Скважины: теория и практика.(Продолжение)
Источники воды.Здравствуйте уважаемые читатели «Сан Самыча». В предыдущей части статьи мы разобрали, какие могут быть скважины и какие обязательные элементы должны быть у любых источников подземной воды. Также я рассказал историю про своего приятеля, который, доверившись мастерству бурильщиков, в результате получил скважину, по сути — абиссинский колодец, мягко сказать, очень неудобную в эксплуатации.
В продолжение статьи мы разберем другие типичные ошибки при обустройстве скважины и их последствия.
Ошибка №2. Давайте его поднимем.
Позвонила знакомая с жалобой, что очень часто приходится менять картриджи фильтров тонкой очистки. У неё скважина глубиной 27 метров, насосная станция на основе погружного насоса.
Первый вопрос, который я задал ей по приезде: ставился ли на скважине фильтр? Ответ меня не удивил: «А я не помню. А он должен стоять? А давайте поднимем его и почистим».
Вообще-то, скважинный фильтр, сделанный по всем правилам, это еще то сооружение. По-моему, его невозможно не запомнить. Это перфорированная (с дырками) труба, обмотанная проволокой или сеткой с мелкой ячейкой, длиной иногда больше двух метров. Кроме того, перед посадкой обсадной трубы или в процессе её опускания, на дно скважины бурильщики должны высыпать несколько ведер щебенки.
Фильтры, как правило, ставятся на все время эксплуатации скважины, и почистить его – задача не менее сложная, чем пробурить новую скважину. Пытаются чистить, правда, заливая скважину водой под напором, накачивая её компрессором и даже взрывая внутри небольшие заряды. На некоторое время, возможно, хватает.
Подняв насос, я прочистил встроенные в нем грубые фильтры и немного укоротил напорную трубу, чтобы насос занял положение в скважине на метр выше прежнего. Увы, не зная, стоит ли в скважине фильтр, я сделать и посоветовать больше ничего не мог. Разве что сыпануть на дно скважины ведро-другое мелкой щебенки.
Я надеюсь, Вы поняли, что желательно проконтролировать тех, кто Вам делает скважину, в плане установки скважинного фильтра, чтобы они ни в коем случае на этом не экономили. Я нередко встречал скважины вообще без фильтров. Последствия, я Вам скажу, плачевные, как для насосов, так и для их хозяев.
Ошибка №3. Почему весной вода мутная?
Как то по весне заехали к подруге жены, живущей в своем доме. И в разговоре она заметила, что у неё каждую весну вода из скважины становится мутной и непригодной для питья. Я, подойдя к скважине, скрытой на дне небольшого кессона, сделанного из большой выварки, подковырнул землю носком ботинка.
Все стало понятно. Ни о каком глиняном замке здесь, похоже, даже не слышали. Мало того, импровизированный кессон ни на сантиметр не возвышался над окружающей почвой и был прикрыт обыкновенной для этой большой кастрюли крышкой. А вокруг еще лежали остатки снега.
Открыв крышку, я увидел остатки старого матраца, прикрывающего устье скважины и выходящую из неё трубу. И все.
Вода просачивалась в сам кессон. Вода по стенкам выварки проходила в землю. И также легко по стенкам обсадной трубы она попадала в воду скважины, смешиваясь с ней и неся с собой поверхностную муть.
Объяснять что-либо этой женщине было бесполезно. Тем более, что она уже привыкла каждую весну бегать за питьевой водой к соседям. Видимо, так проще и легче.
Другие ошибки. И чего они только не делают…
Признаться честно, очень редко встречал обустроенные по всем правилам скважины. И совершенно непонятно кто именно пытался сэкономить на этом. То ли мастера по добыче воды, уменьшая себестоимость скважины и увеличивая свой навар, то ли сами хозяева, уменьшая объем оплачиваемых работ и увеличивая по незнанию собственную головную боль.
Неполная, но оплаченная обсадка трубой скважины приводит к обвалу основания скважины и уменьшению полезного объема и высоты водяного столба, а может привести и к выходу из строя насоса или насосной станции.
Плохо сделанные сварные швы между трубами обсадки могут пропускать грунтовые воды и уже оставили на дне скважин не один десяток погружных насосов, которые никогда не увидят своих хозяев.
