Ремонт и эксплуатация насосных станций.
Водопровод., Дом., Насосы.
Насосная станция это уже не просто насос с электродвигателем, это комплекс оборудования, предназначенный для подачи воды из скважины, колодца и т.п. и поддержания в системе водоснабжения заданного давления. 
Насосная станция включает в себя:
- Насос.
- Гидроаккумулятор.
- Реле давления.
- Манометр.
- Коллектор, на котором монтируется манометр и реле давления.
- Перепускная труба между насосом и гидроаккумулятором.
Выход из строя любого из элементов комплекса грозит поломкой всей станции в целом.
Рассмотрим каждый из этих элементов.
Насос.
О наиболее часто встречающихся поломках насосов я уже писал, так же как и о способах их ремонта и профилактики. Кому интересно смотрите здесь.
Гидроаккумулятор.
По устройству, обыкновенный железный бочонок с резиновой мембраной внутри, с площадкой для крепления насоса и лапами для крепления его самого. С одной стороны есть резьбовой выход для подачи воды, с другой – стандартный резьбовой штуцер с золотником для накачивания воздуха, обычно прикрытый резиновой или пластиковой крышкой. Ну что с ним может произойти?
Штуцер для воздуха.
Чаще всего, со временем, стравливается воздух из воздушной половины ГА. В результате ГА становится просто железным бочонком, ничего не аккумулируя. Насос включается быстрее (выключается он тоже быстро) и чаще. Как-то я наблюдал, как насос включился и выключился 8 раз за одну минуту при полностью открытом кране на смесителе. Производители допускают не более 2-х раз за минуту. Лечится эта болезнь легко и быстро. Любым насосом (автомобильным) поднимаем давление в воздушной половине до половины максимального давления воды. Изначально там было — 1.5 бар, но и по воде изначально ставиться 2.8-3.0 бар. Поэтому лучше половина или, если вы ничего не трогали на реле давления, 1.5 бар.
К сожалению, любые другие происшествия с ГА – фатальны для него. Например, разрыв мембраны (практически невозможно, но один раз видел) или замораживание (это чаще, обычно у дачников). Я думаю, излишне напоминать, что давление воздуха в ГА следует проверять и, если понадобиться, поднимать при выключенном насосе и нулевом давлении на напоре.
Реле давления.
Реле давления: 1. Контактная группа. 2.Малая пружина. 3. Большая пружина. 4..Крепления проводов. 5. Датчик давления.
Обычно, черная коробочка с двумя проводами, как правило, прикрученная одним концом к напорному коллектору. На внешней стороне имеется пластиковый винт, отвернув который, можно снять крышку и заглянуть внутрь. Внутри две пружины: побольше и поменьше, а также контактная группа для подключения проводов. Большая пружина отвечает за давление отключения, маленькая за разницу между включением и отключением. Соответственно, стягивая гайкой большую пружину, мы поднимаем давление отключения, т.е. давление в системе, отпуская пружину – мы его снижаем.
Важно помнить, что маленькая пружина не регулирует предел включения насоса, а отвечает именно за разницу между давлениями. Например, настройки по-умолчанию: включение – 1.5 бар, выключение – 2.8 бар. Если вы подняли давление выключения до 3.5 бар, то насос теперь будет включаться при 2.2 бар без всякой дополнительной регулировки. Чтобы уменьшить эту разницу, маленькую пружину нужно стягивать; чтобы увеличить – отпускать.
Будьте внимательны! Резьба на РД может быть разная.
Устройство, довольно таки, простое и надежное. Но (опять это «но») после некоторого периода эксплуатации, пределы включения и выключения начинают «плавать». Чаще всего замечают, что насос или вообще не выключается, или выключается после продолжительной работы (несколько минут). Виновато в этом именно реле давления, если конечно, вы не завысили давление отключения при регулировке так, что насос просто не справляется. Обычно, просто понижают немного порог отключения (на 0.1-0.2 бар) и все. Иногда приходится менять целиком реле давления (благо стоит оно не так дорого) из-за подгоревших контактов контактной группы или из-за невозможности нормально отрегулировать порог отключения (либо много, либо мало, а среднее не поймать). Не могу не сказать о злополучной крышке реле давления (сам не раз попадался). Она имеет свойство при её закрытии и обжатии, менять порог отключения (обычно в большую сторону) за счет смещения штифта, на котором расположена большая пружина, и за который же эта крышка и крепится. Давление при этом приходится ловить, практически, наугад. Но лучше уж так, чем менять все реле.
