Обратный клапан: особенности установки.
Хитрости сантехника
Пружинный обратный клапан – замечательное устройство, простое, надежное и полезное. Его свойство, пропускать воду только в одну сторону, очень полезно при организации потоков в водоснабжении и отоплении.
На ТЭЦ (теплоэлектроцентрали), где я работаю, много обратнозапорных клапанов, принцип работы которых основан на использовании силы тяжести (в них нет пружин). Естественно, что пространственная ориентация при установке этих клапанов имеет огромное значение, иначе они просто не будут работать.
В устройстве обратных клапанов, применяемых в бытовой сантехнике, используются подпружиненные мембраны, что вроде бы как отвязывает нас от его точной ориентации в пространстве. Т.е., по идее, без разницы как ставить обратный клапан, он должен работать в любом случае. Я тоже так думал, пока не потекло, слава Богу без последсвий…
Увы, пружина, установленная в обратном клапане, настолько слаба, что она не в силах противостоять отложениям и грязи, образующимся со временем на мембране и стенках обратного клапана. Но если заменить пружину более мощной, тогда теряется смысл обратного клапана: он с трудом будет пропускать воду в одну сторону, и совсем не пропускать – в другую.
Поэтому, к великому сожалению, если вы не хотите сюрпризов и проблем с вашей системой в далекой и не очень перспективе, ставьте обратный клапан вертикально, стрелочкой вверх. И чем ближе стрелочка к вертикали, тем дольше ваш обратный клапан будет работать без нареканий.
Да что ж Вы такой злой??? я тут выстроила такую теорию, красиво сложила цифры… Можно сказать, что открыла новый закон гидродинамики, а Вы опять все сломали))).
А если серьезно и честно, я так и не поняла — на какие технические характеристики нужно опираться, делая выбор насоса для конкретных условий? Если давление воздуха в ГА- нипричем, настройки реле — тоже, то что — причем?
Предположим, что завтра я перееду в 4-этажный особняк с джакузи на 4-ом этаже…Как выбрать и настраивать насос, чтоб в нужном месте иметь нужное давление в водопроводе? Но это вопрос уже просто чтоб понимать, для удаления *черных дыр* в моих знаниях, так сказать…
На пока этот вопрос последний, возможно возникнут следующие в процессе переделки и устранения ошибок. Но не думаю. Вы так все *разжевали*, что *проглотилось* легко и с аппетитом. Осталось достичь совершенства в душе)))в промежутках между хлопотами по саду и огороду.
хм…нашла у Вас целый раздел, посвященный выбору насоса….сажусь читать…и снимаю пока свой последний вопрос…
Да, Наталья, выбор насоса как раз в том и заключается, чтобы подобрать его так, чтобы в основных режимах работы системы насос работал, поддерживая баланс расхода и давления. Если взять насос слабее, то получим хилый расход с никаким напором из смесителей. Возьмем «с запасом» — получим циклическую работу насоса с постоянными перепадами давлений (то больше, то меньше), а в пределе (и такое встречалось) выход насоса из строя из-за неявного сухого хода. Иногда, такую проблему можно решить с помощью продвинутой автоматики. Но такая автоматика — пока очень дорогая (инверторная).
А для того, чтобы получить требуемые (нужные) характеристики насоса, нужно сделать предварительный гидравлический расчет системы, желательно, с учетом всех её особенностей, нужными расходами и давлениями из смесителей. И уже на основе этого расчета подбирать насос.
Кроме того, для некоторых систем нужно сделать несколько расчетов для различных «контрольных точек» системы. Это актуально для места установки насоса, места расположения автоматики, место установки ГА (если есть), места установки бойлера (котла) и собственно, смесителей. Эти точки могут быть одни и те же (НС в сборе), а могут быть разными с приличными расстояниями между собой.
Был такой расчет. От погружного насоса до автоматики — 40 метров, от автоматики до ГА — еще 30, от ГА до смесителей еще метров 15 — разводка по дому. Все эти расстояния нужно было учесть для правильной настройки, чтобы получить рабочую систему с нормальными расходами и давлениями из смесителей и отводов от системы.
И снова здравствуйте, уважаемый Senovad.
Мне уже кажется, что я никогда не доделаю свою систему. Опять проблемы (((.
Ситуация в следующем.
Моделировала случай *нет воды в водопроводе*. Перехожу на резерв из бочки. Насос делает забор воды несколько раз нормально, а на последней *порции* получается следующее.
