Выбор насоса для насосной станции.
Водопровод., Дом., Насосы.
Здравствуйте, уважаемые читатели «Сан Самыча». Мне кажется, нет нужды повторять прописную истину о том, что насос является «сердцем» системы водоснабжения и основным элементом насосной станции, и к его выбору нужно отнестись со всей ответственностью. Поэтому, сразу к делу…
В предыдущей части мы определились с необходимыми для выбора насоса характеристиками. Но что они означают, и что с ними делать?
В паспорте каждого насоса производитель указывает так называемую расходно-напорную зависимость в виде графика или таблицы. По этой зависимости можно определить соответствует насос найденным нами характеристикам или нет.
Например, Q/H- графики насосов Pedrollo серии JCR. Между минимальным и максимальным необходимыми нам напорами расположены графики трех насосов: 1А, 10М, 10Н. Если брать с запасом, то подойдут еще 15М и 15Н. С их помощью можно обеспечить водой и третью точку водоразбора. А вот насосы 1С и 1В нам не подходят, хотя 1В, казалось бы, проходит по заявленным производителем характеристикам.
У Q/H-графиков насосов Aquario — еще лучше видно насколько могут отличаться заявленные производителем максимальные характеристики от выявленных с помощью несложного гидравлического расчета.
Конечно, технические характеристики насосов — это далеко не все, что нужно учитывать при выборе насоса или насосной станции в магазине. На решение купить тот или иной насос должно повлиять и надежность производителя, и материалы, из которых изготовлены основные части насоса, и в немалой степени — цена насоса. И все же знания о необходимых для Вашей системы характеристиках насоса — очень важны.
Но прежде, чем Вы ринетесь в ближайший магазин, выбирать нужный Вам насос, хотелось бы пару слов сказать о различных типах насосов и особенностях их применения.
Поверхностные насосы.
Различают, так называемые, вихревые насосы и центробежные, которые, обычно, снабжены встроенным эжектором. У каждого из них есть свои достоинства и недостатки. Но что их объединяет: они не являются реально самовсасывающими насосами, потому что, как правило, они не могут создать на всасе разрежения достаточного для самостоятельного поднятия воды с глубины, если всасывающая труба или хотя бы корпус насоса не заполнены водой.
К достоинствам вихревых насосов можно отнести:
— небольшие габариты;
— относительно небольшая потребляемая мощность;
— устойчивость к сухому ходу;
— как правило, устойчивость к высоким температурам перекачиваемой воды.
К недостаткам относится:
— чувствительность к подсосам воздуха на всасе;
— небольшая глубина всасывания;
— как правило, низкая стойкость к наличию абразива в воде;
В принципе, с воздухом и небольшой глубиной всасывания можно легко справиться, дополнив всасывающую трубу некоторыми устройствами, о которых я уже рассказывал, к сожалению, за счет потери напора и расхода.
Центробежные насосы со встроенным в корпус насоса эжектором успешно противостоят недостаткам вихревых насосов:
— глубина всасывания до 9 метров;
— легко проглатывают небольшое количество воздуха вместе с водой, продолжая работать;
— относительно терпимы к абразивным включениям в воде;
— имеют свойства самовсасывания при заполненном водой корпусе насоса и небольшой глубине всасывания.
Встроенный эжектор. Последствия сухого хода.
Но за это приходится платить некоторую цену:
— высокое потребление электроэнергии по сравнению с другими насосами из-за невысокого КПД;
— чувствительность к температуре воды и сухому ходу, если встроенный эжектор сделан из полипропилена, а это большинство насосов;
— значительные габариты и масса, вследствие конструктивных особенностей.
Так же есть центробежные насосы без включенного в их корпус эжектора, так называемые моноблочные. Они по своим достоинствам и недостаткам почти полностью повторяют вихревые, имея все же одно неоспоримое преимущество: очень высокие показатели расхода и напора при небольших энергозатратах.
Погружные насосы.
Не буду долго останавливаться на вибрационных насосах. Их характеристики очень похожи из-за особенностей конструкции, присущих только им. И обусловлены не столько мощностью двигателя (соленоида), а диаметром поршня, частотой в электросети и качеством настройки вибратора и обратного клапана. А их долговечность зависит от качества материалов и сборки (впрочем, как и любого другого механизма) и аккуратности их хозяина.
Кстати, если Вы увидели вибрационный насос с повышенными характеристиками, посмотрите, с какой частотой сети его рекомендуют использовать. Это касается, конечно же, импортных насосов.
Центробежные погружные насосы, практически лишены недостатков, кроме разве что высокой цены и немаленьких габаритов. Скважинные насосы, ограниченные в габаритах диаметром скважины, для улучшения своих характеристик вырастают в длину (высоту) за счет увеличения длины двигателя и количества рабочих колес.
