Собираем насосную станцию сами.
Водопровод., Дом., Насосы.Здравствуйте, уважаемые читатели «Сан Самыча». Сегодня мне бы хотелось рассказать вам о том, как возможно собрать насосную станцию, и в каких случаях оправдана сборка насосной станции из разрозненных частей, которые можно купить в магазине.
Почему собирают насосную станцию сами.
Прежде всего, как мне кажется, насосную станцию стоит собирать самостоятельно, если у вас уже есть какие-то из её составных частей, обычно наиболее дорогих. Это – насос и гидроаккумулятор. Потому что стоимость насоса – это, примерно, половина стоимости насосной станции, соответственно, гидроаккумулятор – примерно треть. То есть, не имеет смысла покупать новую насосную станцию, если у вас раздавило зимой гидроаккумулятор или сгорел по какой-то причине насос. Можно купить отдельно и то, и другое, и просто заменить то, что у вас сломалось, благо крепежи насоса и крепежная площадка гидроаккумулятора, как правило, стандартные и соединить одно с другим можно без особого труда.
Другой причиной собирать насосную станцию самостоятельно, может послужить несоответствие ваших требований и характеристик оборудования готовой насосной станции. Например, вам нужен насос с большим напором или расходом воды, чем у предлагаемых вам насосных станций, а то, что устраивает вас по характеристикам, не устраивает – по стоимости или по надежности. Или габариты насосной станции слишком велики для места, куда вы собираетесь её поставить, или вас не устраивает емкость гидроаккумулятора, ну и т.д. Только нужно иметь в виду, что итоговая стоимость насосной станции вполне может быть намного больше той, что вы планировали.
Третий, наиболее распространенный вариант, когда вы вынуждены собирать распределенную насосную станцию из-за очень глубокого залегания воды или приличной удаленности от дома источника воды. Как правило, в этом случае используют мощный погружной насос, а гидроаккумулятор с блоком автоматики ставят где-нибудь дома.
Так ли нужен гидроаккумулятор?
Резонный вопрос: можно ли обойтись без гидроаккумулятора? В принципе, это возможно, но с обычным блоком автоматики насос будет включаться и выключаться очень часто, реагируя даже на незначительный расход воды. Ведь количество воды в напорном трубопроводе невелико, и малейший расход воды приведет к быстрому падению давления и такому же быстрому нарастанию его при включении насоса. Именно из-за того, чтобы насос не включался по каждому вашему «чиху», ставят гидроаккумулятор, хотя бы небольшой. Так как вода – вещество не сжимаемое, в гидроаккумулятор накачивают воздух, который, в отличие от воды, хорошо сжимается и выступает своеобразным демпфером, регулирующим накопление и расход воды. Если воздуха в гидроаккумуляторе нет или слишком мало, то и сжиматься будет нечему, то есть не будет накопления воды.
В идеале, емкость гидроаккумуляторов должна быть лишь немного меньше дебета вашего источника воды, и насос, в этом случае, будет включаться лишь при израсходовании какого-то, довольно приличного запаса воды, т.е. очень редко, но надолго. Но тогда это будет очень дорогая по стоимости накопительная схема.
Сейчас в продаже появились насосные станции с улучшенными блоками автоматики со встроенной защитой от сухого хода, которые плавно запускают и останавливают насос, регулируют его мощность в зависимости от заданного давления. Считается, что гидроаккумулятор, в принципе, им не нужен. Но все это хорошо работает только при отсутствии перепадов напряжения, чем наша глубинка и дачные поселки похвастать не могут. И, к сожалению, стабилизаторы не всегда спасают от этой беды. К тому же цена такой станции очень часто намного выше обычной, что, как мне кажется, себя не оправдывает.
Готовые системы автоматики.
Вистан.
Из всех готовых систем автоматики для насосных станций особенно выделяется наша отечественная разработка Вистан, предназначенная исключительно для организации насосной станции на базе вибрационного насоса. Я не сторонник применения вибрационных насосов в системах водоснабжения частных и дачных хозяйств, но не могу не уделить внимание этому устройству из-за большой популярности «Малышей», «Ручейков» и т.д. на постсоветском пространстве.
В интернете очень много лестных отзывов об этом устройстве. В жизни, к сожалению, не все так радужно. Итак, вкратце.
