Обратный клапан: особенности установки.
Хитрости сантехника
Пружинный обратный клапан – замечательное устройство, простое, надежное и полезное. Его свойство, пропускать воду только в одну сторону, очень полезно при организации потоков в водоснабжении и отоплении.
На ТЭЦ (теплоэлектроцентрали), где я работаю, много обратнозапорных клапанов, принцип работы которых основан на использовании силы тяжести (в них нет пружин). Естественно, что пространственная ориентация при установке этих клапанов имеет огромное значение, иначе они просто не будут работать.
В устройстве обратных клапанов, применяемых в бытовой сантехнике, используются подпружиненные мембраны, что вроде бы как отвязывает нас от его точной ориентации в пространстве. Т.е., по идее, без разницы как ставить обратный клапан, он должен работать в любом случае. Я тоже так думал, пока не потекло, слава Богу без последсвий…
Увы, пружина, установленная в обратном клапане, настолько слаба, что она не в силах противостоять отложениям и грязи, образующимся со временем на мембране и стенках обратного клапана. Но если заменить пружину более мощной, тогда теряется смысл обратного клапана: он с трудом будет пропускать воду в одну сторону, и совсем не пропускать – в другую.
Поэтому, к великому сожалению, если вы не хотите сюрпризов и проблем с вашей системой в далекой и не очень перспективе, ставьте обратный клапан вертикально, стрелочкой вверх. И чем ближе стрелочка к вертикали, тем дольше ваш обратный клапан будет работать без нареканий.
Здравствуйте, я уже к вам как то обращался, на этот раз -другая проблема.
;-Стоит водостанция(стандарт 60 кажись, точно не помню- в понедельник могу название посмотреть).
-скважина метров 8,( на глубине 4-ёх метров вбита труба на 40), а в неё вставлена пластмассовая белая (которую паяльником надо спаявать))
Вообщем уровень воды упал, -начала вода идти с воздухом.
Начал решать таким способом;- Имеется у меня бачок сломанный водонагревательный на 15 литров(там внутри одна трубка(горячая)- идёт вверх, вторая (холодная)- внизу).
Подцепляю значит- вход со скважины на горячию(в бачке), -А выход на насос- на холодную(на бачке). Периодически насос отключается. Но это не решение.
Дальше;- у меня есть компрессор от холодильника.
Подсоединяю через тройник к холодной(на бачке водонагревательном);- выход со скважины и насос. А к верхней трубке(горячей в водонагревателе)- подсоединяю компрессор. Качает как Зверь,- за несколько секунд- полный бачёк 15 литров накачал.
И собственно Вопрос;- Компрессор наполнился водой, был рядом успел отключить, пришлось воду с него сливать…. Как сделать правильно чтоб в компрессор не шла вода?, или чтоб когда наберётся полный бачёк -он отключался.
Здравствуйте, Кирилл.
Собственно, самое простое: нужно сделать петлю повыше от компрессора до бачка, чтобы воде было труднее или невозможно было попасть в нижнюю часть трубки. Сделать автоматическое отключение сложнее, но тоже можно. Например, сделать релейную схему на замыкание контактов водой в той же трубке, ведущей к компрессору. Т.е. когда между контактами появится вода, между ними пойдет слабый ток, который через реле и отключит насос.
За подсказки спасибо, вот только не могу сообразить- из чего релюху сделать,- на каких приборах такая стоит?,- я в электрике на двоечку с плюсом. А с чего нибудь снять- там понятно будет- что куда…. Ещё думаю сечение на компрессоре уменьшить,- кран поставить, думаю что он у меня мощный, с промышленного холодильника
Снять можно, Кирилл. Например, с какого-нибудь автомобиля. Там стоят мощные по току релюхи, особенно на ближнем и дальнем свете, управляемые слаботочным 12-вольтным сигналом. Можно еще использовать штатные релейные пускатели, есть такие в продаже. Но если Вы с этим «на двоечку», то лучше бы с кем-то проконсультироваться «на месте».
