Собираем насосную станцию сами.
Водопровод., Дом., Насосы.
Здравствуйте, уважаемые читатели «Сан Самыча». Сегодня мне бы хотелось рассказать вам о том, как возможно собрать насосную станцию, и в каких случаях оправдана сборка насосной станции из разрозненных частей, которые можно купить в магазине.
Почему собирают насосную станцию сами.
Прежде всего, как мне кажется, насосную станцию стоит собирать самостоятельно, если у вас уже есть какие-то из её составных частей, обычно наиболее дорогих. Это – насос и гидроаккумулятор. Потому что стоимость насоса – это, примерно, половина стоимости насосной станции, соответственно, гидроаккумулятор – примерно треть. То есть, не имеет смысла покупать новую насосную станцию, если у вас раздавило зимой гидроаккумулятор или сгорел по какой-то причине насос. Можно купить отдельно и то, и другое, и просто заменить то, что у вас сломалось, благо крепежи насоса и крепежная площадка гидроаккумулятора, как правило, стандартные и соединить одно с другим можно без особого труда.
Другой причиной собирать насосную станцию самостоятельно, может послужить несоответствие ваших требований и характеристик оборудования готовой насосной станции. Например, вам нужен насос с большим напором или расходом воды, чем у предлагаемых вам насосных станций, а то, что устраивает вас по характеристикам, не устраивает – по стоимости или по надежности. Или габариты насосной станции слишком велики для места, куда вы собираетесь её поставить, или вас не устраивает емкость гидроаккумулятора, ну и т.д. Только нужно иметь в виду, что итоговая стоимость насосной станции вполне может быть намного больше той, что вы планировали.
Третий, наиболее распространенный вариант, когда вы вынуждены собирать распределенную насосную станцию из-за очень глубокого залегания воды или приличной удаленности от дома источника воды. Как правило, в этом случае используют мощный погружной насос, а гидроаккумулятор с блоком автоматики ставят где-нибудь дома.
Так ли нужен гидроаккумулятор?
Резонный вопрос: можно ли обойтись без гидроаккумулятора? В принципе, это возможно, но с обычным блоком автоматики насос будет включаться и выключаться очень часто, реагируя даже на незначительный расход воды. Ведь количество воды в напорном трубопроводе невелико, и малейший расход воды приведет к быстрому падению давления и такому же быстрому нарастанию его при включении насоса. Именно из-за того, чтобы насос не включался по каждому вашему «чиху», ставят гидроаккумулятор, хотя бы небольшой. Так как вода – вещество не сжимаемое, в гидроаккумулятор накачивают воздух, который, в отличие от воды, хорошо сжимается и выступает своеобразным демпфером, регулирующим накопление и расход воды. Если воздуха в гидроаккумуляторе нет или слишком мало, то и сжиматься будет нечему, то есть не будет накопления воды.
В идеале, емкость гидроаккумуляторов должна быть лишь немного меньше дебета вашего источника воды, и насос, в этом случае, будет включаться лишь при израсходовании какого-то, довольно приличного запаса воды, т.е. очень редко, но надолго. Но тогда это будет очень дорогая по стоимости накопительная схема.
Сейчас в продаже появились насосные станции с улучшенными блоками автоматики со встроенной защитой от сухого хода, которые плавно запускают и останавливают насос, регулируют его мощность в зависимости от заданного давления. Считается, что гидроаккумулятор, в принципе, им не нужен. Но все это хорошо работает только при отсутствии перепадов напряжения, чем наша глубинка и дачные поселки похвастать не могут. И, к сожалению, стабилизаторы не всегда спасают от этой беды. К тому же цена такой станции очень часто намного выше обычной, что, как мне кажется, себя не оправдывает.
Готовые системы автоматики.
Вистан.
Из всех готовых систем автоматики для насосных станций особенно выделяется наша отечественная разработка Вистан, предназначенная исключительно для организации насосной станции на базе вибрационного насоса. Я не сторонник применения вибрационных насосов в системах водоснабжения частных и дачных хозяйств, но не могу не уделить внимание этому устройству из-за большой популярности «Малышей», «Ручейков» и т.д. на постсоветском пространстве.
Вистан и схема его подключения.
В интернете очень много лестных отзывов об этом устройстве. В жизни, к сожалению, не все так радужно. Итак, вкратце.
