Выбор насоса для насосной станции.
Водопровод., Дом., Насосы.Здравствуйте, уважаемые читатели «Сан Самыча». Мне кажется, нет нужды повторять прописную истину о том, что насос является «сердцем» системы водоснабжения и основным элементом насосной станции, и к его выбору нужно отнестись со всей ответственностью. Поэтому, сразу к делу…
В предыдущей части мы определились с необходимыми для выбора насоса характеристиками. Но что они означают, и что с ними делать?
В паспорте каждого насоса производитель указывает так называемую расходно-напорную зависимость в виде графика или таблицы. По этой зависимости можно определить соответствует насос найденным нами характеристикам или нет.
Например, Q/H- графики насосов Pedrollo серии JCR. Между минимальным и максимальным необходимыми нам напорами расположены графики трех насосов: 1А, 10М, 10Н. Если брать с запасом, то подойдут еще 15М и 15Н. С их помощью можно обеспечить водой и третью точку водоразбора. А вот насосы 1С и 1В нам не подходят, хотя 1В, казалось бы, проходит по заявленным производителем характеристикам.
У Q/H-графиков насосов Aquario — еще лучше видно насколько могут отличаться заявленные производителем максимальные характеристики от выявленных с помощью несложного гидравлического расчета.
Конечно, технические характеристики насосов — это далеко не все, что нужно учитывать при выборе насоса или насосной станции в магазине. На решение купить тот или иной насос должно повлиять и надежность производителя, и материалы, из которых изготовлены основные части насоса, и в немалой степени — цена насоса. И все же знания о необходимых для Вашей системы характеристиках насоса — очень важны.
Но прежде, чем Вы ринетесь в ближайший магазин, выбирать нужный Вам насос, хотелось бы пару слов сказать о различных типах насосов и особенностях их применения.
Поверхностные насосы.
Различают, так называемые, вихревые насосы и центробежные, которые, обычно, снабжены встроенным эжектором. У каждого из них есть свои достоинства и недостатки. Но что их объединяет: они не являются реально самовсасывающими насосами, потому что, как правило, они не могут создать на всасе разрежения достаточного для самостоятельного поднятия воды с глубины, если всасывающая труба или хотя бы корпус насоса не заполнены водой.
К достоинствам вихревых насосов можно отнести:
— небольшие габариты;
— относительно небольшая потребляемая мощность;
— устойчивость к сухому ходу;
— как правило, устойчивость к высоким температурам перекачиваемой воды.
К недостаткам относится:
— чувствительность к подсосам воздуха на всасе;
— небольшая глубина всасывания;
— как правило, низкая стойкость к наличию абразива в воде;
В принципе, с воздухом и небольшой глубиной всасывания можно легко справиться, дополнив всасывающую трубу некоторыми устройствами, о которых я уже рассказывал, к сожалению, за счет потери напора и расхода.
Центробежные насосы со встроенным в корпус насоса эжектором успешно противостоят недостаткам вихревых насосов:
— глубина всасывания до 9 метров;
— легко проглатывают небольшое количество воздуха вместе с водой, продолжая работать;
— относительно терпимы к абразивным включениям в воде;
— имеют свойства самовсасывания при заполненном водой корпусе насоса и небольшой глубине всасывания.
Но за это приходится платить некоторую цену:
— высокое потребление электроэнергии по сравнению с другими насосами из-за невысокого КПД;
— чувствительность к температуре воды и сухому ходу, если встроенный эжектор сделан из полипропилена, а это большинство насосов;
— значительные габариты и масса, вследствие конструктивных особенностей.
Так же есть центробежные насосы без включенного в их корпус эжектора, так называемые моноблочные. Они по своим достоинствам и недостаткам почти полностью повторяют вихревые, имея все же одно неоспоримое преимущество: очень высокие показатели расхода и напора при небольших энергозатратах.
Погружные насосы.
Не буду долго останавливаться на вибрационных насосах. Их характеристики очень похожи из-за особенностей конструкции, присущих только им. И обусловлены не столько мощностью двигателя (соленоида), а диаметром поршня, частотой в электросети и качеством настройки вибратора и обратного клапана. А их долговечность зависит от качества материалов и сборки (впрочем, как и любого другого механизма) и аккуратности их хозяина.
Кстати, если Вы увидели вибрационный насос с повышенными характеристиками, посмотрите, с какой частотой сети его рекомендуют использовать. Это касается, конечно же, импортных насосов.