Сейчас наличие в насосе 15-20 последовательно размещенных в корпусе насоса рабочих колес уже не редкость, что легко «раздувает» их размер до полутора метров, а иногда и больше. Это иногда ограничивает их применение для использования в других источниках, где высота столба воды небольшая.
Для таких источников выбирают колодезные насосы, которые не стеснены в объеме диаметром скважины, и могут выдавать неплохие напор и расход при скромной длине (высоте). Как правило, их снабжают встроенной защитой по сухому ходу или поплавковым выключателем.
Погружные центробежные насосы, обычно, медленно умирают под воздействием абразива (песка), находящегося в перекачиваемой воде потому, что они довольно требовательны к качеству воды, а встроенные фильтры не всегда могут очистить перекачиваемую воду от абразива. К тому же сложность конструкции и высокие требования к её герметичности ограничивают ремонтопригодность таких аппаратов.
В целом же, погружные насосы незаменимы там, где вода залегает на глубине больше 15-20 метров. И по своим характеристикам вполне самостоятельно могут справиться с обеспечением частного дома водой. Их так же можно использовать, как насосы первой ступени подъема в насосных станциях, организованных по тандемной схеме.
Здравствуйте, Вадим. Спасибо большое за консультацию. У меня в связи с этим еще вопрос. Какой минимальный диаметр должен быть у трубы которая идет на всас? Мне очень понравилась идея с полиэтиленовой трубой, Возможно я даже запихаю 4 метра в скважину хотя высота до потолка 2 метра — рядом окно на улицу я думаю если немного подсогнуть то войдет. Но что может не войти по диаметру в мою двухдюймовую трубу так это компрессионная муфта (прижимная гайка) соединяющая трубу ПНД с обратным клапаном. И второе — как в моем случае производится заливка насоса?
Приветствую, Анатолий.
Да дело в том, что Вам нужно больше 4 метров в скважину, нужно метров — 8 минимум. Спасает то, что и МП, и ПНД-трубы гнутся, и могут быть свернуты в бухту диаметром метр-полтора. Так что с этим проблем не должно быть.
Фитинги для ПНД труб, действительно, большие, особенно пластиковые. Если Вы найдете латунные фитинги для 25 ПНД, они должны пройти в 2-х дюймовую трубу.
В принципе, для Вашей схемы подойдет и 20 (3/4-дюйма) труба. Это может немного ограничить расход воды, но это будет почти незаметно.
Заливка насоса — стандартная процедура. Для этого на любом насосе есть заливная гайка (болт, отверстие, горловина) в верхней части корпуса. Если Вы собираетесь использовать насос периодически, лучше сделать заливку отдельно, не используя штатную процедуру. Подробней об этом я уже писал в этой статье.
Если есть обратный клапан, и насосом Вы пользуетесь постоянно, то после «первого пуска» проблем быть не должно.
Здравствуйте, Вадим. Еще один маленький вопрос. Где целесообразно установить кран — на всасе или на линии напора. Я думаю что он вообще не нужен. Или я ошибаюсь? Подскажите пожалуйста.
Приветствую еще раз, Анатолий.
Собственно, краны и на всасе, и на напоре насоса не нужны. Особенно на всасе, какой смысл его ставить, если есть обратный клапан?
На напоре смысла больше, например, проверять максимальные возможности насоса при существующем расстоянии до зеркала воды, помогать насосу при «первом» пуске, отсекать насос при проблемах на напорной линии (утечки, ремонт, изменение схемы) или их поиске (поиск по отсекаемым участкам, проверка плотности). Но это, кому — что нужно, и кто — как пользуется. Если Вы пользуете насос для полива, на «хвосте» шланга запорная арматура явно не помешает, а ставить или не ставить кран сразу за насосом, это вопрос удобства и личных предпочтений.