Манометр.
Почувствуй разницу. Справа раздавленный манометр.
Пожалуй, самое безобидное устройство на насосной станции, без которого, в принципе, можно и обойтись. Видел манометры с разбитым стеклом, без стрелки, раздавленные (показывают больше, чем есть), и всегда уговаривал оставить все как есть. На работу станции отсутствие манометра не влияет, а вот заменить его: это та еще морока, на закисшем-то коллекторе! Хотите проверить?
Коллектор.
Сломался, несмотря на все предосторожности.
«Ну и что в нем особенного?»- спросите вы, и будете абсолютно правы. Ничего, коллектор и коллектор. Вот только после многолетней работы станции в неблагоприятных условиях все резьбовые соединения закисают намертво. Вот где у вас стоит насосная станция? В лучшем случае на кухне, а обычно, в ванной, в коридоре (в сенях), в подвале, в навершие колодца, в самом колодце, в бане, в котельной и т.д. И даже после обработки «жидким ключом» не всегда удается быстро и безболезненно снять манометр или реле давления, учитывая малый размер резьбы. Поэтому я всего лишь призываю, будьте осторожны, по возможности, не снимайте и не заменяйте их. Ну, а если что… придется искать в магазине «коллектор для насосной станции».
О перепускной трубе ничего писать не буду. Труба и труба. Обычно, это гибкая подводка большего или меньшего диаметра. Если станция – рассредоточенная (например, на базе глубинного насоса), то это просто труба между насосом и гидроаккумулятором. Опять же обычно, рвутся соединения, а не трубы. Но если есть вопросы, спрашивайте, отвечу с удовольствием.
Все что осталось после морозной зимы.
Получится неплохой наждак.
А теперь, специально для дачников.
Подготовка насосной станции к зиме.
- Снять электропитание со станции (выдернуть вилку из розетки, выключить предохранительный автомат).
- Сбросить давление в системе: открыть, если есть, дренаж, если дренажа нет, открыть ближайший к станции кран.
- Отсоединить всасывающий шланг. Внимание! Из насоса польются остатки воды из системы! Будьте внимательны и осторожны.
- Отсоединить напорный шланг или трубу.
- Проверить давление воздуха в гидроаккумуляторе. Если нечем, спокойно пропускаем этот пункт.
- Если давление воздуха в ГА больше или равно 1.5 бар, то следующий пункт пропускаем.
- Если давление воздуха в ГА меньше 1.5 бар или проверить не удалось (п.5), накачиваем любым подходящим насосом указанное выше давление или пока не прекратится течь воды из всасывающего патрубка насосной станции.
- Если подходящего насоса не нашлось, срочно бежим в магазин за бутылкой для соседа, у которого такой насос может быть, и обязательно выполняем пункт 7. Гидроаккумулятор стоит гораздо больше бутылки для соседа.
- Сливаем остатки воды из насоса, всячески его переворачивая.
- Сливаем остатки воды из всех шлангов и труб.
- Прячем насосную станцию и шланги-трубы в укромное место до весны.
Подготовка насосной станции к пуску после зимы.
- Достаем из укромного места насосную станцию и необходимые нам шланги и трубы.
- Проверяем давление воздуха в гидроаккумуляторе, надеюсь, теперь есть чем.
- Доводим давление воздуха до необходимого. (Вы уже купили насос? Ну, хоть велосипедный?)
- Устанавливаем насосную станцию на её коронное место.
- Подсоединяем всасывающий шланг, предварительно проверив работу обратного клапана на его хвосте.
- Через напорный патрубок заливаем воду в насос до верха (пока не потечет).
- Подсоединяем напорный шланг или трубу.
- Подключаем электропитание к станции: включаем предохранительный автомат.
- Еще раз проверяем надежность и правильность подключения всех соединений.
- Включаем вилку в розетку, убеждаемся в работоспособности насосной станции.
Вот теперь, кажется, все о насосных станциях. Но Вы спрашивайте, я ведь мог что-то упустить или забыть.
Здравствуйте. Сегодня перестала включаться станция «Лидер». Давление по датчику на нуле. Буквально месяц назад меняли релюшку. Подскажите, пожалуй та, что могло произойти?