Достоинства:
— Специальная разработка для вибрационных насосов;
— Автоматически поддерживает давление в системе на уровне 1,5-2,0 бар;
— Имеет встроенную защиту от сухого хода;
— Имеет встроенный стабилизатор напряжения, может работать с напряжением от 160 до 250 Вольт;
— Может работать без гидроаккумулятора, плавно изменяет мощность насоса;
— Плавный пуск и останов насоса;
— Имеет защиту по превышению электрического тока: плавкий предохранитель на 5 Ампер;
— Автоматически возобновляет работу при восстановлении параметров: напряжение в сети, появление давления воды на напоре насоса (сухой ход).
— Простота монтажа и демонтажа схемы: производитель рекомендует использовать гибкую подводку на ½ дюйма.
Недостатки:
— Насос должен создавать давление на входе в устройство не меньше 3,0 бар: не всякий вибрационный насос способен на это, учитывая разницу по высоте между зеркалом воды в колодце (скважине) и местом расположения Вистана.
— Расход воды ограничен внутренним сечением гибкой подводки, или нужно ставить гидроаккумулятор.
— Защита по сухому ходу решена своеобразно: устройство отключает насос, если давление на входе не поднимается выше 0,8 бар за 10 секунд. Т.е. вода на самом деле есть, и насос исправно её качает, просто ему не хватает сил поднять давление до необходимого.
— Нет возможности регулировать давление в системе.
— Высокая цена устройства по сравнению со стоимостью вибрационных насосов. Стоимость набора «Вистан + насос» сопоставима по стоимости готовой насосной станции не самого плохого качества (а китайские, раза в полтора дешевле).
В целом, этот вариант организации насосной станции подойдет дачникам, привыкшим к своим вибрационным насосам и не избалованным благами цивилизации на даче. К тому же, систему легко собрать весной перед использованием и разобрать осенью, забрав все хозяйство с собой в город и не боясь, что её украдут или разорвет морозами. Для более серьезной системы водоснабжения дома это устройство, впрочем, как и использование вибрационного насоса, вряд ли подойдет.
Блок автоматики для центробежных насосов.
Для организации насосной станции на основе центробежного насоса, неважно погружного или поверхностного, необходим блок автоматики. Самое простое – это собрать его самому, используя покупные элементы: коллектор, реле давления, манометр. Но можно купить и готовый блок, на котором все это уже будет установлено. Останется только лишь установить его на напоре насоса в удобном для обслуживания месте.
Различные фирмы предлагают большое разнообразие таких блоков, отличающиеся по комплектации и стоимости. Самые простые и недорогие, включают в себя только необходимые элементы, названные выше. Чуть подороже будут стоить блоки, в которые добавлен датчик сухого хода. Самыми же навороченными считаются блоки автоматики, которые самостоятельно, регулируя мощность насоса, поддерживают заданное давление в системе, а также имеют несколько (до трех) защит от разных неприятных вещей (сухой ход, перегрузка насоса, разрыв напорного трубопровода).
Коллектор.
Собственно, каждый волен делать свой выбор. Кому-то проще собрать такой блок самому, кому-то проще его купить. Как мне кажется, единственный недостаток таких блоков, кроме цены, это как раз их блочность. Т.е. если что- то сломается в составе такого блока автоматики, то менять придется весь блок, а это иногда бывает накладно.
Схемы насосных станций.
Самая распространенная схема насосной станции это когда все её элементы собраны вместе, как написал один из читателей: «насос на бочонке». В этом случае блок автоматики ставится на напоре насоса, а к гидроаккумулятору вода отводится по отдельной трубе или гибкой подводке. Получается, что можно поставить в разных местах насос и гидроаккумулятор (ГА), просто заменив отвод к ГА на более длинный.
Но лучшим вариантом будет поставить блок автоматики на ГА, соединив коллектор блока с насосом трубой. Тогда мы получаем распределенную насосную станцию, где насос может стоять, например, в колодце (или в скважине для погружного насоса), а ГА находится в теплом доме.
Продолжая усовершенствовать нашу схему, можно найти наиболее удобное место для блока автоматики. Мне таким местом представляется распределительный коллектор холодной воды, где блок автоматики будет поддерживать постоянное давление (ведь именно это нам и нужно). Гидроаккумулятор, в этом случае, можно поставить под ванну или в любое другое свободное место ванной комнаты, а от насоса будет подходить напорный трубопровод. Сам же насос можно поставить поближе к источнику водоснабжения и подальше от дома, чтобы не слышать его шум, или купить погружной насос (опять же никакого шума в доме).