Идет забор воды насосом. Уровень воды опускается ниже всасывающего патрубка. Насос начинает всасывать воздух. Но воды в насосе уже хватает, чтоб не дать сработать реле сухого хода. И не хватает для набрать давление отключения. А насос, не выключаясь, молотит без остановки хоть и вечность (ну, или до сгорит, или сработает защита в двигателе). Реле установлено на трубе подачи насоса, труба — горизонтальный участок. Реле *вверх головой*, штуцером вертикально вниз. (Кстати, есть ли какие рекомендации по его установке? например, как с ОК?).Если я правильно понимаю, мне нужно что-то, что остановит насос независимо от давления в нем.
Может, перенести (скорее, купить второе) реле на штуцер забора воды в бочке? При снижении уровня воды в сечении штуцера, как только в верхней части окажется воздух — реле сработает? Или это опять мои фантазии недоучки?
Либо нужен какой-то датчик наличия-отсутствия воды, чтоб разомкнуть питание насоса ниже определенного ее уровня. Вы знаете такие? Можете подсказать?
Обычный аквариумный поплавок с релюшкой, установленный в уровне штуцера всаса бочки, для отключения насоса?
Какое может быть решение, чтоб дешево и сердито? (((
Спасибо и извините за назойливость.
Здравствуйте, Наталья.
Ну что Вы, какая назойливость. Мне уже порой скучно без Ваших вопросов 🙂 .
А по поводу реле… Вы написали все: где стоит, как стоит, куда может быть стоит его переставить… Не написали только самого главного: какое реле у Вас стоит. По косвенным признакам я могу предположить, что это реле типа LP-3, распознающее сухой ход по падению давления ниже определенного настраиваемого давления, но вдруг я ошибаюсь. Потому как реле «сухого хода» — великое множество. Чуть меньше принципов, по которым эти реле собственно определяют сухой ход. И у всех у них свои «заморочки», потому их и много.
И если я прав по поводу типа установленного у Вас реле, то:
Во-первых, такие реле можно настраивать, изменяя минимальное давление срабатывания в диапазоне от 0 до 3 атм. По умолчанию там стоит 0,5 атм.
Во-вторых, для определения минимального давления у насоса нужно посчитать высоту столба воды за насосом, т.е. на напорной линии, прибавив к нему минимальное давление холостого хода насоса. Как правило, это те же 0,5 атм.
В-третьих, это реле представляет собой реле давления наоборот. Т.е. оно отключает насос не при повышении давления до порога отключения, а при понижении — ниже определенного настраиваемого уровня. И, кстати, поэтому (что оно аналогично реле давления) его лучше ставить штуцером реле вниз (отвод-штуцер от трубы — вверх), чтобы проходящая по трубе грязь не оседала в датчике давления реле.
В-четвертых, да, недостаток этого реле сухого хода в том, что при частичном наборе насосом давления (сначала вода была, а потом закончилась) оно не срабатывает. Штатно, оно нормально работает, при правильной настройке, только при открытых кранах потребителей. Ну, что поделаешь, вот такое оно. Зато — дешево, сердито и понятно. У других реле защиты — свои собственные недостатки. Не хуже, не лучше — просто другие.
Переставлять это реле на всас насоса нельзя, потому что при работе насоса на всасе давления или нет совсем, или оно отрицательное, т.е. там разрежение или вакуум. Там может быть положительное давление только в случае подпора, например из центрального водопровода. Но величину этого подпора очень сложно определить, т.к. она меняется в зависимости от точки измерения, расхода (производительности) насоса в каждый конкретный момент, пропускной способности подводящей трубы и прочей… Но ради эксперимента — Вы можете попробовать 🙂 . Даю почти сто-процентную гарантию, что результат Вас удивит…
Перечислять принципы работы реле сухого хода — не хочется (лень). Все датчики уровня для бытового использования — это, как правило, самоделки «самоделкиных», поставленные на поток. Я сам для себя сделал таких пару штук, работающих по разным принципам. Если хоть немного разбираетесь в электричестве, это не представляет труда. Единственное, что замечу ради Вашей безопасности, все датчики, использующие электропроводность воды, должны быть слаботочными. Иначе, Вы помоете руки только один раз и то не до конца 🙂 (мрачный юмор 🙁 ).
