Выбор насоса для насосной станции.
Водопровод., Дом., Насосы.
Здравствуйте, уважаемые читатели «Сан Самыча». Мне кажется, нет нужды повторять прописную истину о том, что насос является «сердцем» системы водоснабжения и основным элементом насосной станции, и к его выбору нужно отнестись со всей ответственностью. Поэтому, сразу к делу…
В предыдущей части мы определились с необходимыми для выбора насоса характеристиками. Но что они означают, и что с ними делать?
В паспорте каждого насоса производитель указывает так называемую расходно-напорную зависимость в виде графика или таблицы. По этой зависимости можно определить соответствует насос найденным нами характеристикам или нет.
Например, Q/H- графики насосов Pedrollo серии JCR. Между минимальным и максимальным необходимыми нам напорами расположены графики трех насосов: 1А, 10М, 10Н. Если брать с запасом, то подойдут еще 15М и 15Н. С их помощью можно обеспечить водой и третью точку водоразбора. А вот насосы 1С и 1В нам не подходят, хотя 1В, казалось бы, проходит по заявленным производителем характеристикам.
У Q/H-графиков насосов Aquario — еще лучше видно насколько могут отличаться заявленные производителем максимальные характеристики от выявленных с помощью несложного гидравлического расчета.
Конечно, технические характеристики насосов — это далеко не все, что нужно учитывать при выборе насоса или насосной станции в магазине. На решение купить тот или иной насос должно повлиять и надежность производителя, и материалы, из которых изготовлены основные части насоса, и в немалой степени — цена насоса. И все же знания о необходимых для Вашей системы характеристиках насоса — очень важны.
Но прежде, чем Вы ринетесь в ближайший магазин, выбирать нужный Вам насос, хотелось бы пару слов сказать о различных типах насосов и особенностях их применения.
Поверхностные насосы.
Различают, так называемые, вихревые насосы и центробежные, которые, обычно, снабжены встроенным эжектором. У каждого из них есть свои достоинства и недостатки. Но что их объединяет: они не являются реально самовсасывающими насосами, потому что, как правило, они не могут создать на всасе разрежения достаточного для самостоятельного поднятия воды с глубины, если всасывающая труба или хотя бы корпус насоса не заполнены водой.
К достоинствам вихревых насосов можно отнести:
— небольшие габариты;
— относительно небольшая потребляемая мощность;
— устойчивость к сухому ходу;
— как правило, устойчивость к высоким температурам перекачиваемой воды.
К недостаткам относится:
— чувствительность к подсосам воздуха на всасе;
— небольшая глубина всасывания;
— как правило, низкая стойкость к наличию абразива в воде;
В принципе, с воздухом и небольшой глубиной всасывания можно легко справиться, дополнив всасывающую трубу некоторыми устройствами, о которых я уже рассказывал, к сожалению, за счет потери напора и расхода.
Центробежные насосы со встроенным в корпус насоса эжектором успешно противостоят недостаткам вихревых насосов:
— глубина всасывания до 9 метров;
— легко проглатывают небольшое количество воздуха вместе с водой, продолжая работать;
— относительно терпимы к абразивным включениям в воде;
— имеют свойства самовсасывания при заполненном водой корпусе насоса и небольшой глубине всасывания.
Встроенный эжектор. Последствия сухого хода.
Но за это приходится платить некоторую цену:
— высокое потребление электроэнергии по сравнению с другими насосами из-за невысокого КПД;
— чувствительность к температуре воды и сухому ходу, если встроенный эжектор сделан из полипропилена, а это большинство насосов;
— значительные габариты и масса, вследствие конструктивных особенностей.
Так же есть центробежные насосы без включенного в их корпус эжектора, так называемые моноблочные. Они по своим достоинствам и недостаткам почти полностью повторяют вихревые, имея все же одно неоспоримое преимущество: очень высокие показатели расхода и напора при небольших энергозатратах.
Погружные насосы.
