Скважины: теория и практика.(Продолжение)
Источники воды.Здравствуйте уважаемые читатели «Сан Самыча». В предыдущей части статьи мы разобрали, какие могут быть скважины и какие обязательные элементы должны быть у любых источников подземной воды. Также я рассказал историю про своего приятеля, который, доверившись мастерству бурильщиков, в результате получил скважину, по сути — абиссинский колодец, мягко сказать, очень неудобную в эксплуатации.
В продолжение статьи мы разберем другие типичные ошибки при обустройстве скважины и их последствия.
Ошибка №2. Давайте его поднимем.
Позвонила знакомая с жалобой, что очень часто приходится менять картриджи фильтров тонкой очистки. У неё скважина глубиной 27 метров, насосная станция на основе погружного насоса.
Первый вопрос, который я задал ей по приезде: ставился ли на скважине фильтр? Ответ меня не удивил: «А я не помню. А он должен стоять? А давайте поднимем его и почистим».
Вообще-то, скважинный фильтр, сделанный по всем правилам, это еще то сооружение. По-моему, его невозможно не запомнить. Это перфорированная (с дырками) труба, обмотанная проволокой или сеткой с мелкой ячейкой, длиной иногда больше двух метров. Кроме того, перед посадкой обсадной трубы или в процессе её опускания, на дно скважины бурильщики должны высыпать несколько ведер щебенки.
Фильтры, как правило, ставятся на все время эксплуатации скважины, и почистить его – задача не менее сложная, чем пробурить новую скважину. Пытаются чистить, правда, заливая скважину водой под напором, накачивая её компрессором и даже взрывая внутри небольшие заряды. На некоторое время, возможно, хватает.
Подняв насос, я прочистил встроенные в нем грубые фильтры и немного укоротил напорную трубу, чтобы насос занял положение в скважине на метр выше прежнего. Увы, не зная, стоит ли в скважине фильтр, я сделать и посоветовать больше ничего не мог. Разве что сыпануть на дно скважины ведро-другое мелкой щебенки.
Я надеюсь, Вы поняли, что желательно проконтролировать тех, кто Вам делает скважину, в плане установки скважинного фильтра, чтобы они ни в коем случае на этом не экономили. Я нередко встречал скважины вообще без фильтров. Последствия, я Вам скажу, плачевные, как для насосов, так и для их хозяев.
Ошибка №3. Почему весной вода мутная?
Как то по весне заехали к подруге жены, живущей в своем доме. И в разговоре она заметила, что у неё каждую весну вода из скважины становится мутной и непригодной для питья. Я, подойдя к скважине, скрытой на дне небольшого кессона, сделанного из большой выварки, подковырнул землю носком ботинка.
Все стало понятно. Ни о каком глиняном замке здесь, похоже, даже не слышали. Мало того, импровизированный кессон ни на сантиметр не возвышался над окружающей почвой и был прикрыт обыкновенной для этой большой кастрюли крышкой. А вокруг еще лежали остатки снега.
Открыв крышку, я увидел остатки старого матраца, прикрывающего устье скважины и выходящую из неё трубу. И все.
Вода просачивалась в сам кессон. Вода по стенкам выварки проходила в землю. И также легко по стенкам обсадной трубы она попадала в воду скважины, смешиваясь с ней и неся с собой поверхностную муть.
Объяснять что-либо этой женщине было бесполезно. Тем более, что она уже привыкла каждую весну бегать за питьевой водой к соседям. Видимо, так проще и легче.
Другие ошибки. И чего они только не делают…
Признаться честно, очень редко встречал обустроенные по всем правилам скважины. И совершенно непонятно кто именно пытался сэкономить на этом. То ли мастера по добыче воды, уменьшая себестоимость скважины и увеличивая свой навар, то ли сами хозяева, уменьшая объем оплачиваемых работ и увеличивая по незнанию собственную головную боль.
Неполная, но оплаченная обсадка трубой скважины приводит к обвалу основания скважины и уменьшению полезного объема и высоты водяного столба, а может привести и к выходу из строя насоса или насосной станции.
Плохо сделанные сварные швы между трубами обсадки могут пропускать грунтовые воды и уже оставили на дне скважин не один десяток погружных насосов, которые никогда не увидят своих хозяев.