В принципе, можно продолжить в том же духе, но стоит ли?! Мне кажется, и так понятно, что, несмотря на кажущуюся простоту, скважина или колодец не совсем простое сооружение. И, как источник водоснабжения Вашего дома, иногда единственный, требует к себе, особенно при обустройстве, повышенного внимания.
Скважина новая.а что за фильтр на насос?и не засорится ли скважина песком с этим фильтром?
Андрей, грубые фильтры: косой, прямой — 300-400 мкм, разные колбовые — до 100 мкм, можно ставить перед насосами из-за их малого сопротивления движению воды. Скважина просто не может засориться при использовании таких фильтров, потому как песок уже ушел из скважины. И он задерживается внутренними фильтрующими элементами (сеточками) этих фильтров, оседая в отстойниках.
Скважина может засориться, если Вы не будете откачивать вместе с водой этот песочек или будете это делать в недостаточном объеме.
Здравствуйте. Нам пробурили 30 метров ручным буром, роторное бурение, дальше бур не пошел, они уехали, в земле осталась 30-метровая дырка. Можно ли из этой дырки как-то добывать воду хотя бы для полива огорода?
Здравствуйте, Наталья.
В принципе, можно. Вопрос в том, есть ли в ней вода, какая она и сколько её приходит из земли, т.е. какой дебит этой «дырки». Но для полноценной эксплуатации, эту дырку желательно обсадить трубой, чтобы в один не очень хороший день её стенки не обрушились, похоронив Ваши усилия и надежды.
Спасибо большое, это единственный толковый совет, который мне на этот вопрос дали. Скажите пожалуйста, а мне на всю глубину трубу делать или может быть сделать каротаж, чтобы не закупорить какой-нибудь водоносный слой?
А это, Наталья, зависит от состава слоев грунта по глубине пробуренной скважины. Так как мастер-бурильщик смог пройти 30 метров и остановился только на каких-то твердых породах, то похоже, что лучше обсаживать полностью, сделав перфорацию (насверлить дырок в трубе) на глубине водоносного слоя. Но здесь возникает вопрос, а есть ли водоносный слой, и, если есть, на какой глубине он находится. Это можно примерно определить по оставшимся после бурения кернам (цилиндрические остатки грунта, вынимаемые из земли при бурении), если бурили ротором. Можно поспрашать у соседей, если у них скважины похожей глубины. В крайнем случае, можно сделать перфорацию последних метров 4-5, а в пространство между трубой и стенкой ствола скважины засыпать мелкого щебня до глубины метров 10-15. Тогда вода сама найдет «дырочку» и по пути еще и отфильтруется.
Но если сделать короткую обсадку, в мягких породах, особенно рядом с водоносным слоем, велика вероятность обвала ствола. Так что, если уж делать, то делать, иначе нет смысла.
Спасибо
Здравствуйте.На Майские праздники пробурили скважину на песок/57метров/,проверил леской с грузом.Обсадили её пласт.синей трубой.При бурений и обсадке не присутствовал,из за болезни.Бурильщики выполнив промывку скважины установили насос Водолей и уехали,сказав прокачивать скважину несколько дней.Приехав на участок обнаружил,что насос сгорел,а опущен он был на 57м.в скважину.Купив новый Водолей и опустив на 55.5-56м прокачиваю 2часа,30мин.перерыв и включаю снова.В воде песка нет,но много мути.Паспорт на скважину не дают/кое какие тёрки с буравщиками/
Вопрос:сколько ещё качать и не надо ли поднимать Водолей выше от дна скважины.
Спасибо.
Здравствуйте, Эд.
Низковато у Вас насос, низковато… Идеальной глубиной для прокачивания и, вообще, для использования воды из скважины считается глубина на метр-два ниже динамического уровня, т.е. уровня, который получается в скважине во время работы насоса. Понятно, что этот уровень еще нужно определить. А для простоты, можно опустить насос на 3-5 метров ниже статического уровня, но, желательно, не ближе 2 метров ото дна. Все ж еще зависит от высоты столба воды в скважине. Такие ограничения необходимы для получения равномерного потока воды через скважинный фильтр или прилегающий к скважине грунт и полноценного использования воды скважины, без образования застойных зон.
А режим прокачивания, в целом, верный. Сколько качать? Пока не выкачаете всю «муть». Попробуйте качнуть по-дольше, чтобы попытаться откачать эту муть за один раз. После этого она опять появится, зато Вы будете знать, что процесс идет. Со временем, откачивание «до чистой воды» будет все короче. И когда качество воды Вас в основном устроит, будем считать, что прокачивание завершено. Обычно, это занимает от двух недель до двух месяцев. Естественно, после этого нужно пользоваться водой, не давая застаиваться скважине, возможно, откачивая воду просто в дренаж.