Достоинства:
— Специальная разработка для вибрационных насосов;
— Автоматически поддерживает давление в системе на уровне 1,5-2,0 бар;
— Имеет встроенную защиту от сухого хода;
— Имеет встроенный стабилизатор напряжения, может работать с напряжением от 160 до 250 Вольт;
— Может работать без гидроаккумулятора, плавно изменяет мощность насоса;
— Плавный пуск и останов насоса;
— Имеет защиту по превышению электрического тока: плавкий предохранитель на 5 Ампер;
— Автоматически возобновляет работу при восстановлении параметров: напряжение в сети, появление давления воды на напоре насоса (сухой ход).
— Простота монтажа и демонтажа схемы: производитель рекомендует использовать гибкую подводку на ½ дюйма.
Недостатки:
— Насос должен создавать давление на входе в устройство не меньше 3,0 бар: не всякий вибрационный насос способен на это, учитывая разницу по высоте между зеркалом воды в колодце (скважине) и местом расположения Вистана.
— Расход воды ограничен внутренним сечением гибкой подводки, или нужно ставить гидроаккумулятор.
— Защита по сухому ходу решена своеобразно: устройство отключает насос, если давление на входе не поднимается выше 0,8 бар за 10 секунд. Т.е. вода на самом деле есть, и насос исправно её качает, просто ему не хватает сил поднять давление до необходимого.
— Нет возможности регулировать давление в системе.
— Высокая цена устройства по сравнению со стоимостью вибрационных насосов. Стоимость набора «Вистан + насос» сопоставима по стоимости готовой насосной станции не самого плохого качества (а китайские, раза в полтора дешевле).
В целом, этот вариант организации насосной станции подойдет дачникам, привыкшим к своим вибрационным насосам и не избалованным благами цивилизации на даче. К тому же, систему легко собрать весной перед использованием и разобрать осенью, забрав все хозяйство с собой в город и не боясь, что её украдут или разорвет морозами. Для более серьезной системы водоснабжения дома это устройство, впрочем, как и использование вибрационного насоса, вряд ли подойдет.
Блок автоматики для центробежных насосов.
Для организации насосной станции на основе центробежного насоса, неважно погружного или поверхностного, необходим блок автоматики. Самое простое – это собрать его самому, используя покупные элементы: коллектор, реле давления, манометр. Но можно купить и готовый блок, на котором все это уже будет установлено. Останется только лишь установить его на напоре насоса в удобном для обслуживания месте.
Различные фирмы предлагают большое разнообразие таких блоков, отличающиеся по комплектации и стоимости. Самые простые и недорогие, включают в себя только необходимые элементы, названные выше. Чуть подороже будут стоить блоки, в которые добавлен датчик сухого хода. Самыми же навороченными считаются блоки автоматики, которые самостоятельно, регулируя мощность насоса, поддерживают заданное давление в системе, а также имеют несколько (до трех) защит от разных неприятных вещей (сухой ход, перегрузка насоса, разрыв напорного трубопровода).
Собственно, каждый волен делать свой выбор. Кому-то проще собрать такой блок самому, кому-то проще его купить. Как мне кажется, единственный недостаток таких блоков, кроме цены, это как раз их блочность. Т.е. если что- то сломается в составе такого блока автоматики, то менять придется весь блок, а это иногда бывает накладно.
Схемы насосных станций.
Самая распространенная схема насосной станции это когда все её элементы собраны вместе, как написал один из читателей: «насос на бочонке». В этом случае блок автоматики ставится на напоре насоса, а к гидроаккумулятору вода отводится по отдельной трубе или гибкой подводке. Получается, что можно поставить в разных местах насос и гидроаккумулятор (ГА), просто заменив отвод к ГА на более длинный.
Но лучшим вариантом будет поставить блок автоматики на ГА, соединив коллектор блока с насосом трубой. Тогда мы получаем распределенную насосную станцию, где насос может стоять, например, в колодце (или в скважине для погружного насоса), а ГА находится в теплом доме.
Продолжая усовершенствовать нашу схему, можно найти наиболее удобное место для блока автоматики. Мне таким местом представляется распределительный коллектор холодной воды, где блок автоматики будет поддерживать постоянное давление (ведь именно это нам и нужно). Гидроаккумулятор, в этом случае, можно поставить под ванну или в любое другое свободное место ванной комнаты, а от насоса будет подходить напорный трубопровод. Сам же насос можно поставить поближе к источнику водоснабжения и подальше от дома, чтобы не слышать его шум, или купить погружной насос (опять же никакого шума в доме).
