение трубы, подсосы и пр, что-то мешает нормально проходить воде; либо что-то случилось с самим насосом пока он «дергался». Судя по тому, что насос все-таки поднимает давление, хоть и медленно, скорее всего, первое. Нужно проверять. Попробуйте, поменять всасывающую трубу на новую с новым же обратным клапаном, раз уж почти все есть, кроме обратного клапана.
Senovad, здравствуйте!
Спасибо вам за статью. Попытался по ней выполнить подсчет. Не могу понять, у вас из рисунка расстояние от НС до дома 13 м, откуда тогда цифра 18 в формуле 18/10*1,16 = 2,088 м (от кессона к дому.)
У меня из колодца(10м) ушла вода (сейчас 5 см) и теперь хочу в колодце забить иглу d = 1.25 на глубину ~2м. Поверхностный насос расположить на высоте 5м над иглой там же. До поверхности земли от насоса остается еще ~5м. Длина магистрали до дома 15м из ПНД32.
Дом не ПМЖ, но приезжаем круглогодично на выходных/праздниках. В основном 2 чел. Потребители: умывальник, раковина, душ, унитаз, водогрей, полив (летом).
1. Из расчета у меня получилось: хар-ки насоса = ~ 27м — 39м. Я правильно понимаю, что на этих напорах насос должен выдавать 27л/мин или 1,62м3/ч ?
2. Можно ли насос располагать в колодце? (правда не придумал, как его там крепить)
3. Магисталь хочу сделать под наклоном, чтобы вода уходила самотеком обратно в иглу. Я правильно понимаю, что тогда не нужно ставить обратный клапан на всасе? или перед ОК сделать дырочку в шланге?
4. Каких производителей насосов можете посоветовать при соотношении цена/качества. Я присмотрел DAB JETINOX102M, но стоит ли за него переплачивать?
Спасибо.
Здравствуйте, Дмитрий.
Прошу прощения, но Вы не очень внимательно читали статью. Там написано: «На напоре: от насоса до дома – полиэтилен наружным диаметром 25 мм, длиной 18 метров, разводка в доме – полипропилен наружным диаметром 20 мм, длиной 9 метров.» Потому как расстояние от кессона до дома — это одно, а длина трубы, проложенной там же с подъемом и поворотами, — это другое.
Ну, и, собственно, ответы:
1. Изначальный расход задаете Вы сами, исходя из Ваших потребностей. Так что мне сложно судить о данном расходе, но эта «цифирь» что-то около того из расчета одновременной работы на две точки. По-моему, для Вашей ситуации — это много, достаточно будет 18-24 л/мин. По напору, навскидку (не считал), я больше склоняюсь к верхним рассчитанным Вами пределам. Соответственно, характеристики насоса, примерно: напор от 50-55 метров, расход от 40-45 л/мин (от 2,4 м3).
2. Да можно, у меня стоит в колодце по тем же причинам, что и в Вашем случае: небольшой столб воды (до 40 см, сейчас 27 см), глубина 10 метров. Размещен на деревянной площадке: два бруса по хордам, прикреплены к бетонному кольцу, на них настил из брусьев. Все обработано и покрашено. Брус — 50х50.
3. Если не будет обратного клапана, то будут трудности с пуском насоса, это во-первых. Во-вторых, если Вы собираетесь делать насосную станцию, то «дырочка» в трубе — противопоказана, т.е. её нельзя делать ни в коем случае. Насосная станция — это система, находящаяся под постоянным давлением, а «дырочка» — это протечка, через которую давление будет стравливаться.
Если Вы собираетесь пользоваться насосом в ручном режиме, а не в режиме насосной станции, то дырочку сделать можно, но на напоре насоса, т.е. после него, а не на всасе. Глубина Вашего колодца это позволяет. Обратный клапан, поставить все же желательно, чтобы насос нормально запускался, без воды он не будет работать.
4. По-моему, это слишком мощный и дорогой насос для Вашего случая. Можно что-нибудь попроще и дешевле. Тот же Джилекс, UniPump, «именные» типа «Вихрь», «Прораб», «НБЦ» (они практически все клоны итальянских насосов) и другие отечественной сборки.
Очень надеюсь, что у Вас получится с «иглой», сам думал над тем же, останавливают технические трудности и «призрачность» результата, т.к. у меня под колодцем плывун глубиной до 40 метров, и «игла» может запросто «заплыть» за несколько дней. Отпишитесь по результатам, очень интересен Ваш опыт.
Senovad, огромное вам спасибо за ответ!
1. Пересчитал немного, т.к. в первоначальном варианте не учел как раз потерю от насоса до дома. Получились желаемые хар-ки насоса = 31 — 43м. Я вот только не совсем понимаю, как под них определять сколько должен выдавать насос? 18- 24 л/мин = 1.44 ?