Спасибо за скорый ответ:-) .
Когда я измерял глубину скважины,то зеркало воды было на уравне 8метров от поверхности грунта.Скважина глубиной 57метров.
Если насос отпущу на метров 15,нормально? И замерять диномический уровень?
Запутался,динамический и статический уровни.
Да, Эд, нормально для начала. Только имейте в виду, что поднимать насос легче, чем опускать, потому как обрезать трубу или шланг проще, чем её наращивать или менять. Поэтому все стараются сначала опустить насос поглубже и только потом его поднимать по необходимости.
Статический уровень — это стабильный уровень воды в скважине, меняющийся только из-за сезонных изменений или погодных условий, на который возвращается вода, если перестать её откачивать из скважины. Он зависит от давления воды внутри водоносного слоя.
Динамический уровень — это уровень, который получается во время откачивания воды из скважины. Он зависит от дебита скважины, производительности насоса, диаметра скважины и приближения его к водоносному слою (чем ближе динамический уровень к водоносному слою, тем выше дебит скважины, а уровень стабильней). Соответственно, если производительность насоса меньше дебита скважины на статическом уровне, то динамический уровень равен статическому.
Да, желательно знать динамический уровень для используемого насоса, чтобы не поймать «сухой ход» при его работе. Для этого опускаем насос на любую глубину (поглубже) и включаем его на максимальную производительность (чтобы он выливал воду сразу из скважины в какой-нибудь дренаж). Минут через 10-15 при работающем насосе замеряем уровень и запоминаем (записываем) его. Еще через несколько минут повторяем операцию. И так — пока уровень при работающем насосе не станет стабильным. Это и будет динамический уровень скважины для этого насоса. Заодно можно определить и дебит скважины для этого уровня. При уменьшении дебита скважины или при увеличении производительности насоса — динамический уровень будет падать. И наоборот.
Спасибо огромное. Теперь всё понятно.
Здравствуйте. Пробурили скважину 0-14 песок без намека на воду, затем метр глины, 15-23 слой песка, слой глины, и так повторялось. бурильщики остановились, мол дальше смысла нету бурить, деньги закапывать. Обсадили 14 метров сталью 219д. Саму скважину обсаживать пластиком не стали, сказали в этих условиях неправильно будет и оставив буры в скважине уехали домой. На следующий день прибыли вытащили бур все 23м (когда вытаскивали воды было достаточно, на последних шнеках песок сам «стекал», так же и вода была) и на всю длину сварили 133д стальную трубу, снизу фильтр (Труба насверлено «дырок» 25мм, обмотано сеткой и поверх проволокой, низ заострен и заварен) погрузили насос, на глубине 15м. от поверхности услышали «бульк», погрузили до конца подняли на высоту 1 метра от дна и вкл. Вода пошла с песком и ужасно мутная, через 15 минут вода кончилась. Подождали 30 минут вкл насос, воды хватило на 1 минуту. Бурильщики сказали мол забило фильтр глиной во время обсадки и уехали, завтра приедет бригада с водой и помпой и будут «Чистить фильтр». Все вокруг меня друзья, знакомые твердят что мыло это 23м. что нужно больше на 10, а то и 20метров глубже.
Хотелось бы узнать ваше мнение! Действительно забило фильтр? Нужно было бурить глубже? Как выглядит и чего ожидать от промывки? Как долго это длится? Что должны сделать рабочие? Сами будут некоторое время прокачивать, или «плюнут» водой из шланга в скважину и уедут?
Вопросов много. Что делать не знаю, как быть тоже. Поблизости скважин нету. Сам долек от этого.
Спасибо за любую информацию.
Здравствуйте, Евгений.
По-моему, Ваши друзья и знакомые правы, нужно было бурить глубже. Удивительно другое… Как «буровых дел мастера» приехали буриться без предварительной информации о гидрологии Вашего района, ладно хоть фильтр нормальный сделали. Но в этой ситуации толку от этого мало. «Забить фильтр глиной» во всю его длину при обсадке, да еще и так, чтобы, якобы, вода не могла его пройти — это надо очень постараться или замазывать его специально. Так что проблема не в этом. И промывка фильтра вряд ли что-то улучшит. А вот забить фильтр суглинком (глиняной взвесью) во время первого включения насоса могло,все-таки насос проработал 15 минут — это прилично. Но опять же, это говорит только о том, что бурильщики до водоносного слоя не добрались. А вода, попавшая в скважину, а потом и откачиваемая, пробивалась через суглинистые слои.
