Ремонт и эксплуатация насосных станций.
Водопровод., Дом., Насосы.
Насосная станция это уже не просто насос с электродвигателем, это комплекс оборудования, предназначенный для подачи воды из скважины, колодца и т.п. и поддержания в системе водоснабжения заданного давления. 
Насосная станция включает в себя:
- Насос.
- Гидроаккумулятор.
- Реле давления.
- Манометр.
- Коллектор, на котором монтируется манометр и реле давления.
- Перепускная труба между насосом и гидроаккумулятором.
Выход из строя любого из элементов комплекса грозит поломкой всей станции в целом.
Рассмотрим каждый из этих элементов.
Насос.
О наиболее часто встречающихся поломках насосов я уже писал, так же как и о способах их ремонта и профилактики. Кому интересно смотрите здесь.
Гидроаккумулятор.
По устройству, обыкновенный железный бочонок с резиновой мембраной внутри, с площадкой для крепления насоса и лапами для крепления его самого. С одной стороны есть резьбовой выход для подачи воды, с другой – стандартный резьбовой штуцер с золотником для накачивания воздуха, обычно прикрытый резиновой или пластиковой крышкой. Ну что с ним может произойти?
Штуцер для воздуха.
Чаще всего, со временем, стравливается воздух из воздушной половины ГА. В результате ГА становится просто железным бочонком, ничего не аккумулируя. Насос включается быстрее (выключается он тоже быстро) и чаще. Как-то я наблюдал, как насос включился и выключился 8 раз за одну минуту при полностью открытом кране на смесителе. Производители допускают не более 2-х раз за минуту. Лечится эта болезнь легко и быстро. Любым насосом (автомобильным) поднимаем давление в воздушной половине до половины максимального давления воды. Изначально там было — 1.5 бар, но и по воде изначально ставиться 2.8-3.0 бар. Поэтому лучше половина или, если вы ничего не трогали на реле давления, 1.5 бар.
К сожалению, любые другие происшествия с ГА – фатальны для него. Например, разрыв мембраны (практически невозможно, но один раз видел) или замораживание (это чаще, обычно у дачников). Я думаю, излишне напоминать, что давление воздуха в ГА следует проверять и, если понадобиться, поднимать при выключенном насосе и нулевом давлении на напоре.
Реле давления.
Реле давления: 1. Контактная группа. 2.Малая пружина. 3. Большая пружина. 4..Крепления проводов. 5. Датчик давления.
Обычно, черная коробочка с двумя проводами, как правило, прикрученная одним концом к напорному коллектору. На внешней стороне имеется пластиковый винт, отвернув который, можно снять крышку и заглянуть внутрь. Внутри две пружины: побольше и поменьше, а также контактная группа для подключения проводов. Большая пружина отвечает за давление отключения, маленькая за разницу между включением и отключением. Соответственно, стягивая гайкой большую пружину, мы поднимаем давление отключения, т.е. давление в системе, отпуская пружину – мы его снижаем.
Важно помнить, что маленькая пружина не регулирует предел включения насоса, а отвечает именно за разницу между давлениями. Например, настройки по-умолчанию: включение – 1.5 бар, выключение – 2.8 бар. Если вы подняли давление выключения до 3.5 бар, то насос теперь будет включаться при 2.2 бар без всякой дополнительной регулировки. Чтобы уменьшить эту разницу, маленькую пружину нужно стягивать; чтобы увеличить – отпускать.
Будьте внимательны! Резьба на РД может быть разная.
Устройство, довольно таки, простое и надежное. Но (опять это «но») после некоторого периода эксплуатации, пределы включения и выключения начинают «плавать». Чаще всего замечают, что насос или вообще не выключается, или выключается после продолжительной работы (несколько минут). Виновато в этом именно реле давления, если конечно, вы не завысили давление отключения при регулировке так, что насос просто не справляется. Обычно, просто понижают немного порог отключения (на 0.1-0.2 бар) и все. Иногда приходится менять целиком реле давления (благо стоит оно не так дорого) из-за подгоревших контактов контактной группы или из-за невозможности нормально отрегулировать порог отключения (либо много, либо мало, а среднее не поймать). Не могу не сказать о злополучной крышке реле давления (сам не раз попадался). Она имеет свойство при её закрытии и обжатии, менять порог отключения (обычно в большую сторону) за счет смещения штифта, на котором расположена большая пружина, и за который же эта крышка и крепится. Давление при этом приходится ловить, практически, наугад. Но лучше уж так, чем менять все реле.
