Ремонт и эксплуатация насосных станций.
Водопровод., Дом., Насосы.
Насосная станция это уже не просто насос с электродвигателем, это комплекс оборудования, предназначенный для подачи воды из скважины, колодца и т.п. и поддержания в системе водоснабжения заданного давления. 
Насосная станция включает в себя:
- Насос.
- Гидроаккумулятор.
- Реле давления.
- Манометр.
- Коллектор, на котором монтируется манометр и реле давления.
- Перепускная труба между насосом и гидроаккумулятором.
Выход из строя любого из элементов комплекса грозит поломкой всей станции в целом.
Рассмотрим каждый из этих элементов.
Насос.
О наиболее часто встречающихся поломках насосов я уже писал, так же как и о способах их ремонта и профилактики. Кому интересно смотрите здесь.
Гидроаккумулятор.
По устройству, обыкновенный железный бочонок с резиновой мембраной внутри, с площадкой для крепления насоса и лапами для крепления его самого. С одной стороны есть резьбовой выход для подачи воды, с другой – стандартный резьбовой штуцер с золотником для накачивания воздуха, обычно прикрытый резиновой или пластиковой крышкой. Ну что с ним может произойти?
Штуцер для воздуха.
Чаще всего, со временем, стравливается воздух из воздушной половины ГА. В результате ГА становится просто железным бочонком, ничего не аккумулируя. Насос включается быстрее (выключается он тоже быстро) и чаще. Как-то я наблюдал, как насос включился и выключился 8 раз за одну минуту при полностью открытом кране на смесителе. Производители допускают не более 2-х раз за минуту. Лечится эта болезнь легко и быстро. Любым насосом (автомобильным) поднимаем давление в воздушной половине до половины максимального давления воды. Изначально там было — 1.5 бар, но и по воде изначально ставиться 2.8-3.0 бар. Поэтому лучше половина или, если вы ничего не трогали на реле давления, 1.5 бар.
К сожалению, любые другие происшествия с ГА – фатальны для него. Например, разрыв мембраны (практически невозможно, но один раз видел) или замораживание (это чаще, обычно у дачников). Я думаю, излишне напоминать, что давление воздуха в ГА следует проверять и, если понадобиться, поднимать при выключенном насосе и нулевом давлении на напоре.
Реле давления.
Реле давления: 1. Контактная группа. 2.Малая пружина. 3. Большая пружина. 4..Крепления проводов. 5. Датчик давления.
Обычно, черная коробочка с двумя проводами, как правило, прикрученная одним концом к напорному коллектору. На внешней стороне имеется пластиковый винт, отвернув который, можно снять крышку и заглянуть внутрь. Внутри две пружины: побольше и поменьше, а также контактная группа для подключения проводов. Большая пружина отвечает за давление отключения, маленькая за разницу между включением и отключением. Соответственно, стягивая гайкой большую пружину, мы поднимаем давление отключения, т.е. давление в системе, отпуская пружину – мы его снижаем.
Важно помнить, что маленькая пружина не регулирует предел включения насоса, а отвечает именно за разницу между давлениями. Например, настройки по-умолчанию: включение – 1.5 бар, выключение – 2.8 бар. Если вы подняли давление выключения до 3.5 бар, то насос теперь будет включаться при 2.2 бар без всякой дополнительной регулировки. Чтобы уменьшить эту разницу, маленькую пружину нужно стягивать; чтобы увеличить – отпускать.
Будьте внимательны! Резьба на РД может быть разная.
Устройство, довольно таки, простое и надежное. Но (опять это «но») после некоторого периода эксплуатации, пределы включения и выключения начинают «плавать». Чаще всего замечают, что насос или вообще не выключается, или выключается после продолжительной работы (несколько минут). Виновато в этом именно реле давления, если конечно, вы не завысили давление отключения при регулировке так, что насос просто не справляется. Обычно, просто понижают немного порог отключения (на 0.1-0.2 бар) и все. Иногда приходится менять целиком реле давления (благо стоит оно не так дорого) из-за подгоревших контактов контактной группы или из-за невозможности нормально отрегулировать порог отключения (либо много, либо мало, а среднее не поймать). Не могу не сказать о злополучной крышке реле давления (сам не раз попадался). Она имеет свойство при её закрытии и обжатии, менять порог отключения (обычно в большую сторону) за счет смещения штифта, на котором расположена большая пружина, и за который же эта крышка и крепится. Давление при этом приходится ловить, практически, наугад. Но лучше уж так, чем менять все реле.