А вот ставить кран на компрессор почти не имеет смысла. Просто давление с компрессора будет расти медленнее при почти полностью закрытом кране. Все остальное — не изменится. Вам бы как-то разделить среды: воздух — отдельно, вода — отдельно, типа как в гидроаккумуляторе. Давление от компрессора останется, т.е. насос воду поднимать будет, но вода в компрессор ни при каких условиях не попадет.
Добрый день! Установил насосную станцию Pedrollo PLURIJET 3/60 для поднятия давления в системе (на входе ~1 бар) каторая управляется ПЧ. Перед насосом установлен фильтр с сеткой honeywell и обратный клапан vt.151 (установлен горизонтально). Разводка сделана 25 трубой ППР. Так вот, при запуске насоса с открытыми кранами у ручном режиме и постепенном поднятии оборотов возникает гидроудар (слышно хлопок) — на манометре виден скачок давления с 2 бар до 3 бар. В чом может быть причина?
Здравствуйте, Олександр.
Причины две:
1. Установленный в системе пружинный обратный клапан.
2. Режим работы насоса на открытый напор и с постепенным поднятием давления.
Т.е. сам по себе обратный клапан не «виноват». Просто в таком режиме работы при создании на нем перепада давления в 0,025-0,03 атм, давления открытия, он открывается, насос получает дополнительную порцию воды при практически неизменном разрежении на всасе, которую он тут же преобразует в повышение давления, т.к. и гидравлическое сопротивление на напоре тоже не меняется.
Возникает переходной режим работы насоса: воды на всасе больше, обороты насоса рассчитаны на большее сопротивления всаса, а его не стало, сопротивление на напоре еще не успело поменяться вследствие повышения расхода воды, поэтому «лишняя» вода идет на повышение давления на напоре. Однако, этот режим длится всего несколько мгновений до установления нового баланса. Внешне — он выражается в гидроударе и мгновенном повышении давления.
Как от этого избавится?
С обратным клапаном ничего сделать нельзя. У любого обратного клапана есть порог перепада давления на запорном элементе для его открытия. Обратный клапан можно только убрать из системы. Но нужно очень хорошо подумать, стоит ли это делать. Ведь тогда теряется автоматичность включения насоса.
А вот с режимом работы насоса, что-то сделать можно. В частности, такой, явно выраженный гидроудар, происходит только при постепенном повышении давления и расхода. Т.е. если повышать обороты насоса быстрее или включать его на полную сразу, открытие обратного клапан будет совпадать с включением насоса, и гидроудар будет не заметен. Увы, для этого нужно либо настраивать эту автоматику (если это возможно), либо менять её на другую. Какое-либо изменение системы, например, установка гидроаккумулятора, без изменения режима работы автоматики к улучшению ситуации не приведет. Потому что сохранятся условия для возникновения гидроудара.
При таком режиме автоматики гидроудар будет незаметен только в случае понижения подпора на всасе.
Добрый день, у меня есть два контура водоснабжения: колодец-дом, скважина-полив.Колодец часто мельчает, его в принципе хватает, но в засушливое лето воды явно недостаточно. Хочу врезать в колодезный контур «клапан» который при падении давления в системе колодец-дом будет подавать в этот контур воду из скважины, и в то же время блокировать скважину, когда воды из колодца будет достаточно. На контуре колодца — гидроаккумулятор, на скважине будет стоять контролер. Возможна ли установка обратного клапана и его эффективная работа основанная на разнице давлений в контурах?
Здравствуйте, Дмитрий.
Принципиально, это возможно. Но будет очень важно учесть некоторые нехорошие нюансы такого объединения контуров, если Вы хотите, чтобы переток воды был автоматическим.
1. Рабочее давление в контуре колодца должно быть чуточку (хотя бы на 0,1 атм) больше, чем в контуре скважины. Иначе обратный клапан будет всегда открыт в сторону колодца. Хотя, в принципе, это не страшно.