Манометр.
Почувствуй разницу. Справа раздавленный манометр.
Пожалуй, самое безобидное устройство на насосной станции, без которого, в принципе, можно и обойтись. Видел манометры с разбитым стеклом, без стрелки, раздавленные (показывают больше, чем есть), и всегда уговаривал оставить все как есть. На работу станции отсутствие манометра не влияет, а вот заменить его: это та еще морока, на закисшем-то коллекторе! Хотите проверить?
Коллектор.
Сломался, несмотря на все предосторожности.
«Ну и что в нем особенного?»- спросите вы, и будете абсолютно правы. Ничего, коллектор и коллектор. Вот только после многолетней работы станции в неблагоприятных условиях все резьбовые соединения закисают намертво. Вот где у вас стоит насосная станция? В лучшем случае на кухне, а обычно, в ванной, в коридоре (в сенях), в подвале, в навершие колодца, в самом колодце, в бане, в котельной и т.д. И даже после обработки «жидким ключом» не всегда удается быстро и безболезненно снять манометр или реле давления, учитывая малый размер резьбы. Поэтому я всего лишь призываю, будьте осторожны, по возможности, не снимайте и не заменяйте их. Ну, а если что… придется искать в магазине «коллектор для насосной станции».
О перепускной трубе ничего писать не буду. Труба и труба. Обычно, это гибкая подводка большего или меньшего диаметра. Если станция – рассредоточенная (например, на базе глубинного насоса), то это просто труба между насосом и гидроаккумулятором. Опять же обычно, рвутся соединения, а не трубы. Но если есть вопросы, спрашивайте, отвечу с удовольствием.
Все что осталось после морозной зимы.
Получится неплохой наждак.
А теперь, специально для дачников.
Подготовка насосной станции к зиме.
- Снять электропитание со станции (выдернуть вилку из розетки, выключить предохранительный автомат).
- Сбросить давление в системе: открыть, если есть, дренаж, если дренажа нет, открыть ближайший к станции кран.
- Отсоединить всасывающий шланг. Внимание! Из насоса польются остатки воды из системы! Будьте внимательны и осторожны.
- Отсоединить напорный шланг или трубу.
- Проверить давление воздуха в гидроаккумуляторе. Если нечем, спокойно пропускаем этот пункт.
- Если давление воздуха в ГА больше или равно 1.5 бар, то следующий пункт пропускаем.
- Если давление воздуха в ГА меньше 1.5 бар или проверить не удалось (п.5), накачиваем любым подходящим насосом указанное выше давление или пока не прекратится течь воды из всасывающего патрубка насосной станции.
- Если подходящего насоса не нашлось, срочно бежим в магазин за бутылкой для соседа, у которого такой насос может быть, и обязательно выполняем пункт 7. Гидроаккумулятор стоит гораздо больше бутылки для соседа.
- Сливаем остатки воды из насоса, всячески его переворачивая.
- Сливаем остатки воды из всех шлангов и труб.
- Прячем насосную станцию и шланги-трубы в укромное место до весны.
Подготовка насосной станции к пуску после зимы.
- Достаем из укромного места насосную станцию и необходимые нам шланги и трубы.
- Проверяем давление воздуха в гидроаккумуляторе, надеюсь, теперь есть чем.
- Доводим давление воздуха до необходимого. (Вы уже купили насос? Ну, хоть велосипедный?)
- Устанавливаем насосную станцию на её коронное место.
- Подсоединяем всасывающий шланг, предварительно проверив работу обратного клапана на его хвосте.
- Через напорный патрубок заливаем воду в насос до верха (пока не потечет).
- Подсоединяем напорный шланг или трубу.
- Подключаем электропитание к станции: включаем предохранительный автомат.
- Еще раз проверяем надежность и правильность подключения всех соединений.
- Включаем вилку в розетку, убеждаемся в работоспособности насосной станции.
Вот теперь, кажется, все о насосных станциях. Но Вы спрашивайте, я ведь мог что-то упустить или забыть.
Спасибо за совет, попробую что нибудь сделать с этим, правда обратный клапан находится в скважине примерно на 7-8 метров ниже уровня воды, и сама труба из скважины подающая воду в станцию полная, заливал,ниже не уходит, я так понимаю из-за самого обратного клапана. Но к моему сожалению в станцию она не заходит, может ли быть проблема во втором обратном клапане установленном непосредственно на входе в саму станцию, уже после подающей трубы с водой. Спасибо за поддержку)
Дмитрий, «с учетом вновь открывшихся обстоятельств» 🙂 , возникает вопрос, как Вы заливаете воду в трубу между двух обратных клапанов? Это раз. Второе, возникает еще больше неопределенностей в причинах неподнятия воды насосом. И третье, возможно лишнее, но все же, так ли нужен второй обратный клапан, установленный «непосредственно на входе в саму станцию», если расстояния по Вашим же словам такие небольшие.