Добр… … . Есть ёмкость (не знаю 500 или 1000л.) на цок-этаже. оттуда нужно поднять воду на 1-эт. Длину пути до ваной по гипотинузе округлим 10м, по катетам 4м х 8м. разумеется котёл тоже будет. Нужен насос чисто для снабжения ванной комнаты , который планируется устроить так: тёплый пол на относительно маленькую площадь, душ, и думаю раковина (но для запаса допустим что раковин две — это на будущее(2-я будет в другом конце дома — по прямой от ванны ~12м., а если от насоса ~5-6м., ну не важно)). Непосредственно в самой ванной будет бойлер (~60л). И ещё: я так понял одни из лучших(и предлагаемых в нашей местности — Grudfos и Wilo, но для меня некое значение имеет и внешность — больше хотелось бы ЗЕЛЕНЫЙ Wilo но мне начало казаться что все говорят что они чисто для отопления т.е. для батареек, и не подойдут для душа-раковины (?) ). Я Пытался самостоятельно хотяб поверхностно разобраться в этом насосном мире, Но не смог полностью. Во первых 1) — важность установки гидроаккум..(т.е. насосной станции целиком) или ж хватает без него . У друга с бОльшей семьей установлены Grudfos и Wilo оба (маленькие такие насосички, если я ничего не упустил из виду)- у него на первом этаже все это водооборудование , кухня и ванна, и на втором этаже ванна-С.У.. мне показалось у него ГА куплен отдельно позже. Перечислите пожалуста что брать во внимание для определения необходим ли ГА (т.е. насосной станции целиком) или нет (хватит просто цирк.насос) ?? 2) Ну и какие параметры должны быть у всей моей системы водоснабжения (если можно и диаметр труб) чтоб выполнить вышеприведённое снабжение дома. Если и в самом деле для теплого пола и остального придется купить отдельно 2 насоса (??) то можно ли чтоб оба были Wilo ? ( (б)- разумеется хочется чтоб вся система при тех или инных «аномалиях» сама себя регулировала — что для этого должно присутствовать в системе и частности в насосе) ? Если можно ответ нужен поскорей. Спасибо
Здравствуйте, Camille.
Ну Вы, прошу прощения, наговорили и нагородили, как говорится, «все в кучу». Чтобы обстоятельно ответить на все Ваши вопросы потребуется много времени, а это все же комментарии, а не статьи. Поэтому коротко.
1. Wilo — неплохие насосы, и в их линейке есть все варианты: от цирк насосов и насосов поддержания давления с простыми реле давления до полностью автоматических компактных насосных станций с фирменной автоматикой на основе инвертора. Так что выбор есть — были бы деньги. Кстати, зеленый — фирменный цвет Wilo.
2. Обычно, системы водоснабжения и отопления (теплый пол) делают независимыми. В этом случае понадобится два насоса: цирк насос для отопления и насосная станция для водоснабжения. Однако, ничто не мешает Вам сделать отопление проточного типа, т.е. пока из смесителя идет горячая вода, работает и отопление (полотенцесушило, теплый пол). Вы закрываете воду — и трубы больше не греют. Такое отопление можно сделать на основе уже имеющейся насосной станции, цирк насос не нужен. Но в такой схеме масса недостатков, самый главный из которых, что отопление работает не постоянно, и когда в ванной станет тепло, Вам уже нечего там делать. Поэтому такая схема встречается все реже.
3. Гидроаккумулятор (ГА) при современных технологиях — вовсе не обязательный элемент насосной станции. Как правило, ГА необходим для уменьшения частоты включения насоса в насосной станции. Если автоматика способна «не гробить» электродвигатель насоса частыми пусками, например, запуская его плавно, и поддерживать заданное давление в системе, а не «врубая и вырубая» насос при достижении порогов давления (это не совсем комфортно), тогда на ГА можно сэкономить. Правда, такая автоматика сама по себе стоит как неплохая насосная станция, поэтому здесь Вам нужно решать для себя, что важнее: стоимость насосной станции и системы в целом или комфорт и малые габариты насосной установки. ГА в последнем случае, действительно, можно купить и установить позже, и он будет служить больше как запас воды на случай отключения электричества, чем основной элемент насосной станции для уменьшения частоты включения насоса, хотя и это тоже важно.
4. Учитывая небольшие расстояния в системе водоснабжения, требования к насосной станции минимальны: напор — от 25 метров, расход (производительность) — от 30 литров/минуту на две точки и от 20 литров/минуту на одну (все приблизительно, при трубах ПП или МП в 20 мм). В принципе, с этим справится и насос поддержания давления (зависит от параметров насоса). Но будет ли это лучше и дешевле — не уверен. Цирк насоса (макс напор 15 метров, обычный — 7-9) абсолютно точно не хватит.
Систему «теплого пола», по возможности, лучше все же подключить к системе отопления, если оно у Вас водяное (и там должен быть цирк насос). Если система отопления построена на других принципах (электрическое, воздушное и пр.), то и в ванной не стоит изменять этим принципам.
И последнее…получается, выводы:
Если в насосной станции автоматика представляет собой обычный механический пресс-контроль (реле давления), то ГА — необходим. Если автоматика — электронный блок управления (ЭБУ), работающий на принципах порогового срабатывания (выставляются давления включения-выключения или одно из них, важный критерий — отсутствие плавного запуска-останова), то ГА — желателен. Если автоматика — ЭБУ инверторного типа с управлением частотой вращения двигателя и контролем протока и давления, то необходимости в ГА нет.