2. Автоматика контура колодца ВСЕГДА должна включать насос первой. Это можно сделать регулировкой автоматики. И только в случае падения или отсутствия роста давления при уже включенном насосе в контуре колодца, автоматика скважины должна подключать свой насос.
Здесь важно учесть, что обратный клапан будет пропускать воду из контура скважины в контур колодца при падении давления в последнем, т.е. давления будут примерно равны. А автоматика контура скважины обязательно должна «дождаться» включения насоса контура колодца, иначе все это объединение теряет смысл.
3. При этом, автоматика контура колодца должна отключить свой насос в случае включения насоса в контуре скважины, и обеспечение водой полностью перейдет на контур скважины до следующего включения насоса контура колодца. Т.е. отключение насоса контура скважины ВСЕГДА должно быть вторым, если уж он включился.
А теперь вопросы: Смогут ли настройки автоматики этих двух контуров обеспечить перечисленные выше условия? И второй: Сможете ли Вы таким образом настроить эти автоматы?
На мой взгляд, такие настройки автоматики можно сделать гибким использованием различных принципов её работы (давление и проток), либо, что проще, «вложенными» настройками РДМ в обоих контурах. Т.е. настройки РДМ колодца должны быть «вложены» в пороги включения-отключения РДМ скважины, например, пороги включения-отключения колодца: 1,6/2,6 атм, пороги включения-отключения скважины: 1,4/2,8 атм. В этом случае, правда, небольшой переток воды из контура скважины в контур колодца будет всегда. Но, главное, система будет работать по заданным Вами условиям.
Вопрос в том, будет ли вообще подключаться контур скважины в помощь. Потому что, если в колодце есть хоть немного воды, то при включенном насосе его контура давление в нем никогда не упадет ниже порога включения. Только при срыве насоса на холостой ход, т.е. когда воды в колодце не будет совсем.
Если же с настройками — беда, то очень вероятна неадекватная работа какого-либо автомата. Например, контур колодца ВСЕГДА будет подпитываться из контура скважины (кстати, это настроить намного легче). Или автоматы будут периодически бессистемно включать и выключать свои насосы.
В этом случае, проще объединить контуры с помощью управляемой вручную линии (шаровый кран). И подключать скважину вручную при необходимости. Кстати, это не исключает оправданную установку на ней обратного клапана.
Какое время работает обратный клапан.У меня скважина на даче 70м. насос Кристал польский,опущен на 43 м. работает где-то 7-8 лет. акумулирующие баки 50+100л. обвязаны дом, поливка (имеется отсечка) 7 кранов. Вода стала быстро уходить обратно в скважину, включается насос (если нет расхода воды) через 40 минут. А вынимать насос для замены клапана нужно собрать человек 5. Так вот как можно увеличить срок службы клапана. С уважением Владимир
Здравствуйте, Владимир.
Срок службы обратного клапана зависит от очень многих нюансов, в числе которых качество воды: количество и качество взвеси в воде; качество изготовления деталей обратного клапана, качество его сборки и прочее. В среднем, срок службы обратного клапана — лет пять.
Чтобы лишний раз не менять обратный клапан, лучше покупать усиленный, с латунным, а не пластиковым, клапаном. А еще лучше, клапан с шариком (конусом), а не тарелкой, в роли запорного элемента (тарелка может перекашиваться). Такие клапаны служат на два-три года больше. Правда, стоят в два-три раза дороже.
Еще можно использовать в схеме второй, резервный, обратный клапан выше по трубе. Не рекомендуется, но это лучше, чем ничего. По крайней мере, будет гарантия нормальной работы системы и легкой замены обратного клапана в случае необходимости.
Из неприятного в этом случае: если герметичность соединений ниже верхнего обратного клапана не абсолютна, а нижний обратный клапан не держит (как сейчас), то в верхнюю часть трубы будет подсасываться воздух, который насос при включении будет выгонять в систему. В результате, после длительного простоя насоса, например, после ночи, смесители некоторое время будет плеваться воздухом. Воздух может попасть в бойлер, в баки аккумуляторы, и выходить позже. В принципе, неприятно, но не смертельно. При этом днем, когда водой пользуются постоянно, наличие воздуха в системе будет почти незаметно.