Таким образом, разместив элементы насосной станции в тех местах, где это удобно и не бросается в глаза, вы получите максимальный комфорт при эксплуатации водоснабжения дома: «как в квартире». Главное не забыть, что и куда вы запихнули.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста в чем может быть причина того что у меня насос не выключается давление создает в системе, напор хороший, но не выключается, работал 2 года 8 месяцев, перед тем как перестал автоматически выключаться я решил проверить давление в ГА и решил немного подкачать так как до этого он стал подавать мало воды и стал подолгу работать, поэтому я решил проверить давление, после этого он перестал отключаться, я полностью отключил его спустил воду, прочистил ГА, промыл мембрану, установил все обратно, он работает но не отключается, после решил отрегулировать пороги срабатывания насоса но сбил настройку, настройку я отрегулирую, но проблема я так понимаю в реле что можно сделать чтобы насос стал отключаться или менять полностью? Насос марки AUJET ST-80, проблема в том что такое реле не найти.
Здравствуйте, Юрий.
Собственно, ГА здесь абсолютно не при чем, хотя чистота — залог…Проблема действительно в реле давления. Пока можно попытаться подрегулировать настройки включения-отключения, и искать реле. Просмотрев несколько модификаций этой станции, я так и не увидел ничего необычного в используемых реле давления. Кроме того, никто не мешает купить похожее и перекрутить площадку датчика давления со старого на новое реле (металлический квадрат с резьбовым штуцером, который прикручивается к насосу), если Вы не можете найти реле с соответствующей резьбой. Они как правило стандартные.
Здравствуйте Senovad. С праздниками Вас! Спасибо за нужный сайт. У меня такая проблема есть насосная станция Belamos XA08 ALL, она забирает воду из бочки 200 литров (пока нет скважины). Бочка стоит рядом со станцией. Заборная труба п\п 25d, напорная п\п 20d. Снабжает 2-х этажный дом. Две ванных комнаты и кухня. Два года работала хорошо, но потом стал потихоньку слабеть напор, потом перестала выключаться. Я разобрал, промыл, поменял реле давления целиком (было все забито ржавчиной). Стало получше, но станция набирает давление 3 атм и выключается но напор в смесителях очень слабый. На втором этаже так еле течет. Я поднял давление выключения, подкачал воздух в гидроаккумулятор до 2 атм, но практически не помогает. Что может быть, трубы дома что ли забились? Станция то вроде 3 набирает? Или все таки станция? Спасибо заранее за ответ, и извиняюсь за много букв!
Здравствуйте, Кирилл. И Вас с прошедшими праздниками, здоровья и всех благ.
Извиняться не за что, чем больше информации (т.е. букв), тем точнее «диагноз», ибо «каков вопрос — таков ответ».
Сомневаюсь на счет того, что забились трубы, вроде как не чем, тем более пластик. Однако, кроме труб, в любой системе хватает фильтрующих элементов, даже если у Вас не стоит ни одного фильтра (если есть, их стоит проверить в первую очередь). Раз уж Вы упомянули ржавчину, которой было забито реле давления, то есть подозрение, что и на других фильтрующих элементах возможно засорение этой же …пакостью.
Какие это места? Почему то, обычно, забывают, что в тех же смесителях есть два, а то и три фильтрующих элемента.
Это — аэратор, набалдашник на изливе, которым снабжены все современные смесители, он откручивается. При этом ничего отключать не надо, просто открутили — промыли, прочистили, заменили — закрутили.
Это — прокладки на входе в смеситель. Их иногда делают с мелкой сеточкой внутри, чтобы продлить «жизнь» смесителям. Здесь уже придется отключать воду. Ну, в общем, разберетесь…
Это — так называемые, «жиклеры» в «одноруких» смесителях, калиброванные отверстия для входа воды в смеситель, с последующим её смешиванием и подачей в излив. Здесь, иногда, проще купить новый смеситель, чем пытаться очистить старый, потому как смеситель придется полностью разобрать и собрать.
Кроме того, засориться могли какие-то сужения, переходы, углы. Вы, как знаток своей схемы, лучше сможете определить и назвать такие «узкие» места. Ну, и проверить, конечно. Полипропилен при этом резать не надо, уж больно муторно потом восстанавливать.
Но начать лучше со смесителей, а конкретней с аэратора. А станция, скорее всего, не виновата, тем более, что Вы провели её «техобслуживание».