В принципе, можно продолжить в том же духе, но стоит ли?! Мне кажется, и так понятно, что, несмотря на кажущуюся простоту, скважина или колодец не совсем простое сооружение. И, как источник водоснабжения Вашего дома, иногда единственный, требует к себе, особенно при обустройстве, повышенного внимания.
Большое спасибо за Ваш ответ. Учту информацию при дальнейшей прокачке скважины. Желаю Вам в Новом году всего самого хорошего.
Мал столб воды в колодце.начал жерлонить и поднимается не песок а щебень.что это?уже дно?
Вячеслав, не знаю, сколько лет Вашему колодцу, но щебень — не является природным слоем грунта, т.е. скорее всего Вы наткнулись на организованный строителями колодца насыпной фильтр из щебня. «Дном» колодца, если в Вашем районе соответствующая гидрология, может являться либо глиняный слой, либо водоносный песок с подстилкой из суглинков, либо скальные породы и их производные.
В Вашем случае минимальным действием может быть очистка колодца от песка до подушки (фильтра) из щебня. Но лучше, действительно, вынуть весь песок и щебень, докопавшись до «дна» колодца, и засыпать новый гравийный или щебневый фильтр. Вообще-то такие действия положено делать регулярно для нормальной работы колодца, хотя бы раз в пять лет. Срок зависит от гидрологии района (глубина, дебит, состав грунтов, качество воды). А раньше (это было очень давно, еще до электрических насосов) это делали каждый год.
Вопрос такой. Побурена скважена глубеной 9,5 метров речка находится от скважины прмерно в 50 метрах, уровень реки намного ниже сважены. Вокруг трубы скважены есть колодец труба в колодце почти доходит до крышки, глубина колодца около 2х метров. Вода стоит в трубе выше уровня земли на 1,2 м если я отрежу трубу вода польется в сважену, уровень сильно не падает воды при откачивании. Как быть в таких случаях??? Это вроде и не самоизлив и вода высоко, как можно организовать герметичность оголовка свкажены чтобы вода не вытекала??? И вообще что делают в таких случаях???
Приветствую, Вячеслав.
Ну, что делают? Во-первых, радуются :). Не у всех вода сама вытекает из скважины. А во-вторых, герметизируют оголовок. Раньше просто заваривали, предварительно выведя трубу или шланг через штуцер в сторону, чтобы вода не мешала варить. А потом, просто ставят кран (вентиль) для перекрытия воды и все. Дальше можно делать все, что угодно: хоть насос, хоть так огород поливать.
Сейчас появились такие же оголовки со штуцерами, только пластиковые и с возможностью герметичного обжима обсадной трубы. Только по диаметру нужно подобрать. А так все тоже. Шланг, труба, кран — для отвода воды и сброса давления при монтаже. Монтируем, обжимаем, закрываем кран, проверяем. А дальше, как обычно…
Спасибо за ответ а как же быть с избыточным давлением или оно не высоко будет, нужен ли воздух когда уходит вода из скважины?
Вячеслав, избыточное давление в Вашем случае должно быть невелико, зависит от высоты окружающих реку и Ваш участок возвышенностей. Как правило, при таких неглубоких скважинах (убирается влияние веса грунтов и остается только гидростатическое давление от высоты окружающих водоносов) избыточное давление не превышает 1,0 атм (10 метров водяного столба).
Ну и нужно пользоваться этим, по возможности. А если уровень воды и давления в скважине упадет, то важно не пускать воздух в скважину. Зачем он Вам в скважине? Дополнительный фактор вакуума в скважине только добавит Вам воды и облегчит её подъем. Например, поставить обратный клапан на выходе воды из скважины после крана. Хотя это все уже конструктивные особенности обустройства системы и скважины. Можно ведь и отдельную трубу ПНД пропустить через оголовок на случай падения уровня и давления.
Добрый день.
у меня скважина 2 года, первые 1,5 года было все нормально, но отбор воды был незначительный т.к. не было канализации и санузла, был только 1 умывальник и летом вода использовалась для полива огорода.
скважина неглубокая 10 метров, те кто делал скважину добурились до «голубого камня» — типа такая синеватая глина твердая — 120-м буром, потом посадили обсадную трубу и дальше пробурили меньшим буром до конца камня (это еще метра 2)
вода у меня железная, железо растворенное на верхнем пределе нормы 0,3мг/литр вроде бы.