Центробежные погружные насосы, практически лишены недостатков, кроме разве что высокой цены и немаленьких габаритов. Скважинные насосы, ограниченные в габаритах диаметром скважины, для улучшения своих характеристик вырастают в длину (высоту) за счет увеличения длины двигателя и количества рабочих колес.
Сейчас наличие в насосе 15-20 последовательно размещенных в корпусе насоса рабочих колес уже не редкость, что легко «раздувает» их размер до полутора метров, а иногда и больше. Это иногда ограничивает их применение для использования в других источниках, где высота столба воды небольшая.
Для таких источников выбирают колодезные насосы, которые не стеснены в объеме диаметром скважины, и могут выдавать неплохие напор и расход при скромной длине (высоте). Как правило, их снабжают встроенной защитой по сухому ходу или поплавковым выключателем.
Погружные центробежные насосы, обычно, медленно умирают под воздействием абразива (песка), находящегося в перекачиваемой воде потому, что они довольно требовательны к качеству воды, а встроенные фильтры не всегда могут очистить перекачиваемую воду от абразива. К тому же сложность конструкции и высокие требования к её герметичности ограничивают ремонтопригодность таких аппаратов.
В целом же, погружные насосы незаменимы там, где вода залегает на глубине больше 15-20 метров. И по своим характеристикам вполне самостоятельно могут справиться с обеспечением частного дома водой. Их так же можно использовать, как насосы первой ступени подъема в насосных станциях, организованных по тандемной схеме.
Нужна помощь по насосам ,возможно ли тут задать вопрос знающим людям..?
Возможно, Муслим. Ответ зависит от вопроса.
Я задавал вопрос на форуме по теме — Выбор насоса для полива из речки,но к сожалению ответа пока нет…. а вопрос был такой «Здравствуйте, нужна Ваша помощь, посадил сад на площади 60 сотых, но воды недостаточно для полива, поэтому необходимость в водопроводе…тут рисунок где я схематически показал водопровод, с данными- расстоян высотами и т. д. может кто разберется в этом…буду признателен.» К сожалению не смог вложить тут файл схемы,поэтому напишу данные так — от насоса до зеркала воды всего 1м. далее труба идет примерно под 40 град вверх,расстояние 120м. тут в этой точке высота по вертикали 30м. далее труба идет небольшим уклоном вниз с разницей отметок -5 м.расстояние трубы 380м. Общее протяженность получается 500м,планирую использовать трубу д- 75мм. пластиковую толщиной стенки 6-7 мм. Вопрос, хотел бы понять как делать гидравлический расчет всего водопровода(насос,труба и т.д.) Буду очень признателен за подробный ответ.
Здравствуйте, Муслим.
Все прекрасно, все возможно, но не хватает данных. Для гидравлического расчета кроме геометрии трубопроводов и характеристик самой трубы нужно еще и техзадание. А именно, какое давление воды Вам нужно на выходе из трубопровода и какое её количество, т.е. расход воды через трубопровод. Раз уж дело серьезное, не хочется гадать «на кофейной гуще». Ну, а кроме всего прочего, набрав в поисковике «программа для гидравлического расчета», Вы получите минимум с десяток различных калькуляторов, в которых, подставляя данные, можно исследовать Вашу проблему со всех сторон. Самая известная программа называется «Герц».
Senovad,очень благодарен вам за ответ,обратился бы по имени, но к сожалению не знаю, конечно попробую разобраться с помощью программ расчета,но думаю мне еще придется обратиться к вам,спасибо
Обращайтесь, Муслим. Меня зовут Вадим, и я этого не скрываю. Достаточно заглянуть на страничку «О себе».
Добрый день. У меня возникла проблема с насосом, помогите пожалуйста.Проржавел сгон, который стоит между грязевиком и входом в насос. Заменили его, перепаковали трубы на входе-выходе. У меня стоит выносной эжектор, зеркало воды 3.5м от поверхности, забор на 11м. Эжектор не трогали, давление проверили-1,5. включили насос — давление слабое, прыскает воздух, и вода бежит тише и тише, потом вообще еле-еле. Выключаю кран, давление немного набирается и все опять повторяется. В общем где-то подсасывает воздух и давление еле-еле. Трубы целые, соединения целые, бак — держит 1,5, прчистил мембрану реле, оно вообще само не выключается так как нет давления. Не могу понять, почему происходит постепенное уменьшение давления при открытии крана, и почему нет давления.