Спасибо за ответ Senovad, у меня в бочке стоит фильтр на входе в подающую трубу, его я прочищал, да он и не забит был. У смесителей я в первую очередь сеточки прочистил. Я сегодня еще немного подкачал воздух в гидроаккумулятор и напор стал чуть получше. Я хотел еще спросить, если реле было все в ржавчине, то может быть внутри станции еще что то забилось? Я то полностью не разбирал. Я открутил реле давления, грушу вынул посмотрел (вроде нормальная), и как бы насос располовинил, но половинки не разбирал. Может там еще есть места куда набилась ржавчина? И еще станция быстро накачивает где то 2,8 на до 3,1 качает долго (2 мин. примерно), а больше 3,1 вообще не выключается, если выставляешь такой порог. Это нормальное поведение?
И снова приветствую, Кирилл.
Собственно, удивительно, хотя мы, конечно, рассуждаем о вещах субъективных (я о напоре из смесителя), но, прошу прощения за аналогию, у Вас получилось, подкачав воздух в запасное колесо, поехать на автомобиле быстрее.
Давление воздуха в ГА, собственно, как и весь ГА в целом, объективно никак не связан с давлением воды в смесителях. Т.е. если Вы уберете ГА из системы совсем, то единственная заметная разница будет в том, что насос станет чаще включаться и выключаться из-за отсутствия запаса воды и больше ничего.
Теперь о том, что же могло случиться? Если вся напорная линия чистая (про насос — это отдельная история), то возникает закономерный вопрос: а какое давление в смесителях было до этого? И не говорим ли мы о падении давления в смесителях на тот же 1 кг (или бар, атм), что потерял насос на напоре?
20-й полипропилен создает приличное гидравлическое сопротивление, и если у Вас на смесителях оставалось 1,5-2,0 атм, то потеря 1 атм при этом очень чувствительна. Если же изначально было хотя бы 2,5 атм, то потеря 1 атм — чувствуется, но не критична. В свою очередь давление на смесителях должно было рассчитываться (или хотя бы прикидываться), исходя из длины и диаметра труб, высот, местных сопротивлений. Исходя из этих же данных, должен был подбираться насос или насосная станция. Т.е. нужно было сделать хотя бы приблизительный гидравлический расчет. Это я к тому, что если изначально насос и трубы были подобраны не совсем верно, то мы «ищем черную кошку в темной комнате». А конкретно, если Ваша напорная линия вся сделана 20-м полипропиленом, а длина её метров 30 или больше, то система, при определенных параметрах эксплуатации (высокое давление при малом расходе), могла загубить Ваш производительный насос.
Кстати, о насосе…После двух лет эксплуатации Вашего насоса падение давления на напоре почти на 1 атм — это не нормально. Падение параметров бытовых центробежных эжекторных насосов — явление неизбежное, но не такими темпами. Конечно, рабочее колесо (крыльчатка) могло покрыться налетом, как и стенки напорной части корпуса. Могла забиться грязью трубка Вентури (это часть встроенного эжектора), да и сам эжектор мог пострадать: дырочка где-нибудь в неположенном месте или еще что…И это желательно проверить. Самое страшное, что могло случиться с насосом — это деформация стенок встроенного эжектора вследствие неявного «сухого хода», вызванного неправильными условиями эксплуатации (то самое высокое давление при малом расходе воды через насос). Если все остальное можно определить «на глаз», то эту деформацию увидеть практически невозможно, особенно если насос все еще выдает какое-то давление. Это лечится только заменой эжектора или насоса, кому как нравится. И есть большая вероятность, что именно это и случилось, учитывая Ваши слова о долгом наборе давления с 2,8 до 3,1 атм, хотя две минуты — это еще терпимо (должно быть не больше минуты с Вашим ГА).
Такие вот соображения…
Спасибо за развернутые и исчерпывающие ответы Senovad! Стало более менее понятно, скорее всего основная ошибка в трубах, протяженность большая, а диаметр маленький. Пожалуй вместе со станцией сменю трубы на 32 п\п, что бы забыть о проблеме воды.
Еще раз спасибо и всего Вам наилучшего!
Здравствуйте!
Ситуация такая: есть насосная станция для системы автополива, состоящая из:
крана шарового:4 шт
обратного клапана-2 шт
гидроаккумулятор-1 шт
насос-1 шт
реле потока воды-1 шт
реле давления-1 шт
поплавковый выключатель-1 шт
От насоса идет 2 трубы к пож.емкости.