этим летом сделал канализацию и свнузел соответсвенно, в доме стоит автоматика гидробак и 3 фильтра (механический, обезжележивающий и умякчающий-обезжележивающий), раньше фильтров хватало на пол года, сейчас мех фильтр забивается ржавой жижей за 2-3 недели, соответственно и другие фильтры тоже забиваются.
фильтры недешевые, поэтому не хочется их менять каждый месяц, что можно сделать чтоб прочистить скважину?
штатым насосом пробовал, не помогло, шланг который в скважине — тоже весь в ржавом липком налете.
оголовок еще не ставил, труба находится в закрытом приямке, просто накрыл скважину старой баклажкой чтоб туда мусор не попадал.
при прокачке из скважины идет впринципе чистая вода, есть небольшой осадок синей глины.
Здравствуйте, Алексей.
Дело не очень хорошее. Вы описываете признаки заиливания скважины с последствиями при попытке её реанимации. К сожалению, я знаю только два рецепта решения этой проблемы. 1. Это промывка скважины водой высоким давлением. 2. Прокачка скважины с целью удаления взвесей. Для этого прокачивать нужно периодически, т.е. с перерывами, чтобы поднятая взвесь откачивалась вместе с водой и успевала осесть в перерывах. При этом объем откачиваемой воды должен быть приличным.
После нормализации состава воды нужно будет поддерживать высокий расход воды из скважины… Не знаю, хоть просто на улицу выливайте или организуйте какой-нибудь пруд, который будете наполнять из скважины, естественно, без фильтрации воды. Но, похоже, только так можно избежать заиливания в Вашем случае.
А вообще, мне кажется, что бурильщики немного ошиблись, когда делали скважину. И Вы сейчас пожинаете плоды этой ошибки. Ведь сейчас Вы выгребаете размытую водой глину, тот самый «голубой камень». Если бы скважина была обсажена полностью и еще немного углублена с гарантийным пробитием следующего водоноса, а не просто «еще метра два», тогда таких бы последствий не было. Глина и так держалась довольно долго.
Но может быть я и ошибаюсь. Дай бог, чтобы было так.
а если вибрационным насосом типа «малыш» попробовать почистить ил? и прокачать?
выливать я могу просто на огород, сейчас конечно все снегом замело, но все равно возможно.
просто как часто это нужно делать? я могу например каждый день на час просто включать подачу воды на улицу (есть отдельный выход для полива мимо фильтров).
промывку высоким давлением могу сделать только с этой же скважины, например накачать в гидробак 3 атм, а потом опустить шланг в скважину и открыть воду.
потом откачать воду до чистого вида и несколько раз повторить процедуру.
но это на выходных, но на субботу обещают мороз 15-20гр. не очень охота по такой погоде в воде булькатся.
еще я где-то читал что можно высыпать в скважину 1-2 ведра мелкого щебня — это целесообразно или лучше не высыпавть?
Алексей, по порядку.
1. Скорее всего, насколько я понимаю, у Вас в скважине нет ила. Поэтому чистить, фактически, нечего. Тот глиняный осадок, который Вы видите в фильтрах и на трубах, это размытая водой глина из необсаженной части скважины.
Основная часть этого осадка выходит наружу при включении насоса. Поэтому, теоретически, лучшим способом добывания чистой воды в Ваших условиях будет включение насоса сначала «на улицу», помимо фильтров, а потом переключение этой воды в дом без выключения насоса.
Прокачивание скважины периодическим включением («на час») тоже, по идее, даст эффект. Но результат зависит от уровня воды в скважины и его изменении при откачивании воды (насколько будут устойчивы стенки скважины к размытию при колебаниях давления и потока после удаления накопившейся взвеси).
2. Под «промывкой» я подразумевал реальную промывку скважины специальным оборудованием. Там давления на порядок выше озвученных Вами. Для примера, промывка пожарным оборудованием (пожарники иногда халтурят на этом) — минимальное давление 15 атм, обычное 20-25 атм. Промывка специальным оборудованием — минимальное давление от 50 атм, максимальное — до 200 атм. Так что промывкой в 3 атм Вы ничего не добьетесь, хотя попробовать можно. Реальная же промывка вымоет все неустойчивые породы и очистит ствол скважины, загнав взвеси далеко по водоносу. Правда, после этого скважину придется прокачивать заново.