Манометр.
Почувствуй разницу. Справа раздавленный манометр.
Пожалуй, самое безобидное устройство на насосной станции, без которого, в принципе, можно и обойтись. Видел манометры с разбитым стеклом, без стрелки, раздавленные (показывают больше, чем есть), и всегда уговаривал оставить все как есть. На работу станции отсутствие манометра не влияет, а вот заменить его: это та еще морока, на закисшем-то коллекторе! Хотите проверить?
Коллектор.
Сломался, несмотря на все предосторожности.
«Ну и что в нем особенного?»- спросите вы, и будете абсолютно правы. Ничего, коллектор и коллектор. Вот только после многолетней работы станции в неблагоприятных условиях все резьбовые соединения закисают намертво. Вот где у вас стоит насосная станция? В лучшем случае на кухне, а обычно, в ванной, в коридоре (в сенях), в подвале, в навершие колодца, в самом колодце, в бане, в котельной и т.д. И даже после обработки «жидким ключом» не всегда удается быстро и безболезненно снять манометр или реле давления, учитывая малый размер резьбы. Поэтому я всего лишь призываю, будьте осторожны, по возможности, не снимайте и не заменяйте их. Ну, а если что… придется искать в магазине «коллектор для насосной станции».
О перепускной трубе ничего писать не буду. Труба и труба. Обычно, это гибкая подводка большего или меньшего диаметра. Если станция – рассредоточенная (например, на базе глубинного насоса), то это просто труба между насосом и гидроаккумулятором. Опять же обычно, рвутся соединения, а не трубы. Но если есть вопросы, спрашивайте, отвечу с удовольствием.
Все что осталось после морозной зимы.
Получится неплохой наждак.
А теперь, специально для дачников.
Подготовка насосной станции к зиме.
- Снять электропитание со станции (выдернуть вилку из розетки, выключить предохранительный автомат).
- Сбросить давление в системе: открыть, если есть, дренаж, если дренажа нет, открыть ближайший к станции кран.
- Отсоединить всасывающий шланг. Внимание! Из насоса польются остатки воды из системы! Будьте внимательны и осторожны.
- Отсоединить напорный шланг или трубу.
- Проверить давление воздуха в гидроаккумуляторе. Если нечем, спокойно пропускаем этот пункт.
- Если давление воздуха в ГА больше или равно 1.5 бар, то следующий пункт пропускаем.
- Если давление воздуха в ГА меньше 1.5 бар или проверить не удалось (п.5), накачиваем любым подходящим насосом указанное выше давление или пока не прекратится течь воды из всасывающего патрубка насосной станции.
- Если подходящего насоса не нашлось, срочно бежим в магазин за бутылкой для соседа, у которого такой насос может быть, и обязательно выполняем пункт 7. Гидроаккумулятор стоит гораздо больше бутылки для соседа.
- Сливаем остатки воды из насоса, всячески его переворачивая.
- Сливаем остатки воды из всех шлангов и труб.
- Прячем насосную станцию и шланги-трубы в укромное место до весны.
Подготовка насосной станции к пуску после зимы.
- Достаем из укромного места насосную станцию и необходимые нам шланги и трубы.
- Проверяем давление воздуха в гидроаккумуляторе, надеюсь, теперь есть чем.
- Доводим давление воздуха до необходимого. (Вы уже купили насос? Ну, хоть велосипедный?)
- Устанавливаем насосную станцию на её коронное место.
- Подсоединяем всасывающий шланг, предварительно проверив работу обратного клапана на его хвосте.
- Через напорный патрубок заливаем воду в насос до верха (пока не потечет).
- Подсоединяем напорный шланг или трубу.
- Подключаем электропитание к станции: включаем предохранительный автомат.
- Еще раз проверяем надежность и правильность подключения всех соединений.
- Включаем вилку в розетку, убеждаемся в работоспособности насосной станции.
Вот теперь, кажется, все о насосных станциях. Но Вы спрашивайте, я ведь мог что-то упустить или забыть.
Насос Харьковский. Это помню точно. Насчет песка не сказала бы, что его много. И до замены все было нормально.
Увы, Татьяна, эти насосы очень чувствительны к качеству воды и не терпят сухого хода. Возможно, первоначальная «порча» насоса произошла еще до замены реле. А потом, в ходе настройки реле и экспериментов, его состояние только ухудшалось. Судя по скорости ухудшения его характеристик, песочка в воде все-таки довольно много. Или Вы выставили режим работы автоматики таким образом, что насос очень долго набирает давление до отключения, а это, практически, равнозначно сухому ходу.