Скажите,пожалуйста,как все это между собой соединяется, что с чем и в какой последовательности и как подключаеться к системе электроснабжения?Мне нужно сделать схему и все материалы должны быть задействованы.Помогите,пожалуйста!
Здравствуйте, Валентина.
Прошу прощения за задержку с ответом, когда начальство тебя ценит — это имеет и неприятные последствия.
К сожалению, информации, предоставленной Вами, недостаточно для полного и конкретного ответа на Ваш вопрос. В частности, не совсем понятно зачем так много автоматических отключающих устройств? Установка поплавкого выключателя чаще всего подразумевает погружной насос (о чем, кстати, Вы не написали). К тому же, обычно, насос в насосной станции контролирует какое-нибудь одно устройство: либо реле давления, либо реле потока, имеющие одну и ту же задачу в насосной станции — автоматическое включение и выключение насоса, в зависимости от расхода воды на потребителя. Исключение составляет установка защиты от «сухого» хода, контролирующей проток воды через насос, вместе с реле давления, но это защита, а не «реле потока», т.е. она только отключает насос при снижении расхода воды ниже определенного значения, включать она его не может. Такую же функцию защиты выполняет и поплавковый выключатель, т.е они практически дублируют друг друга.
Конфигурация и подключение остальных, перечисленных Вами деталей и устройств, зависят от условий и пожеланий по их размещению, а также от конкретной схемы (трассировки) собираемой системы. Это касается кранов, обратных клапанов (почему именно два?) и гидроаккумулятора. Кроме того, совершенно непонятно, по какому принципу (критерию) эта система автополива будет включаться в работу: по времени, влажности, температуре, или она будет работать постоянно, давая небольшой расход воды на полив? (Извините, я не садовник, и ничего в этом не понимаю.)
В общем и целом, я мог бы предположить (только предположить), как все это должно соединяться и работать, но без конкретных данных мои предположения могут быть далеки от нужного Вам результата.
Например, при условии, что насос — погружной, это все можно соединить следующим образом. Погружной насос с поплавковым выключателем, сразу же на его напоре обратный клапан. Далее напорная труба соединяет насос и гидроаккумулятор, перед входом в который устанавливаются по ходу движения воды второй обратный клапан, реле давления и защита по сухому ходу (реле потока). Дальше напор распределяется по конкретным линиям с помощью тройников и шаровых кранов. Ничего не забыл? Забыл: «От насоса идет 2 трубы к пож.емкости», значит есть еще и пожарная емкость, которую тоже нужно непонятно как «завязать» в схему. Может все-таки Вы нарисуете то, что хотелось бы видеть в результате и мы обсудим, как это сделать на форуме, где можно прикреплять графические файлы и фотографии.
Senovad, добрый день.
Подскажите пож. планирую разводить водопровод на даче нужно подобрать насосную станцию. Скважина на 4 участка, соответственно придется использовать промежуточную емкость (установлю рядом со скважиной), например еврокуб, рядом с ним будет располагаться насосная станция, далее полиэтиленовой трубой до дома (порядка 20 метров). Потребители все на первом этаже, 2 раковины душ и стиральная машинка только на теплое время года на 3-4 человек. Есть одно «но» ёмкость вместе с насосом будет стоять в 3-4 метрах от окна соседей, соответственно ночью не помоешься… Станции с водяным охлаждением оч. дорогие, единственный выход это собрать станцию самостоятельно…
Можете посоветовать тихий насос (нормально-всасывающий) для комплекта, и необходимую электронику?
Здравствуйте, Юрий.
Да, станции (поверхностные насосы) с водяным охлаждением дороговаты, но есть другие решения.
Что Вам мешает, например, использовать для подачи воды из емкости тот же погружной насос (они, кстати, тоже с водяным охлаждением), который можно закрепить внутри еврокуба в наклонном или горизонтальном положении. Не все погружные насосы это допускают, но очень многие.
Еще можно поставить поверхностную станцию, какая понравится, у себя дома. Разрежения любого насоса хватит, чтобы подтянуть воду из еврокуба, стоящего на земле, в дом на расстоянии 20 метров. Тогда «шуметь» Вы будете исключительно у себя дома, где-нибудь в подполе или в ванной. Труба ПНД диаметром 25 мм (дюйм) для этого вполне сгодится, хотя лучше металлопластик, его будет меньше «плющить» давлением.