Здравствуйте, Евгений.
Не знаю, мало информации… Причин может быть «миллион»: от взвесей в воде, до элементарного брака «релюшки», не выдержавшей пусковых токов. Но, для начала, «копать» нужно в сторону автоматики, то бишь «релюшки».
здравствуйте,у меня насос -автомат джамбо 60-35 пк,служит для повышения давления воды из магистрали. Он потек между помпой и движком ближе к валу движка,скорее всего сальник,по гарантии его заменят?в чем причина?
Здравствуйте, Егор.
Да, сальник. По идее, его должны поменять по гарантии, но возможны варианты. Наиболее частой причиной течи сальников современных бытовых насосов является редкое использование насоса. Т.е. насос или просто стоит, а потом им решают попользоваться, или его используют от случая к случаю. Но эта лишь одна из причин. Что случилось у Вас — не знаю. Нужны уточнения по условиям эксплуатации насоса.
Здравствуйте у меня вот какая проблема, гидрофора работает какое-то время затем выключается вот момент когда еще роткрыт кран и вода прекращает идти. Двигатель в этот момент горячий невозможно дотронуться , затем проходит минут 5 и гидрофор продолжает работать , думаю, что срабатывает автоматика от перегрева. Подскажите что можно сделать?
Здравствуйте, Дмитрий.
А что тут сделаешь?.. Можно дождаться зимы 🙂 , или поставить на двигатель дополнительную систему охлаждения. Или попытаться обеспечить охлаждение двигателя каким-то другим способом: сквозняк организовать, вентилятор поставить. В Вашем случае, докопаться и удалять защитное тепловое реле не имеет смысла, можно и двигатель спалить. Оно то отключает двигатель правильно, уберегая его.
Доброго времени суток. Купили станцию Denzel 97210. Подключили, но напор воды слишком слабый. Проверил ГА, там 1,5 очка, все соединения в норме. А напора все равно нет. А самое интересное что при включённом насосе стрелка манометра даже не шевелится. Спасайте!!
Здравствуйте, Михаил.
Одно из двух: либо Вы что-то сделали не так при подключении, например, воздух не стравили или вода слишком глубоко, либо насос реально не хочет работать как надо. Проверить можно, организовав простейший стенд. И если причина в насосе, не морочьте голову, несите станцию назад в магазин и меняйте. Такие случаи, увы, были.
Разобраться, конечно, можно. Есть предположение, что виноват пусковой конденсатор или его подключение, в результате чего двигатель закручивается в противоположную сторону. Но нужно ли, если станция только что куплена и на гарантии.
Добрый день!
У меня в передней части гидроаккумулятора забила струйка воды, между резинкой и корпусом. Думал, что давление спадёт и течь прекратиться.
Но струйка всё бьёт и бьёт.
Обстоятельства не позволяют сейчас заняться ремонтом и заменой ГА.
Если я спущу давление, прекратиться ли течь /я думаю, что прекратиться/,но будет ли при этом работать насос при открытии крана?
Как это отразиться на включении и что может измениться в работе насоса?
Добрый день!
Куда-то пропало сообщение, пишу ещё раз.
У меня на гидроаккумуляторе образовалась течь. Между резинкой и корпусом бьёт струйка. Думал, давление спадёт и течь прекратится.
Но струйка всё бьёт и бьёт.
Сейчас заниматься ремонтом и менять ГА не имею возможности.
Прекратится ли течь, если я стравлю давление в ГА?
Не отразится ли это на работе насоса, будет ли он нормально включаться при открытии крана?
Здравствуйте, Александр.
Ничего никуда не пропало, и я сейчас отвечаю на оба Ваши комментария.
Увы, если совсем ничего не делать, то ситуация не изменится. Стравливать давление воздуха из ГА бесполезно, наоборот, надо бы накачать туда воздуха по-больше. И тогда мембрана (если она цела) перекроет входное отверстие ГА, не давая воде туда проходить. Давление воздуха в этом случае должно быть больше давления выключения насоса. Это самое простое, что можно сделать. Но тогда считайте, что ГА у Вас не работает совсем со всеми вытекающими… Т.е. насос будет включаться и выключаться по любому, даже самому маленькому расходу воды, но включаться будет обязательно. Хорошо, если не будет «трескотни», это когда автоматика включает-выключает насос буквально ежесекундно.