Если рассуждать здраво, то все зависит от того, как именно сломались (или сломался) обратные клапаны. Они могут ломаться по-разному. Могут пропускать воду в оба направления, в одну хорошо — в другую плохо (засорение седла). Могут «зависнуть», застрять в каком-то определенном положении, тогда они плохо пропускают воду и туда, и сюда. Могут действительно сломаться, иногда разбивается тарелка, иногда вдребезги. Тогда считайте, что обратного клапана просто нет.
Что именно и как сломалось, при наличии двух клапанов в системе определить очень трудно. Нужно уменьшать вероятности. Проще всего убрать из системы наиболее доступный клапан, который на станции. Тогда все более-менее станет ясно. В частности, если после этого станция сможет поднять давление, то как минимум клапан пропускает воду в нужном направлении. Если после выключения насоса давление начнет падать, значит он не держит, минимум засорение седла. Если давление набиралось медленно, а сбрасывалось быстро, значит он завис. Если заполнить всасывающую (подающую) линию водой не удается, значит он разбит, его можно сказать нет. В любом случае, все это лечится заменой.
Что-то могло случиться и с клапаном на станции. При условии, что нижний обратный клапан исправен, то, судя по поведению насоса, вернее давления в нем, клапан на станции завис и не желает нормально пропускать воду в насос. Вода же не уходит из-за второго, нижнего клапана. Других вариантов нет.
Если же что-то случилось с ними обоими, что маловероятно, тогда получается полная чехарда, разобраться в которой можно отключая (вынимая) по очереди эти клапаны. Хотя если честно, мне просто лень фантазировать на эту тему 🙂 .
Так что оставляйте нижний обратный клапан. С ним одним проще разобраться. Два обратных клапана бывают нужны, но не в Вашем случае…
Спасибо за советы, в итоге покопавшись нашел причину. Камень в мой огородтруба в подполе, подающая воду в насосную станцию была полной льдом, а не водой. До этого таких проблем никогда не возникало за 4 года, вот и не утеплял её. Сейчас всё работает отлично, ещё раз спасибо за советы и поддержку, я ведь думал это проблемы со станцией и только, а про падающую трубу и обратный клапан даже не думал.
Вот поэтому, Дмитрий, я очень не люблю гадать. Всегда найдется что-то, о чем даже не подумал бы.
Подскажите пожалуйста,станция бьётся током,вилку вытаскивают из розетки и вилка меня бьет током.беру индикатор проверяют там фаза и ноль(на вилке)потом к автоматике и там такая же история. Как такое может быть? Не подключено в сеть а под напряжением.возможно что это конденсатор? Или есть какое-то другое объяснение??
Да, Руслан, энергия идет от пускового конденсатора. Его емкости хватит, чтобы периодически «щипать» Ваши пальцы минут 5-10 после выдергивания вилки из розетки. Но сам конденсатор не виноват, его таким создали, и у него работа такая — накапливать энергию, сдвигая фазовые пики переменного тока по времени, чтобы двигатель смог закрутиться самостоятельно без помощи человеческих рук.
А в том, что Вас бьет током, виноват какой-нибудь зажатый или оголившийся проводок в коробке над двигателем, где и расположен этот самый конденсатор. Как вариант, ток может проходить к металлическим частям двигателя, если воздух в этой коробке сильно увлажнен (или залили, или конденсат). В любом случае, стоит внимательно осмотреть эту коробочку изнутри на предмет зажатого или оголенного проводочка или появившейся там влаги. И устранить, естественно… О том, что лучше бы конечно иметь систему заземления Вашей электросети, напоминать не буду. Хотели бы — сделали…
Подскажите пожалуйста, что произойдет со станцией если водозабора нет , а станция работает постоянно, т.е подключена напрямую , без реле давления?
Последствия, Юрий, как правило, печальны. Это классический пример сухого хода, т.е. работы насоса без протока воды. Насосы со встроенным эжектором выйдут из строя минут через 20 (зависит от температуры воды и мощности насоса), вихревые — продержаться часа два, после чего начнет падать их напор, навсегда. Погружные насосы тоже долго не продержаться, в них очень много пластиковых деталей, подверженных температурным деформациям.