3. Про щебень…это вариант. Только в Вашем случае двумя ведрами не обойдешься, нужно заполнять все необсаженные два метра. На какое-то время хватит. Но что Вы будете делать, когда этот щебеночный фильтр забьется той же взвесью и начнет её пропускать. Или хуже того, забившись глиняной взвесью (ведь она у Вас глиняная), просто перестанет пропускать воду из водоноса.
И последнее…Может я все-таки не прав в своих предположениях, и в скважине идет обычная реакция на температурные колебания? Прошлой зимой-весной были такие проблемы?
Как альтернатива всем этим трудоемким решениям…Может просто поставить еще один механический фильтр на входе, пожертвовав стоимостью его картриджей для сохранения ресурса более дорогих, против железа. Можно «поиграть» с пористостью фильтров: первый механический — 5-10 мкм, второй — 1-5 мкм, а дальше — «железные». Первый придется менять чаще, но он и стоит не так дорого.
я подозреваю что это может быть не глина, а железо, в воде оно растворенное 2-х валентное, а при окислении на поверхности зеркала (зеркало у меня примерно на глубине 2-х метров от поверхности) переходит в обычное и постепенно осаживается вниз, где попадает в мотор, а потом соответсвенно в систему.
весной попробую закрыть скважину герметичным оголовком, может принесет какой-то результат.
хочу найти оголовок с доп. отверстием под шланг чтоб на лето ставить 2-й насос БЦМ для полива огорода.
дебет скважины хороший т.к. я на 1,5-2 часа могу оставить насос выкачивать воду и уровень воды почти не уменьшается.
засорятся фильтры начали только этой осенью, раньше их хватало на пол года, что впринципе соответствует норме работы фильтров.
Засыпать щебнем весь водоносный столб я не хочу т.к. из него как раз и поступает вода.
сейчас выкачка воды достаточно нормальная 4 взлослых, 2 ребенка, ванна, душ, унитаз, умывальник, стиралка и посудомойка, думаю литров 150-200 в день потребляем.
ладно пока буду просто откачивать переодически воду чтоб увеличить расход воды, а весной буду что-то решать, может это сезонное, после осенних дождей немного обмылась почва.
у меня близко к поверхности грунтовые воды когда копали канализацию где-то 0,5м идет черный грунт, потом 0,5м глина с песком, потом еще сантиметров 30 глина, а на глубине 1,4-1,5 метра уже вода.
Уважаемый Сан Самыч! Нам пробурили скважину в Ново-Токсово Ленинградской области в начале июля 2015 года. Глубина скважины 28 метров, диаметр пластиковой трубы 125. Фильтр — 3м, пластиковая сетка. Ввод в дом с помощью скважинного адаптера. Статический уровень воды -4, 0 м, динамический -19,4 м. Дебит скважины 0,5 м3/час. Насосом Малыш мы прокачивали скважину примерно неделю. Вода шла практически чистая и ещё через неделю нам завели воду в дом и заменили насос на Беламос. После этого мы в течение двух месяцев практически ежедневно включали скважину на прокачку.
При этом у нас довольно часто возникала следующая ситуация: при включении напор падал примерно наполовину, приезжал мастер и что-то продувал в системе, напор восстанавливался до первоначального, но при этом вода начинала идти очень мутная и оставалась мутной минут 10-15.
Как Вы считаете, с чем может быть связано изменение напора воды? И почему после восстановления напора вода становилась очень мутной.
С уважением, Валентина
Здравствуйте, Валентина.
Вы так много написали о своей скважине, что мне, право, неловко давать короткий ответ. Но, как я понимаю, все на самом деле просто. У Вас в системе, скорее всего, стоит грубый фильтр, который периодически забивался взвесью, в которой присутствовали «глинистые хлопья» (не знаю, как их правильно назвать). Из-за этого фильтр со временем с трудом пропускал воду через себя (падение напора). И наиболее это заметно, когда насос поднимает муть в отстоявшейся воде скважины, т.е. при очередном пуске.
Мастер приезжал, прочищал (продувал) этот фильтр, напор после этого восстанавливался. Но так как часть воды при повторном запуске фильтра проходит нефильтрованной и, кроме этого, часть мелкой взвеси поначалу свободно проходит еще чистую сетку фильтра, то вода идет некоторое время мутная, пока, грубо говоря, фильтр не придет «в рабочее состояние», т.е. слегка подзабьется. И так до следующего раза.