Здравствуйте, Александр.
Постепенное уменьшение давления при открытии крана, а также отсутствие давления легко объясняются при условии, что Вы пользуетесь внешним эжектором. Это почти наверняка говорит о проблемах с обратным клапаном или самим эжектором. Что-то из них не пропускает воду, т.е. препятствует всасыванию воды в подающую магистраль. Возможно, клапан не открывается (он точно держит, иначе бы давления и расхода воды не было бы совсем) или внешний эжектор засорен.
А давление уменьшается, потому что Вы уменьшаете количество воды циркулирующей в контуре всаса. Когда Вы закрываете кран, количество воды постоянно (а должно увеличиваться за счет всасывания), поэтому насос насколько позволяет количество воды слегка поднимает давление, разделяя давление между всасом и обраткой и на этом все заканчивается.
Это же все свидетельствует о том, что с насосом, скорее всего, все нормально. Так что, подумайте, стоит ли менять насос из-за этой проблемы. Может легче и дешевле заменить обратный клапан или внешний эжектор, или весь узел, чем покупать новый насос с такими же деталями.
С Вашими параметрами системы подойдет и обычный насос, не обязательно эжекторный, но если Вы привыкли пользоваться своей эжекторной станцией, то в целом указанная Марина подойдет. Хотя, как я уже написал выше, возможно, замена насоса и не понадобится. Для полноценного же гидравлического расчета нужны более конкретные данные. В частности, поточнее бы знать длины полдюймовых труб, т.к. у них самое большое гидравлическое сопротивление.
Вадим, огромное спасибо за ответ. Вы вселили надежду на благополучное разрешение моей проблемы. В воскресенье должен подъехать помощник и попробуем. Но я все-таки не до конца понимаю, почему тогда прыскает воздух и иногда довольно сильно. Ведь захватывать внизу воздух насос не может, эжектор же в воде. Потом реле вообще не выключается. Приходится выключать из сети, когда нужно его остановить. Это потому что давление слабое? Теперь по новому насосу. Этот у меня отработал больше шести лет. Поэтому я и думаю о новом. Наткнулся в интернете на Марину. Но в одном магазине говорят, что хватит и сотки, другие — нужна 200-25. Повторю еще раз условия. Дом 2 этажа. Вода приходит в подвал. Там стоит накопительный водонагреватель. Так что получается 3 этажа. Всасывание с 11-12 метров, зеркало 3,5м., до дома 10 м., кессон 2м. По дому 15м холодная труба, 15м — горячая. И так на каждом этаже. 2 туалета, 2 ванные, кухня, смеситель на улице из кессона. Да, забыл спросить. Почему с горячей водой та же самая история. По тем же причинам? По дому труба полдюйма. Трубы везде белые. Какой насос будет предпочтительнее? С уважением, Александр.
Александр, когда насос запустился, во всасывающей линии создается разрежение (пока насос стоит — там избыточное давление, равное давлению в напорной линии) и разрежение довольно приличное до -0,8 атм, т.е. создаются условия, при которых через негерметичные соединения (или не совсем герметичные, например воду не пропускают, а воздух потихонечку пропускают) может быть подсос воздуха. И если клапан не открывается или всасывающая линия на каком-то участке забита и насос не может подтянуть к себе воду, он подтягивает то, что может, т.е. воздух. Кроме того, работающий в таком «пограничном» состоянии насос, может выбить воздух буквально «из ничего» — из воды, которая присутствует в насосе, благодаря кавитации. Проще говоря, вода в насосе закипает, и это закипание можно остановить или предотвратить только повышением давления в насосе за счет поступления новых порций воды.
Не отключается же насос по простой причине, которую Вы уже озвучили, просто не хватает давления, чтобы сработало реле. Горячая вода у Вас завязана на давление холодной, поэтому с ней «та же самая история».
Теперь о насосах. Вам нужен насос с напором не меньше 40 метров и расходом (производительностью) не меньше 2,6-2,8 м3/час (около 45 литров/минуту) в расчете на одновременное потребление из двух точек (стандартно). Как я уже писал, для Вашей системы не обязательно использовать эжекторный насос, подойдет и обычный, он дешевле. Но по характеристикам указанных Вами эжекторных насосов «сотка» точно не проходит, тем более с использованием внешнего эжектора.