Таким образом, разместив элементы насосной станции в тех местах, где это удобно и не бросается в глаза, вы получите максимальный комфорт при эксплуатации водоснабжения дома: «как в квартире». Главное не забыть, что и куда вы запихнули.
Senovad, благодарю вас за ответ.
Немного я перемудрил с подсчетом и по итогу теперь все переиграл. Насос будет стоять в приямке возле емкости, а ГА и автоматика в подвале. Просто взял у знакомого для теста вихревой насос на 880 Ватт с автоматикой и установил в подвале. Он тянет прекрасно, но за час работы нагревает подвал почти на 10 градусов.
По итогу получается что до воды будет около 4-х метров по вертикали и 1,5 метра по горизонтали.
Подача с обратный клапаном с сеточкой на конце трубы ПНД 32 мм, кран на 1″. Выход на полив ПНД 32 мм, в дом ПНД 25 мм. Коллектор на выходе из насоса из полипропилена 32 мм.
поливной трубы у меня более 50 метров и шланг 40 метров 3/4 (участок более 100 м в длину).
Хотел еще добавить на всасе фильтр полипропиленовый 10″ в пластиковой колбе, но насос банально не смог протянуть через него воду — раз 15 проливал. Возможно там степень фильтрации очень высокая и нужно купить микрон на 50.
С учетом вашего комментария теперь склоняюсь к насосу на 750 Вт.
Я вас правильно понял — можно опытным путем выставить на реле вилку давлений при котором ГА во время полива не будет участвовать и насос будет работать непрерывно, а потребители в доме будут работать через ГА ??
Да, Виталий, все правильно. Конечно, все это можно и рассчитать, но таких «умников» я не встречал. Потому как гораздо проще, прикинув приблизительно мощность насоса для его покупки, отрегулировать пороги включения-выключения по месту, как понравится и как удобно, чем пытаться учесть все нюансы схемы с её многочисленными местными сопротивлениями.
Фильтры же ставьте после насоса, на входе в дом — фильтр тонкой очистки, чтобы не создавать дополнительных напрягов насосу. Перед насосом можно поставить фильтр грубой очистки на 400 микрон. Все, что меньше этого, в принципе, насосу не вредит. А эти фильтры создают минимальное сопротивление протоку воды, даже когда засоряются.
Добрый день, у меня колодец 13 колец (включая одно на поверхности), глубина 12 метров. Воды обычно 3 кольца. Использую насос Водолей БЦПЭ 0.5-16У. Трубы ПНД 32, в доме металлопласт 20. Недавно установил гидроаккумулятор на 100 литров и фильтр (теряет 0.5 атмосферы) по пути к домашней разводке. Проблема в том, что максимум из этого насоса я получаю 1.6 атмосферы, что в купе с фильтром совсем не много
Проблемы:
1. Реле давления пришлось скрутить на минимум и включается насос при давлении в 0.2 атмосферы, выключается при 1.4
2. Нет достаточного напора в доме, особенно когда давление падает к минимальному на включение реле давления
Варианты решения:
1. Поставить последовательно повышающий давления насос перед гидроаккумулятором и включать его синхронно с погружным
2. Купить вот такой насос по заявленному на 4 атмосферы, погружение 12 метров. https://yadi.sk/i/2tAr62SOuFNVz
3. Купить реле давления рассчитанный на более низкое давление
Что посоветуете? Склоняюсь к покупке насоса на 4 атмосферы
Здравствуйте, Александр.
Вряд ли Вы найдете реле давления, рассчитанное на более низкое давление. Тем более, что это не решает основную проблему слабого напора в доме, а только приспосабливает систему к существующему. Да и «городить огород» с дополнительным насосом, который тоже будет стоить недешево, а как минимум половину или две трети цены нормального, тоже нет особого смысла. Так что поддерживаю покупку более мощного насоса. Смущает только его совершенно не известный мне бренд, но цена — подкупает. Будем надеяться, что он изготовлен по заказу и под контролем «Леруа Мерлен». Сетевики часто так делают для привлечения покупателей.
И что ж у Вас за фильтр такой, на котором теряется аж пол атмосферы? Небось, многоступенчатый?