Не берусь утверждать, что я категорически прав, но для поиска абсолютной истины Вам надо было бы обратиться не ко мне, а к тому, кто все знает про Вашу систему, т.е. к «мастеру». Я лишь высказал наиболее правдоподобную версию происходящего по моему разумению.
Добрый день! Я к Вам уже обращался за консультацией пост 280 от 17 Окт 2015 в 22:32
«Добрый вечер! Помогите, пожалуйста , разобраться в сложившейся ситуации. Три недели назад мне забурили скважину 19 метров. В качестве обсадной трубы использовали асбоцементные трубы диаметром 160 мм (внутренний). Как мне стало известно позже, никакого фильтра бурильщики не применяли, более того, в обсадной трубе нет даже перфорации на месте водозабора. Вода поступает в колонну через отверстие внизу трубы. Скважина на песок. Три недели я прокачиваю свою горе-скважину вибрационником и ничего, кроме коричневой воды с кучей мелкого песка я не вижу! К тому же глубина скважины уменьшилась примерно на 4 метра!Больше скважина не мелеет. Статический уровень воды 3 метра, динамический 4 метра при подаче насоса 1500 л/час. Столб воды получается 11 метров. Скажите, дождусь ли я от скважины чистой, прозрачной воды? Если нет, то что предпринять? И как убрать эти 4 метра песка со дна? Заранее спасибо!»
на что вы мне ответили:
«Здравствуйте, Артем.
Асбоцементную трубу сложно сделать перфорированной, разве что дырок насверлить. В таких случаях “бурильщики” должны “подвешивать” обсадную трубу над водоносным слоем, используя сам водонос в качестве фильтра. Довольно спорный способ обустройства скважины, особенно “на песок”, но он есть.
Здесь очень важно соблюдать некоторые принципиальные правила прокачки такой скважины. Возможно, Вы уже прочли ответ на похожий вопрос: http://sansamuch.ru/skvazhiny-teoriya-i-praktika-prodolzhenie/comment-page-4/#comment-6172, просто не хочется повторяться.
Высота подъема дна скважины зависит от давления внутри водоносного слоя, его состава: чем мельче песок, тем выше, внутреннего диаметра. Но даже с учетом всего этого – 4 метра – это многовато, если у Вас более-менее равнинная местность.
Но главное, что дебит стабилен и дно больше не поднимается. А это значит, что Ваша скважина таки прокачается, только на это нужно время и стараться соблюдать вышеуказанные правила. Со временем мелкая фракция песка откачается вместе с водой, а более крупная будет служить фильтром.
Поэтому, кстати, и не нужно стремиться “убрать эти 4 метра песка”, иначе придется все начинать сначала. Вам же нужна вода, а не глубина скважины. Этим песком нужно будет заниматься, когда дебит скважины значительно упадет. Это обязательно будет, это лишь вопрос времени. И тогда этот песок можно вымыть давлением воды (промывка скважины) и убрать желонкой. Но после этого скважину опять придется прокачивать, хоть и не так долго, как первый раз.»
Прошло уже 4 месяца и дно скважины поднялось еще на почти 2 метра!!! Причем, уже 2 месяца скважиной не пользуемся, т.к. это дача (но эти 2 метра натянуло пока я еще скважину прокачивал). Прокачивал по оой причине, что песочить она так и не перестала: вода мутноватая, когда отстоится на дне оседает песчаная пыль.
У меня есть подозрение, что скважина так и будет мелеть дальше, т.к., возможно, горе-бурильщики оставили обсадную трубу на плывуне!!! Бурильщики помочь мне, мягко говоря, отказались, по причине их отъезда в МОРДОВИЮ, смешно до слез))) Ну, да ладно…
Вот я хочу предпринять, и прошу у Вас совета, как у специалиста:
1. Промыть скважину до изначальной глубины.
2. Поставить в уже имеющуюся обсадную трубу из асбеста трубу ПНД меньшего диаметра с конусом-заглушкой и фильтром.
Подскажите:
1. Возможно ли загнать туда ПНД трубу?
2. Какой диаметр будет предпочтительнее?
3. Сколько метров ставить фильтр?
4. Нужна ли какая-либо обсыпка гравием?
Спасибо!
Здравствуйте, Артем.