Поэтому промывать фильтр бесполезно, как бы они это не делали, потом он забьется так же быстро, как и до этого. Нужно все вынимать и бурить дальше.
И еще… при таких чередующихся слоях скважинный фильтр в обязательном порядке должен стоять в песке (потому и скважина «на песок»). Если бурильщики «промахиваются», то к нижнему концу фильтра наваривают т.н. «отстойник», соответствующий размеру «промаха». И судя по всему, бурильщики не добурили совсем немного, метров 5-10, а то и меньше.
И снова здравствуйте Вадим! Как Вы и сказали, промывка не помогла! Хорошо, я готов, оплатить бурильщикам еще 10метров. Я подменюсь на работе и буду стоять рядом с ними, и контролировать процесс. Беда состоит в том, что я ни чего в этом не смыслю. Пожалуйста помогите мне в этом, расскажите или дайте ссылку на статью (я не нашел) где описано что к чему.
Как поймать тот самый момент когда стоит остановиться?
Надеюсь, что общими усилиями мы добьемся желаемого результата. Спасибо большое Вам, что отвечаете на мои вопросы, поддерживайте Ваш проект! Нашел много ответов на вопросы, которые даже еще не возникли.
Здравствуйте, Евгений.
Я не очень-то понимаю, зачем тогда нужны сами бурильщики :)? Только как операторы своего оборудования? А за что им платить? За аренду оборудования? Может лучше найти все-таки хороших грамотных специалистов, знающих свое дело, а не просто «сдающих» свое оборудование в аренду по стоимости полноценных метров проходки. А свои знания лучше держать при себе, чтобы при случае задавать «правильные» наводящие вопросы специалистам.
Надеюсь, Вы уже поняли, что конкретного ответа, как и конкретной «ссылки на статью», у меня нет. Я сам не считаю себя специалистом. Просто я занялся этими вопросами в силу личных обстоятельств и чтобы хоть немного помочь читателям сайта, выражая свое субъективное мнение.
Ну, и все таки немного конкретики…
1. Прежде всего нужна информация по гидрологии Вашего района, чтобы хотя бы примерно знать чего ожидать. Понятно, что в данном конкретном месте глубина водоноса может отличаться от типичной для этого района, но тем не менее, Вы хотя бы составите представление какие у Вас породы под ногами и на какой глубине, и какие из них являются водоносами (они могут быть разными).
2. Определение вскрытия водоносного слоя зависит от способа бурения.
Если бурение производится с использованием вымывания грунта (гидробурение и разновидности), то при вскрытии водоноса резко увеличивается количество воды выходящей из скважины, а также меняется её качество. Это видно.
При сухом бурении (Вы упоминали шнек) нужно постоянно отслеживать состав поднимаемого грунта. Признаком водоноса является рыхлая влажная порода с малой примесью водоупора, например мелкий или крупный песок с небольшими вкраплениями глины. Но это не значит, что нужно останавливаться. Для лучшего результата желательно пройти полностью этот слой, добравшись до подстилающего его водоупора. Это может быть плотная жирная глина разных цветов (красная, голубая, коричневая), может быть плотный или слегка рыхлый камень вперемешку с глиной (известняк, мергель). И вот в этом случае нужно остановиться и оценить найденный водонос. Дать немного отстояться воде, качнуть, прикинуть дебет. Если все нормально и все устраивает, тогда еще раз чистим ствол скважины и обсаживаем, с учетом глубины «продырявленного» водоупора.
Но вынужден предупредить, что в зависимости от состава грунта, способы определения и завершения буровых работ могут быть другими. И теорию Вам не расскажет даже самый опытный бурильщик, разве только какой-нибудь профессор геологии, но они этим не занимаются, потому что все зависит от конкретных условий и обстоятельств.