Поплавковый выключатель (такие есть в продаже) можно поставить, если это позволяет уровень воды в баке до всасывающего штуцера. Как правило, это не так. Необходимый минимум уровня воды при этом 20-25 см (и то — нет гарантии, что будет работать), а это довольно много для бытовых баков. Поэтому, я даже не слышал, чтобы «лягушки» (поплавковые выключатели) использовались в таких целях. Хотя это — просто, дешево и сердито.
Да, реле LP-3. Но экспериментировать уже нет сил. Хочется доделать и пользоваться. Накопала на АлиЭкспрессе девайсов для дешево и сердито. Поплавок и контроллер для выключения насоса при падении уровня воды до критического. Поплавок очень миниатюрный.
Мне кажется это будет самое . А вы что скажете?
Это не поплавок, Наталья, а датчик уровня, который, как я понимаю, без контроллера не работает. Ну, а так — да, можно сделать. Не знаю, насколько это надежно, но сделать можно… Как-то я никогда не думал об «Али-Экспресс», все сам, да сам… Отстал я от жизни 🙂 …
Сходила по данной Вами ссылке. У меня тоже теперь получается такое. Наполнение через шаровый поворотный кран с электроприводом с управлением от штанги с герконами. Так как, новая *лягушка*, которую я купила для своих целей, не справляется. Она просто не перекрывает воду до конца. После 4-х потопов в гараже я решила потратиться на автоматику. Уже заказала и жду комплектующие. А позавчера возникла и выше описанная ситуация. Странно, что я сразу не продумала, что так может быть. Была уверенна, что реле защиты сух. хода сработает как только насос начнет захватывать воздух. Но не тут-то было.
Теперь, похоже, придется дозаказывать.
Кстати, я уже заменила часть трубопровода с мп 20 на пэ 25. И водичка, действительно. побежала веселее. Представляю, какой напор у меня будет, когда я сделаю отдельную ветку для котла ))). На все сразу нет ни времени, ни денег, ни сил.
Здравствуйте! Ищу совета знатока) Подключается вода из колодца в дом, на зиму придется осушать систему так как в доме часто никого нет и температура падает до минусовой. Хочу поставить обратный клапан уже в доме, а перед ним кран, открыв который можно «спустить воду» в колодец. Насос погружной, доставать не планировалось (зимой проблематично будет доставать-опускать когда надо, а без воды совсем не охота сидеть). Не возникнет ли проблем? Все советуют ставить клапан сразу за насосом, но так точно промерзнет, если не в доме то труба над водой точно.
Здравствуйте, Владимир.
Нет, не возникнет, если по вертикали от обратного клапана до уровня воды (не насоса, а именно воды) меньше 8-9 метров, а соединения ниже обратного клапана будут герметичными «на воздух». Если эти условия не будут выполнены, то при работе насосной станции, особенно после длительного простоя (например, после ночи), Вы будете получать порцию воздуха в систему, попавшего в трубу из-за не герметичности соединений ниже обратного клапана. Потому что воду в трубе от уровня воды до обратного клапана будет держать внешнее атмосферное давление. И в случае не герметичности соединений или превышения возможностей атмосферного давления (больше 9-10 метров), оно просто не сможет этого сделать. Уровень воды в трубе опустится, её место займет воздух, который Вы и получите при следующем включении насоса.
А в принципе, так сделать можно. Как и некий промежуточный вариант, например, со спускником в колодце, если это возможно. Не забудьте только сделать такой же дренаж-спускник и перед обратным клапаном для спуска воды из системы самого дома.
Спасибо большое, кран перед клапаном добавил в схему, не учел сначала такой момент.
Может ли у поверхностной насосной станции рабочее давление
зависть от диаметра всасывающей трубы. Стояла 25 поставил 32
стала хуже набирать давление.
Может, Николай. Только, по идее, станция должна набирать давление лучше, а не хуже. Но здесь важны нюансы, т.к. это всасывающая линия. А именно… К сожалению, Вы не сообщили никаких подробностей переделки, поэтому придется гадать. Что может быть?
Например, на всасывающей линии стоит длинная труба ПНД, тогда 32ПНД имеет меньшую жесткость, чем 25ПНД. И 32ПНД просто сплющивается под действием разрежения, создаваемого насосом, в то время как 25ПНД лучше сохраняла свою форму. В результате, получается, что, не смотря на увеличение диаметра, такая замена, фактически, привела к его уменьшению из-за сплющивания трубы.