Ну, а рассчитать параметры насоса Вы можете и сами на этом примере, учтя все нюансы желаемой системы.
Напоследок, советовать «тихий» насос — занятие неблагодарное. Не все производители заявляют об уровне шума, производимого их насосами. Шум, в основном, понятие субъективное. К тому шум бывает разный. Например, вихревые насосы «визжат», как недорезанные поросята, особенно набирая давление. Насосы со встроенным эжектором — утробно урчат и рычат, производя приличный шум при попадании в них воздуха. Чисто центробежные насосы (т.н. моноблоки) работают почти бесшумно, но их подводят рычащие электродвигатели. Практически бесшумно работают только циркуляционные насосы с мокрым ротором, но их такими делают, и они не предназначены для систем водоснабжения.
Senovad, спасибо за Ваш ответ.
Скорее всего остановлюсь на схеме с горизонтальным размещением погружного насоса. Правда с расчетом необходимой мощности, не разобрался к сожалению….Пошёл от обратного…в вашем расчете получается, что мощность насоса должна быть — 24 литра в минуту или 1,44 кубометра в час. при зеркале -7 метров и размещении самого дальнего потребителя 22 метра, у меня подъем будет всего метр, до ввода в дом 20 метров ПНД труба 3/4 в земле на штык ( с кубом зимнего водопровода все равно не получится). По дому разводка полипропиленом от ввода в дом до самого дальнего потребителя 6 метров. Другими словами требования по мощности насоса меньше чем в вашем расчете…Можно ли в таком случае использовать ДЖИЛЕКС Тополь Малыш (по характеристикам 1,5куб. м/час и 60 метров) или нужно будет использовать ДЖИЛЕКС Водомет 60/32(3.3 куб. м/час)??…. Правда не уверен, что Малыш можно установить горизонтально….?
Юрий, все верно, в принципе, «Малыш» подойдет, Есть, правда, некоторые особенности использования вибрационного насоса. Но если его не «насиловать», и хорошо и правильно рассчитать параметры включения-выключения автоматики (Вы же насосную станцию намерены сделать?), то все «прокатит»: будет «дешево и сердито», «Малыши» нормально переносят перевод в горизонтальное положение.
По поводу шума…Будет все-таки не очень приятный звук из-за вибраций, насос-то — вибрационный, как будто включают бор-машину, центробежные насосы намного тише вибрационных. Может быть из-за этого стоит подумать насчет другого «Джилекса», например, 55/35, или другого бренда, из семейства «центробежных», более тихих насосов. По Вашим параметрам пойдет любой, с минимальными характеристиками. Его в еврокубе слышно почти не будет. Будет звук, как от жужжащего комара. Любая стенка, кусты или уличный шум — перекроют это жужжание. Подумайте, это — дороже.
У Вас на схеме обратный клапан установлен около гидроаккумулятора. А разрыва потока и прочей бяки при этом в коллекторе от насоса до ГА не будет? Собственно есть глубинный насос и 35 метров дюймовой трубы до ГА. Если ставить обр.клапан после насоса то вытащить его из скважины без крана нельзя. Одна вода больше центнера…. А если выносить клапан к ГА, то при перерывах в работе насоса получим разрыв потока, гидроудар при включении и т.п. Может есть в продаже запорные клапана с соленоидом в погружном исполнении компактные, или может быть посоветуете что нибудь, чтобы решить проблему.
Приветствую, Владимир.
Вообще-то при использовании погружного насоса правильнее будет установка обратного клапана сразу или на некотором расстоянии от насоса (около 1 метра), второй обратный клапан перед ГА устанавливают в том случае, если линия от насоса до ГА достаточно длинная и нужен как раз для предотвращения разрыва потока и смягчения гидроударов при пуске и останове насоса.
Теперь давайте прикинем, сколько весит 35 метров трубы с водой плюс насос. Как там в школе: «Пи Дэ квадрат на четыре» умножаем на длину трубы. Получаем 17 кг воды плюс труба, плюс насос — примерно 30-35 кг. Где же Ваши центнеры? Вполне подъемный вес. Два месяца назад лично вытаскивал «Водомет» с 40 метрами трубы, не скажу, что легко, но и не смертельно, справился сам.