В любом случае, похоже, что придется менять насос на новый. Этот уже не справляется.
Добрый день, дорогой помощник!
Провели водопровод два месяца назад и практически перестали пользоваться скважинным насосом, оставив его для полива.
Сегодня выхожу во двор и слышу, что насос работает.
Потом выключился, потом снова включился. Цикл — минуты две примерно.
Открываю крышку колодца и вижу: из скважинной трубы потихоньку выливается вода, потом включается насос — уровен воды в трубе сантиметров на 30-40 понижается, насос выключается. Вода потихоньку поднимается и насос снова включается.
И так всё повторяется.
Внизу, естественно, всё залито водой.
В первый момент подумал, что потёк насос или бак /я его недавно менял,
Вы мне помогли/, но потом увидел то, что я Вам описал.
Насос я выключил, вода потихоньку продолжает выливаться из скважины.
Насос у меня с эжектором, длина труб метров 9-10.
Прошу Вашей помощи: что случилось и как исправлять?
С уважением, Александр.
Здравствуйте, Александр.
Что конкретно случилось — сказать сложно, нужно хорошо знать Вашу схему, связанную с насосом и автоматикой. Но могу подсказать, в какую сторону «копать», чтобы выяснить и исправить.
Такие бесконечные включения-выключения происходят только в том случае, если в системе есть утечки или не держит обратный клапан. Вот именно это и нужно проверять. В первую очередь стоит проверить обратный клапан, потому что, судя по всему, вода идет обратным ходом назад из системы в колодец. Именно это Вы и видели, когда уровень воды поднимался при выключенном насосе.
Ну, и после замены обратного клапана (если виноват он) и проверки работоспособности системы, держите насосную станцию отключенной от сети, если она Вам пока не нужна. Дабы не было потом неприятных сюрпризов.
Я поставил на выходном коллекторе редуктор давления. Он настроен на давление чуть выше давления включения станции. Таким образом, нет ненужного плавного падения давления при пользовании душем, мойкой, когда требовалось постоянно регулировать расход смесителем…
P.S. А разрыв груши (или мембраны) — не такое уж редкое явление.
Здравствуйте.у меня такая проблема.насосная станция изначально работала хорошо, сейчас давление 1,5 в ГА,но станция работает так-залил в горловину воды включил станцию заработала манометр показывает 4,он ещё работает минут 15 затем выключается,когда манометр опускается до 2 происходит щелчек ,но станция не запустилась.манометр показывает 0 станция не работает ,спустя какое то время она включается и работает.соотвественно водой пользуясь пока есть давление,потом она перестаёт бежать и я жду пока заработает станция.В чем может быть причина,подскажите где искать?Спасибо за ранее!
Здравствуйте, Иван.
Смутил меня в Вашем описании «щелчок». Если бы не он, то можно было бы утверждать, что виновата грязь в датчике давления реле. Потому как все остальное при его засорении именно так и происходит. Т.е. появляется приличная задержка на включение и выключение насоса из-за того, что реле «не чувствует» давления в системе.
«Щелчок» же говорит о том, что механика реле отрабатывает нормально, но либо не подает ток на двигатель насоса, и тогда нужно смотреть электрическую часть реле или менять реле совсем, чтобы не возиться с ним. Либо причина в пусковом устройстве двигателя, и тогда реле давления — не при чем, а нужно разбираться с двигателем насоса. Правда, в этом случае, после щелчка двигатель насоса должен начать гудеть, но не крутиться. Об этом Вы не написали…
Вот такая вот дилемма. А чтобы её разрешить, нужны дополнительные проверки. Самое простое — это открыть реле и измерить напряжение на выводах к насосу сразу после щелчка, если есть чем конечно. Второй вариант — подключить двигатель насоса напрямую к электросети, минуя реле. Если он сразу же запустится, значит меняйте реле. Если начнет гудеть, значит, скорее всего, замене подлежит пусковой конденсатор. Или у Вас в электросети недостаточное напряжение. Это лечится покупкой стабилизатора.
И да… Если «щелчок», т.е. включение насоса происходит на 2,0 атм, то и давление в ГА тоже должно стремиться к 2,0 атм, но быть чуть меньше.