Большое спасибо, Вадим. Возник ещё вопрос. Сейчас у меня режим работы насоса такой. Так как реле не срабатывает из-за слабого давления, включаю и выключаю самостоятельно вилкой в сеть. Включаем насос, когда нужна вода и насос работает часа 2-3. Потом выключаем, когда долго не нужна вода. Но когда включаем, насос может долго работать без разбора воды. Ведь не будешь каждый раз для включения и выключения бегать на улицу. Вот он и молотит вхолостую, без разбора воды. Может я убил его таким режимом. У меня года полтора назад он уже работал в таком режиме, пока я не заменил сломавшееся реле. Заменил реле — после этого работал нормально. Ведь вода в нём есть, он её гоняет сам по себе по системе. Так я думал. Звук работы нормальный. Что Вы думаете по этому поводу, не испортил ли я насос, и может ли он работать при закрытых кранах, без разбора воды. С уважением, Александр.
Александр, оценивать «нормальность» работы насоса в Вашем случае нужно не по звуку, а по температуре корпуса насоса. Вас пока спасает именно циркуляция воды через внешний эжектор, при прохождении через этот контур вода успевает остыть. Но если вода в кольце «всас-эжектор-обратка» нагреется хотя бы до 45-50 градусов Цельсия (корпус насоса чувствительно теплый), то может произойти деформация внутренних пластиковых деталей насоса, что приведет сначала к ухудшению его работы, а потом и выходу его из строя. Если бы кольца не было, то нагрев произошел бы максимум минут через двадцать работы насоса в холостом режиме. И если такой нагрев уже был, а узнать это можно либо разобрав насос, либо проверив его работу на испытательном стенде, то насос нуждается как минимум в ремонте. Так что по возможности контролируйте температуру насоса во время такой «аварийной» работы хотя бы по температуре льющейся из холодного крана воды.
Вадим, огромное спасибо! Насос работает!
Добрый день Вадим!
Спасибо вам огромное за полезный сайт!
Попытался переварить массив информации, однако боюсь совершить ошибку в случае самостоятельного выбора ввиду удаленности от гидротемы…
Поэтому прошу вашей помощи.
Суть вопроса:
Не успел при наступлении заморозков слить воду из насосной станции ( Grundfos JP Basic 3 PT), как результат: https://drive.google.com/file/d/0B18vTXrADHV5U1JuQ1RLcXN1Mjg/view?usp=sharing
— растрескалась рамка крепления двигателя (видимо силумин) к рабочей емкости насоса.
Отремонтировать имеющийся насо не представляется возможным ввиду отсутствия з/ч.
Хотелось бы не покупая новую НС, с минимальными деньгозатратами восстановить работу НС (по параметрам производительности предыдущий вариант вполне устраивал, подъм воды — порядка 7м. + порядка 15м. — подача по горизонтальной плоскости (насос — колодец) — ПВХ труба 1″, 2 точки разбора (раковина, душ, общая протяженность трубопроводов до потребителей порядка 25м. — металопласт 1/2″). Общий расход — не более 100 литров/сутки.
Итак вопрос, на какой из ранее рекомендованных вами насосов посоветуете заменить вышедший из строя (например Aquario, либо иного производителя?), возможно ли использовать сохранившийся блок автоматики и что дополнительно стоит установить (выбор есть — нахожусь в Москве)?
Хотелось бы уложиться в 3-4т.р.
Прошу прощения замногобукыв и спасибо за внимание.
P.s. замораживать систему более не планирую &*)
Здравствуйте, Дмитрий.
Не мудрствуя лукаво, я просто подобрал Вам варианты замены с теми же характеристиками. К сожалению, по Вашему бюджету подходят насосы только отечественного производства, хотя тот же Акварио не намного дороже. Итак неплохие наши насосы: Джилекс Джамбо 70/50, UNIPUMP JET 100S(L) стоят около 3,5 тысяч и являются полной заменой Вашему ГрундФусу. Из упомянутого Акварио Вам подойдут насосы AJC-100, AJC-100B, AJC-125C с чугунным корпусом, но сколько они стоят отдельно, а не в составе насосной станции, я, увы, не знаю.