Спасибо. Все понятно.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста . Пробурил скважину на 24 метра, обсадился 64 трубой с фильтром из дырок на 18 и сетки примерно пол миллиметра ячейка, прокачал компрессором, в 64 воткнул 25 трубу (все трубы пластик) на конце обратный клапан, поставил насос и скважина заработала и в данный момент кочает на ура… а вопрос такой, пробурил точно такую же скважину у соседа(примерно 50 метров от первой скважины), с вымыванием точно такого же грунта,и песок и поглощение воды-все признаки наличие водоносного слоя, но почему компрессором вода не выходит из 64 а только когда встовляешь 25-ую трубу и качаешь воздух в 25-ю выходит именно из 25-ой?
Здравствуйте, Евгений.
Не могу знать, могу только предполагать. Скорее всего, давление воды в скважине у соседа немного меньше, чем у Вас, поэтому мощности компрессора не хватает, чтобы выдуть воду по трубе большого диаметра. А в целом, различия конкретных условий в грунтах, водоносах, а следовательно, и в скважинах могут быть и на гораздо меньших расстояниях. Одинаковым может быть только общее расположение и состав слоев грунта.
ЗДРАВСТВУЙТЕ! У МЕНЯ СКВАЖИНА 28 МЕТРОВ. СЛЫШНО КАК КАПАЕТ ВОДА . ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ?
Здравствуйте, Денис.
Это значит, что соединения обсадных труб не герметичны, и вода из верхних водоносов проникает в ствол скважины. В принципе, ничего страшного, особенно если окружающие скважину грунты содержат глину. Со временем эта «дырочка» затянется. Тем более, что Вы все равно ничего не сможете сделать. Ведь чтобы заделать эту дырку, нужно вытаскивать обсадную трубу. Оно того не стоит. Но нужно иметь в виду, что в воду скважины проникает грунтовая вода. Она может быть более «грязная».
Вадим здравствуйте! На днях пробурили скважину 29 метров. Никаких железных труб не было. Только синие пластиковые. Какой то фильтр был. Близко не смотрел, но видел что он из металла, возможно нержавейка, с миллионом мелких дырочек. У меня есть глубинный насос. Какой то итальянский. На 60 метров и производительностью 2.8 куба. Бурильщики сказали, чтоб я насос опускал где-то на 26 метров и на конце шланга поставил кран, чтобы заглушить производительность. При заглушенной производительности, вода как слеза течет. Чистая. Но меня не устраивает напор и количество воды. Для водоснабжения дома, этого чертовски мало. Но стоит открыть кран на всю, через несколько секунд вода сильно мутная. И даже через час прокачки цвет не меняется. Вопрос: при полностью открытом кране, вода когда нибудь будет чистая, или забыть о водопроводе из скважины?
Здравствуйте, Михаил.
Не знаю, может быть бурильщики и правы, надо бы глянуть паспорт скважины. А может быть они применили простую уловку для быстрого улучшения качества воды из скважины. Ведь сами подумайте, чем меньше скорость прохождения воды через фильтр, каким бы он ни был, тем лучше происходит очистка. Но таким способом, искусственным уменьшением дебита скважины, можно в конце концов добиться противоположного результата. Т.е. скважинный фильтр забьется мелкой пылью и перестанет пропускать воду, т.е. дебит действительно упадет в следствие «заиливания».
Если бурильщики определили дебит скважины (он должен быть вписан в паспорт скважины) намного больше, чем при рекомендуемом напоре, то значит они слукавили, и нужно нормально прокачивать скважину и ждать чистой воды. Но… Обычные правила прокачивания немного другие, по сравнению с тем, что Вам рекомендовали бурильщики.
А именно. Насос должен быть расположен как можно выше от дна. Его закрепляют чуть ниже динамического уровня (уровня воды, который получается при работе насоса). Это нужно для равномерности потока воды, проходящей через скважинный фильтр. Прокачивание ведется с перерывами: например, два часа качаем, полчаса-час — перерыв. Это нужно для «устаканивания» воды и окружающего грунта и закрепления полученного результата. Целью прокачивания как раз и является вымывание этой мелкой пыли (взвеси), и формирование вокруг скважинного фильтра естественного фильтра из окружающего грунта. По времени это может занять от двух недель до двух месяцев, в зависимости от интенсивности прокачивания и состава грунтов (еще один повод заглянуть в паспорт скважины).
Так что вот. Скорее всего, если скважина новая, то нужно прокачивать. И тогда все будет…
Здравствуйте.Спасибо за помощь в прокачке скважины.
Как Вы и посоветовали,поднял насос со дна скважины до 15м ниже статического уровня.Сначало вода шла как в первый день после бурения скважины,цвет глины. Через два-три дня хорошей прогонки,ураааа,пошла прозрачная вода.