А «Водолей» — да, слабоват, с его-то 27 метрами напора…
Спасибо за советы.
По поводу фильтра
Картридж механической очистки BB 20 ПП для холодной воды, 5мкм
В корпусе АкваКит BB20 ХВС 2P NP, 1 дюйм
По поводу того что на нем теряется 0.5 атмосферы мне рассказали менеджеры леруа, поверил на слово, проверить нечем, стоит всего один манометр до фильтра
Приветствую, Александр.
Все понятно. На этом фильтре можно потерять и больше 0,5 атм, если он забьется суглинистой взвесью. Но чистый, а также загрязненный до 90% он создает сопротивление не больше 0,1-0,2 атм. Так что менеджеры Леруа на самом деле знают не больше вашего. Это первое…
Второе. Для снижения сопротивления, а также для повышения ресурса фильтра, т.е. увеличении времени эксплуатации на одном картридже, лучше ставить картриджи с пористостью 10 мкм или переменной пористостью (понижается к центру) — 5-10 мкм (на них так и написано «5-10 мкм»). На свойствах очищенной воды и загрязнении сантех приборов это никак не отразится, а ресурс повышается в 2-3 раза.
Добрый день, купил я вчера этот насос, внешний вид и материал на 5+, поставил в ванную для проверки, получил фонтан метра два. Хорошо что у насоса есть механический поплавок, отсутствующий в водолее по понятным причинам. Выход латунный с внутренней резьбой на 1 дюйм. Поставлю в эту пятницу, обязательно отпишусь что получилось.
Насчет фильтра, у меня в колодце когда приезжали мастера чистить, засыпали морскую гальку на дно колодца, с тех пор вода перестала быть мутной. Зимой дачей не пользуемся, а фильтр каждый год новый думал ставить, но спасибо за совет.
Такой вопрос, в ванной у смесителя (один рычаг) при включении побеждает (скажем так) сильно холодная или сильно горячая вода, и приходится несколько раз крутить туда сюда что бы добиться баланса. В квартире такой проблемы не наблюдается, что можно сделать?
Приветствую еще раз, Александр.
По поводу смесителя… Эта проблема решается соответствующей настройкой параметров работы автоматики. Т.е. для снижения таких перепадов давления разница между порогами включения-выключения насоса должна быть минимальной. С другой стороны, для эффективной работы системы и ГА нужна большая разница между этими порогами. Приходится искать компромисс между этими взаимоисключающими необходимостями. Ну, и кроме того, при Вашем прежнем слабом насосе большую роль играл объем накопительного водонагревателя, который выступал в роли дополнительного ГА. При повышении рабочего давления в системе и относительном уменьшении разницы в порогах включения-выключения эта роль бойлера снижается.
В целом, чтобы не происходило такой разбалансировки по давлениям, разница между порогами должна тем меньше, чем меньше рабочее давление в системе. Например, при рабочем давлении системы около 2 атм (порог отключения насоса) дельта должна быть минимальна, где-то 0,6-0,8 атм, т.е. порог включения должен быть около 1,2-1,4 атм. А при рабочем давлении в 3 атм, дельта уже может быть 1,2-1,5 атм… и т.д. У Вас же рабочее давление было, по Вашим словам, в районе 1,2 атм (как Вы вообще смогли настроить реле на такие пороги?!!), а дельта около 1,0 атм, вот и получался дисбаланс. При таком рабочем давлении, как у Вас, дельта должна быть около 0,4 атм. Но при такой дельте ГА почти не работает, слишком малый перепад давлений.
Ну, и совсем «уйти» от этого дисбаланса можно поставив другую, более сложную и дорогую автоматику, которая может следить за давлением в системе, поддерживая его на одном уровне вне зависимости от расхода воды. Но стоит такая автоматика как хороший насос, а то и дороже.
Добрый день Вадим, установил новый насос взамен старого, подвесил на уровне 0.6 метра от дна колодца. Гидроаккумулятор накачал воздухом на 1.8 атмосферы, реле давление на 2.0 включение и 3.2 выключение. До дома через фильтр доходит 2.8, так что где то 0.4 на фильтре и трубе (26 метров по горизонту и примерно 2 метра в высоту) теряется. Напор отличный. Посмотрим, сколько проработает этот насос, пока свои деньги отрабатывает.
p.s. В инструкции нашел его основную проблему, дословно
«Его не следует использовать для питьевого водоснабжения и пищевых продуктов»
В пищу мы не используем эту воду, но посуду и овощи моем
И еще насос рассчитан на 230В что для нашей дачи далеко до истины, когда вечером все включают свои приборы, напряжение может просаживаться до 165В, так что в нагрузку буду брать стабилизатор напряжения.