Дополнительно Вам, скорее всего, понадобится пятиточечный коллектор для подключения автоматики и манометра на напоре насоса, т.к. не у всех перечисленных насосов есть выходы для них. Собственно все. Желаю удачи.
P.S. Вихревые стоят подешевше, но они вряд ли смогут поднять воду с 7 метров.
Спасибо огромное Вадим!
И вам Удачи!
Подскажите,у меня насос джиленс 60/35,с автоматикой давал до 6 кг,как только не пытались отрегулировать,поставили рдм5 ,но трасса до крана очень длиная и насос не включается,трубы стоят 20,что можно сделать
Погодите-погодите, Людмила, здравствуйте.
Насос Джилекс 60/35 не может давать 6 кг/см2 в принципе. Даже его название говорит об этом: 60 — это 60 литров в минуту — его максимальный расход, 35 — это 35 метров — его максимальный напор.
Далее, что значит не включается? Т.е. реле давления не включает двигатель насоса? А при чем здесь «трасса», то бишь, как я понимаю, напорный трубопровод? Одно с другим не связано. Т.е. связь может быть, например, если в трубопроводе уже есть давление и каким-то волшебным образом 20 труба вдруг случайно напрочь забилась или замерзла и давлению просто некуда стравиться, — но это это все из области нереальных допущений, почти фантастики.
Может быть Вы буковку пропустили, и насос «не вЫключается»? Но и тогда, как-то не особо существует связь…
Скорее всего, проблема в регулировках реле давления и первым запуском насоса, но вот в чем именно, и что может быть причиной из Вашего вопроса не понятно. Может еще раз спросите?
Доброго времени суток Вадим. Подскажите пожалуйста по выбору насоса.
Родник зеркало примерно — 1м.Глубина от зеркала до дна примерно 1м-1.5 . Все это оборудовано в виде куба в земле из бетона и дерева, и туда заведена труба идущая к дому, допустим внутренний диаметр 20 (я брал из Вашей таблицы именно этот диаметр и 3 потребителя)диаметр заведенной трубы точно не меньше.
От родника до дома примерно сорок метров(дал запас примерно метров 8-10) перепад высоты не больше 1-1.5м.По вертикали с ооочень приличным запасом 6 метров.
В итоге с помощью подсчетов для погружного насоса у меня получилась цифра 40м, это с запасом 15м как Вы советуете.
Но дальше у меня беда 🙂 с барами и прочими цифрами :(. Смотрю в сторону насоса ДЖИЛЕКС Водомет ПРОФ 55/90.
Подскажите пожалуйста, подойдет ли этот насос или какой лучше поставить.Желательно российского производства, это не вопрос цены, просто если есть хороший товар здесь зачем платить другим.Да, чуть не забыл Г.А. планирую ставить на 100л. , так как отключения электричества, а в семье трое детей.
Заранее огромное спасибо.
Здравствуйте, Владимир.
В принципе, все верно (я не пересчитывал, навскидку), и насос Вы выбрали с приличным запасом по мощности, может и не надо такой. Вполне хватит ПРОФ 55/75 (55 л/мин — макс. расход, 75 метров — макс. напор) из этой же серии, но — «хозяин — барин», в этом случае запас по мощности не страшен. Но есть один житейский нюанс…
Глубина, говорите, метр-полтора…А выбранный Вами насос имеет длину 740 мм (специально искал габариты насосов этой серии), плюс обратный клапан и соединение — это выходит около 800-900 мм. Получается насос будет подбирать воду с мусором с самого дна, ведь он должен быть погружен в воду, желательно вместе с обратным клапаном. А как быстро пополняется Ваш родник? Не упадет уровень при интенсивном использовании? Потому как запаса по уровню почти нет. Все очень «впритирочку». К слову, другие насосы этой серии: 55/75 — 665 мм, 55/50 — 580 мм. В этой ситуации важен каждый сантиметр. Так что нужно хорошо подумать. Насоса 55/50, судя по Вашим данным не хватит. Может стоит поискать специальные колодезные насосы, они меньше в высоту, но больше в диаметре.
Ну, и ГА на 100 литров при правильной его настройке и эффективной работе хватит на день-два экономного использования.