Главное, верхний обратный клапан легко меняется в случае необходимости, вода из системы уходить не будет, автоматика будет работать без нареканий. А нижний обратный клапан можно поменять, когда представится возможность.
Здравствуйте Вадим!
Во-первых: спасибо Вам огромное за такой нужный очень многим людям сайт. Много полезной информации и никакой «воды» — это очень здОрово по нынешним временам, потому что сейчас каждый, кто хоть однажды подержал в руках молоток, отвертку, пассатижи, гаечный ключ и т.д., уже мнит себя великим специалистом и раздает советы налево и направо, абсолютно не зная предмет разговора или «физики» процесса. О Вас же можно говорить только самые лучшие слова, и как о специалисте, и как о человеке!!!
Теперь вопрос по сути: я сам инженер-строитель, то есть немного близок к тематике Вашего сайта, и, даже более того, порядка 10 лет занимался монтажом систем водоснабжения и отопления как в квартирах, так и в частном секторе, но так глубоко, как Вы, я не «копал» никогда. Почти с самого начала своей практики по монтажу систем автономного водоснабжения я обратил внимание на такой факт: сразу после остановки (выключения) насоса в нем происходит кратковременный обратный ток воды, связанный видимо с тем, что перед насосом (на всасе) отрицательное давление, а на выходе положительное, и эти давления выравниваются. Сразу после этого я стал использовать в своей практике следующий прием: устанавливаю непосредственно в точке подключения всаса к насосу еще один обратный клапан. После этого эффект «обратного хода» исчез. Что Вы скажете по этому поводу — хорошо это, плохо это или никак?
Заранее спасибо за ответ.
С уважением,
Виктор.
Здравствуйте, Виктор.
Спасибо за добрые слова в мой адрес.
Ну, и ответ на Ваш вопрос. При установке дополнительного обратного клапана (ОК) необходимо учитывать несколько нюансов:
1. Установив ОК перед насосом, а здесь важно, что перед автоматикой, если она РДМ (у ЭБУ как правило свои ОК), Вы сужаете область контроля автоматики. Т.е. реле давления не «видит» и не «чувствует» падение давления во всасывающей линии. Оно «видит» только до ОК. Иногда это важно. Особенно в тех случаях, когда по каким-либо причинам может произойти разгерметизация всасывающей линии (плохое соединение, заморозка и пр.).
2. Обратный ток воды во многих случаях небесполезен, как это может показаться на первый взгляд. В частности, если на хвосте всасывающей линии стоит ОК с сеткой, то обратным током воды она очищается от песка и пыли, налипшей на неё при работе насоса. Тоже самое происходит и с погружными насосами. Для очистки достаточно времени закрытия клапана. Он же закрывается не мгновенно.
3. Дополнительный обратный клапан обязателен к установке в случаях очень высокого столба воды у погружных насосов, больше 10 метров. Потому что обратный ход воды в этом случае очень быстро разбивает тарелку клапана или посадочное место тарелки. Та же история с использованием внешних эжекторов поверхностных насосов.
4. Также дополнительный обратный клапан обязателен к установке в случае длинной, а скорее, очень емкой, т.е. большой по объему, всасывающей линии. Т.к. в этом случае выравнивание давления может приводить к повторному пуску насоса, к так называемым «качелям».
В общем же и целом, я бы НЕ стал ставить дополнительный обратный клапан без причины, только из-за принципиального желания отсечь обратный ход воды. Кроме указанных выше причин этого, мне просто лень делать дополнительные соединения 🙂 .