Не буду долго останавливаться на вибрационных насосах. Их характеристики очень похожи из-за особенностей конструкции, присущих только им. И обусловлены не столько мощностью двигателя (соленоида), а диаметром поршня, частотой в электросети и качеством настройки вибратора и обратного клапана. А их долговечность зависит от качества материалов и сборки (впрочем, как и любого другого механизма) и аккуратности их хозяина.
Кстати, если Вы увидели вибрационный насос с повышенными характеристиками, посмотрите, с какой частотой сети его рекомендуют использовать. Это касается, конечно же, импортных насосов.
Центробежные погружные насосы, практически лишены недостатков, кроме разве что высокой цены и немаленьких габаритов. Скважинные насосы, ограниченные в габаритах диаметром скважины, для улучшения своих характеристик вырастают в длину (высоту) за счет увеличения длины двигателя и количества рабочих колес.
Сейчас наличие в насосе 15-20 последовательно размещенных в корпусе насоса рабочих колес уже не редкость, что легко «раздувает» их размер до полутора метров, а иногда и больше. Это иногда ограничивает их применение для использования в других источниках, где высота столба воды небольшая.
Для таких источников выбирают колодезные насосы, которые не стеснены в объеме диаметром скважины, и могут выдавать неплохие напор и расход при скромной длине (высоте). Как правило, их снабжают встроенной защитой по сухому ходу или поплавковым выключателем.
Погружные центробежные насосы, обычно, медленно умирают под воздействием абразива (песка), находящегося в перекачиваемой воде потому, что они довольно требовательны к качеству воды, а встроенные фильтры не всегда могут очистить перекачиваемую воду от абразива. К тому же сложность конструкции и высокие требования к её герметичности ограничивают ремонтопригодность таких аппаратов.
В целом же, погружные насосы незаменимы там, где вода залегает на глубине больше 15-20 метров. И по своим характеристикам вполне самостоятельно могут справиться с обеспечением частного дома водой. Их так же можно использовать, как насосы первой ступени подъема в насосных станциях, организованных по тандемной схеме.
Спасибо, Вадим! Обязательно сделаем! После промеро отпишусь:-)
Здравствуйте, Вадим! Измерили:-) у нас получается рассчет как в предыдущей статье, один в один:-) только вот скважина какая то нам не понятная, труба около 3 см, в нее пальчик засовываешь и там какая то пимпачка:) не знаю как правильно ее назвать. Вадим, что скажите? Заранее благодарю за ответ.
Здравствуйте, Елизавета.
Вот и предлагаю Вам перенести наш разговор на форум. Там совершенно спокойно можно разместить фотографию неизвестной «пимпочки», определить что это такое и нужно ли оно. А также разместить нарисованные в любом графическом редакторе схемы. И мне для того, чтобы помочь Вам, все же нужны размеры, особенно вертикальные составляющие, и примерная схема размещения. То, что было в статье, абсолютно абстрактные, ни к чему не привязанные придуманные мною данные. Хотелось бы увидеть оригинальные, т.е. Ваши с Вашими же комментариями.
Здравствуйте Вадим!
на форуме не нашел ответа на свой вопрос, прошу вашего совета.
на даче сделал систему водоснабжения с накопительным баком. Колодец-погружной насос-в доме на первом этаже бак 110 литров с датчиками уровней на управление колодезным насосом, тут вопросов нет все работает хорошо. Бак установлен максимально высоко от пола, где-то на 1,7 метра от пола. Под баком установлен насос повышения давления top aqua bp 10-9, далее распределение на душ с бойлером и туалет.
Проблема в следующем-насос включается только если открыть два крана, либо набирается бачок и открыть кран. Если просто открыть один кран, то насос не включается и напора нет совсем.
посоветуйте, что делать? Ставить гидроаккумулятор и обратный клапан перед насосом, а сможет ли такой насос накачать давление? Как управлять системой, сейчас насос работает по встроенному реле протока. Насосную станцию ставить не хотел из-за шумности работы и перебоев с электроэнергией.