Если не хочется ставить реле давления (или нет возможности, такое бывает), то лучше сделать включение насоса вручную, например, с помощью обычного настенного выключателя, расположенного рядом с раковиной или другой точкой водоразбора. Так делали «продвинутые» сельчане, когда о насосной автоматике можно было только мечтать.
Скажите пожалуйста, как определить не порвался ли резиновый клапан в ГА. Почему-то мотор стал часто включаться и выключаться, хотя напор воды увеличился. И вроде-бы даже так и лучше. Насколько это вредно для мотора?
Приветствую, Юрий.
Определить довольно легко, достаточно нажать или выкрутить золотник воздушного штуцера. Если с ГА все нормально, то оттуда должен начать выходить воздух под давлением. Если воздуха в ГА нет, то ничего и не будет, даже если выкрутить золотник. Если мембрана ГА порвана, то оттуда пойдет вода под давлением.
И да, напор воды увеличивается, потому что насос не загоняет часть воды в ГА, а гонит всю её к Вам в кран. В краткосрочной перспективе ничего страшного с двигателем не произойдет. Но частые пуски двигателя, а это каждый раз минимум двойная перегрузка по току, могут привести к перегреву двигателя, нарушению изоляции обмоток и выходу его из строя. Как быстро это произойдет, бог его знает, но произойдет обязательно.
Если Вам понравилась работа насоса без ГА, поставьте вместо реле давления электронный блок управления (ЭБУ) насосом, работающий без ГА. И тогда потерь на накопление воды в ГА можно избежать. У ЭБУ есть свой собственный маленький ГА или алгоритм работы, позволяющий избегать частых пусков или перегрева двигателя.
Скажите пожалуйста, а чем ГА лучше ЭБУ? Ведь ГА громоздок и капризен(та же резина может порваться, да и дороже).
Приветствую, Юрий.
Невозможно сказать, что лучше. Потому как это не очень-то сравнимые вещи. Автоматика с ГА и автоматика без ГА решают похожие задачи разными способами. А обязательность установки ГА обуславливается наличием или отсутствием у автоматики некоторых, заложенных в них, опций. Таких как плавный пуск двигателя с контролем пускового тока, или ограничение пускового тока, поддержание оптимального рабочего тока, наличие собственного небольшого ГА (до 1 литра) на случай небольших утечек, контроль наличия протока воды (защита от сухого хода) и давления на напоре насоса с контролем по времени. Если каких-то из этих опций у автоматики нет (у РДМ есть только контроль давления), то установка ГА обязательна.
Сам же ГА, кроме снижения частоты пусков двигателя (многих раздражает практически постоянное жужжание насоса), решает проблему работы системы в отсутствии электричества. Да, ГА на 24 литра накапливает всего от 8 до 15 литров в зависимости от настроек системы, но есть ведь ГА и большого объема: 100, 200 и даже 500 литров, воды из которых будет достаточно для пользования в течении нескольких дней.
Так что установка или НЕ установка ГА зависит от конкретной поставленной задачи, которую должна решать система водоснабжения.
Скажите пожалуйста, что такое РДМ?
Реле Давления Механическое, Юрий. Пожалуйста 🙂 .
Подскажите причину постороннего шума(стрекот)насосной станции алко-3000 ,установлен в ванной комнате
Юрий, проверьте, не задевает ли крыльчатка охлаждения двигателя (сзади) за корпус двигателя. Вот только, как добраться до этой крыльчатки охлаждения, увы, я не знаю. Потому как двигатель с насосом, собранный в едином корпусе, у AL-KO довольно специфичен. Судя по сборочному чертежу, чтобы добраться до неё, придется разобрать и насос, и двигатель, вытащив ротор последнего из корпуса. А стрекот может происходить из-за того, что крыльчатка цепляется в каком-то месте за пластик корпуса.
здравствуйте! станция «вихрь «работала хорошо, но потом не стала набирать давление, поменял мешок резиновый, стала набирать давление около 2, щас вообще только 1,5, в чем может быть причина? в диффузоре возможно? как его снять?
Здравствуйте, Виталий.
«Мешок резиновый» — это, как я понимаю, мембрана или «груша» от гидроаккумулятора (ГА)… Не хотелось бы Вас расстраивать, но она к созданию давления за насосом никакого отношения не имеет…
А причина?.. Может быть и в «диффузоре», т.е. встроенном эжекторе или «трубке Вентури», если он (она) есть в насосе. И да, его, диффузор, можно снять и заменить, если найдете замену. Для этого достаточно открутить четыре или шесть болтиков, сняв корпус насоса, внутри которого будет тот самый диффузор.