. Здравствуйте. Спасибо за оперативный ответ!!!!!А какой колодезный посоветуете? может вообще поверхностный? над родником соорудить ж.б конструкцию, и все это утеплить. Я не упираюсь в какой-то один вариант.В следующие выходные должен поехать туда, тогда точно измерю глубину и диаметр трубы. Дебет родника думаю хороший т.к. не замерзает в сильный мороз, если бы была маленькая проходимость воды то точно бы замерзал я видел такие роднички, а этот не мерзнет. После поездки как все измерю точно, ждите меня с кучей вопросов:). Еще раз огромное спасибо!!!!!
Здравствуйте, Владимир.
Здесь, действительно, стоит все хорошенько посмотреть и обдумать, потому что с точки зрения глубины родника и чистоты подаваемой воды лучше поставить поверхностный насос, можно только насос — все остальное легко размещается и настраивается в доме. А с точки зрения «вдруг замерзнет», особенно холодной длинной ночью или в долгое Ваше отсутствие, лучше использовать погружной насос.
Вот только даже колодезные насосы имеют длину не меньше 500 мм (подходящий Вам по параметрам Джилекс 150/45 диаметром 135 мм имеет длину те же 670 мм, прям стандарт у них!). Получается, что под насосом при глубине в 1 метр останется сантиметров 30-40. Если дно родника не мутное, тогда можно поставить такой насос. Если же муть есть, то велика вероятность получать порцию этой мути каждый раз при повторном включении насоса после недолгой остановки.
А по поводу насосов — выбирать все равно Вам. Если честно, я «спросил» Яндекс-Маркет о колодезных насосах получил в ответ 175 вариантов, процентов 30 из них подходят Вам по параметрам. С учетом повторений это все равно два десятка по цене от 7 до 32 т.р. Так что выбор есть.
У Вас должны сойтись по таблице или графику «напор-расход»: напор — не меньше 35-40 метров, расход — не меньше 36 литров/минуту. Как правило у погружных насосов графики круче опускаются (влияние особенностей конструкции), у поверхностных — они положе. Поверхностный насос стоит искать с параметрами где-нибудь 55-60 литров/мин — расход и напор 45-55 метров.
Что ж, жду Вас с Вашей кучей. Кстати, я таки сподобился сделать Форум, приходите туда с Вашей «кучей». Там немного поудобней, можно и схемы и фото прикрепить. Заодно протестируем и доделаем с Вашей помощью.
Отлично Вадим! Ждите на форуме 🙂
Все! Зарегистрировался 🙂 на форуме.
Здравствуйте,Вадим.Помогите пожалуйста решить мою проблему. У меня есть скважина в доме в кочегарке — 13 м. глубина,4 м.до зеркала воды, двухдюймовая (внутренний диаметр) стальная труба. От нее вваренная стальная дюймовая труба затем шаровый кран и насос *Гарант 70-1* или по другому*НСВ 70-1* 600 вт., 50 л\мин,макс.напор 65 метров. Насос используется только для полива,точка разбора воды одна, макс. длинна поливочных шлангов 100 метров. Принцып работы был простой- вручную колонкой поднимал воду,включал насос открывал кран и поливал сад и огород. Но теперь скважина перестала держать воду, причем вода стала с колонки уходить быстро и для полива необходимо 2 человека, 1 поливает, другой поддерживает уровень воды в колонке подкачиванием. Все попытки устранить эту неисправность ни к чему не привели. В этой ситуации я вижу только один выход — насосная станция т.е. скручивать *голову* у скважины и кидать внутрь нее шланг. Помогите определится с минимальным набором комплектующих и схемой их подключения.
Приветствую, Анатолий.
А есть ли смысл покупать новую насосную станцию? Если Ваш вихревой насос еще выдает необходимые для полива параметры. Ведь, как я понимаю, бюджет у Вас довольно ограничен. Тогда вполне достаточно будет, «скрутив скважине голову», опустить в скважину гофрированный шланг (лучше трубу МП или ПНД, чтобы её не смогло сжать давлением, по цене даже дешевле может быть), на конце которого поставить обратный клапан. Собственно, все. В Вашей схеме почти ничего не изменится, и затраты минимальны.
Один раз залить насос и добиться его устойчивой работы. Потом просто нажимаем кнопку или «вилку в розетку» и поливайте в своё удовольствие.
Со скважиной возможно произошло следующее. Где-то образовалась дырочка, через которую подсасывало воздух, и у насоса «не хватало сил» создавать достаточное разрежение, чтобы поднимать воду с учетом этой дырочки. Вот Вам и приходилось ему помогать.