Тоже самое получится при некотором нарушении геометрии всасывающей линии. Т.к. 32 труба имеет большее сечение, то при нарушении геометрии возможные «воздушные карманы» тоже получатся больше. Соответственно, насосу будет тяжелее поднять воду при наличие большего количества воздуха во всасывающей линии.
Ну, и так далее… Нужно смотреть, что конкретно могло привести к ухудшению работы насоса. И это точно не увеличение диаметра, а что-то другое.
Доброго времени суток, Виталий!
Спасибо вам за помощь к таким нубам как мы.
У меня есть вопрос касательно монтажа датчика потока Aquario Presscontrol III (https://aquario.ru/catalog/komplektuyushchie/presskontrol-tip-3-0) при совместной работе с погружным насосом Aquario ASP 1E-45-90.
Насос должен осуществлять подъем воды из скважины с глубины 20м вышеназванным насосом. Скважина выходит в приямок. В нем же придется смонтировать автоматику.
В инструкции (на русском, на анг не нашел) написано:
«5.4 В магистрали между выходом из насоса и местом установки реле не рекомендуется установка обратного клапана. Если на данном участке трубопровода установлен обратный клапан, возможны сбои в нормальной работе устройства.»
Тем не менее и продавцы и мастера почему-то рекомендуют ставить обратный клапан. Вопрос — как на самом деле мне поступить для долговечной , главное правильной, работы оборудования.
Если позволите еще один вопрос — в такой схеме можно/нужно/желательно установка гидроаккумулятора? У меня есть бак на 50 л. По вышеназванной инструкции ГА можно ставить после Aquario Presscontrol III. Он принесет пользу?
Как в раз в этом случае теже продавцы и мастера НЕ рекомендуют установку ГА. Якобы из-за работы мембраны ГА могут проблемы в работе датчика потока.
Заранее благодарю за помощь.
Алексей
P.S. Проект поддержал. Спасибо, что он есть.
Здравствуйте, Алексей. Спасибо за поддержку… И ответы:
1. В инструкции предполагается монтаж этого блока автоматики на поверхностном насосе, а не на погружном. А так как эта автоматика имеет собственный встроенный обратный клапан, то два близко-расположенных обратных клапана действительно могут вызвать «сбои в нормальной работе устройства» из-за сбоев в работе магнитного поплавка, коим автоматика определяет наличие протока воды.
У Вас же насос погружной, и обратный клапан, скорее всего, будет стоять сразу за насосом или прямо на нем. За 20 последующих метров поток воды выровняется (на самом деле достаточно 15-20 см) и сбоев уже не будет. Так что «продавцы и мастера» — правы. Кроме того, установка обратного клапана на насосе предотвратит подсос воздуха из-за возможной негерметичности соединений ниже обратного клапана автоматики.
Итого — ставить обязательно.
2. На самом деле в этом «устройстве» уже есть ГА, правда маленький, всего на пол-литра и пружинного типа (синяя груша наверху). Но поставить дополнительный ГА можно. Возможные «проблемы в работе датчика потока» в этом случае опять же зависят от расстояния между автоматикой и ГА. Если они будут стоять рядом, то падение давления при пользовании водой действительно будет «дергать» поплавок, и автоматика может работать неадекватно, воспринимая это либо как малую утечку, либо как свидетельство сухого хода.
Если же поставить ГА чуть дальше по трубе (метр и больше), а еще лучше разнести их, по-возможности, по высоте, то этого влияния при падении давления не будет или оно будет мизерным. Соответственно, система будет работать адекватно и стабильно. А дополнительный ГА уменьшит количество и частоту включения насоса. Правда, в Вашем случае, это будет практически незаметно, потому что насос погружной, тихий.
В общем, при Ваших условиях, я бы ГА НЕ подключал (т.е. и здесь я с «продавцами-мастерами» солидарен). Его подключение может вызвать пульсацию давления при пользовании водой. Это не связано с «проблемами в работе датчика потока», просто может быть такой режим работы: давление воды будет сначала падать (вода идет из ГА), потом нарастать (включился насос, часть воды идет в кран, часть в ГА). Т.к. автоматика отключает насос «по прекращению потока», то перепад давлений может быть значительным. Пульсацию можно уменьшить, сделав соответствующие настройки по давлению включения насоса (подняв повыше) и давлению воздуха в ГА, но убрать полностью не получится. Без дополнительного ГА такой пульсации не будет, т.к. объем собственного ГА слишком мал.