Последнее маленькое уточнение: в пункте 4. Вы пишите что цирк.нас. не хватит, и поэтому — ставить нас.станцию. В определении термина «нас.станция» написано — «состоит из поверхностного насоса …». Т.е. вы имете в виду — нужен поверхностный насос ? И если да то пойдёт ли «мокрый» ? (Мне в этом моменте что не понятно — в определении «поверхностный насос» написано «…в воду опускатся шланг по которому выкачивается вода. Если глубина залегания воды …» — значит ли это что шланг ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть опущен в воду (в моём случае емкость) сверху ? Нельзя ли сбоку емкости сделать вывод и чтоб ПОВЕРХНОСТНЫЙ насос из него высасывал и передавал дальше ? )
Camille, по большому счету, в насосной станции может быть любой насос: и поверхностный, и погружной. Не совсем понятно, что значит для Вас «мокрый» насос — погружной, или насос с «мокрым» ротором — есть и такие, как правило, это цирк насосы.
Вам же нужно знать, что поверхностному насосу все равно, как Вы подадите воду к нему, главное, чтобы он смог её взять. Поверхностный насос в классическом исполнении не сможет взять воду, если она находится ниже его уровня на 8-9 метров. Так что, конечно, можно и даже нужно (потому что так проще) сделать вывод из емкости сбоку на всас насоса. Обязательные условие такого подключения — это установка между емкостью и насосом обратного клапана (иначе все что накачает насос вернется назад в емкость). И желательное условие, чтобы диаметр всасывающей трубы был хотя бы на один типоразмер больше, т.е. в Вашем случае диаметр трубы должен быть не менее 26 мм. Однако если насос будет стоять рядом с емкостью соблюдение этого условия не обязательно.
Здравствуйте! Живу в крупном южноуральском городе, в собственном доме постройки 60-х годов, недалеко от центра. Но несмотря на такие плюсы есть и существенный минус-весьма неудовлетворительно водоснабжение. Это касается и давления воды-порой со спичку напор;и времени-в летний период по вечерам воды порой вечером вообще не бывает.Походы во всевозможные инстанции результатов не дают, поэтому приходиться решать проблему своими силами.
Я решил предусмотреть некую накопительную ёмкость, которая будет наполняться из центрального водоснабжения. Далее вода будет попадать в насос. Ну а после-в общую мою домовую сеть.
А теперь собственно вопросы:
1.Правильно ли я разработал систему?
2.Какой литраж накопительной ёмкости будет необходим? От литража и объёма ёмкости собственно зависит и место установки-у меня сейчас идёт дома ремонт,поэтому я могу предусмотреть это. Например,если это будет обычная 200-300 л. бочка-то я могу и в доме установить в прихожей (место позволяет) и бочку, и насосную станцию с ГА. При увеличении литража есть вариант установить ёмкость (хоть еврокуб) в овощную яму в подвале.Далее с помощью погружного насоса (почему бы и нет,да?) вода попадает в домовую сеть. Но здесь меня смущает то, что по весне (а иногда и летом при обильных дождях) подвал подтапливает. Да,чуть не забыл:точек водоразбора 6 (туалет,стиральная машина, 2 крана ГВС(ванна+кухня) и 2 крана ХВС(ванна+кухня); семья 5 человек. ГВС будет через 2-х контурный газовый котёл.
Здравствуйте, Федор.
В принципе, все понятно, и ничего необычного в такой схеме нет, тем более, если позволяет место. А теперь ответы:
1. По схеме все верно, хотя здесь еще нужно решить, всегда ли вода будет браться только из накопительной емкости или нужно предусмотреть перемычку: «заполнение емкости» — «подача в дом без насоса». А также предусмотреть, каким образом будет контролироваться наполнение емкости: в ручную или автоматически с помощью какого-то запорного клапана.
2. Емкости в 200-300 литров хватит на семью из пяти человек на один-два дня (конечно, как пользоваться, может и на неделю хватить), так что если есть возможность, я бы установил еврокуб. При решении об объеме емкости нужно исходить из возможности пополнения емкости. Если Вы уверены, что, например, за ночь емкость снова пополнится, то смысла ставить еврокуб нет. Если же Вы в этом не уверены, то…сами понимаете.
Опять же нужно понимать, что насосная станция в прихожей — это источник шума. Поэтому размещение всей системы в подвале — неплохой вариант, если температура в подвале зимой не опускается ниже нулевой отметки и будет свободный доступ к системе для контроля и обслуживания. С еврокубом действительно можно использовать более тихий погружной насос небольших габаритов, разместив автоматику и ГА (если он нужен) в любом удобном месте. Исходя из Ваших точек водоразбора (их, кстати, четыре, а не шесть, смеситель — это одна точка) и компактности системы (хотя, возможно, я ошибаюсь), требования к характеристикам насоса будут невелики, где-нибудь 30-40 метров напора и до 50 литров/минуту расход для погружного насоса. Для поверхностного — они еще меньше.