Здравствуйте у меня такая проблемма станцыя накачевает воду давление падает до 0 и невключаетса.Что может быть.
Здравствуйте, Саша.
Не знаю. Но, скорее всего, виновата автоматика станции. Что конкретно смотреть, зависит от типа установленной у Вас автоматики.
Добрый вечер, Александр! Обращаюсь к вам, как к гуру насосного оборудования) Стоят две емкости в общем 0.8 кубов, потом Насосная станция Wilo с реле давления wilo fluidcontrol, потом ГА. Проблема соедующая. После трех лет пользования насос перестал отключаться. Сначала поставил обратный клапан между насосом и баками (стоял фильтр ГО, вместо него ОК теперь). Недели две все было нормально, потом снова перестал выключаться. Разобрал почти все, почистил, вытащил из цилиндра камешек 1 см в диаметре. Заработал. Через неделю опять. Разобрал реле, подчистил, хотя был чистый, собрал. Заработал. Через нелелю снова та же песня. Уже два раза разбирал реле, собирал, не выключается. Причем когда нагнетает давление (с 1.5 до 5.4 примерно) хочет остановиться, что-то стучит внутри и дальше крутит. Начинает при этом нагреваться. А если постучать по реле, то останавливается. И бывает до спада давления так держит, а бывает сам на максимуме давления включается. Два вопроса: 1 — в чем причина? 2 — можно ли вместо fluidcontrola поставить простейшее реле давления с двумя пружинами и датчиком сухого хода и чем это будет хуже нынешней электроголовы? Заранее благодарен, уже замучал этот насос просто.
Еще вопрос, у меня регулируется только нижний предел давления, как можно верхний отрегулировать?
Здравствуйте, Максим.
Прошу прощения, что отвечаю с задержкой — работа.
И, если кратко…
1. Причина, скорей всего, в электрической части «электроголовы» и, возможно, в грязи (налете), мешающей свободно перемещаться поплавку, фиксирующему наличие протока воды. Если что-то произошло с силовой контактной группой, то, по-моему, проще купить новое, чем ремонтировать это.
Верхний предел выключения у этого реле регулируется (регулировочная гайка под крышкой «груши»), но выключает насос реле все равно по факту отсутствия протока. Просто при НЕ достижении настроенного верхнего предела автоматика выключает насос с «аварией», считая, что произошел сбой в работе насоса (срыв, сухой ход, воздух, разрыв линии и прочее). А при достижении — насос выключается штатно.
2. Если есть ГА, то, конечно, можно. Правда, у Вас при этом исчезнет защита от сухого хода. Но, я так понял, она особо и не нужна. Вы же как-то контролируете уровень воды в емкостях.
P.S. Все Ваши сообщения я увидел, ни одно из них не пропало. Правда, два из них я вытащил почему-то из спама. А вот фото или картинки не прошли. Я все убрал, оставив только самое подробное описание.
Подскажите пожалуйста в чем может быть причина, устройство водоснабжения устроено следующим образом:
в скважине установлен насос SPRUT сразу за ним обратный клапан после наверху пятерник с реле манометром и гидроаккумулятором 24л : при этом когда открывам кран вода течет давление не опускается до ноля как положено при скачивании 5 литров включается насос — неприятный момент на доли секунд пропадает поток воды вообще (только в момент включения).
Здравствуйте, Сергей.
Собственно, причина довольно проста и заключается в несоответствии давления воздуха в гидроаккумуляторе (ГА) настройкам включения-выключения реле давления. Давление воздуха в ГА чуть выше давления включения насоса. В результате, при открытии крана (смесителя), как и положено, идет вода из ГА, но, т.к. давление воздуха в нем чуть выше, она заканчивается еще до включения насоса автоматикой. В момент, когда вода из ГА заканчивается, давление в системе резко падает (запаса-то нет) и реле включает насос. Однако, для разворота двигателя насоса, поднятия давления в системе и подачи воды непосредственно в кран нужно какое-то время. Вот на это время и пропадает поток воды из крана.
Я думаю, Вам стало ясно, как исправить ситуацию. Нужно всего лишь немного стравить воздух из воздушной части ГА, приведя давление в нем в соответствие с настройками реле давления. Т.е. нужно сделать давление воздуха в ГА равным или чуть меньше давления включения насоса. Как вариант, можно сделать наоборот — приподнять давление включения насоса, соответственно отрегулировав реле. Иногда, это даже полезнее и проще.