2. А полка для насоса у вас прикреплена анкерными болтами? Просто боюсь, не начнет ли просачиваться грунтовка в местах крепления.. Чем лучше замазать такое соединение. Я думал над какой-нибудь обычной полкой (например, как для подвешивания микроволновок)
3. Т.е перед отъездом зимой, для слива магистрали, предусмотреть лучше кран для слива где-то в колодце? Просто это не удобно постоянно лазить и сливать?
4. Посмотрел ха-ки наших насосов. Подходят, как правило, старшие модели. Разница с Dab ~ 2.5 тыс. руб. В принципе, разница не огромная и можно переплотить. Гарантия там 2 года опять же…
Склоняюсь все же к 102 модели. Его график при 1.5 м3/ч как раз в районе напора = 40 м. Есть небольшой запас по мощности.
Или лучше JETINOX 82?. Там ближе к напору = 30м.
У меня тесть напротив живет. У него такая же ситуация с колодцем. Внизу у нас также плывун (но не знаю сколько он там). Осенью он забил иглу на 1.7 м в колодец. После этого, с водой вообще нет проблем. Они живут ПМЖ. Свой огород, свое хозяйство(козы, куры …). Хватает на все + мы берем.
Забью, расскажу)
Приветствую, Дмитрий.
1. По расходам… стандартным расходом на одну точку водопотребления считается 12 л/мин. Обычно, рассчитывают минимум на две точки, т.е. 24 л/мин. Исходя из этого расхода, определяется скорость движения воды по трубам с известным внутренним диаметром и известной шероховатостью, и далее, соответственно, их гидравлическое сопротивление. Все это уже в готовом табличном виде есть в статье.
2. Я не сверлил бетон насквозь. Взял, насколько я помню, 16-е дюбели под 10-е или 8-е болты для дерева длиной 120 мм (50 мм брус + 70 мм бетон), и на них закрепил эти два бруска. Получилась площадка шириной около 40 см, места хватает для насосной станции и для меня, когда я туда спускаюсь. Можно, конечно, и полку типа «для микроволновок», но обслуживать не очень удобно, да и понадежней хочется, но это мое мнение.
3. Можно предусмотреть тройник с краном где-нибудь «по дороге» к насосу. С глубины больше 2 метров вода уже не замерзнет. Поэтому либо что-то типа кессона с доступом к входящей в колодец трубе, либо тройник на напорной линии глубже двух метров, чтобы не спускаться глубже.
4. Ну, раз 2,5 рубля — не такие большие деньги :), значит берите 102-й DAB.
А мы с Вами, случайно, не соседи? Сиверский Ленинградской области?.. А то пообщались бы…
Senovad, нет, к сожалению мы не соседи( Я из Москвы.
Нигде не могу найти насос Dab. Я ещё присмотрел насосы Wilo. Не подскажите, какую модель лучше рассмотреть wilo wj 203 или will wj 204 ?
Дмитрий, wilo wj 204 для Вас предпочтительней, т.к. у 204-го выше напор при Вашем расходе. 203-й будет работать на пределе своих возможностей, а это не желательно, лучше иметь запас.
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, у меня колодец глубиной до зеркала воды 6м, насос в подвале дома, от колодца до дома по горизонтали 5м с подъемом на 1м, трубу от колодца до насоса планирую диаметром 32мм, от насоса до потребителей 5м по горизонтали и 5м по вертикали. Какую необходимо применить трубу от насоса до двух потребителей? И подойдёт ли насос с такими параметрами: JET80B мощность 750Вт, глуб. всас. 9м, высота подъёма 45м, производительность 46л/м.
Здравствуйте, Владимир.
Лучше 26 мм с разводкой к потребителям 20-й или 16-й. Но можно и 20-й, если количество потребителей будет не больше двух (и больше не планируется), а расстояния от тройника до потребителей не больше 2-х метров, плюс, например, бойлер.
Да, этого насоса должно хватить. Навскидку, общие потери по напору составят около 15 метров, параметры на входе к потребителям: напор около 30 метров, расход около 35 л/мин. Более чем достаточно.
Добрый день Senovad!
Большое спасибо за ответ! Посоветуйте, пожалуйста, какие фильтра использовать в моей системе? В колодце вода вроде чистая, но всё таки.
Приветствую, Владимир.
Если вода в колодце более-менее чистая, тогда хватит стандартного 10-дюймового магистрального фильтра (стандарт 10 sle) с картирджем механической очистки для холодной воды пористостью 5-10 мкм. Бренд любой, «Гейзер», » Аквафор» или любой другой, значения не имеет, только удобство монтажа и обслуживания. Картриджи стандартные, подойдут от любого производителя.
Здравствуйте. Я вам писал по поводу насосной станции. Нагревается. Я разбирал. Смотрел.
Белый цилиндр не нагревается (тот что под чёрной крыжкой на двигателе). Нагревается сам двигатель.