То, что подвал периодически подтапливает, мне кажется, ничего страшного, главное, чтоб не мерз. Во-первых, еврокуб вряд ли всплывет, хоть он и пластиковый, и сомневаюсь, что грунтовая вода как-то сможет попасть внутрь. Во-вторых, эту проблему не сложно решить с помощью дренажной ямы и установленного в ней автоматического дренажного насоса.
Добрый день,SENOVAD!
1. Наполнение ёмкости, а точнее её контроль я хотел сделать с помощью обычного клапана с поплавком — по типу как в туалетном бачке. Дёшево и сердито)
Перемычка же “заполнение емкости” – “подача в дом без насоса” не сыграет своей роли, т.к. напор воды очень слаб,порой со спичечную головку.
2.За ночь ёмкость снова наполниться, так что думаю ограничиться меньшей ёмкостью. Да и узнав габариты еброкуба и замерив проём овощной ямы понял, что он не пройдёт в него.
3.По установке. Температурный диапазон в подвале сказать не могу, т.к. замеры не делал. Но вот соленья/варенья/компоты не замерзали и не лопались стеклянные банки ни разу. Хотя в сильные (около -35) и долгие (около 2-х недель) морозы пару раз приходилось отогревать металлическую трубу ХВС, которая проходит как раз через эту подвальную овощную яму. Поэтому чтоб не лазать там, при таких морозах потом на ночь оставлял протоку в кране.
4. По типу насоса. Я склонялся к насосной станции в том числе и потому,что это уже готовый рассчитанный агрегат-насос,ГА,автоматика. Остаётся его только обвязать и установить пороги включения и отключения. Но, как Вы правильно заметили-это источник шума. Только вот насколько он силён? Мне бы услышать его воочию,что бы уж точно определиться. Но вот беда-у друзей\знакомых насосы только погружные… Может есть аналогии этого шума,точнее его силе?
Приветствую, Федор.
Ну, что ж, давайте по номерам:
1. Как говорится дело Ваше, и Вам виднее. Согласен во всем.
2. Еврокуб, потому так и называется, что его габариты: метр на метр на метр, а реально немного больше.
3. Судя по Вашим словам, морозы все-таки не помеха, и подвал достаточно утеплен. Если все-таки поставите емкость в подвал, достаточно будет теплоизоляции труб (или трубы), ведущих в дом, в случае погружного насоса. Если насос будет поверхностный, то, скорее для перестраховки — можно и не делать, можно поместить насос или станцию в утепленный ящик. Он же избавит Вас от излишнего шума.
4. Да, с шумом это пока сложно, подумаю над этим, не Вы первый задаете мне такой вопрос. А вообще, громкость звука работающего насоса — это примерно 60-70 дБ, в основном из-за шума работающего электродвигателя, вернее его воздушного охлаждения. Это как звук работающего двигателя отечественного автомобиля. Только учтите, что в помещении или ночью он кажется громче. По тональности: вихревые насосы (это такие маленькие) — визжат, как поросята, насосы со встроенным эжектором — утробно урчат, иногда с шумом закипающего чайника, если проскакивает воздух. Для помещений лучше, конечно, выбрать центробежный со встроенным эжектором или, если найдете, просто центробежный, т.н. моноблок. Они из поверхностных самые тихие и приятно звучащие, если так можно сказать.
Доброго дня! Благодарю за конструктивный диалог,Senovad .
1. Шумность такая конечно ни к чему. Даже если установить в овощной яме в подвале, думается будет слышно. Что и говорить и установке в прихожей-даже если это дело «зашьётся» ГКЛ + шумоизоляция-тарахтелка будет изрядная… Ладно,шум от насоса это меньшее зло, чем отсутствие напора и воды вообще. При моих исходных данных какую насосную станцию посоветуете?
2. Как вариант,для избавления/уменьшения шума использовать погружной насос?
Здравствуйте, Федор.
1. Как-то вот неблагодарное это занятие советовать конкретную насосную станцию, не зная Ваших предпочтений, возможностей и наличия этого добра в ближайших магазинах. Увы, уже проверено неоднократно. Требуемые характеристики насосной станции позволяют выбрать практически любую, потому как требования очень низкие. С учетом минимальной шумности насоса это могут быть как бюджетные ДЖИЛЕКС Джамбо 50/28 Ч-18 или АКВАРОБОТ JET 60 LA — 5, так и Marina, Wilo или Grundfos с похожими характеристиками. Важно(!), корпус насоса должен быть чугунным или пластиковым — они меньше шумят, чем нержавейка, и насос должен быть центробежным, а не вихревым. Объем ГА в Вашем случае большого значения не имеет.
