Ремонт и эксплуатация насосных станций.
Водопровод., Дом., Насосы.Насосная станция это уже не просто насос с электродвигателем, это комплекс оборудования, предназначенный для подачи воды из скважины, колодца и т.п. и поддержания в системе водоснабжения заданного давления.
Насосная станция включает в себя:
- Насос.
- Гидроаккумулятор.
- Реле давления.
- Манометр.
- Коллектор, на котором монтируется манометр и реле давления.
- Перепускная труба между насосом и гидроаккумулятором.
Выход из строя любого из элементов комплекса грозит поломкой всей станции в целом.
Рассмотрим каждый из этих элементов.
Насос.
О наиболее часто встречающихся поломках насосов я уже писал, так же как и о способах их ремонта и профилактики. Кому интересно смотрите здесь.
Гидроаккумулятор.
По устройству, обыкновенный железный бочонок с резиновой мембраной внутри, с площадкой для крепления насоса и лапами для крепления его самого. С одной стороны есть резьбовой выход для подачи воды, с другой – стандартный резьбовой штуцер с золотником для накачивания воздуха, обычно прикрытый резиновой или пластиковой крышкой. Ну что с ним может произойти?
Чаще всего, со временем, стравливается воздух из воздушной половины ГА. В результате ГА становится просто железным бочонком, ничего не аккумулируя. Насос включается быстрее (выключается он тоже быстро) и чаще. Как-то я наблюдал, как насос включился и выключился 8 раз за одну минуту при полностью открытом кране на смесителе. Производители допускают не более 2-х раз за минуту. Лечится эта болезнь легко и быстро. Любым насосом (автомобильным) поднимаем давление в воздушной половине до половины максимального давления воды. Изначально там было — 1.5 бар, но и по воде изначально ставиться 2.8-3.0 бар. Поэтому лучше половина или, если вы ничего не трогали на реле давления, 1.5 бар.
К сожалению, любые другие происшествия с ГА – фатальны для него. Например, разрыв мембраны (практически невозможно, но один раз видел) или замораживание (это чаще, обычно у дачников). Я думаю, излишне напоминать, что давление воздуха в ГА следует проверять и, если понадобиться, поднимать при выключенном насосе и нулевом давлении на напоре.
Реле давления.
Обычно, черная коробочка с двумя проводами, как правило, прикрученная одним концом к напорному коллектору. На внешней стороне имеется пластиковый винт, отвернув который, можно снять крышку и заглянуть внутрь. Внутри две пружины: побольше и поменьше, а также контактная группа для подключения проводов. Большая пружина отвечает за давление отключения, маленькая за разницу между включением и отключением. Соответственно, стягивая гайкой большую пружину, мы поднимаем давление отключения, т.е. давление в системе, отпуская пружину – мы его снижаем.
Важно помнить, что маленькая пружина не регулирует предел включения насоса, а отвечает именно за разницу между давлениями. Например, настройки по-умолчанию: включение – 1.5 бар, выключение – 2.8 бар. Если вы подняли давление выключения до 3.5 бар, то насос теперь будет включаться при 2.2 бар без всякой дополнительной регулировки. Чтобы уменьшить эту разницу, маленькую пружину нужно стягивать; чтобы увеличить – отпускать.
Устройство, довольно таки, простое и надежное. Но (опять это «но») после некоторого периода эксплуатации, пределы включения и выключения начинают «плавать». Чаще всего замечают, что насос или вообще не выключается, или выключается после продолжительной работы (несколько минут). Виновато в этом именно реле давления, если конечно, вы не завысили давление отключения при регулировке так, что насос просто не справляется. Обычно, просто понижают немного порог отключения (на 0.1-0.2 бар) и все. Иногда приходится менять целиком реле давления (благо стоит оно не так дорого) из-за подгоревших контактов контактной группы или из-за невозможности нормально отрегулировать порог отключения (либо много, либо мало, а среднее не поймать). Не могу не сказать о злополучной крышке реле давления (сам не раз попадался). Она имеет свойство при её закрытии и обжатии, менять порог отключения (обычно в большую сторону) за счет смещения штифта, на котором расположена большая пружина, и за который же эта крышка и крепится. Давление при этом приходится ловить, практически, наугад. Но лучше уж так, чем менять все реле.
Манометр.
Пожалуй, самое безобидное устройство на насосной станции, без которого, в принципе, можно и обойтись. Видел манометры с разбитым стеклом, без стрелки, раздавленные (показывают больше, чем есть), и всегда уговаривал оставить все как есть. На работу станции отсутствие манометра не влияет, а вот заменить его: это та еще морока, на закисшем-то коллекторе! Хотите проверить?