с уважением, Дмитрий
Здравствуйте, Дмитрий.
И Вам хватает этого насоса?! Не-ет, ну если хватает, то нет никакого смысла ставить гидроаккумулятор, обратный клапан и прочие приспособы «взрослой» насосной станции. Тем более, что они действительно могут нормально работать только при нормальном, «взрослом» давлении.
Если же проблема заключается только в том, что этот насос не хочет включаться, то, в принципе, это решается. Дело в том, что с такими давлениями и расходами могут работать только датчики типа вашего встроенного. Т.е. и менять автоматику нет никакого смысла, разве что на такую же. Придется что-то делать, чтобы увеличить первоначальный проток, чтобы датчик его чувствовал и уверенно включался. Этого можно достичь, увеличив диаметры труб и уменьшив по-максимуму любые гидравлические сопротивления. Например, сделать всю разводку (повторюсь, ВСЮ) трубой 26 мм, используя переходники только по необходимости, т.е. перед и после бойлера, перед и после насоса, перед точками потребления на гибкую подводку. Тройники и краны того же диаметра, гибкая подводка — покороче.
И тогда до некоторого расстояния (трудно сказать до какого без расчетов) между баком и точками потребления, датчик будет чувствовать проток и включать насос. Да напор из смесителя даже с этим насосом заметно увеличится. Если у Вас все рядом: бак, бойлер, душ, то все получится. Если далеко, то замена труб может «влететь в копеечку», да и не даст это ничего…проще тогда уж поменять насос.
Спасибо за оперативный ответ!
Раньше было только холодное водоснабжение и в принципе для туалета и двух раковин хватало этого насоса, но в этом году домашние захотели еще и горячую воду. Купил бойлер, душевую кабину, собрал горячую магистраль и озодачился вопросом, а можно ли будет мыться с таким давлением?
Вся разводка сделана полипропиленом 25 мм и похоже придется менять насос, или сразу смотреть в сторону насосной станции?
как лучше сделать — на место ссуществующего насоса поставить более мощный, а гидроаккумулятор и реле прикрутить дальше по магистрали, где есть место. Жаль нельзя сюда фото прикрепить, для более предметного разговора.
вместо своего насоса присмотрел такие:
Вихрь пн-650
Giardino 400ci
Насколько они шумные в работе, подойдут под мои нужды?
Приветствую, Дмитрий.
То, что все сделано 25 полипропиленом, — это хорошо.
А на счет возможных вариантов, предлагаю следующие:
1. Не знаю, правда, какой у Вас насос в колодце, но может быть его хватит, чтобы организовать на его базе насосную станцию. Накопительный бак убрать. Вместо него повесить или поставить гидроаккумулятор с автоматикой. Всю разводку сохранить и использовать по максимуму.
2. Добавить к существующему насосу еще один циркуляционный с напором по-больше (метров 8-15) последовательно. Тогда суммарно напор будет неплохим и вполне достаточным при таких диаметрах. Цирк насосы с мокрым ротором самые тихие из поверхностных. Останется только открытым вопрос с автоматикой, но над этим нужно подумать и посмотреть Вашу схему.
Те насосы, что Вы присмотрели — вихревые, они визжат при наборе давления, бывает довольно противно. Giardino 400ci чуть тише из-за того, что у него корпус со стенками приличной толщины, не так резонирует. С другой стороны, Ваш насос тоже ведь вихревой, т.н. циркуляционный с сухим ротором, только что давление большого не набирает, поэтому визжит, но потише.
Кстати, для предметного разговора можно переместиться на форум. Там же можно легко разместить фото.
Прошу совета!
Колодец в 50м от места установки насоса. Зеркало ниже 6м не опускается при общей глубине около 10м. Потребители: кран в доме, кран в бане, полив участка около 0.1-0.3 куб.м. в час. Полив через систему микрополива 50м. Предполагается наполнение куба, установленного на высоте 1,5м.