Но прежде чем браться за ключи и отвертки, надо бы удостовериться, что причина именно в насосе, а не в чем-то другом. Потому что если что-то случилось с диффузором, то это значит, что был сухой ход. Но Вы об этом ничего не пишите. Просто так — «работала хорошо, а потом сломалась» — ничего не происходит…
У меня стаит в коттедже насосная станция «Джилекс»джамбо 70/50п-24 вроди мотор рабает давление идет с земли но он перенагревается и не поступает вода в краны что мне делать Срочно сейчас помогите мнк срочно надо помыться на работу
Здравствуйте, Сергей.
Видать не судьба Вам была помыться перед работой. К сожалению, я не «скорая помощь», и в моей семье это тоже праздник, один из самых любимых, кстати.
Ну а что случилось с Вашим насосом, я могу только предполагать, потому как подробной информации, увы, нет.
Насос и двигатель может перегреваться либо из-за механических повреждения (следствие сухого хода), либо из-за недостатка воды на всасе. Что, обычно, является одной из причин сухого хода. Так что я не уверен, что «давление идет с земли». Вполне возможно, что там, «в земле», что-то случилось. Может труба подмерзла, может уровень в скважине упал, может еще что-то. Гадать бессмысленно. Хотя причина может быть совсем в другом, что я даже не предполагаю. Такое бывает сплошь и рядом.
P.S. Ваш телефон я удалил, я не звоню ни друзьям, ни клиентам без крайней необходимости. Тем более по межгороду.
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста. Станция марина арm 100/25 с выносным ижектором. По паспорту всасывание 20м, подъем 30м. Поставил в свой частный дом в погреб. Трубы полипропилен d 32 от станции до скважины 6 метров. В скважине к ижектору опущены резиновые шланги d 25 на глубину 20м. От земли до воды 12м. Ижектор чистый, клапан исправный, давление в ГА 1,5. В общем станция новая. Проблема: станция очень с трудом набирает давление до 2.8, потом застывает и продолжает работать, стрелка манометра дергается немного. Далее я частыми включениями насоса добился давления 3.1, но реле не отключилось и станция так и не отключается, вообще сама ни разу не отключалась. Если на работающей станции включить кран, давление снижается до 1.5 и если кран после этого закрыть, то давление будет рости к 3 атм. минуты 3-4, мне кажется это долго и станция также не отключается. Реле не трогал, стоят заводские настройки. Стрелка манометра при работе насоса сильно дергается при начале набора давления. Труба всас и обратка от станции до скважины проложены с нужным уклоном в сторону станции, но в конце у скважины с неправильным уклоном около 3см отрезок где-то с метр (пришлось так сделать, иначе бы грязь весной стекала в скважину), но когда собирал соединение полипропилена около скважины попробовал залить воду в заливное отверстие насоса, то вода стала вытекать из обоих труб около станции, т.е. вода течет в обратный уклон. Все шланги, трубы всас и обратку залил водой, в т.ч. пробовал доливать воду но все полно. Буду очень признателен за помощь.
Здравствуйте, Игорь.
Вы допустили несколько ошибок, впрочем не таких уж серьезных. Не вдаваясь в причины происходящего, сразу напишу, что нужно сделать.
1. Обязательно поменять резиновый шланг, идущий из скважины от эжектора к насосу на всас. Второй, от насоса к эжектору, тоже желательно поменять, но не обязательно. Менять нужно либо на жесткую трубу (ПП, МП), в крайнем случае ПНД, либо на жесткий же шланг для всасывающих линий (спирально-гофрированный). После замены, насос будет быстрее набирать давление, и исчезнет пульсация давления на насосе, происходящая из-за сжатия нежестких резиновых шлангов.
2. Настроить реле давления на меньшее давление отключения насоса. По-умолчанию, у Вас оно равно 3,2 атм, поэтому насос не отключается. Вам нужно настроить давление отключения где-нибудь на 2,8 атм. Впрочем, там будет видней, после замены шлангов. Максимальное давление, на которое способен Ваш насос без эжектора (!!!) — 5 атм. Остальное давление теряется на преодоление сопротивления труб, шлангов и на циркуляцию воды через эжектор, чтобы насос мог поднять воду с 12-метровой глубины.