Коллектор.
«Ну и что в нем особенного?»- спросите вы, и будете абсолютно правы. Ничего, коллектор и коллектор. Вот только после многолетней работы станции в неблагоприятных условиях все резьбовые соединения закисают намертво. Вот где у вас стоит насосная станция? В лучшем случае на кухне, а обычно, в ванной, в коридоре (в сенях), в подвале, в навершие колодца, в самом колодце, в бане, в котельной и т.д. И даже после обработки «жидким ключом» не всегда удается быстро и безболезненно снять манометр или реле давления, учитывая малый размер резьбы. Поэтому я всего лишь призываю, будьте осторожны, по возможности, не снимайте и не заменяйте их. Ну, а если что… придется искать в магазине «коллектор для насосной станции».
О перепускной трубе ничего писать не буду. Труба и труба. Обычно, это гибкая подводка большего или меньшего диаметра. Если станция – рассредоточенная (например, на базе глубинного насоса), то это просто труба между насосом и гидроаккумулятором. Опять же обычно, рвутся соединения, а не трубы. Но если есть вопросы, спрашивайте, отвечу с удовольствием.
А теперь, специально для дачников.
Подготовка насосной станции к зиме.
- Снять электропитание со станции (выдернуть вилку из розетки, выключить предохранительный автомат).
- Сбросить давление в системе: открыть, если есть, дренаж, если дренажа нет, открыть ближайший к станции кран.
- Отсоединить всасывающий шланг. Внимание! Из насоса польются остатки воды из системы! Будьте внимательны и осторожны.
- Отсоединить напорный шланг или трубу.
- Проверить давление воздуха в гидроаккумуляторе. Если нечем, спокойно пропускаем этот пункт.
- Если давление воздуха в ГА больше или равно 1.5 бар, то следующий пункт пропускаем.
- Если давление воздуха в ГА меньше 1.5 бар или проверить не удалось (п.5), накачиваем любым подходящим насосом указанное выше давление или пока не прекратится течь воды из всасывающего патрубка насосной станции.
- Если подходящего насоса не нашлось, срочно бежим в магазин за бутылкой для соседа, у которого такой насос может быть, и обязательно выполняем пункт 7. Гидроаккумулятор стоит гораздо больше бутылки для соседа.
- Сливаем остатки воды из насоса, всячески его переворачивая.
- Сливаем остатки воды из всех шлангов и труб.
- Прячем насосную станцию и шланги-трубы в укромное место до весны.
Подготовка насосной станции к пуску после зимы.
- Достаем из укромного места насосную станцию и необходимые нам шланги и трубы.
- Проверяем давление воздуха в гидроаккумуляторе, надеюсь, теперь есть чем.
- Доводим давление воздуха до необходимого. (Вы уже купили насос? Ну, хоть велосипедный?)
- Устанавливаем насосную станцию на её коронное место.
- Подсоединяем всасывающий шланг, предварительно проверив работу обратного клапана на его хвосте.
- Через напорный патрубок заливаем воду в насос до верха (пока не потечет).
- Подсоединяем напорный шланг или трубу.
- Подключаем электропитание к станции: включаем предохранительный автомат.
- Еще раз проверяем надежность и правильность подключения всех соединений.
- Включаем вилку в розетку, убеждаемся в работоспособности насосной станции.
Вот теперь, кажется, все о насосных станциях. Но Вы спрашивайте, я ведь мог что-то упустить или забыть.
Добрый день!
Помогите с проблемой. Насос SAER модель TR4; ГА — 24 л. Насосная станция в доме на 1 этаже. Забор воды из колодца с глубины ~8 м гибким армированным шлангом (1 дюйм) с обратным клапаном. Другим концом шланг соединен с металлической трубой в земле (1,8 — 1,5 м глубиной). Зимой вода спускалась, но в доме было +10 град. Система и насос не промерзали. При запуске не держится давление, включается при 2,2 атм, выключается — 3,5 атм. В ГА давление есть и держится — 1,3 (при открытых кранах и выключенном насосе). Насос набирает давление в системе, напор нормальный, краны и пр. Только наберет, через секунду-две (при выключенных кранах), примерно, давление падает и насос включается вновь. И так постоянно.
Здравствуйте, Виктор.
Значит так, нужно искать «дырку», через которую стравливается давление, как только насос отключается. Обратный клапан нужно проверить в первую очередь, а так же его соединение со шлангом. А дальше идти по линии и искать утечку. Понятно, что трубу в земле проверить сложно. Но можно, открутить всасывающую линию от насоса и проверить, держит ли эта линия воду.