И общие замечания…
Это устройство с магнитным поплавком, соответственно, его нужно ставить строго вертикально. Любые отклонения от вертикали чреваты сбоями в его работе.
Если автоматику поставить в приямке, то ГА можно поставить в доме, непосредственно перед раздачей воды (коллектор или первый по ходу тройник). Однако в настройки давления воздуха в нем, в этом случае, нужно будет внести поправку на разность высот между автоматикой и ГА и расстояние между ними. В целом, обычно, это две-три десятых атмосферы, не больше. Т.е. на эти две-три десятых давление воздуха в ГА должно быть меньше, чем давление включения насоса.
И да… меня зовут Вадим… но это не так уж и важно 🙂 .
Доброго времени суток!
Прошу прощения за имя. Видимо не туда посмотрел.
Сегодня дособрал систему и получил воду в кран. Также по вашему совету поставил обратный клапан. Но, по-ходу, как раз обратный клапан не работает, не запирает воду. По моим мыслям работа должна происходить примерно так (без автоматики):
1) Включается насос (пусть тупо вручную)
2) Появляется вода и, скажем, через спец трубу выбрасывается из приямка наружу или вообще просто бьет фонтаном вверх.
3) Выключается насос, срабатывает обратный клапан под давлением столба воды (и видимо еще под действием возникающего в скважине разряжения) и вода в трубе не уходит, а остается на уровне на каком-то уровне в трубе.
В моем случае вода очень быстро исчезает в таинственных недрах 25-ой трубы. Как только насос перестает работать — вода через секунду уходит вниз. Уходит со звуками, как будто ее высасывают.
При повторном включении нужно ждать какое-то кол-во времени пока насос поднимет воду.
Соответственно, если включить в работу в автоматику, то она все отрабатывает при открытии крана. По при каждом цикле из крана выбрасывается достаточно большое кол-во воздуха, сопровождаемое вибрациями, ударами и т.п. Очевидно это тот самый воздух который подсасывается (интересно откуда, если в варианта с автоматикой трубы практически герметичны).
При работе насоса развивается давление 3,5-4. Вроде как норма.
Не знаю на что грешить, кроме как на обратный клапан. Или завис или разрушился. Но вроде ставился нормальный латунный, с металлической мембраной. Единственно, в мануале на этот насос приводится схема при которой обратный клапан ставится на расстоянии 1-5 метров от верха насоса. Я же ввернул его в сам насос просто сверху. что вроде как также допускается.
Не подскажите, на что еще обратить внимание?
Может трещина в трубе?
Здравствуйте, Алексей.
Все Ваши рассуждения верны. При исправном обратном клапане и герметичных соединениях при выключении насоса «фонтан» просто прекращается, оставляя трубу, идущую от насоса, полностью заполненной водой. То, что Вы ввернули обратный клапан через нипель (бочонок, переходник) непосредственно в насос, а не на расстоянии, дела не меняет.
Но грешить на новый обратный клапан стоит в последнюю очередь. Для начала стоит проверить два соединения между ним и, как я понял, 25 ПНД трубой (металлопластик бывает только 26, а полипропилен — дорого и сложно). И если насчет резьбового соединения между обратным клапаном и переходником на ПНД сомнений в герметичности почти нет, даже если Вы по неопытности не слишком хорошо уплотнили резьбу, то насчет соединения переходника и ПНД-трубы такое сомнение появляется. На это же сомнение указывает и скорость исчезновения воды в «недрах 25-й ПНД-трубы» 🙂 .
Придется доставать насос… Возможно, при сборке этого соединения Вы забыли надеть уплотнительное кольцо. Или это резиновое колечко не вошло, как должно, внутрь корпуса переходника, а согнулось, оставив щель. Это нужно смотреть и проверять. На всякий случай напомню порядок надевания всех этих «игрушек» на ПНД-трубу.
Если переходник пластиковый, то сначала должно быть резиновое кольцо, потом уплотнительная пластиковая шайба, следом обжимное кольцо (оно разрезанное) и коническая гайка. Естественно, на трубу перед монтажом, все это надевается в обратном порядке.