Выбор между погружным насосом Aiken MSP-183/0,55-1 (имеется в наличии, правда начал барахлить — запускается на 20 сек. и отключается — будем посмотреть) с реле давления «РД-5» Калибр 00000037366 и насосной станцией, например Gardena 3000/4 Classic 01751-29.000.00 — что посоветуете?
Дополню: высота крана в доме над уровнем земли – 2м, в бане – 1м.
Здравствуйте, Евгений.
Интересный выбор — выбор между дренажным насосом и полноценной, хоть и средненькой по параметрам, станцией. Дренажный насос не будет работать в составе насосной станции с РД-5, у него «мощи» не хватает. Так что выбора по сути нет: конечно Гардена. Можно еще предположить, что Вы разоритесь и купите нормальный погружной насос и в набор к нему: гидроаккумулятор и реле давления. Но это будет дороже, чем упомянутая Гардена. Потянет ли она — зависит от места установки станции, теоретически — потянет, если будет стоять где-нибудь в колодце или подвале, или в доме поближе к колодцу.
Благодарю за ответ. Я считал, что прокачка 183л/мин. у моего насоса — достаточная мощность (вероятно, спутал мощность и скорость потока). Т.е. Aiken просо не создаст давление, необходимое РД-5 для отключения?
Нормальный погружной насос — это какой? И зачем ГА? На схемах я видел подключение без ГА (его роль выполняет кусок резиновой трубы) — это возможно?
Установить Гардену ближе к колодцу не представляется возможным: колодец у соседей, в 50 метрах. Погружной тоже не хочется (пусть моё имущество будет на моей территории).
Гардену выбрал по цене, морально пока не готов платить более 5т.р.+трубы, фильтры и пр. Тем более, что вода нужна только в теплое время года (дача).
Приветствую, Евгений.
Похоже Вы запутались во всех этих понятиях. В двух словах: есть производительность насоса — это ваша «прокачка 183л/мин» и есть напор или давление, создаваемое на выходе из насоса. Остальное: мощность двигателя, скорость потока — это другие характеристики, взаимосвязанные с основными и между собой, но не определяющие. Так вот, да, Ваш Aiken не сможет надавить реле, чтобы оно его отключило.
Нормальный погружной — это такой, который сможет поднять воду и надавить, чтобы реле срабатывало. Можно и без ГА, но тогда нужна другая автоматика, «кусок резиновой трубы» — не очень хорошая замена ГА. Надолго ли его хватит и сколько он сможет аккумулировать воды. ГА-то нужно, чтобы насос включался пореже.
Гардену можно поставить и дома, только это все немного усложняет задачу из-за очень длинной всасывающей линии, которая в этом случае должна соответствовать некоторым условиям. Захочется ли Вам так замарачиваться.
Возник вопрос в выборе насоса,но суть в следующем:выкопали колодец 4 кольца дальше не смогли т.к песок с водой наносит быстрее,чем кольца опустятся,пробовал откачать воду-половина первого кольца-песок с грязью.Вопрос-нужно ли откачивать пока грязь не уйдет или же мешка четыре щебёнки,а уже потом качать?Вопрос 2-Летом вода уйдет где то до половины третьего кольца(считаю снизу)какой насос подойдет в этом случае?До ввода в дом 4 метра на глубине метр семьдесят,до ГА 15 метров.Как я понимаю водоразбор делается до ГА,значит фильтры нужно ставить до разбора?какую автоматику посоветуете.Если ставить станцию-тогда одна труба идет до станции,а другая от нее на разбор,опять же лишняя труба в доме и шум от станции,но проще то,что хобот с обратным клапаном в воду бросил и забыл.Хотелось бы подобрать все же насос.Вообщем всяких вопросов назадавал,заранее благодарен за ответ.
Приветствую, Алексей.