И если уж придется таким образом отключать ГА, то, если есть пару минут, надежней будет просто заглушить выход на ГА чем-нибудь подходящим (кран, заглушка, просто резьба со вставленной самодельной заглушкой из резины или паранита). Естественно, это нужно делать при отключенной (обесточенной) станции.
В принципе, какое-то время можно позволить работать станции без ГА, учитывая что насос будет включаться-выключаться часто, и стараться беречь его.
С другой стороны, быстрый, аварийный ремонт ГА тоже не займет много времени, если ГА разбирается. Как я понял, потек фланец ГА. Значит нужно разобрать фланец и как-то загерметизировать место протечки. Вырезать дополнительную прокладку или хотя бы просто замазать это место силиконовым герметиком. В дальнейшем можно заменить прохудившуюся на «горле» мембрану на новую. Когда будет время…
Огромное Вам спасибо!
Второй раз обращаюсь к Вам и второй раз получаю исчерпывающий ответ.
Всего вам доброго!
Простите непрофессиональный вопрос несведущего человека, но почему продолжается течь при отключённом моторе? Обьясните, пожалуйста, подробнее. А гайка, которая крепит подводку к ГА — это американка?
Приветствую, Александр.
Течь при отключенном «моторе» или насосе продолжается потому что в напорной линии насоса есть вода и есть её давление. А если ГА еще не отключен тем или иным способом, то есть еще и запас воды для продолжительной течи.
И да, обычно, на одной стороне гибкой подводки, соединяющей насос и ГА есть соединение типа «накидная гайка» или «американка», герметичность которой обеспечивается резиновой прокладкой.
Купил новый ГА, хочу попробовать установить самостоятельно.
Насос находится в скважине, эжектор на десятиметровой трубе.
Можно ли попытаться, не вытаскивая трубу из скважины, заменить ГА.
Каков должен быть порядок действий, на что обратить внимание, есть ли какие-нибудь хитрости?
Думал открутить гайки, держащие нанос, подставить под него что-то держащее, открутить накидную на ГА, вытащить и заменить ГА.
Если получится и всё сделаю, как правильно потом запустить мотор?
Спасибо ещё раз!
Приветствую, Александр.
Да, вроде бы нет там никаких хитростей. Конечно, открутить бы трубу от насоса, вытаскивать не обязательно… Хотя я же не знаю, какое у Вас там соединение, поэтому можно и так, по-вашему. Я бы просто вытащил старый ГА и поставил новый, придержав в это время насос свободной рукой. После чего уже можно прикрутить «американку», проверив состояние прокладки внутри, и все закрепить: и насос, и ГА, если он к чему-нибудь крепится.
А запускать обычно. Придется подлить водички, потому как в гибкой подводке ГА будет воздух, который нужно удалить. Да плюс давления в системе не будет, так что запускать придется, как после монтажа.
Добрый вечер!ищу везде ответ на простой,казалось бы,вопрос!Саажите,почему вместо холодной воды из крана течёт горячая!Бойлер отключён!насосная станция Джамбо!
Здравствуйте, Наталия.
Ответ тоже очень простой…но ВЫКЛЮЧИТЕ НАСОСНУЮ СТАНЦИЮ ИЗ ЭЛЕКТРОСЕТИ НЕМЕДЛЕННО, ПОКА НАСОС НЕ СГОРЕЛ!!!
А теперь поясню. Вода нагревается в самом насосе, потому что он по какой-то причине не отключается автоматикой. Поэтому когда Вы не берете воду, вода нагревается, и при открытии крана у Вас поначалу идет горячая вода. Чтобы это исправить, нужно перенастроить автоматику, чтобы она гарантировано отключала насос при закрытии Вами кранов.
доброго времени суток! посоветуйте пожалайста ,вопрос такой-при медленном сбросе давления в системе(смеситель на раковине) станция не включается даже при полном сбросе.но если резко сбросить давление(бачек унитаза,поливочный вентиль на улице) -работает как часы.
Здравствуйте, Константин.
Абсолютно точно — дело в автоматике. Но что конкретно, нужно смотреть… И да, еще смотря какая у Вас автоматика.
Если обычное реле давления, то, возможно, загрязнен датчик давления (снизу реле, где оно прикручивается к насосу или коллектору). Если электронный блок, то, в зависимости от принципа срабатывания на включение, нужно проверять датчик расхода или датчик давления. Возможно, виновата все та же грязь.