Не хотелось бы Вас огорчать, но я могу лишь повторить свои слова о том, что Вам нужнее: вода или глубина скважины. Песочный плывун — довольно вредная и сильная «штука». Единственное его преимущество — это приличный дебит воды из источника вне зависимости от столба воды в нем. Есть колодцы на плывуне, дающие по 1,5-2,0 кубометра воды в час, но имеющие столб воды всего в 30-40 см (не метров, а сантиметров).
Теперь вернемся к Вашим вопросам.
1. Промыть скважину до изначальной глубины у Вас просто не получится, потому что — плывун. А если Вы ценой некоторых усилий и технических изощрений это все-таки сделаете (это возможно: заморозить, задавить внешним давлением, просто выгребать побыстрее), то плывун довольно быстро вернет «отвоеванное» как только эти усилия прекратятся.
2. Труба ПНД однозначно не подойдет. Её сомнет на глубине полутора-двух метров. Чем больше диаметр, тем быстрее сомнет. Тем способом, о котором Вы говорите (конусная насадка на нижнюю часть трубы) делаются забивные абиссинские колодцы, правда используются металлические трубы, диаметром не больше 63 мм.
С другой стороны, хорошо, забьете Вы металлическую трубу. А как в неё будет попадать вода? Нужно делать фильтр. Для абиссинского колодца делают простую перфорацию трубы (дырки или прорези). Но Вам такой фильтр не поможет. Плывун через такие дырочки забьет трубу так же быстро, как и до этого.
Единственная возможность — сделать специальный фильтр. Та же перфорация трубы, только трубу нужно еще плотно обмотать проволокой, желательно, нержавеющей. Чтобы в промежуток между витками проходила вода, но не проходил песок.
Если сделаете такой фильтр, хотя бы длиной метр-два, тогда стоит попробовать забить трубу в плывун (не знаю, как Вы это будете делать). Обсыпка гравием при этом не нужна и даже вредна.
Но я бы подождал до весны, прокачал бы скважину. Посмотрел бы на какой глубине остановится песок, и какой при этом будет дебит скважины. И если с дебитом все нормально, то стоит ли заморачиваться с пробитием плывуна и углублением скважины? Главное, что есть вода.
Спасибо за быстрый ответ. Будем ждать весны, будем посмотреть)
Уважаемый Сан Самыч! Действительно, про скважину я написала очень подробно, а вот о фильтре – невнятно. У нас стоит только один фильтр в самой скважине: т.е. в трубе просверлены дырки и труба обтянута сетчатым фильтром. На входе же в дом у нас пока вообще никаких фильтров нет (мы их решили ставить только после того, как разберёмся с работой скважины и качеством воды). Так вот: после того, как напор уменьшался наполовину, приезжал наладчик и просто “шевелил” клинкетный кран (ограничивающий отбор воды в нашем случае на уровне 0,5 м3/час). После этого напор усиливался до штатного уровня (0,5 м3/час), но вода шла очень мутной в течение примерно 15 минут. На наш вопрос “в чём тут дело” наладчик ответить не мог …
Приветствую, Валентина.
Нет, я предполагал, что у Вас стоит фильтр между скважиной и домом. Скважинный фильтр здесь не при чем. А вот «клинкетный кран», скорее всего, задвижка, а не кран, для меня явилась «откровением». Насколько я знаю, минимальный диаметр клинкетных задвижек — 50 мм. Меньше — только вентили. А при ограничении расхода через задвижку такого диаметра до 0,5 м3/час она должна быть почти закрыта. Соответственно, это маленькое проходное отверстие может легко забиться грязью (глиной, песком). Потом, после «шевеления», все это вымывается проходящим потоком.
Не знаю, может Вы ошиблись насчет клинкета, или я чего-то не понимаю. Не ставят их на такие схемы и объемы. А для регулировки, обычно, применяют минимум вентили или клапаны, но никак не задвижки.
Добрый день. помогите пожалуйста разобраться.
у нас вырыта скважина 21 м., бурила организация, дебет скважины 35м3/час.
установили насос насос Grundfos SP 30-3, вроде должен качать 30м3/час, но выходит 15 м3/час
заранее спасибо
Здравствуйте, Николай.