Какой Вы нетерпеливый, лето только начинается. К тому же Вы вопросов навалили, прям не знаю с чего начать-то. Попробую по порядку:
1. Нужно дать постоять воде немного. Потом начинать откачивать верхние слои, чтобы вода замещалась более чистой. Это основы прокачивания новых колодцев и скважин. И вот когда взвесь в воде станет более однородной, тогда и стоит сыпать щебенку. Но не всегда и не везде, зависит от состава водоносного слоя. Например, в плывуне это категорически запрещено, да и бессмысленно.
2. Все сложно… Можно поставить как погружной, так и поверхностный. Смотря какая труба закопана (диаметр), смотря сколько места в доме, смотря где находятся потребители и прочее, прочее, прочее.
3. Неправильно понимаете. Если ГА ставится отдельно, то он всегда ставится до потребителей, он должен быть первый на пути воды от насоса. А фильтры можно поставить где угодно. Обычно ставят грубые фильтры до или после насоса, а тонкие — перед потребителями.
4. По мне так чем проще, тем лучше. Хотя механические реле давления тоже разные бывают. Найдете не китайские — берите. Наш Джилекс — тоже ничего. По электронным блокам у меня предпочтений нет, у всех есть достоинства и недостатки.
5. Вы бы хоть написали сколько денег можете потратить, какую страну предпочитаете, а то — «хочу насос»…:) Я напишу, а Вы пойдете в магазин, а там его нет… и что? Или дорого, или дешево (и так бывает), или Вы патриот… По чем же мне знать?! 🙂
Понятно, спасибо. Если и сипользовать погружной насос, то с хорошим давлением на выходе. Aiken дает подъем 8м, т.е. 0,8бар — верно? Значит подойдет насос Aiken MPA-016/0,20-1 с высотой подъема 45м (4,5бар) + РД-5 + обратный клапан + ГА — это дешевле Гардены в 2 раза! Еще есть Marina SKM 2000 с 70м напором. Ваше мнение?
Евгений, да, верно. Блин, это же вибрационники. Просто у меня есть некоторое предубеждение к таким насосам. А если объективно, тогда берите Марину. Вибрационники не могут работать долго в предельных режимах, поэтому Вам необходим запас по напору. У них у самих уже есть обратный клапан, поэтому дополнительный покупать не нужно. Использование ГА вместе с вибрационниками чревато выходом из строя насоса из-за перегрева. Поэтому или покупайте автоматику для вибрационников (Вистан), или настройки автоматики должны быть щадящими, не более половины возможностей насоса (можно чуть больше, но только чуть). И последнее… расходы у них, мягко говоря, небольшие, но для «дачного варианта» сойдет.
Ну вот, картина вырисовывается такая: НС ставить накладно по причине удаленности колодца (50м) и высокими требованиями к всасывающей магистрали (труба жесткая 32″ мин., уклон в сторону колодца, ровная прокладка в траншее, без изгибов — жуть!). Значит погружной насос + автоматика в доме. Наткунлся на «Акваробот» с простеньким насосом, «Малыш» или «Ручеек», кажется. Стоимость соизмерима с самостоятельной сборкой НС на основе Marina SKM 2000. Но отзывы о «Аквароботе» разные, больше плохих. Вы не сталкивались с этим чудом техники?
Приветствую, Евгений. Сталкивался. В «Аквароботе» своя фирменная защита от сухого хода, которая частенько глючит, видимо из-за своей фирменной «сырости». И еще мне не нравится 15 секундная задержка на сухом ходе, для вибрационника достаточно 10 секунд, чтобы он «умер» в течение месяца-двух. Проще уж обычную автоматику с ГА поставить. Но Вы можете попробовать :).
А чем Вам не нравится «Вистан» — питерский проверенный, не без недостатков конечно, но более предсказуемый. По цене чуть дороже «Акваробота». Искать нужно именно для вибрационных насосов, у него есть свои особенности.