По опыту монтажа ПНД-труб скажу, что просто засунуть трубу в собранный фитинг не получится или получится с трудом. И велика вероятность, что резиновое кольцо на трубу просто не оденется, а продвинется дальше, согнувшись, скрутившись и выйдя из своего посадочного места. Поэтому, обязательно (!), все это одеваем на трубу, и уже после этого собираем соединение, убедившись, что труба полностью зашла в корпус переходника, резиновое кольцо полностью (!) зашло между трубой и корпусом, а уплотнительная шайба не даст резиновому кольцу выскочить оттуда назад. Только после этого можно придвинуть или одеть обжимное кольцо и затянуть гайку.
В принципе, с латунными фитингами для ПНД-труб все тоже самое, только там нет обжимного кольца, роль которого выполняет сама конусная гайка с уплотнительной шайбой специального профиля. А порядок сборки тот же.
Надеюсь, угадал…
Спасибо за ответ.
Я монтировал естественно согласно инструкции. Использовал неплохую итальянскую арматуру. Но как не было доверия к пластиковым элементам, так и нет, что подтверждается практикой. Если вы говорите, что есть латунная арматура, то попробую с ней. Еще бы производители делали ушки для контровки (как на авиационной гидравлике) — цены б не было.
И надо придумать как сделать опрессовку и контроль соединений перед помещением в скважину, учитывая то, что проверить можно только в горизонтальном, т.е. в не вывешенном виде.
А надо ли, Алексей?
Вы же не собираетесь заниматься этим профессионально. А для решения единичной задачи подойдут и простые методы контроля и проверки, типа «дунуть в обратный клапан», налить в ПНД-трубу немного воды и приподнять дальний от насоса край, ну и так далее в том же духе 🙂 .
Ну, а «ушки» для контровки в этих обжимных фитингах не нужны и бесполезны — не те перепады и последствия. А правильно закрученный «от руки» пластиковый фитинг легко держит давление до 5,0 атм. Похоже, здесь важнее опыт — «сын ошибок трудных…»
Ушки с контровкой не дадут гайкам раскручиваться вне зависимости от положения конструкции. Т.к. хоть эту насосную байду мы собираем в горизонте, но все равно предварительно нагружаем с такой целью, чтобы в вертикали насос вывесился не на трубе, а на тросе. В итоге когда переворачиваем в вертикаль — не понятно как внизу отыграет насос с пластиковыми фитингами. Возможно труба сработает как колебательный торсион в одну сторону, а в обратную раскрутит гайку зажатую «от руки». Есть еще пусковой момент от двигателя. Я испытывал свой насос в ванночке — он подпрыгивает с явной тенденцией повернуться вокруг оси.
Клапан перед тем как ставить был мной проверен, работа пружины, седло и пропускает он воздух, если как вы говорите «дунуть».
Думаю я насос выну. Положу его в горизонтальную емкость типа ванны с водой, а на обратный конец попробую накрутить имеющийся в наличии от прежней автоматики пятипроходной штуцер с манометром, заглушив 4 выхода (точнее 3, а один под краник надо, чтобы стравить воздух). Включу насос и посмотрю где польется. Но предварительно не ясно как при начале нагружения поведет себя труба. В боевом положении она вывешена и находится под воздействием веса насоса и др. конструктивных элементов. Плюс ее возможное искривление ограничено собственно 125 трубой скважины. А так теоретически может и дугой пойти.
Все не совсем ясна ситуация с протечкой. При работе насоса развивается давление до 4 атм. При этом происходит разбор воды в одной точке. И, видимо, производительности насоса хватает чтобы еще и выливалось в месте протечки. При выключении насоса насоса вода уходит очень быстро, за секунды. В 25 трубе на 20м будет примерно 10л. И эти 10л уходят за несколько секунд. Выходит производительность протечки примерно равна производительности насоса. Т.е. можно предполагать, что сечение протечки примерно равно площади 25 трубы, что очень не мало, или сечение меньше, но тогда отсасывающее давление выше 4 атм (точнее скорость потока через протечку должна быть выше скорости подачи по основной трубе). Далее, если предположить, что сечение протечки сопоставимо с трубой, то очевидно в нее и будет выливаться основная масса качаемой воды, хотя бы потому что протечка ближе к насосу.
Причем, если предположить, что протечка возникла в месте соединения обратного клапана и пластиковой трубы, то это место явно находится под водой и при работе насоса будет находится под действием разряжения между зеркалом воды и оголовком. Т.е. разряжение будет помогать высасывать воду из места протечки. Выходит в такой ситуации вода до верха не должна дойти, а она доходит с лихвой.