Чисто теоретически, можно поставить сразу за обратным клапаном или на некотором расстоянии тройник с электромагнитным клапаном, управляемым с поверхности (пардон, сразу не получится, клапан должен быть сухим, там же электричество, хотя можно сделать и герметичный вариант). Но, во-первых, к чему такие сложности: это же еще один провод, дополнительное подключение, плюс вопрос по габаритам устройства, если это устройство будет задействовано в лучшем случае (в лучшем ли?) два раза в год.
Во-вторых, благодаря школьной математике, легко установить, что два здоровых мужика легко и непринужденно осилят и 100 метров трубы плюс насос, и это, скорее всего, будет аварийная ситуация, которая случается не часто. Так стоит ли замарачиваться?
Здравствуйте.Помогите решить проблему. Насосная станция Aujet 80 проработала 2 2,5 года без жалоб. Потом перестала отключаться, давит 3,6 и не отключается. Слил воду проверил воздух в гидроаккумуляторе 1.5 атм. залил воду в станцию включил и…. всё напор воды с крана слабый на реле 1.1 и выше не поднимается и не отключается.Закрываю краны отключаю с розетки давление держит 1.1 не падает (соответственно обратный клапан в колодце держит). Снял корпус насоса обнаружил отсутствие кольцевой прокладки (прогнила),вырезал новую из листа оцинковки. Собрал, та же проблема 1.1 и всё. Купил новое реле (отрегулированное заводом). Не хуже не лучше 1.1 выше нет. В чем проблема? Прочитал кучу форумов нигде не найду похожей проблемы(((((((
Выше опечатался станции 2,5 года))))))))
Здравствуйте, Александр.
Проблема однозначно в насосе, а вот в чем причина небольшого давления на напоре — на это однозначного ответа нет.
Первое, что приходит в голову — это неудачный запуск насоса после того, как Вы слили воду из системы. Возможно остался воздух в насосе, а может быть есть еще какие-то причины, по которым срывает насос, например, воздух во всасывающей трубе или плохо открывающийся обратный клапан. Вот чего бы я не стал делать, так это разбирать насос, не разобравшись в причинах его срыва. Подробнее об этом я писал в этой статье.
Ну раз уж Вы его разобрали, то кроме прокладки, надо было бы посмотреть еще и крыльчатку (рабочее колесо) и встроенный эжектор. В первом может быть элементарная грязь, во втором какие-нибудь дырочки в не положенных местах. И то, и другое может причиной низкого напора.
Чтобы окончательно убедиться в работоспособности или непригодности насоса, предлагаю посмотреть его работу на стенде, так сказать, в идеальных условиях.
Спасибо. Резиновые кольца от времени ссыхаются, мозги, как выяснилось тоже.Вот до чего «лишний» ноль довести может. Хотя и стыдно….. Теперь еще прикинуть буду ли я укладываться в ПВ работы погружного ДЖИЛЕКСА с ГА 100 литров и тогда можно будет отказаться от накопительной емкости под домом, в которую чуть не вбухал 10 кг денег. Кстати может Вас заинтересует следующая информация
Года два назад поменял насос на станции. Старая центробега умерла из за износа. Причем это была еще CALPEDA/ Взял более можный ДЖИЛЕКС, причем прикинул по графику зависимости расхода от нагрузки. Поставил и очень удивился. Падение расхода при нагрузке гораздо больше, чем должно было бы по характеристикам, заявленным производителем. Взял насос и поехал в сервис. Через неделю получил ответ что все нормально, а у меня глюки. Собрал на даче примитивный стенд и стал мерять. Повез насос еще раз в сервис. Только после этого сервисмен объяснил, что комплектующие из китая, сборка на коленке и менять все равно не будут. Так что теперь или калпеда или немцы.Еще раз огромное спасибо Вам.
Владимир, при желании, еще можно найти истинных «итальянцев». А с «китайцами» — да, смотря на что нарвешься. К сожалению, наши закупают комплектующие в основном из Китая.
Да нет, сопротивления на всасывании нет, насос пролит перед пуском, воздуха там нет, зато есть неплохие зазоры, а следовательно и утечки. А сочетание чугунного корпуса и пластиковой пробки для выпуска воздуха С резьбой с допуском плюс минус километр-это вобще песня. Короче коплю на калпеду, а джилекс как резервный будет.У меня дерьмовая вода, так что чтобы эффективно работали фильтра нужен приемлемый расход при 5-и барах. А это китайцы не могут. А клпеда честно работала, покаа эжектор не протерло до дыр. Просто есть два варианта
-гонять погружной насос. включив его в систему
-поставить накопительную емкость на тонну и центробегу и тогда погружной насос будет работать в более щадящем режиме.