На всякий случай напомню, что давление воздуха в ГА проверяется и настраивается (подкачивается или стравливается) при отключенном от электросети насосе (станции), нулевом давлении воды (насколько это возможно) и открытом кране (смесителе). Т.е. перед настройкой нужно отключить насос (станцию) от электросети, открыть какой-нибудь кран (ближайший) и дождаться, когда вода перестанет течь, оставив этот кран открытым на время настройки. Проводить же настройку реле можно и без этих манипуляций.
Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, в чём причина: поменял мембрану на ГА, накачал воздух вроде бы всё заработало, но вытекает 2-3 литра воды и давление резко падает, выключаю — жду, опять на 2-3 литра. Давление в системе нормальное, утечек воздуха нет.
Здравствуйте, Сергей.
Чего же не написали, какое в Вашей системе давление считается нормальным?.. Было бы проще ответить. А так…
В общем, «давление резко падает» вплоть до прекращения потока воды пока не включится насос в случае, если давление воздуха в ГА выше давления включения насоса. Т.е. надо бы эти давления как-то уравнять. Либо скинуть — из ГА, либо приподнять давление включения на автоматике.
«2-3 литра», т.е. мало, если ГА стандарт 22-24 литра?… Это значит, что либо дельта между включением-выключением на автоматике маловата, либо что-то случилось с мембраной. Иногда они слипаются и не хотят расправляться. Приходится это делать принудительно, повышая давление воды или снижая давление воздуха. Потом, естественно, настройки придется восстановить.
Еще малое количество воды из ГА получается при небольших (до 2 атм) рабочих давлений в системе. Если насос слабоват, то приходится мириться.
Добрый день! Извините, писал поздно, устал. ГА на 24 литра ZILMET. Поставил мембрану каучук (белую). Давление в ГА сперва поставил 1,5 атм, потом дорасти до 3 атм, добавлял понемногу. Давление падает в самой системе водопровода, т.е. оно восстанавливается само на…. 2-3 литра, насос при этом не включается. У кого из знакомы не спрашивал — такой ерунды не было ни у кого.
Здравствуйте, Сергей.
Теперь все более-менее понятно. Вот только ГА получается здесь не при чем. Он-то как раз работает нормально, т.е. накапливает воду и отдает её в систему, о чем и говорит пополнение на 2-3 литра без включения насоса. Я могу объяснить происходящее «на пальцах», а Вам придется искать конкретную причину.
В общем, причина в каком-то местном сопротивлении между ГА и краном (смесителем, потребителем). Т.е. что получается? Насос наполнил ГА, и в нем есть какой-то запас воды. Когда Вы открываете кран, выходит 2-3 литра воды, которые есть в системе между тем «сопротивлением» и краном. Вода заканчивается, Вы закрываете кран, и это местное «сопротивление», а попросту какая-то очень маленькая дырочка в засоренной трубе, начинает сцеживать воду из ГА в освободившееся пространство. Через какое-то время давления выравниваются, и Вы получаете очередные 2-3 литра. И так пока не закончится вода в ГА, и включившийся насос не пополнит её запас.
Т.е. что нужно искать? Может быть есть фильтры после ГА, их нужно проверить на загрязненность. Может быть есть какие-то «загибы», где могло засориться, или места, где могло подмерзнуть, в результате через них вода проходит с трудом. Маловероятно, но все же стоит проверить и вертикальные петли, если есть. Там воде может мешать проходить воздух в верхней части трубы. В общем нужно искать тонкие места, где вода проходит с трудом, и устранить эту «трудность». Ну, и после придется восстановить настройки, чтобы все работало, как надо.
Подскажите как снять пластмассовую крышку на г.а. она прокручивается
Вадим, если Вы про крышку, прикрывающую воздушный штуцер, то, во-первых, крутите против часовой стрелки, и, если все равно прокручивается, во-вторых, подденьте её отверточкой, и повторите попытку отвернуть её, прокручивая против часовой стрелки и используя отвертку, как рычаг для натяга.
Спасибо за совет попробую
подскажите пожалуйста. насосная станция прораб 8816 модель. реле давление в норме. но где то стала капать вода по насосу рядом с двигателем. это происходит при включении и при рабочем насосе капает. что это такое. что за неисправность
Здравствуйте, Александр Викторович.
Это сальник насоса начинает подтекать. Вода попадает на вал, и может разбрызгиваться от вращения вала. Вообще, там иногда ставят отсекатели — такой резиновый шарик на валу, чтобы вода не смогла попасть в электродвигатель по валу. Вот с него, обычно и капает при стоящем насосе.