Утечка может быть не только на всасе, но и на напоре. Так что придется проверять все, пока не найдете. То, что утечка есть — это однозначно.
И накачайте в ГА еще воздуху, до 2,1-2,2 атм, а то с таким давлением (1,3 атм) он у Вас не работает. Поэтому насос включается почти сразу после выключения. А так будет временной интервал, зависящий от величины «дырки», может хоть полминуты.
Но «дырку» нужно найти и устранить.
Спасибо, за совет. Накачал до 2.2 атм, интервал не изменился. В напорной части скорее всего утечки нет, тк при перекрытой трубе всасывания — давление в насосе и напорных трубах не меняется. В то же время, когда открываю вентиль на всасывающей трубе, слышно, как уходит вода и давление падает. Дырка, наверное, (не хочется думать иначе), в месте соединения гибкого шланга в колодце с трубой.
Не понятно, почему не поменялся интервал включения/выключения. Большая дырка, или что?
Да, Виктор, в принципе, именно так и ищется дефектный участок, отсекая и проверяя плотность отдельных частей системы. Рад, что Вы нашли «дырку». А почему не поменялся интервал включения/выключения, нужно разбираться отдельно, желательно после устранения протечки. Он, интервал, зависит только от настройки работы ГА. И должен быть от 30 секунд до минуты для стандартного 24-литрового ГА вне зависимости от величины «дырки». Ведь к «дырке» ведут те же трубы системы, что и к кранам, из которых Вы берете воду.
Спасибо за советы и внимание. Все устранил. Поменяли заборный в колодце шланг. Идеально держит, напор и тп.
Ещё раз, очень благодарен
Станция Марина 100/25. Почистил все в крыльчатке, все равно иногда заедало. А сейчас вообще мотор начал крутиться в другую сторону (против часовой). Что это, наверное все-таки кондиционер?
Возможно, Виталий, Вы хотели написать «конденсатор», а не «кондиционер» :). Да, возможная причина вращения вала насоса в обратную сторону — это испорченный пусковой конденсатор. Его нужно поменять в первую очередь.
трещина в коллекторе насосной станции, придётся менять… Там с завода было прикручено на герметик. при том герметик типа силиконового. не подскажете, что за герметик? На фум не хотелось бы новый коллектор прикручивать, можно пролететь и будет течь.
Павел, честно, не знаю, хотя, естес-но, видел и щупал его. А новые коллекторы сажаю по-старинке — на лен с сантехническим герметиком, типа «Унипак» (черный, серый, белый). Сажать на фум такие диаметры, реально, не удобно.
Выкрутил старый коллектор. Уж очень он тонкостенный. Не лопнул бы новый, если его сажать на лён… Есть так называемый анаэробный клей-герметик, их три — красный, синий, зелёный — зелёный вроде потом разборный. Но его советуют только на новые соединения, а в насосной станции получается, что уже вроде не новое — чистить надо, обезжиривать… Я вообще то уже покупал синий, думал трещину зальёт, подождал час, застыло, включил… Трещина оказывается уже дальше ушла в корпус — от туда фонтан забил… Потом еле раскрутил соединение… Вот теперь дилема, на что новый коллектор сажать и к нему всё присоединять…
Добрый день. Прошу помощи. У нас 5 лет исправно работала насосная станция. Однако в последнее время появились проблемы с реле. Открываем кран вода нормально течет, но через какоето время (разные промежутки) насос останавливается. Почему я считаю, что проблема в реле, т.к. опытным путем было выяснено, что если слегка постучать по реле, тогда насос снова запускается. Раноше такая проблема наблюдалась раз в несколько дней, а теперь по несколько раз в день. Можно это починить или нужно менять реле?
Реле italtecnica pm5
Здравствуйте, Александр.
Возможно будет достаточно просто почистить датчик давления реле. Для этого его все равно придется снять, открутить снизу четыре винта, промыть-прочистить отверстие и уплотняющую резиновую прокладку, и после этого собрать и поставить все на место. Еще можно попробовать слегка изменить настройки реле (полоборота гаек). Тем самым Вы слегка измените работу механики и устраните возможные заедания.
Если результат останется тем же, то лучше поменять реле. Значит дело в механическом износе или подгоревших контактах.
мотор гудит , но не работает, конденсатор поменял, не помогает, станция находилась в работе подскажите, что делать
«Клина», значит, поймал, Александр. А сухого хода не было? Нужно разбирать и смотреть, за что цепляется, почему не крутится или туго крутится вал. Может деформации встроенного эжектора, может грязь, может еще что-нибудь.