Добрый вечер, Вадим. Есть такой вопрос. Я везде вижу предложения по покупкам «готовых» насосных станций: и насос и гидроаккумулятор, в основном, на 18 литров. Одна проблема. Ни в одной инструкции, кроме фирмы Al-ko, которая уже дороговата для меня (14000 р) не нашел никаких графиков. Можно ли ориентироваться на мощность насоса при отсутствии графиков. По моим рассчетам, напор должен быть 26-40 литров, производительность: больше 24 литров. Расстояние до зеркала — обычно 3-4 метра, может осушаться до 6 метров. Как-то так. Денег очень мало, поэтому рассматриваю такой вариант. http;//www.obi.ru/decom/product/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_CMI_800_%D0%92%D1%82/3316619
Заранее спасибо за совет.
Алексей.
Здравствуйте, Алексей.
С расходом с этой станцией проблем быть не должно, у неё достаточный запас по производительности. А вот с напором все не так хорошо. Максималки в 34 метра при вертикальном расстоянии до зеркала в 3-6 метров будет недостаточно для обеспечения 26 метров напора на входе в дом, учитывая, что до дома вода должна еще как-то добраться (34 — 6 = 28 м — в теории). Так что придется либо довольствоваться тем, что есть, либо искать насосную станцию с большим напором.
По опыту, в среднем от насосной станции до кранов теряется около 1 атм (10 метров), естественно все зависит от расстояний и прочих обстоятельств. Для улучшения всей системы, опять же по опыту, возьмите по возможности диаметры труб по-больше. И тогда этой станции вполне может хватить.
Добрый день, Senovad!
Ваши консультации по поводу НС помогли от слова ОЧЕНЬ!) Премного благодарен! На данный момент всё закуплено и начало большой работы положено. Большое ещё раз спасибо.
Можете так же подсказать по организации водоснабжения в производственном помещении?
Источником воды является заводской водопровод, т.е. только холодная вода. Для организации бесперебойного ГВС я решил пойти проверенным путём. А именно: подача воды из сети будет в так называемый «накопитель»- в виде 2-х кубовой ёмкости. Оттуда вода будет расходиться на холодную и горячую. На ветку холодной воды я бы поставил НС с ГА. На ветку горячей воды- НС с ГА и после три 100-литровых накопительных водонагревателя. Помещение душевой — 5*5 метров.Трубя планируется пластик, ф20мм. Потребителей будет шесть- три умывальника и три лейки душевых. Что посоветуете?
Здравствуйте, Федор.
Спасибо за добрые слова в мой адрес.
Ну, а на счет описанного Вами проекта, не сказал бы, что «все сложно», однако, возникает множество вопросов в связи с тем, что при проектировании нужно учитывать множество различных нюансов. Самые важные из которых, это обеспечение надежности системы, возможности резервирования оборудования и возможные нагрузки на работающее оборудование. Потому как, на сколько я понимаю, надежность работы этой системы должна быть несколько выше, чем обычной бытовой, да и нагрузки будут другими.
Что касается конкретики…то:
1. Нужно ли использовать две НС, отдельно для ХВС и ГВС (или я неправильно Вас понял?). Может одну, но большей мощности.
2. Как будут подключаться водогреи (их же целых три!)? Последовательно или параллельно? Есть некоторые особенности их использования в том и другом случае. Может стоит поставить один или два, но большей емкости, например на 200 литров?
3. Однозначно, труба 20 мм — везде не пройдет! При использовании двух насосов магистральную трубу нужно делать минимум 25 ПП (26 МП) с отводами на 20 ПП (16 МП) и 20МП на водогреи. При использовании одного насоса — на ХВС магистраль: 25 ПП (26 МП) с отводами 20 ПП (16МП), на ГВС магистраль 32ПП (32МП) с отводами на водогреи 20ПП (20МП) и к потребителям 20ПП (16МП). Или сделать 32мм до водогреев, после и ХВС, и ГВС — 25мм.