Если очень хочется, можно немного приподнять максимальное давление (на 0,2-0,3 атм), установив на обратке (трубе, идущей к эжектору) регулировочный кран, и настроив с помощью него необходимое количество воды для работы эжектора. Сэкономленное пойдет к Вам в напор.
Все остальное большого значения не имеет. Удачи. Если что спрашивайте.
Очень Вам признателен, большое спасибо! Обязательно все сделаю и сообщу о результатах
Здравствуйте.
Станция omnigena jy 1000. Насос качает без остановки, давление поднимается до 5 бар и продолжает работать. Это может быть из-за малого давления в манжете ГА?
Здравствуйте, Павел.
ГА здесь, однозначно, не при чем. Включает и отключает насос в насосной станции только автоматика. Так что проверять необходимо только реле давления, установленное на Вашей станции. В первую очередь, проверьте правильность его подключения. Возможно, Вы что-то перепутали. Например, подключили силовые и насосные провода к одним и тем же клеммам. Если Вы ничего не трогали в настройках реле, то, по-умолчанию, насос должен был отключиться при примерно 3 атм.
Спасибо за ответ. Ничего не трогал, заехал на дачу к теще подключить перед сезоном воду, как уже несколько лет делал, и такая вот беда)). Осенью воду с насоса сливал, насос хранился в гараже. Может там клеммы какие окислились, надо глянуть будет. А при нулевом давлении в груше какие будут симптомы?
Да, Павел, возможно контакты «приржавели», хотя там «набалдашники» медные. А может быть камера датчика давления заполнена грязью или не оттаяла вовремя, или и то, и другое вместе.
Если контакты, то можно, сняв крышку корпуса, пощелкать релюхой вручную, просто нажимая на исполнительную пластину под пружинами.
Но если после этого не заработает, значит нужно чистить датчик давления. Т.е. снимать реле, откручивать нижнюю площадку и все под ней очищать.
При нулевом давлении воздуха в ГА (груше):
Во-первых, реле при достижении давления отключения может щелкать два-три и больше раз, включая-отключая насос. Это не обязательно и зависит от длины всасывающей линии и расположенном на ней оборудовании (фильтры, обратный клапан).
Во-вторых, насос будет включаться сразу же после открытия любого крана (при малейшем расходе воды) и также быстро отключаться. А при небольшом расходе воды («тонкая струйка») реле может «тарахтеть» постоянно, пока не закроете кран.
Так что воздух надо бы подкачать, чтобы этого не было. Напомню, что давление воздуха должно быть чуть меньше давления включения насоса. Проверять и качать нужно при отключенной станции и открытых кранах. Т.е. при нулевом давлении воды, и чтобы воде было куда уходить из ГА.
Здравствуйте.
3 года беспроблемной эксплуатации станции Elitech CAB-800.
Сегодня после зимнего отдыха, смонтировал станцию на место, подогнал давление в рессивере, подгерметизировал стыки патрубков, запустил.
Станция работает, но манометр увы- нет, не заметил, когда именно он отказал(сразу после зимовки или после монтажа), показания стрелки в крайнем правом положении, зашкалило до упора и удерживается пружиной в этом состоянии.Даже когда давления в магистрали нет.
Реле давления работает. Знаю, что манометр на систему никак не влияет, но все же. Это его неисправность и лечение только заменой? Или я что то нарушил в процедуре расконсервации.
Здравствуйте, Виктор.
Это симптом заморозки остатков воды в полой пружине манометра. Вода замерзла, объем увеличился, из-за этого пружина распрямилась, а стрелка, связанная с пружиной ушла в «зашкал». В принципе, это «лечится», по крайней мере на больших манометрах, чего там, согнуть назад пружину, чтобы манометр показывал ноль. Однако, возникают проблемы с точностью их показаний. Потому как на производстве пружины делаются по лекалу, а как точно Вы согнете эту пружину неизвестно. Т.е. даже большие манометры, которые потом отдают в поверку, в большинстве своем потом просто выбрасывают. Они поверку не проходят. что уж говорить про бытовые маленькие манометры, класс точности и качество изготовления которых гораздо хуже.
Так что — да, лучше поменять. Хотя я иногда оставляю такие манометры, когда величина и точность показаний не важна. Главное, чтобы он просто фиксировал факт имеющегося в линии давления. Ну, и там — больше — меньше. Ориентироваться на цифири в таких манометрах уже нельзя.
Чтобы избежать повторения подобного, перед зимой лучше раскрутить коллектор автоматики, т.е. снять и реле, и манометр, положив их как-то так, чтобы вода из них могла вытечь.