2. Появились в продаже поверхностные насосы с водяным охлаждением двигателя. Они как и погружные насосы, а также насосы с мокрым ротором являются рекордсменами по уровню производимого шума, т.е. тихие. Цена, естественно, кусается.
При использование погружного насоса для емкости нужно учитывать габариты насоса, место забора воды насосом: нижнее или среднее, а также то, что часть воды из емкости станет просто «неприкасаемым» запасом, а это литров 50-70.
Будет просто чудом, если Вы найдете реально колодезный погружной насос, а не скважинный — вытянутый. Они похожи на дренажные, но имеют более высокий напор. При этом уровень шума у них тоже минимален.
Доброго дня,Senovad!
1.Ввиду того,что иметь 50-70 литров воды как неприкасаемые это непозволительная роскошь-ведь это составляет 25%-30% от предполагаемого запаса!!! — беру ориентир на насосную станцию.
2.Был в гостях далёкого родственника.. Так у него дома стоит НС Вихрь АСВ-800/19.Вам не приходилось с таким сталкиваться? Просто мне так было б точнее определиться с уровнем шума…
3. ДЖИЛЕКС Джамбо 50/28 Ч-18 в наличии нет. Но есть Насос-автомат Джамбо 50/28 Ч-24. Что о нём скажете?
4. Так как я сторонник надёжности, то в принципе при приемлемом уровне цены готов раскошелиться и на более дорогостоящий аппарат. Например Marina, Wilo.
И снова здравствуйте, Федор.
Ну, и как Вам шум от отечественного насоса с пластиковым корпусом? Скажу, что примерно такой уровень шума, практически, у всех поверхностных насосных станций на базе центробежного насоса со встроенным эжектором. У насосов с корпусом из нержавейки он немного больше, резонирует тонкий металл корпуса. Если Вы хотите, чтобы насос был тише, нужен либо другой тип насоса (например, погружной), либо приличная доплата за бренд (например, Грундфос).
Что ДЖИЛЕКС Джамбо 50/28 Ч-18, что ДЖИЛЕКС Джамбо 50/28 Ч-24 — это одна и та же насосная станция, разница лишь в объеме ГА. Насос — отечественный, произведен из импортных, в основном китайских, комплектующих. По надежности — как «нарвешься» или какое настроение было у ОТК. Увы, это лотерея.
Насосы WILO — надежней, но их корпуса, в основном, сделаны из нержавейки, а значит могут быть шумнее. Marina — менее надежны, чем Wilo, но дешевле и с чугунным корпусом немного тише. Вам нужна станция что-то типа этой: Marina EASYCAM 80/22-C, можно с другим ГА. Найдете менее мощную (эта 800 Вт) — берите, Вам хватит.
Доброго дня, Senovad!
1. Шумность конечно не порадовала. У чугунного корпуса шумность ниже?
2. ДЖИЛЕКС Джамбо 50/28 Ч-24 и Marina EASYCAM 80/22-C имеют разницу в 2,5 т.р. Если это будет оправдано в плане надёжности-то я готов уплатить бОлшую сумму не только за насос, но и кВт*ч. На чём всё же остановиться?
3. WILO только под заказ с долгим сроком доставки, стоимость от начала пятизначных цифр( т.е. 10 т.р.) Грандфус- от 15 т.р. На такое я не готов…
4. Минимальное давление в линии нагнетания будет 1,4 атм. максимально — 2,8 атм. Подача холодной воды в бойлер для нагрева не более 1,5 атм. Как, или с помощью чего, мне его снизить до приемлемого?
Здравствуйте, Федор.
1. Увы, по шумности что пластиковые, что чугунные — примерно одно и тоже. У чугунных чуть ниже тональность звука.
2. Пока останавливайтесь на «Марине», это будет надежней.
4. Здесь нужно делать гидравлический расчет. Возможно, ничего ставить не придется, бойлер-то не сразу после насоса стоит. И что же это за бойлер такой или котел, на входе в ГВС которого должно быть не более 1,5 атм? Если бы речь шла об отоплении, я бы поверил, а так — сомневаюсь. Посмотрите инструкцию, если есть, внимательней. Давление городской воды — стандартно — 3-4 атм. В крайнем случае есть способы регулировки и автоматического поддержания заданного давления.