Даже сейчас наблюдается картинка, что днем насос спокойно поднимает давление на замкнутом участке с манометром до 3.8 атм., вечером только 3.3 атм., поэтому и поставил на выключение 3.2 атм.
Совсем забыл спросить. Если после гидроаккумулятора стоит фильтр (выше описывал) то смягчает ли гидроаккумулятор от гидроударов при резком закрытии крана, потому как манометр дома раскачивается в пределах одной атмосферы при резком закрытии смесителя.
Как это сказывается на трубах? Стоит ли ставить маленький расширительный бак после фильтра что бы предотвратить скачки нагрузки на трубы?
Здравствуйте, Александр.
Да, стабилизатор в этом случае просто необходим, иначе есть большая вероятность спалить насос повышенными токами (при снижении напряжения повышаются потребляемые токи) или вывести из строя реле тепловой защиты, если оно есть (обычно есть, это требование электробезопасности Росстандарта для асинхронных двигателей).
По поводу раскачки давления при останове насоса… Дополнительный ГА может только усугубить ситуацию. Сама раскачка давлений при останове насоса вызвана неравномерностью распределения давлений по длинной напорной линии при работе насоса. Когда насос останавливается давление по всей линии выравнивается с учетом геометрии труб. Еще частой причиной раскачивания давлений является оставшийся в трубах воздух, объем которого зависит от давления воды в этом конкретном месте. Давление меняется — меняется объем воздуха, вызывая перераспределение давления по всей линии.
Уменьшить или совсем устранить эту раскачку можно поставив дополнительный обратный клапан поближе к автоматике. Таким образом отсекается длина напорной линии, и давление после останова насоса перестает «гулять» по всем трубам. Но в этом случае нужно учитывать, что все происходящее ниже этого обратного клапана автоматика «не видит». И из-за этого Вы можете не заметить выход из строя обратного клапана непосредственно на насосе, так же как и негерметичность этого участка. Единственным показателем, что что-то случилось ниже автоматики будет появившийся в кранах невесть откуда воздух, и то при приличных его количествах.
Сами же трубы от этих скачков не страдают. Страдают не очень прочные соединения (знакопеременные нагрузки) и тарелка нижнего обратного клапана, которая «хлопает» по седлу в момент остановки насоса. И при определенных высоких нагрузках при гидроударах может просто треснуть или разбиться. Именно поэтому установка дополнительного обратного клапана перед автоматикой бывает оправдана. Ну, или ставить обратный клапан с металлической тарелкой, если найдете.
В загородном доме установили насосную станцию.Все лето проработала нормально. После недельного перевыва включила: насос работает, а воды в кране нет. Через дренажный вентиль (установлен на подаче воды в дом для опорожнения системы на зимн. время) залила воду. Вода пошла, но рывками, грязная и с воздухом. После 12-часового перерыва включаю — воды опять нет, а насос работает. В чем может быть причина? Заранее благодарна за ответ.
Здравствуйте, Татьяна.
Общая причина — у Вас есть утечка где-то на всасывающей линии. «Общая» — потому что придется проверять и искать, где именно уходит вода. Обычно, в таких случаях в первую очередь проверяют обратный клапан: его работоспособность и герметичность соединений на нем. А уже потом ищут в других местах, обычно, в соединениях.
У Вас, кроме всего прочего, нужно проверить не зарылся в грязь (дно) всасывающий узел (обратный клапан с фильтром-сеточкой или что там у Вас) из-за грязной взвеси в воде. И проверить, а лучше сразу обжать или перепаковать, соединения на всасывающей линии выше зеркала воды из-за наличия воздуха. Возможно имеются подсосы воздуха в соединениях. Это же может причиной утечки воды.
Надеюсь, что Вы сразу же выключаете насосную станцию из электросети, если воды нет, потому как долгая работа насоса (больше 20 минут) в таком режиме чревата выходом его из строя из-за сухого хода.