Немного дополню, Виктор. Вчера торопился на работу…
Кроме перечисленных нюансов, желательно не забывать, что чем меньше перепад давления на обратном клапане (ОК), тем хуже он держит. Соответственно, нижний ОК при установленном выше дополнительном ОК очень часто не держит (это не касается случаев, когда нижнему ОК приходится держать приличный столб воды), в результате во всасывающую линию подсасывается воздух, и уже от конструкции насоса будет зависеть сорвется он на сухой ход или нет при этом количестве воздуха.
И в дополнение к этому, при установке ОК непосредственно перед насосом будет ограничено количество воды, гарантировано задействованной на пуск насоса за счет подпора в системе. В этом случае используется только вода в корпусе насоса. И если сразу за ОК воздух, то срыв насоса очень вероятен. А без дополнительного ОК, задействуется вся вода во всасывающей линии, находящаяся под давлением.
Здравствуйте.
У меня такой вопрос. А можно ли на обратном клапане убрать пружину, поставив клапан вертикально? Взять клапан с металлической мембраной. Масса ее «уронит», а давление запрет.
Просто на открытие клапана тратится многовато.
Здравствуйте, Илья.
Если Вы так считаете, то да, пожалуйста, снимайте-убирайте. Клапан станет работать немного специфично: не держать при малых перепадах давления, подклинивать, при отклонении от вертикали, но работать будет.
Добрый день!
Подскажите пожалуйста. Поверхностный насос, глубина скважины 7,5 метров, до воды около 3,5. Варианта поставить обратный клапан в начало трубы нет, так как невозможно добраться, скважина старая и «досталась в наследство». Можно ли поставить обратный клапан перед насосом, перед фильтром грубой очистки?
Здравствуйте, Юлия.
Да, можно. Именно так и делают при таких условиях. Главное при этом, чтобы герметичность соединений ниже обратного клапана была практически абсолютной, во избежание присосов воздуха при остановленном насосе. Иначе, придется устраивать «танцы с бубнами» при каждом пуске насоса. Но если все будет сделано хорошо, то необходимые мероприятия нужно будет провести всего один раз: при первом пуске насоса.
Огромное спасибо за ответ!
Здравствуйте,сделали мне абиссинскую скважину. Поставил обратный клапан до станции пока промывал новую скважину от песка, сломался обратный клапан (вода уходит обратно в скважину). Хочу сразу еще один обратный клапан поставить .. Будет два в ряд стоять … Не будет нагрузкой на насосную станцию…?
Здравствуйте, Николай.
Так то, если Вы сможете запустить насос, т.е. всасывающая линия заполнится водой, и сделаете герметичными соединения ниже второго по ходу обратного клапана, чтобы не было подсосов воздуха, и вода в скважине гарантировано не опускалась, все будет работать, и дополнительной нагрузки на насос почти не будет. Однако, человеку свойственно ошибаться, и практика, очень часто, далека от теории. Поэтому, я бы на Вашем месте, если уж очень хочется поставить два обратных клапана на всякий случай, развел бы их на какое-то расстояние. Например, один поставить непосредственно на оголовок абиссинки, а второй — перед насосом. Между ними расстояние хотя бы 0,3-0,5 метра.
Тогда, основным рабочим будет тот, который перед насосом. Второй, на оголовке, будет контрольным и резервным. Он работать почти не будет. Вся «тяжесть» работы будет лежать на первом. Это получится само собой из схемотехники и принципов работы системы.
Правда, есть тут еще один маленький, но очень вредный, нюанс. Дело в том, что первыми из строя выходят как раз неполноценно работающие обратные клапаны, у которых для естественной очистки седла не хватает перепада давления при закрытии клапана. И клапан на оголовке будет именно таким. Т.е. велика вероятность, что он первым станет жертвой песка, и работу резервного, через какое-то время, выполнять просто не сможет. Именно для увеличения перепада давления парные клапаны разводят на какое-то расстояние. И оптимальным расстоянием считается около 7-8 метров по вертикали.
В Вашем случае, нужно хотя бы развести их по концам всасывающей линии насколько это возможно.