Вы стали еще одной жертвой распространенного заблуждения. Дело в том, что Ваш насос может прокачивать через себя до 38 м3/час, но на высоту не более 14 метров. Или поднимать воду на высоту 35 метров, но не более 3 м3/час. При расходе 15 м3/час соответствующая высота подъема около 30 метров. Но в эту «высоту» входит не только геометрическая высота, как таковая, но и преодоление сопротивления труб при этом расходе воды, а оно значительное. Так что все нормально: ни насос, не скважина не виноваты. Просто, чтобы действительно поднимать 30 м3/час, нужен другой более производительный насос. Вот и все.
поменяли насос на Caprari E6X52-6/7A, но он больше 20м3/час не дает.
что то мы не то делаем может быть
Николай, этот насос, Caprari E6X52-6/7, имеет максимальную производительность 33 м3/час и очень хороший, не спорю, напор — 385 метров. К сожалению, я не нашел графика зависимости «расход-напор» для этого насоса, возможно, он есть в инструкции или паспорте насоса. Но и без этого понятно, что любое сопротивление напорной трубы и геометрической высоты приведет к падению этой заявленной максимальной производительности. Как выбирать насос под необходимые характеристики системы я писал в этой статье. Плюс к этому, чтобы окончательно и точно определиться с потерями в напорной линии, нужно вычислить сопротивление трубы. Для этого есть специальные программы, если не хотите считать вручную.
Например, для расхода 30 м3/час сопротивление всего 20 метров пластиковой трубы (того, что в скважине, другой информации у меня нет) будет при диаметрах: 1 дюйм (внутр 20 мм) — 630 метров вод. столба, 1,5 дюйма (внутр 32 мм) — 59 метров вод. столба, 2 дюйма (внутр 44 мм) — 12 метров вод. столба. И это не считая «геометрической высоты». Соответственно, если труба длиннее (а она должна быть длиннее), то и сопротивление больше.
Здравствуйте!
Прошу помощи советом. 4-й год эксплуатации скважины 57 м. Водоносный слой 40 м. Неделю назад «кончилась» вода. Причем шум водяных струй в скважине слышен очень отчетливо. Вынули проверили свой Грюндфос — все норм. Думали засорились отверстия фильтра (38-45 м.) Вознамерились промыть фильтры. Залили 300 л. воды (примерно 25 м. столб воды при диаметре трубы 125 мм.). Так вода ушла тут же!? На донышке остался слой сантиметров 30.
Вопрос. Как закрыть дно скважины?
Здравствуйте, Андрей.
Дно скважины закрыть не сложно. Это можно сделать любым гидроизолирующим составом, затвердевающем в воде: глиной или даже цементным раствором, армируя раствор по слоям стеклотканью или мешковиной, чтобы слои не размывало быстрее, чем они застынут. Вот только я совсем не уверен, что это принесет должный результат. По-моему, проблема глобальней. По какой-то причине исчез подпор нижележащих грунтовых вод. А вот что за причина, боюсь даже гадать.
Хорошо, если закрытие дна скважины поможет хоть как-то наполнить её, иначе придется делать новую.
д.день подскажите какие работы буровиков включаются в стоимость бурения пагонного метра ? и должны ли быть отражены в договоре ?
Здравствуйте, Саша.
Очень сложный вопрос. К сожалению, насколько я знаю, нет ни написанных законов, ни стандартов, принятых негласно. И этим пользуются «буровики».
По идее, в стоимость работ, определяемых платой за погонный метр, должны быть включены:
1. Предварительная разведка. Может определятся знанием гидрологии района бурения.
2. Подготовка к бурению. Производятся необходимые для технологии бурения работы. Зависят от технологии.
3. Само бурение с фиксацией реальных геологических слоев грунтов по глубине.
4. Обсадка скважины на всю (или необходимую) глубину с установкой фильтра, если нужно.
5. Первичное прокачивание скважины с определением её параметров: глубина, столб воды (расстояние до зеркала), дебит.
6. Оформление документов на скважину: паспорт скважины, гарантия на производимые работы.
7. Консультация хозяина скважины об особенностях скважины, её гидрорежима, её дальнейшей эксплуатации, в том числе и в межсезонье, условий соблюдения гарантии.
На счет договора… Т.к. нет никаких «государственных» рекомендаций, то здесь — «кто во что горазд», и каждый раз нужно смотреть, что подписываешь. Увы, «умников» в этой среде предостаточно.