Здравствуйте Senovad! У меня стоит вибрационный насос плюс соответсвенно гидроаккумулятор. Подскажите как сделать давление воды равномерным. Даже из одного крана вода идет с чувствительным перепадом, не говоря о 2х открытых одновременно кранах.Если есть какие то агрегаты,буду благодарен за схему подключения. Заранее спасибо!!!
Здравствуйте, Андрей.
Увы, с таким насосом (а вибрационные насосы очень схожи по характеристикам) Вы вряд ли сможете добиться равномерности потока из двух кранов. С одним краном — это может получиться при определенных обстоятельствах и соответствующих настройках автоматики. Однако, учитывая опять же слабые характеристики вибрационных насосов, достичь этого будет крайне сложно.
Если этот насос используется у Вас для постоянного водоснабжения (не дачный вариант), то, по-моему, было бы лучше поменять насос на более мощный центробежный, перенастроив соответственно автоматику. Если же это все же «дачный» вариант и желательно соблюсти бюджетность именно насосов, то можно использовать предназначенную именно для вибрационников автоматику типа «Вистан — Пампеллы», которая к тому же еще и бережет насос в отличие от обычной автоматики на основе РДМ.
Но все это не предметный разговор пока нет конкретной информации о Вашей системе. Впрочем рассчитать характеристики необходимого насоса Вы сможете и сами. А равномерность потока воды из крана достигается соответствующими настройками автоматики, при которых чем больше давления включения-выключения насоса, тем больше дельта между ними и наоборот. При этом минимальная дельта, обычно, не может быть меньше 0,6 атм. А она становится почти незаметной при давлении включения насоса хотя бы в 1,8 атм, выключение, соответственно, получится 2,4 атм. Но и здесь могут быть нюансы, зависящие от характеристик насоса и системы.
Здравствуйте подскажите можно ли поставить гидробак на джилекс джамбо 60 / 35 это поверхностный насос,заранее спасибо
Здравствуйте, Николай.
Да, можно. Правда, здесь есть некоторые нюансы, но не в насосе, а в автоматике, если у Вас именно такая, как на картинке. Из-за особенностей принципов работы этой автоматики гидробак нужно ставить на выходе воды из неё. И не в коем случае не между насосом и электронным блоком управления (ЭБУ). Т.е. повторюсь, ставите гидробак на выходе воды из автоматики или где-нибудь еще дальше на напорной линии и все будет нормально. Да, и давление воздуха в гидробаке должно быть чуть ниже давления включения насоса. Стандартно — это 1,5 атм, если Вы не перенастраивали автоматику.
Здравствуйте Пожалуйсто посоветуйте как провести воду в двухэтажный дом на второй этаж. Труба из скважины будет выходить по наружней стене дома и заходить в квартиру.
Теперь точнее — скважина примерно 300шр. 6-7 м гл.
10м до дома. 3 метра по стене на верх и 5 метров по квартире. Какую нужно станцию и как утеплить трубу?
Здравствуйте, Сергей.
Было бы проще, если бы Вы сами сделали гидравлический расчет, определив для себя параметры насоса с составе насосной станции. Хотя бы потому что для расчета необходимо немного больше информации, предоставленной Вами. А сам расчет не так уж и сложен.
А если коротко, и приняв некоторые допущения, то Вам желательно сделать насосную станцию на основе погружного насоса, установив ГА (если понадобится) и автоматику уже на втором этаже дома. Погружной насос нужен с параметрами: напор — от 45 метров, расход — от 3,0 м3/час (50 литров/минуту). Например, Джилекс Водомет 55/50. При условии, что труба от скважины в дом будет диаметром не меньше 25 мм. В доме — разводку можно сделать 20-кой.
Для выбора поверхностной насосной станции нужна уточненная информация об уровне воды в скважине и предполагаемое место установки станции (насоса).
Просто утеплять трубу, идущую по внешней стороне стены дома, бесполезно. Запаса тепла в морозы хватит всего на несколько часов. Нужна активная защита, т.е. греющий кабель, наружный или внутренний — это уже вопрос цены и удобства пользования. Хотя, конечно, внешнее утепление трубы безусловно необходимо. Например, вспененным полиэтиленом («изофлекс»), специальным утеплителем для труб. К тому же, это удобно, технологично и, можно сказать, эстетично. Но греющий кабель, если Вы собираетесь пользоваться водой зимой, необходим.
Спасибо Senovad. Т.е можно поставить джилекс краб 50 в дом и насос водомет.