здравствуйте, не поддается регулировке нижний предел( давление включения насоса) хоть совсем маленькую гайку выкрути включается на 1.2 атм. давление воздуха 1.3, давление отключения насоса 3.0
Здравствуйте, Сергей.
А ниже никак! Можно только выше. Если речь идет о РДМ-5. Еще можно подрегулировать давление отключения, понизив его. Так, а какие пороги Вам бы хотелось? И зачем Вам давление включения ниже 1,2 атм, или я не так понял?
Привет всем и Senovad! Сделал! Поставил новый коллектор на насосную станцию и всё к нему присоединил на анаэробный герметик для сантехнических работ (зелёный)! Всё работает, давление держит! Просто пришлось как следует очистить резьбы от старых уплотнений! Поработал ножом и металлической щёткой! Сделал уже тогда, в конце мая, просто времени написать не было!
Спасибо, Павел. Значит Ваша история закончилась хорошо. А то большинство историй обратившихся ко мне ни чем не заканчиваются. Т.е. люди не отписываются по результатам. Спасибо Вам, что написали.
Здравствуйте!
У меня в колодце стоит насос marina cam 100/25 и с недавнего времени перестал качать воду в чем может быть причина?до этого он работал но воду из крана приходилось ждать несколько минут после того как она заканчивается!
Здравствуйте, Александр.
Мне сложно строить предположения о причинах случившегося, не имея никаких зацепок. Единственная зацепка, которая о чем то может рассказать, это то, что когда «он работал, но воду из крана приходилось ждать несколько минут после того, как она заканчивается».
Скорей всего, это значит, что или обратный клапан стоит непосредственно на входе в насос, и насосу приходится каждый раз подтягивать к себе воду. Или Вы не уследили за работой автоматики или неправильно её настроили, в результате чего насос постепенно «загнулся» или «загибается» непосредственно сейчас.
Его бы проверить на стенде, посмотреть, что там от него осталось. Возможно, почистить и «поколдовать» с настройками автоматики. Глядишь, и будет результат. Но прав я или нет, и что именно случилось, не могу с уверенностью сказать.
здравствуйте!
у нас насос eco, с начала был слабый напор воды, затем шла рывкам,теперь совсем нет. подскажите что делать. пожалуйста!
(Чуть позже… прим. Senovad)
Все справились сами. Был подсос воздуха.
День добрый!
Погружной насос начинает качать на 1,2 — на реле стрелка не поднимается. Продолжает качать — тоже никакой реакции. Перекрываю гидробак — давление поднимается до 3,8 и отключается. Открываю гидробак — давление падает до 1,3. Руки помыл — опять включается насос и не отключается. Если проблема в гидробаке, то в чём именно? Подскажите пожалуйста.
Здравствуйте, Андрей.
Какого же объема у Вас гидробак? Ведь все то время, пока насос качает на закрытый кран, эта вода, по идее, идет в гидробак, если, конечно, на этой линии нет дырки. И если у Вас такая большая разница между включением и выключением насоса, то и гидробак заполняется прилично. Может стоит подождать, пока гидробак не заполнится, и давление не увеличится само собой. Скорость же (или время) заполнения гидробака зависит от его объема и производительности насоса.
Естественно, для эффективной работы, давление воздуха в гидробаке должно соответствовать настройкам автоматики.
Здравствуйте! У меня станцыя karcher, проблема в том что слегка бьет током на распределительном тройнике при заборе воды. Как это исправить?
Здравствуйте, Юрий.
Нужно разбираться с электричеством. В частности, внимательно отследить все провода в автоматике и распределительной пусковой коробке двигателя — не пережаты ли, не пересекаются ли друг с другом и подобные «неправильности».
Ну, и если уж совсем ничего не найдете, просто заземлите станцию местным заземлением. Т.е. к контактам заземления, которые обязательно должны присутствовать и в автоматике, и в распред. коробке двигателя подключите отдельный провод, подключенный вторым концом к металлическому штырю (арматуре, трубе) забитом (уходящем) в землю.
Добрый день!
Помогите, пожалуйста, мотор не включается когда открываем дома кран. но срабатывает когда открываем на улице кран.
Заранее спасибо.
Здравствуйте, Сергей.
А до «этого» все было нормально или так же? Просто, очень похоже, что нужно «поколдовать» с настройками порогов включения-выключения насоса автоматикой. Т.е. конкретно, давление включения нужно приподнять, чтобы столб воды (давление в трубе) выше автоматики был меньше давления включения. Сейчас, эти давления или равны, или давление в трубе больше порога включения. Поэтому насос включается только при открытии уличного крана, где столб воды меньше, и не включается в доме, где он больше.