От насоса идёт ПНД 25. К насосу ПНД 32. До воды 15 метров. Высота подъёма 170 см. На конце обратка с сеточкой (просверлил пару дырочек побольше). Далее у насоса стоит филтр. Колба. Вернее стояла. Засоряется быстро и насос тяжелей качать. В итоге сняли. Вроде качает лучше, но двигатель ВСП равно через 20 минут горячий. То есть работает на пределе? Станция dab92m. Ей слишком тяжело до себя воду накачать? Если да, то собираюсь колодец на расстоянии трёх метров от станции сделать.
Повторюсь. Высота 170 см и длина 15 метров это много или нормально для насоса? Сняли филтр стал вроде легче работать. Но все равно нагрев идёт. Вот и не знаю что кроме расстояния мешает.
И как я понял расстояние после насоса роли не играет?
Если что то первый пункт отдачи воды на расстоянии 2 метров от станции и от него 25 метров шланга диаметром миллиметров 8-10 .
Второй пункт на расстоянии 48 метров и от него то же шланг 25 метров иакоде диаметра.
Труба идущая от станции ПНД 25.
Здравствуйте, Антон.
Да, я помню эту эпопею с нагревом двигателя. К сожалению, двигатель охлаждается только воздухом (наверно повторяюсь) и что-либо сделать с этим сложно, кроме разве что стабилизации напряжения на входе в двигатель (при меньшем напряжении идет больший ток, и соотв-сно больший нагрев), и установке двигателя в проветриваемое помещение для притока более прохладного воздуха для охлаждения. Вы правильно решили уменьшать нагрузку на двигатель, вот только на нагрузку, идущую от насоса, влияют все трубы: и до, и после насоса.
У Вас получается, что нагрузка по всасывающей линии вполне приемлемая, особенно после того, как Вы убрали фильтр на всасе. И диаметр трубы, и её длина, и все геометрические показатели вполне нормальны и не создают насосу больших проблем. А вот нагрузка на напоре довольно высокая из-за маленького диаметра и большой длины шлангов. Особенно по второй точке водоразбора. Труба ПНД 25 большого сопротивления не создает, так что с этим все нормально. Проблема в шлангах. Попробуйте уменьшить нагрузку на насос, увеличив диаметры шлангов хотя бы до 18-20 мм. Думаю, что насос и двигатель в этом случае будут лучше справляться, а соответственно и меньше греться. Надеюсь, что это будет дешевле, чем переносить колодец.
И еще…Любые бытовые насосы не предназначены для длительной работы, даже если в инструкции написано, что они могут это делать. Максимум 2-3 часа. Хотя, насколько я помню, у Вас речь шла не о часах, а о минутах.
Добрый день!
Нуждаюсь в совете грамотных специалистов.
Я собираюсь проводить зимний водопровод (труба ПНД 32)в кооперативе на 5 домов. Расстояние от озера до последнего дома 220 метров, до первого дома 120 метров. От озера 90 метров подъем, примерно 38 градусов. НС устанавливать буду на берегу озера. Посоветуйте пожалуйста, какую НС необходимо поставить?
Спасибо
Приветствую, Андрей.
Вы же, надеюсь, прочли статью, разобрались, какие параметры нужны для расчета и как делать этот самый расчет, хотя бы принципиально. А по Вашему вопросу могу сказать только, что насосная станция Вам нужна промышленная или полупромышленная, а не бытовая. У них совершенно другие критерии качества и надежности, правда и ценник соответствующий. Кроме того, автоматика тоже должна быть соответствующей и по токам, и по параметрам работы.
Так что…гидравлический расчет, выбор насоса, выбор автоматики для насоса по параметрам насоса и расчета.
Спасибо большое. Именно минуты. Двадцать минут и отключаю. Так как боюсь дальше сгорит. Нагревается. Шланги действительно попробую поменять. И собирался. Гнуться, перегибаются только так. Чего стрит их размотать. Бывает быстрее так с озёра пару ведер принести
Добрый день! Уважаемый Senovad, не могли бы вы также пошагово решить задачу гидравлического расчета водяной станции (на дачу), в которой водяная станция находиться не в кессоне, а в доме(выше уровня земли). Всё-таки такой вариант более распостранён, т.к. более прост.Заранее спасибо.
Здравствуйте, Николай.
Ну так именно поэтому я решал более сложную задачу. Из сложного легче вывести простое.
А при размещении насосной станции в доме, а не в кессоне, принципиально ничего не меняется. Возможно, увеличивается горизонтальный участок всасывающей линии, но это до определенного предела, связанного с атмосферным давлением и другими нюансами. Напорная же линия укорачивается…
А в остальном…те же размеры: длина, высота, те же трубы: материал, диаметры, сопротивления в зависимости от диаметров и расходов, те же фитинги с их местными сопротивлениями.
Хотя может быть и напишу о некоторых особенностях таких схем. Ведь есть еще станции на базе погружных насосов…