спасибо. там электроника.сниму-расскажу чего найду.)
Доброе время суток. У меня есть вопрос установил насос поверхностный kgp 600. . Вопрос в следующем весь день насос исправно качает воду со скважины. Но наступает ночь и уже утром при открытии крана вся вода которая была закачка в гидроаккамулятор выходит насос включается и стрелка падает на 0. Насос пытается набрать давление но не получается. Приходиться выключить насос долить воду в бачке и только потом со 2 или 3 раза удается запустить насос и давление подымается. Подскажите где можно посмотреть чтобы не было данной проблемы у меня в будущем. Спасибо заранее.
Здравствуйте, Сергей.
Это легко объясняется и, в принципе, легко исправляется в том случае, если мои предположения об устройстве Вашей системы верны. К сожалению, в Вашем сообщении об этом информации нет, поэтому приходится предполагать.
Итак, я предполагаю, что обратный клапан у Вас установлен непосредственно перед насосом или где-то на всасывающей линии, но точно выше зеркала воды. Тогда при долгом простое насоса, вследствие негерметичности соединения (соединений) ниже обратного клапана вода постепенно уходит из всасывающей трубы и замещается воздухом. В результате, при включении насоса после долгого простоя в насос попадает воздух, который приводит к его срыву, т.е. насос уже не может поднять давление и выгнать воздух в напорную линию. И Вам приходится доливать воды и выгонять воздух, чтобы запустить насос. Днем, когда Вы чаще пользуетесь водой, этого не происходит из-за небольшого количества воздуха, попадающего во всасывающую линию. Это количество насос еще в состоянии «переварить».
Что делать?
Если не менять схему, т.е. оставить все как есть, то нужно обжать или перепаковать соединения ниже обратного клапана, постаравшись добиться полной герметичности соединений и на воду, и, что важнее, на воздух. Если же есть желание и возможность немного подправить схему, то нужно переместить обратный клапан на конец всасывающей трубы. Тогда система «простит» Вам некоторую негерметичность соединений «на воздух», и проблема уйдет полностью.
Можно также поставить дополнительный обратный клапан на конец всасывающей трубы, в дополнение к уже установленному. И в этом случае проблема решится, правда останутся некоторые нюансы, связанные с использованием в схеме двух клапанов. Но они могут проявить себя только, если один из клапанов некачественный или выйдет из строя.
Спасибо завтра попробую обжать соеденения потом раскажу что было.
Установлены Водолей, ГА и реле. После смены реле напор в доме ужасный. Первые несколько секунд идет нормально и потом хуже-хуже.. При перекрытии и последующем включении кранов через несколько секунд опять напор хороший и далее снижается.
Шланг для полива в огород идет, минуя реле и проч. — там постоянно напор хороший.
Здравствуйте, Татьяна.
Ваше описание проблемы соответствует или неправильной настройке реле, и тогда после падения напора обязательно должен быть его подъем, когда реле включит насос… Или несоответствие диаметра труб характеристикам насоса, из-за чего насос не может «продавить» достаточное количество воды к смесителю, тогда напор снижается до какого-то уровня и больше не падает. И при закрытии кранов давление в системе поднимается, а после при их открытии напор опять падает с хорошего на посредственный.
Смущает Ваша фраза «после смены реле…», значит возможно виноваты именно настройки реле. С другой стороны, Вы не пишите, что после снижения напора следует его подъем… Вот и приходится гадать…
А с шлангом для полива все иначе, и потому что «минуя реле и проч.», и потому что ближе к насосу, и диаметры там могут быть другие.
Забыла упомянуть — перед сменой реле поменяли мембрану еще. Потом поставили реле, стали настраивать. Насос на стал выключаться. Кое-как настроили, полмесяца не прошло — опять та же картина. Настроили, давление стало намного ниже, но отключается, больше делаем — не выключается.
Все понятно, Таня. В воде песочек присутствует? У Вас «садится» (портится) насос. Причина не ясна — нет информации, но, по крайней мере, теперь понятно, что происходит. И понятно, что ни поменянная мембрана, ни только что поставленное реле — не виноваты. Проблема в насосе или в воде, или в том, что насос забирает воду слишком близко от дна. «Водолей» — это что за насос? Погружной? Вибро? Или харьковский центробежный?