Буду приобретать греющий кабель и утеплитель. Еще раз спасибо за информацию
Да, Сергей, именно так. В Ваших условиях установка дополнительного обратного клапана на насосе, можно сказать, обязательна. Слишком велик риск завоздушивания системы.
Добрый день! Пожалуйста, подскажите, правильно ли будет работать такая система (в приложении «вариант 1») или надо делать, как в варианте 2? общая длина трубы от колодца до входа в дом — не более 15 м.
Здравствуйте, Иван.
Сразу скажу, что обе схемы работоспособны (не знаю, правда, что значит «правильно работать»?), но при одном условии. А именно, обратный клапан (единственный, включая и возможный клапан на автоматике) должен стоять между насосом и первым отводом на полив. Других обратных клапанов после этого отвода быть не должно, иначе схема работать не будет или будет работать частично.
Но, естественно, есть нюансы из-за размещения автоматики и гидроаккумулятора (ГА). В первом варианте из-за разницы высот и расстояния между реле и ГА, давление воздуха в ГА должно быть меньше порога включения насоса на эту разницу и сопротивление трубопровода. Если разница по высоте около 3 метров, а длина трубы (25 мм) — 15 метров, то получается что давление воздуха в ГА должно быть меньше на 0,5 атм из расчета на трех потребителей (0,4 на двух).
Кстати, необязательно уводить магистральную трубу вверх к ГА. Эта поправка учитывает отдельную линию к ГА от уровня пола. Единственное, эта линия должна быть диаметром не меньше магистрального трубопровода.
Во втором варианте — разницы между порогом включения насоса и давлением воздуха в ГА — нет (обычное «чуть меньше» не считается). Но Вы должны понимать, что разместив автоматику так высоко и далеко от насоса и потребителей, Вам придется учитывать вышеназванную поправку уже не только к ГА, а ко всей автоматике и к показаниям манометра.
Т.е. 1. Давление у потребителей будет выше, чем показывает манометр, на величину столба воды (0,3 атм).
2. Давление на полив будет выше — на величину столба воды и сопротивление трубопровода (0,5 атм).
3. Насосу, чтобы отключить себя по автоматике, нужно будет создать давление выше на величину той же поправки (0,5 по сравнению с первым вариантом).
Соответственно, пороги включения-выключения на реле нужно (можно) сделать ниже на те же 0,3 атм.
Такая вот разница между этими схемами.
Сергей, подскажите, как мне быть, ни разу не занимался установкой станций, в общем : на даче скважина, проходной диаметр 140 мм, глубина 10 м., присутствует песок, в зависимости от частоты пользования насосом — кол-во песка пропорционально(чаще-меньше, реже-больше).хочу поставить насос для обеспечения водой дом+душ+полив. дом и полив в радиусе 30 м. от скважины. подскажите, что и как сделать (от и до) что-бы при открытии крана лилась вода. спасибо!
Здравствуйте, Евгений.
Меня зовут Вадим, но это бог с ним… А вот «в двух словах» рассказать Вам, как установить (смонтировать, организовать) насосную станцию «от и до» я вряд ли смогу. Там куча нюансов, и писать обо всех просто не имеет смысла. Я ведь не знаю, какие из них Вам пригодятся. Стандартные же решения подходят далеко не всем. Вернее, совсем никому не подходят. Обязательно что-нибудь «всплывает», что требует индивидуального подхода.
А так-то — все просто… Погружной скважинный насос (характеристики которого еще нужно прикинуть по местным условиям) опускаем в скважину (Вам лучше подойдет именно погружной насос, т.к. дом находится далеко от скважины). От скважины по верху (летний вариант) или под землей (круглогодичный вариант) прокладываем трубу вместе с проводом в дом. В доме ставим автоматику и, если нужно (если автоматика механическая, то обязательно), гидроаккумулятор (ГА). А уже от этого узла делаем разводку воды по дому, поставив на входе фильтры (если нужно), и вывод на улицу для полива (возможны и другие варианты для полива). По электричеству — провод от насоса к выходу автоматики. На её вход провод с вилкой или отдельный автомат. Запускаем, настраиваем, проверяем. Собственно все…
В принципе, вода польется из крана и без настройки с проверкой, только не всегда она льется там, где нужно, и еще реже так, как хотелось бы 🙂 .