4. Для выравнивания давлений при пользовании несколькими точками (вплоть до все 6) желательно поставить на магистрали ХВС и ГВС редукторы давления перед потребителями. Использование редукторов давления повлечет за собой применение более мощного (на 20%) насоса для создания необходимого для работы редуктора перепада давлений.
Доброе утро, Senovad!
1. Количество НС выбрано только лишь для раздельной подачи ГВС и ХВС. Я исходил из того, что при параллельном присоединении водогреев-ведь ГВС продавить через водогрей и потом общий поток доставить до крана будет нелегко НС, которая в том числе ещё и ХВС проталкивает. Если Вы считаете, что лучше одну, но большей мощности-прислущаюсь к Вашему мнению.
2. Как выше уже отметил, водогреи планирую подключить параллельно. Или эффективней последовательно соединение? Большее количество обусловлено простой экономикой-как ни странно, но дешевле несколько мелких-чем один крупный)))
3. По диаметрам труб понял.
4. Если есть необходимость в редукторах — значит поставим.
Здравствуйте, Федор.
1. Большинство насосов около 50% мощности тратят на поддержание своей работы (виноват внутренний эжектор и как правило низкий КПД насосов), поэтому целесообразней поставить один, но мощный насос, чем два — послабее. Это элементарная экономия электроэнергии и ресурса оборудования. Если есть деньги, лучше купить два насоса и использовать их по очереди (принцип резервирования и дублирования оборудования в промышленности), например по месяцу. Второй же, резервный, будет на аварийный случай после планового ТО раз в два месяца.
2. Да, с точки зрения надежности и эффективного использования ресурса оборудования, лучше применить параллельное подключение. Запас воды при последовательном и параллельном подключении одинаков. При последовательном подключении вода будет нагреваться быстрее, чем при параллельном, однако при последовательном подключении будет часто выходить из строя первый по ходу движения воды бойлер, потому что на него ляжет вся нагрузка по первичной очистке воды от накипи, зато остальные проработают дольше. При параллельном подключении нагрузка будет распределяться более равномерно.
И в том, и в другом случае есть свои плюсы и минусы.
И практический совет: подключение первого по ходу бойлера (самого дальнего от потребителей) сделайте трубами на один типоразмер больше, чем остальные. Это обеспечит равномерное расходование воды из всех водогреев. При одинаковых диаметрах на всех водогреях в первую очередь будут опустошаться ближайшие к потребителям.
4. Редукторы нужны, если будет применяться обычная автоматика поддержания давления (электронные блоки тоже к ним относятся). Если будет стоять автоматика на основе частотного преобразователя (рекомендую поставить именно такую, хоть это и дорого) с контролем протока, то тогда редукторы, как впрочем и ГА, не нужны. Пример такой автоматики: ИталТехника Sirio, Espa Speedrive, из отечественных Пампелла КИВ (у них есть некоторые заморочки). Такая автоматика, кроме своих непосредственных функций поддержания постоянного давления перед потребителями, плавно меняя производительность насоса, еще и продлит жизнь насосу за счет плавных пусков и остановов.
Здравия желаю, Senovad!
1. По количеству насосов понял-останавливаюсь на одном, но большом. Что посоветуете из НС? Интересует так сказать бюджетная надёжность)
2. Тип подключения выберу параллельный-как верно Вы заметили, так будет равномернее распределяться нагрузка. При этом типе подключения Ваш практический совет тоже применим? Или это при последовательном подключении?
3. Редуктор планировал поставить обычный механический. Он справиться со своими функциями? На каком производителе остановить выбор?
И Вам здравствовать, Федор.
1. Федор, прошу прощения, но я давно не мыслю категориями готовых насосных станций. Насосные станции — это набор элементов, предназначенных для выполнения конкретной задачи (как компьютер). Т.к. Ваша задача отличается от обывательской, то стандартный набор элементов вряд ли подойдет (мало кто из профи покупает готовый компьютер). И насосную станцию для Ваших целей лучше собрать из отдельных элементов, самым важным из которых является насос.