По большому счету надо бы менять сальник. Вот только на многих насосах это чревато и заменой крыльчатки, потому как иногда её делают несъемной или при её демонтаже велика вероятность её повреждения. Если течь не особо большая, то можно и потерпеть. Если насос на гарантии, то по гарантии его должны отремонтировать. Один мой знакомый эксплуатировал насос с похожей неисправностью до тех пор, когда уже через сальник начала теряться приличная часть напора. А потом просто купил новый насос. А так… сальник меняется, только придется разобрать весь насос, чтобы до него добраться.
Выручите пожалуйста, в эти морозы станция сперва стала включаться очень часто,это видимо испортился ГА. А потом вдруг мотор заработал сам но вода не качается вообще. Как быть?
Здравствуйте, Юрий.
Как быть? Выключить насосную станцию (Вы ведь её выключили?) и смотреть что сломалось. Вариантов не так много. Наиболее вероятно, что замерз, сломался, а потом оттаял и потек соединительный шланг между насосом и ГА. Обычно страдает цельнометаллическая часть шланга, ближе к ГА. Ремонтировать бесполезно, проще поменять — это недорого.
С меньшей вероятностью мог замерзнуть и сломаться сам ГА, его фланец или какое-то соединение между ГА и насосом. Там нужно смотреть. Может что-то получится отремонтировать. В любом случае, по Вашему описанию, беда случилась где-то между насосом и ГА. Там и нужно искать.
Если сразу не получается заменить-отремонтировать, а вода нужна, временно заглушите выход из насоса к ГА любой подходящей заглушкой (да хоть деревянным чопом), и отправляйтесь искать запчасти. Насосная станция будет работать, только включаться будет часто, ГА-то нет. Какое-то время (день-два) насос выдержит такое «издевательство». Но это не значит, что можно затягивать с ремонтом…
Добрый день. На днях я проснулся включил кран и перестала идти вода. Насосная станция Джилекс джамбо 60/35 работает уже около 5 лет, вода у нас с высоким содержанием железа всвязи с чем раз в год меняю сопло или крыльчатку. Но на сей раз это не спасло. Воду беру из скважины, обратный клапан воду в трубах перед станцией держит, но в станцию она не поступает, и при закрытых кланах не держит давления совсем, сколько не заполняю станцию водой, насос работает делает рывок на 1.9 при включении, но когда выключаю падает на ноль. Можете что нибудь посоветовать?
Здравствуйте, Дмитрий.
Ваше описание немного путано и не очень информативно… Что можно посоветовать?..
Во-первых, высокое содержание железа, встроенный эжектор («сопло») и крыльчатка на сей раз не при чем, или почти не при чем. Основную информацию о произошедшем дает описание пуска станции, но не совсем понятно, где именно у Вас стоит обратный клапан. Насколько я понял, он стоит наверху скважины, от которой к насосной станции идет несколько метров всасывающей линии. Самое главное в этом, что обратный клапан находится на воздухе, а не в воде. Именно при таком расположении обратного клапана получится, что он «воду в трубах перед станцией держит, но в станцию она не поступает».
Объяснить это просто. Где-то на всасывающей линии, скорее всего, ниже обратного клапана есть негерметичное соединение по воздуху, может даже соединение обратного клапана с нижележащей трубой. В результате, при включении насоса получается «рывок на 1,9» той водой, что имеется в насосе и трубе до обратного клапана, но создаваемое насосом разрежение во всасывающей линии вместо воды из скважины подсасывает воздух. Воды нет, давление создавать нечем. Все возвращается в исходное состояние, т.е. давление «падает на ноль», даже если Вы не будете брать воду открытием напорных кранов.
Что делать? Самое простое — попробовать обжать или перепаковать соединения на всасывающей линии для надежной их герметизации и по воде, и по воздуху. Естественно, если при осмотре всасывающих труб Вы не обнаружите явных следов нарушения их герметичности. Если есть такая возможность (если позволяет внутренний диаметр скважины), лучше переставить обратный клапан на конец всасывающей трубы, опущенной в воду. В этом случае не понадобится такое рьяное соблюдение герметичности соединений. Нужна будет герметичность только «на воду». И даже при её частичном отсутствии автоматика станции будет сама компенсировать небольшие утечки нечастым включением насоса.
Спасибо большое. Пойду пробовать ставить заглушку.