Добрый день.скажите пожалуйста вводится многоквартирный дом в эксплуатацию
Застройщик сделал скважину для этого дома,точнее 2 скважины.там стоят погружные насосы.на сколько важно комплектовать эту систему водоснабжения гидроаккамулятор и разве не должен застройщик сдавать водоснабжение такое укомплектовав ее этим гидроаккамулятором?Пока дом не принят на баланс ОСББ,могут ли жильци потребовать от застройщика укомплектовать систему правильно.имеем ли мы право потребовать этот аккамулятора? Благодарю з яваше внимание и ответ.
И еще…Если можем требовать,то скажите пожалуйста какой примерно должен быть объем этого аккамулятора.Насосы розчитаны на весь ЖК,в котором будет около 800а квартир в 5ти домах.если есть по этому поводу норматив в ГОСТе,подскажите номер ностальгия,что бы можно было требуя ссылаться на номер этого ГОСТа.спасибо.
И еще.не потеряет ли ЖК гарантийное обслуживание этих насосов,при отсутствии гидроаккамулятора или еще какой то обязательной детали в нашем случае,туда отнесем те же стабилизаторы напряжения…
Здравствуйте, Андрей.
При таком количестве квартир ставить гидроаккумулятор (ГА) в автономную систему водоснабжения этого ЖК не имеет смысла. Его минимальный объем, исходя из требований СНиПа по минимальному же обеспечению квартир водоснабжением, был бы более 4000 литров, т.е. более 4,0 м3. В реальности же объем должен быть раза в два больше. Я даже не знаю, выпускаются ли ГА такого объема.
Гораздо проще, дешевле и надежней, для такого ЖК, применить схему с постоянно работающим насосом или насосами, обеспечив надежность и безаварийность работы установки с помощью обычного в таких случаях резервирования оборудования, автоматического включения резерва (АВР) и плановых регламентных работ по его обслуживанию.
К тому же, инженерное обеспечение и сопровождение таких объектов, насколько я понимаю, вряд ли делается «на коленке». А уж там-то должны быть знакомы с современными требованиями РосТехНадзора или похожих «контор» (которые, кстати, значительно изменились со времен Советского Союза). Ну и, как и положено в подобных ситуациях, условия гарантийного обслуживания должны быть прописаны в сопроводительных документах, если эта система водоснабжения производилась и монтировалась официальной организацией.
И я очень сомневаюсь, что в такой установке будут «стабилизаторы напряжения». Для трехфазных насосов — они ни к чему 🙂 .
Здравствуйте. скажите пожалуйста,возможно ли сделать гидроаккумулятор без мембраны? есть нержавеющая емкость толшиной 2мм.
Здравствуйте, Валерий.
Да, можно. Но только вход по воде в этом гидроаккумуляторе (ГА) обязательно должен быть внизу, а сам ГА должен быть расположен вертикально, вход-выход воды внизу, штуцер под воздух вверху. Иначе работать не будет.
Здравствуйте, помогите решить проблему, стоит автоматика Brio и она отключается с разным давлением 3.8 — 5 атмосфер. Я так понимаю, что 5 атм. большое давление для дома. Как быть?
Здравствуйте, Алексей.
Да, давление в пять атмосфер высоковато для пользования водой в доме, обычное рабочее давление не больше четырех. Но… Давление отключения насоса и рабочее давление в системе при пользовании водой — это разные давления. И не факт, а скорее всего так и есть, что рабочее давление в системе у Вас едва ли превышает 3,0-3,5 атм. Потому что автоматика Brio отключает насос не по давлению, а по прекращению потока плюс дельта по времени до отключения в 7 секунд. Поэтому, кстати, давление отключения получается разным.
В Вашей системе еще более или менее все сбалансировано: достаточно мощный, но не слишком, насос, который справляется с гидравлическим сопротивлением системы, не загоняя давление в ней на «немыслимые высоты» перед отключением. У других людей за время «дельты» перед отключением насосы (мощные) создают давление и в 8,0, и в 10,0 атм, частенько разрывая соединения труб и фитингов. Так что на Вашем месте я бы ничего не трогал. Настройки Вашей системы, учитывая систему автоматики, нормальные. И как я понимаю, естественно навскидку, данных-то — нет, рабочее давление, т.е. давление пользования водой, у Вас, примерно, 2,5-3,0 атм. Это — нормально.