Хотел спросить:зеркало на 18м,насос на 25м,нормально если так и оставлю.И не надо будет со временем опускать-поднимать насос,если зеркало останется на том же уравне? Спасибо.
Приветствую, Эд. Рад за Вас :).
Учитывая глубину Вашей скважины в 57 метров, то это нормально. Оставляйте.
Доброго времени суток, Вадим!
Набрел на ваш сайт, и решил не шерстить дальше бесконечные форумы, а спросить здесь. Если не затруднит, посоветуйте, пожалуйста.
Собрался делать скважину на грунтовые воды (для полива и технических нужд дома). Глубина 10 метров, диаметр 300 мм, диаметр трубы ПВХ 200 мм. Пространство между трубой и стенкой скважины планирую заполнить щебнем. Грунт — глина, УГВ очень высокий, весной до 500-0 мм. от земли. Сейчас конечно глина там к лопате прилипает ого-го.
Возникают вопросы:
Как вообще данный план? У соседа похожее сооружение 8 м глубиной, диаметр поменьше, он ей не пользуется, но на днях решил прокачать. Пошла вода на вкус хорошая, мутноватая. Думаю, если получше прокачать будет чище.
Сколько делать отверстий и какого диаметра в трубе?
Какой фракции щебень? Нужно ли сыпать его на дно перед установкой трубы, если да, то сколько?
Какой использовать насос?
Сколько прокачивать скважину? До чистой воды?
И может быть еще будут рекомендации? Технологию в моей голове я описал тут, может еще какие-то операции нужны?
В дальнейшем буду в траншее подводить трубу и засверливаться к скважинной трубе для ввода в дом.
Здравствуйте, Андрей.
Да, вопросов много… но все выполнимо, плюс несколько моих, не совсем профессиональных, советов.
1. План выполним. Будем надеяться, что у Вас водонос находится на той же глубине, что и у соседа. Бывает по-разному.
2. Трубу перфорируют, кто во что гаразд. Кто-то сверлит отверстия от 6 мм и аж до 20-ти. Кто-то болгаркой нарезает продольные резы, кто-то поперечные. Я считаю, что «от перемены мест слагаемых — сумма не меняется». Главное соблюсти несколько несложных правил:
— Прочность трубы не должна уменьшится или уменьшится не намного, т.е. отверстия лучше делать круглые, небольшие и нечастые, 10 мм — самое то.
— Длина перфорации зависит от ширины водоноса, длины трубы, глубины скважины и усердности делающего. В Вашем случае больше двух метров делать перфорацию не стоит. Достаточно метр-полтора.
— Пористость, т.е. размер частиц, пропускаемых фильтром, достигается различными способами. В заводских условиях можно поставить специальную сетку. В домашних — плотно намотать проволоку… А можно вообще ничего такого не делать. Но тогда возможно попадание грунта внутрь обсадной трубы (дно скважины поднимется), а фильтрация воды будет происходить только за счет естественного фильтра, созданного вокруг скважины во время прокачивания.
3. Фракция щебня — чем меньше, тем лучше, особенно в самом низу. Можно вообще взять гранитный отсев. Самую мелкую пыль и взвесь Вы все равно удалите при прокачивании. Естес-но, это должно согласовываться со сделанным фильтром, а то ведь его можно и засыпать.
Если обсадная труба снизу не заглушена, то полметра щебня на дно не помешает. Обсыпать промежуток между трубой и стволом скважины во всю высоту не имеет смысла, нужно засыпать только фильтр (перфорацию) и взять немного выше для запаса. Всю остальную высоту лучше заполнить гидроизолирующим составом (глиной), чтобы исключить проникновение воды из верхних слоев.
В самом верху нужно обязательно сделать полноценную гидроизоляцию (глиняный замок) в виде расширяющегося кверху конуса. Радиус по верху — минимум 1 метр, глубина — 1,5 метра и больше.
4. Вот это — не знаю. Ваши условия позволяют использовать как погружной, так и поверхностный насос. Для прокачивания лучше погружной. В принципе, все они «держат» муть в воде, просто какой-то лучше, какой-то похуже. Параметры насоса зависят от решаемых Вами задач. Подробности здесь.
5. Да, почему бы нет? Прокачиваем до чистой воды. В суглинистых грунтах — это не долго, а вода — чистая.