Помнится мы с Вами разбирались с брендом Педролло-Сперони и выяснили, что Сперони являются полупрофессиональными насосами, т.е. предназначенными для длительной работы и собранными по более высоким критериям качества. Посему приведу примеры из насосов бренда Сперони для того, чтобы Вы имели представление о типе и характеристиках насосов для Вашего проекта. А дорого это или нет — решать Вам. Не забывайте про народную мудрость насчет того, сколько платит скупой.
Вот модели этих насосов: CM 53, С 53, 2CM 25/160C, 2C 25/160C. Все они рассчитаны на длительную работу, не боятся перегрева и сухого хода. В целом требуемые параметры нужного Вам насоса: расход не меньше 6 м3, напор не меньше 40 метров, получены исходя из стандартных требований по расходу и давлению для нескольких потребителей и условию, что насос (или насосная станция) размещен не далеко от них. Также учтено, что перепад давления на редукторе давления должен быть не меньше 0,6 атм.
Все остальные элементы станции, автоматика и ГА, могут быть стандартными, к ним не предъявляется каких-либо специальных требований, кроме надежности.
2. Да, этот совет действителен при параллельном подключении бойлеров. При последовательном подключении — другие нюансы.
3. Я редко сталкивался с установкой редукторов, поэтому вряд ли что-то могу посоветовать определенное по производителям (покупал что есть, они еще и не в каждом магазине есть в наличии). А то, что они нужны в этой схеме и то, что они справятся при определенных условиях — это однозначно. Да, желательно редукторы с возможностью регулирования, есть модели попроще — без регулировок.
Senovad здравствуйте .интересует такой вопрос можно сочетать станцию al-ko 602 и какой нибудь насос для скважины для добычи воды с 20 метровой глубины ? ижектор не подойдет т.к. труба ПНД 32 под фундаментом дома замурована одна. станция в доме подача вверх максимум 3 метра. от станции до скважины 10 метров под фундаментом до зеркала воды 12 метров. может напрямую просто насос из скважины к станции подключить а питание взять которое подходит к двигателю станции или запаралелить питание обоих насосов и трубу от станции опустить на 2-3 метра а до этого с глубины пуйсть воду скважной насос гонит ?
Здравствуйте, Сеймур.
Собственно, обычно так и делают при тандемной схеме подключений насосов в составе одной насосной станции. Так что конечно можно. Я правда не совсем понял эту фразу:»и трубу от станции опустить на 2-3 метра», но думаю, что она означает глубину погружения скважинного насоса — можно и побольше опустить… Важное условие такого тандема, чтобы расходная характеристика скважинного насоса была больше или равна расходу поверхностного. Остальные условия написаны здесь.
трубу от станции пнд опустить в скважину на 2-3 метра т.к. большей глубины с учетем удаления станции по горизонтали штатный насос станции невытянет а насос скважины будет подымать воду с глубины 20 метров до верха скважины а там уже и штатный насос станции должен подхватить поидеи. а какое доп оборудование к этому понадобиться. может просто одним скважинным насосом обойтись подать к аккумулятору станции а питание взять вместо насоса на станции его конечно снять и отключить веди автоматика с давлением на станции уже стоит
Сеймур, ха-ха :), Вы открыли новый способ подъема воды в скважине? 🙂 Нет, конечно, все не так. Скважинный насос будет поднимать воду ПО ТРУБЕ, а не по скважине. И вот эту ТРУБУ нужно подключить к всасывающей линии насосной станции. Т.е. скважинный насос подает воду непосредственно ко входу насоса станции, а насосная станция гонит воду Вам в дом.
И да, можно обойтись и одним скважинным насосом, подключив его так, как Вы написали. Никакого дополнительного оборудования для этого, кроме самого скважинного насоса, не понадобится. Ну, может еще какие-нибудь мелочи для подключения.