Оба варианта имеют свои плюсы и минусы, в том числе сумму затрат.
Еще раз спасибо
Добрый день. Хотел у вас спросить, возможна ли такая схема насосной станции:
у меня колодец глубиной 15 метров, столб воды 1 метр при диаметре колодца в 1,5 метров, насос водолей БЦПЭ-0,5-16у, подключал его к гидробаку на 24 литра, с реле давлением и монометром, так этот насос создает давление всего в 1 атмосферу, в сборе с гидробаком, больше не идет, реле настроено заводом на 2,5 . Так вот в чем вопрос, а можно ли собрать насосную станцию на базе 2-х насосов, допустим водолей подает, другой насос, допустим педролло, что ставиться на гидробаки, подхватывает и набивает давление в гидробак, а от туда уже по участку?
Здравствуйте, Виктор.
Да, можно. Об этом я писал в этой статье. Там же описаны основные условия организации такой станции.
Спасибо огромное за ответ.
Здравствуйте! Один из вариантов, рассмотренных в вашей статье следующий: погружной насос установлен в скважине, гидроаккумулятор с блоком автоматики в доме. Какие вы в таком случае предлагаете варианты выбора шланга/труб для доставки воды от насоса до блока автоматики, ведь они должны выдерживать давление хотя бы в 5 атмосфер, а то, что можно найти в продаже это 2,5-3 атмосферы?
Здравствуйте, Вячеслав.
Вообще-то, стандартная схема предполагает применение труб ПНД, если расстояние между насосом и ГА с автоматикой большое, и МП-труб, если — небольшое. Здесь просто вопрос цены (ПНД дешевле) и удобства (МП лучше гнутся). Шланги при стационарной станции используются редко.
Тем не менее… 2,5-3,0 атм выдерживают обычные, резиновые шланги или гофрированная пластиковая оболочка, выдаваемая некоторыми магазинами за садовые шланги. Нормальные армированные шланги (обычно зеленые или синие) выдерживают давление до 6-8 атм, а армированные и гофрированные — до 10 атм, и почти не уступают трубам по этим показателям. А вот в чем они уступают — так это в долговечности и условиях эксплуатации. Шланги «боятся» прямых солнечных лучей, перепадов температур, а также чрезмерных или постоянных изломов. Некоторые «боятся» даже воды, но не изнутри, а снаружи.
Поэтому все-таки лучше применять трубы. По стоимости — это сопоставимо.
Здравствуйте! Помогите пожалуйста. Много лет пользовались в деревне насосной станцией Dab. Горя не знали.Но второй год в колодцах нет воды. Рядом река, хотим купить емкость литров на 500 и через фильтр качать воду из реки, а уж из емкости через насосную станцию в дом. Но получается, что уровень воды в емкости будет выше насосной станции (стоит в подвале). Пожалуйста, подскажите как быть. Мы с мамой в полном расстройстве.
Здравствуйте, Катерина.
Так чего ж расстраиваться-то?! Если Вы из реки в емкость будете качать другим насосом, а DAB использовать только для подачи воды в дом, то менять почти ничего не придется. А то, что емкость будет выше насосной станции, так это еще и лучше — напор будет больше.
От емкости пустите трубу, которую соедините через тройник с краном и обратным клапаном со всасывающей трубой из колодца. Вот и все переделки. Да, еще желательно поставить дополнительный кран на тот же тройник, но уже на трубу, которая к колодцу. Тогда, если надо будет воду из емкости, открываем кран на трубе из емкости и качаем оттуда, второй кран закрываем. Если появилась вода в колодце, открываем на колодец, закрываем на емкость, качаем воду из колодца.
Краны нужны, чтобы не качать одновременно из емкости и из колодца. Если их не поставить, то по-умолчанию, насос будет брать воду из емкости (ему оттуда брать легче), даже если там нет воды. Или будет сосать воздух из колодезной трубы, если в колодце нет воды и не отсечь эту трубу краном, тоже ничего хорошего. Обратный клапан нужен, чтобы при остановке насоса, вода не возвращалась назад в емкость, а в системе поддерживалось давление.