И еще…Я немного поковырялся в интернете, наковырял Вам колодезные насосы: Al-ko DIVE 5500/3 Premium, Marina SCK 3G, Speroni SCK 3G, DAB VERTY NOVA 200M, о которых я писал раньше. Они тихие, небольшие по габаритам, остаток воды в емкости при их использовании минимален (10-20 см). Может стоит рассмотреть возможность их использования? Не знаю только, есть ли они в Ваших краях?
И безумная идея…Если подключить 3 (три) циркуляционных насоса, то Вы получите нужный суммарный напор, при этом минимальный расход электроэнергии (около 300 Вт) и, практически, полное отсутствие шума (они очень тихие) в почти поверхностной насосной станции. По деньгам, с ГА и автоматикой, выходит меньше 10 тысяч рублей (зависит от стоимости насосов). Есть некоторые нюансы сборки такой схемы. Пишите, если интересно.
Доброе утро,Senovad!
1.По Вашему совету выбираю Marina EASYCAM 80/22-C. Только вот в магазине он носит название Marina-Speroni CAM 80/22-C и на мой вопрос о разнице в маркировке от затребованной НС ответить не смогли. Я так полагаю,что это одно и тоже изделие,не так ли?
2. Действительно, я сообщил неверную информацию насчёт давления на входе в котел для системы ГВС, ограничение только по системе отопления.
3. В ходе разработки этой всей системы возникла идея в напорной линии установить фильтры для тонкой очистки воды проточного типа. Что скажете? Не потребует ли это замены выбранной НС на более мощную.
4. Взглянув на гидравлический расчёт, и особенно на таблицу, я не нашёл расчёт на своих 4-х потребителей. И как то не порадовала такая потеря напора… А я планировал ставить трубу с 16мм. внутреннего диаметра… В связи с этим вопрос: что целесообразней-увеличить диаметр трубы или установить более мощный по напору насос?
Здравствуйте, Федор.
1. Да, это одна и та же станция, только собрана в разных местах.
3. Ставьте фильтры, конечно. Честно, я даже не представляю современную систему без магистральных фильтров тонкой очистки, хотя бы механических. Мощности насосной станции хватит, эти потери закладывались в грубый расчет.
4. Ваша система предусматривает использования одновременно не более 2-х точек водоснабжения. Важно не сколько потребителей, а сколькими из них Вы будете пользоваться одновременно. Диаметры труб зависят от общей длины системы, вернее от длины самого протяженного её участка. Труба с внутренним диаметром в 16 мм, т.е. внешним 20 мм, вполне оптимальна при расстояниях до 10-15 метров. Так что все нормально. Примерно на такой расклад я и ориентировался, давая Вам рекомендации по характеристикам насосной станции.
Ну, а если принципиально, то, естественно, лучше увеличить диаметр трубы по многим причинам. не буду перечислять — это долго.
Доброго дня,Senovad! Огромное Вам человеческое СПАСИБО за те консультации.которые Вы выдаёте! Они полны и по делу!
1.Место сборки сильно влияет на качество изделия? Просто как показывает практика нашей российской действительности….
2. Поглядел харак-ки Marina-Speroni CAM 100/25-C. Немного мощнее насос и, если я правильно понимаю, в следствии этого выше высота подъёма воды.Но цена почему на 1,5т. меньше… Что он нём скажете?
3. Фильтр. Быть может вопрос не для этой статьи, но всё же… К какому производителя посоветуете приглядеться? Какие типы оптимальнее?
Приветствую, Федор.
1. Да, и очень сильно…Но, касательно Marina-Speroni, при более детальном изучении вопроса выяснилось, что я, скорее всего, ошибся, потому как я не нашел другого места производства этих насосов, кроме Италии. И это всего лишь разные бренды одного и того же производства. Только Марина позиционируются как бытовые насосы, а Сперони — как профессиональные и полупрофессиональные. Естественно, они имеют пересечения.
2. Федор, не гонитесь Вы за лучшим и дешевым. Быстрее, больше, сильнее — это не наш лозунг. Насос должен соответствовать системе, иначе могут быть неприятности. Оптимальные расходы у CAM 100/25-C в районе 30-50 литров/минуту, а Вы будете брать от 12 до 30 литров/минуту. Это значит, что лишнее насос будет загонять в ГА, соответственно, он будет чаще включаться на короткое время. Чем чаще насос включается, тем меньше он «живет». И это самые малые из возможных неприятностей. При определенных условиях насос вообще может очень быстро «загнуться» из-за несоответствия выдаваемых и потребляемых параметров. Поэтому, нужно ли Вам это…
А что касается CAM 80/22-C…возможно, больший ценник вызван тем, что корпус не чугунный, а из нержавейки. Просто на сайтах часто путают изображения и характеристики насосов, даже на сайтах производителей. С этим нужно быть повнимательнее. Поэтому я, если честно. предпочитаю обычные магазины, где выставлены не картинки, а настоящие насосы.