В итоге, я думаю, что возможно где-то в пластиковой трубе трещина, которая находится выше зеркала воды в скважине.
Собственно мой вопрос: как вы думаете — покажет ли предполагаемая опрессовка самим насосом проблемы с не герметичностью соединений?
Заранее благодарю за помощь.
Пробуйте, Алексей. Насос «Акварио» — надежный агрегат, он выдержит недолгую работу в горизонтальном положении. Ну, а откуда будет литься — увидите. Я свое мнение уже высказал: скорей всего, польется из-под конусной гайки обжимного фитинга на ПНД-трубе, причем во все стороны. Хотя, конечно, варианты не исключены — мне-то отсюда не видно всех подробностей.
А насчет остальных Ваших рассуждений. Уж простите, но они у меня вызвали не очень здоровый смех. Может быть потому, что мне приходится сталкиваться с насосами, протечками и прочими вещами каждый день. А может быть потому, что сегодня был довольно тяжелый день. Я могу объяснить, в чем Вы не правы в этих рассуждениях, но не сегодня…позже, если это будет еще нужно.
Всем доброго утра . У меня вопрос к знающим..ранее ставил обратный клапан в скважину чистый китай и пластик в клапане — проработал два года и перекос … вытащил и выкинул. Потом поставил итальянский везде латунь — через два года «заржавела» нержавеющая пружинка вытащил и выкинул. Хочу поставить лепестковый ( с эдаким откидным лючком и крышечкой над осью) клапан … как бы немецкий. У меня вопрос будет ли он работать вертикально. В инструкции рекомендованно ставить осью над потоком??!! Покрутил и подул работает и не только так. По размерам входит ..труба чёрная пластик в дюйм и высота подъёма 20 метров … насос продавит … главное пружинок нет … внутри ничего не магнитится
Будет, Георгий. Но он предназначен для горизонтальной установки, а потому могут быть «сюрпризы»… года через два…
Добрый день.Глубинный насос.Выход 32мм.Можно ли поставить на выход насоса обратный клапан на 25мм(через переходник),а далее вести ПНД трубой 32мм?
Здравствуйте, Роман.
Да, можно. Это почти не влияет на общее сопротивление трубопровода. Потери — мизерные из-за небольшого сужения, а потом расширения потока. Это называется «местным сопротивлением».
Здравствуйте, помогите пожалуйста решить проблему, вообщем история такая. У меня глубинный насос » водолей» нужно подключить воду к бойлеру электрическому, мне в магазине умные мужики сказали что нужно только поставить блок автоматики, что я и сделала, перед этим я лазила в инете и знала что нужен обратный клапан и гидроакумулятор, но меня уверили что можно без них, вообщем насос работает неприрывно и срывает соеденение если не выключаю. Подскажите пожалуйста что делать? Как правильно поступить? Ведь получается всего одна точка бойлер и всё. Спасибо
Здравствуйте, Сюзи (интересное имя для Кубани).
В принципе, «умные мужики» — правы. Блок автоматики подразумевает встроенный обратный клапан и, возможно, небольшой (от 0,2 до 1,0 литра) гидроаккумулятор. Вот только Ваш «блок автоматики», насколько я понимаю, отключает насос «по прекращению потока» плюс дельта по времени. А Вам, из-за малости системы, нужен блок автоматики, отключающий насос «по повышению давления» в системе, или имеющий такую опцию наряду с отключением «по прекращению потока» (такие есть).
К сожалению, Вы не написали, какой именно «блок автоматики» у Вас стоит. Возможно, в нем есть настройки, регулирующие дельту времени до отключения, которую нужно уменьшить. Возможно даже, в нем есть настройки, регулирующие отключение по давлению, которые нужно немного «подкрутить», чтобы все работало, как надо. А возможно, что этих настроек в нем нет. Тогда нужно идти к «умным мужикам» и объяснять проблему. Только не так «заумно», как это сделал я, а по-проще. Мол, «насос не отключается, соединение разрывает, может другой блок есть, без этих проблем…» Они поймут, они же «умные» 🙂 … Может просто «подкрутят» Ваш, чтобы работал…
Скажете меня пожалуйста у нас с клапоном проблема когда насос качает тот время начинает бьёт клапан
Я прошу прощения, Саша. Я не понял вопроса.