3. По большому счету, все равно какой производитель будет у пластикового корпуса фильтра, если только он не специфически фирменный (какой-нибудь SLIM (тонкий)). Потому что фильтруете Вы не корпусом, а картриджем. Их же размеры — стандартны. В результате, в процессе эксплуатации фильтров Вы можете сами определится какой производитель Вам по душе, попробовав все доступные. Мне нравятся корпуса «Гейзера» из-за их оребренности, их удобней откручивать и закручивать, и ключ у них надежней, чем у «Аквафора». Но это мое личное мнение. Не ставьте прозрачный корпус, если не хотите скандалов с супругой :). Слегка засоренный фильтр выглядит очень не опрятно, и Вам придется менять картриджи чуть ли раз в неделю.
В итоге. Минимум и, в принципе, достаточно для Вас — 10-дюймовый стандартный фильтр (одна колба 10SL) с картриджем механической тонкой очистки с пористостью 5-10 мкм. Меньшая пористость бесполезна и имеет меньший ресурс (в три раза), большая — проскакивающая пыль становится заметна.
Для питьевой воды можете поставить дополнительный трехступенчатый фильтр с системой антибактериальной и химической очистки. Только не покупайтесь на фирменные изыски (меньшие габариты, быстрая замена и пр.), т.к. это в итоге приводит к большим растратам и невозможности альтернативного выбора.
Подскажите, пожалуйста, нужно ли и как часто вытаскивать из скважины (глубина более 30 м) итальянский погружной насос для чистки. Заранее премного благодарен
Анатолий, все зависит от качества воды (её загрязненности) и того, в каком режиме используется насос, т.е как часто: постоянно, на выходных или только летом. При постоянном использовании водоснабжения, рекомендуется проводить осмотр и чистку грубых фильтров не реже одного раза в полгода, обычно, весной и осенью. Если вода довольно чистая (скважина на известняк), то можно ограничиться одним ежегодным осмотром. Естественно, что чем реже Вы пользуетесь водой, тем реже можно проводить осмотры. Но я бы рекомендовал делать это не реже раза в год, по осени. Если, конечно, не будет других причин доставать насос.
Подскажите можно ли поставить механическое реле давления и гидроакамулятор на насос бц 1.1
Можно, Дмитрий, правда с оглядкой. Слишком уж небольшой у него напор. В принципе, механические реле давления позволяют понизить порог отключения и до 1,8-1,6 атм, но не все. Может лучше электронный блок управления с настройками отключения до 2,0 атм и контролем протока.
А гидроаккумулятору все равно, из какого насоса и с каким давлением брать и отдавать воду, только настроить правильно надо.
Здравствуйте, Вадим. Спасибо огромное за такую невероятно обходимую информацию на вашем форуме!
Мы с сестрой не можем выбрать НСс ГА, тк мужчин консультантов у нас нет. От самого дома до скважины 8-10м,НС хотим ставить в доме, две точки потребления воды. Воды потребляем максимум что было 4000 литров в месяц. Электричество отключают. Не знаем какой брать, погружной или поверхностный, с какими мощностями…в принципе ничего не знаем, честно говоря даже страшно! Очень надеюсь, что не откажете в ответе. Заранее благодарю за ответ. Елизавета.
Здравствуйте, Елизавета.
Нет, не откажу…Но давайте начнем сначала, ведь статья, которую Вы прочли, это продолжение, а не начало. А в предыдущей статье перечислены параметры (нужна хотя бы примерная геометрия: расстояние до воды, расстояния в доме), которые нужны для выбора насосной станции. И давайте, действительно, переберемся на форум, там все-таки больше возможностей.
Благодарю за ответ, Вадим! Тогда подскажите пожалуйста, как и чем нам измерить все то, что написано в предыдущей статье? Заранее благодарю. Елизавета.
Елизавета, рулеткой, можно портняжным сантиметром :). Расстояние до уровня (зеркала) воды в скважине можно измерить веревочкой с грузиком, приметив, где веревочка станет мокрой. Да, еще, на всякий случай, какой диаметр-то у скважины?
Решите, где в доме будет расположено все: умывальник, мойка, бойлер, что-то еще. Где Вы собираетесь разместить насосную станцию или гидроаккумулятор с автоматикой. Подумайте, как соединить все это между собой трубами, чтоб было попроще. Нарисуйте схемку на плане дома. Измерьте расстояния между всеми элементами схемы, причем не только горизонтальные, но и вертикальные, и сосчитайте какое расстояние пройдет вода по трубам от скважины до самого дальнего крана. Как-то так…