Ремонт и эксплуатация насосных станций.
Водопровод., Дом., Насосы.Насосная станция это уже не просто насос с электродвигателем, это комплекс оборудования, предназначенный для подачи воды из скважины, колодца и т.п. и поддержания в системе водоснабжения заданного давления.
Насосная станция включает в себя:
- Насос.
- Гидроаккумулятор.
- Реле давления.
- Манометр.
- Коллектор, на котором монтируется манометр и реле давления.
- Перепускная труба между насосом и гидроаккумулятором.
Выход из строя любого из элементов комплекса грозит поломкой всей станции в целом.
Рассмотрим каждый из этих элементов.
Насос.
О наиболее часто встречающихся поломках насосов я уже писал, так же как и о способах их ремонта и профилактики. Кому интересно смотрите здесь.
Гидроаккумулятор.
По устройству, обыкновенный железный бочонок с резиновой мембраной внутри, с площадкой для крепления насоса и лапами для крепления его самого. С одной стороны есть резьбовой выход для подачи воды, с другой – стандартный резьбовой штуцер с золотником для накачивания воздуха, обычно прикрытый резиновой или пластиковой крышкой. Ну что с ним может произойти?
Чаще всего, со временем, стравливается воздух из воздушной половины ГА. В результате ГА становится просто железным бочонком, ничего не аккумулируя. Насос включается быстрее (выключается он тоже быстро) и чаще. Как-то я наблюдал, как насос включился и выключился 8 раз за одну минуту при полностью открытом кране на смесителе. Производители допускают не более 2-х раз за минуту. Лечится эта болезнь легко и быстро. Любым насосом (автомобильным) поднимаем давление в воздушной половине до половины максимального давления воды. Изначально там было — 1.5 бар, но и по воде изначально ставиться 2.8-3.0 бар. Поэтому лучше половина или, если вы ничего не трогали на реле давления, 1.5 бар.
К сожалению, любые другие происшествия с ГА – фатальны для него. Например, разрыв мембраны (практически невозможно, но один раз видел) или замораживание (это чаще, обычно у дачников). Я думаю, излишне напоминать, что давление воздуха в ГА следует проверять и, если понадобиться, поднимать при выключенном насосе и нулевом давлении на напоре.
Реле давления.
Обычно, черная коробочка с двумя проводами, как правило, прикрученная одним концом к напорному коллектору. На внешней стороне имеется пластиковый винт, отвернув который, можно снять крышку и заглянуть внутрь. Внутри две пружины: побольше и поменьше, а также контактная группа для подключения проводов. Большая пружина отвечает за давление отключения, маленькая за разницу между включением и отключением. Соответственно, стягивая гайкой большую пружину, мы поднимаем давление отключения, т.е. давление в системе, отпуская пружину – мы его снижаем.
Важно помнить, что маленькая пружина не регулирует предел включения насоса, а отвечает именно за разницу между давлениями. Например, настройки по-умолчанию: включение – 1.5 бар, выключение – 2.8 бар. Если вы подняли давление выключения до 3.5 бар, то насос теперь будет включаться при 2.2 бар без всякой дополнительной регулировки. Чтобы уменьшить эту разницу, маленькую пружину нужно стягивать; чтобы увеличить – отпускать.
Устройство, довольно таки, простое и надежное. Но (опять это «но») после некоторого периода эксплуатации, пределы включения и выключения начинают «плавать». Чаще всего замечают, что насос или вообще не выключается, или выключается после продолжительной работы (несколько минут). Виновато в этом именно реле давления, если конечно, вы не завысили давление отключения при регулировке так, что насос просто не справляется. Обычно, просто понижают немного порог отключения (на 0.1-0.2 бар) и все. Иногда приходится менять целиком реле давления (благо стоит оно не так дорого) из-за подгоревших контактов контактной группы или из-за невозможности нормально отрегулировать порог отключения (либо много, либо мало, а среднее не поймать). Не могу не сказать о злополучной крышке реле давления (сам не раз попадался). Она имеет свойство при её закрытии и обжатии, менять порог отключения (обычно в большую сторону) за счет смещения штифта, на котором расположена большая пружина, и за который же эта крышка и крепится. Давление при этом приходится ловить, практически, наугад. Но лучше уж так, чем менять все реле.
Манометр.
Пожалуй, самое безобидное устройство на насосной станции, без которого, в принципе, можно и обойтись. Видел манометры с разбитым стеклом, без стрелки, раздавленные (показывают больше, чем есть), и всегда уговаривал оставить все как есть. На работу станции отсутствие манометра не влияет, а вот заменить его: это та еще морока, на закисшем-то коллекторе! Хотите проверить?
Коллектор.
«Ну и что в нем особенного?»- спросите вы, и будете абсолютно правы. Ничего, коллектор и коллектор. Вот только после многолетней работы станции в неблагоприятных условиях все резьбовые соединения закисают намертво. Вот где у вас стоит насосная станция? В лучшем случае на кухне, а обычно, в ванной, в коридоре (в сенях), в подвале, в навершие колодца, в самом колодце, в бане, в котельной и т.д. И даже после обработки «жидким ключом» не всегда удается быстро и безболезненно снять манометр или реле давления, учитывая малый размер резьбы. Поэтому я всего лишь призываю, будьте осторожны, по возможности, не снимайте и не заменяйте их. Ну, а если что… придется искать в магазине «коллектор для насосной станции».
О перепускной трубе ничего писать не буду. Труба и труба. Обычно, это гибкая подводка большего или меньшего диаметра. Если станция – рассредоточенная (например, на базе глубинного насоса), то это просто труба между насосом и гидроаккумулятором. Опять же обычно, рвутся соединения, а не трубы. Но если есть вопросы, спрашивайте, отвечу с удовольствием.
А теперь, специально для дачников.
Подготовка насосной станции к зиме.
- Снять электропитание со станции (выдернуть вилку из розетки, выключить предохранительный автомат).
- Сбросить давление в системе: открыть, если есть, дренаж, если дренажа нет, открыть ближайший к станции кран.
- Отсоединить всасывающий шланг. Внимание! Из насоса польются остатки воды из системы! Будьте внимательны и осторожны.
- Отсоединить напорный шланг или трубу.
- Проверить давление воздуха в гидроаккумуляторе. Если нечем, спокойно пропускаем этот пункт.
- Если давление воздуха в ГА больше или равно 1.5 бар, то следующий пункт пропускаем.
- Если давление воздуха в ГА меньше 1.5 бар или проверить не удалось (п.5), накачиваем любым подходящим насосом указанное выше давление или пока не прекратится течь воды из всасывающего патрубка насосной станции.
- Если подходящего насоса не нашлось, срочно бежим в магазин за бутылкой для соседа, у которого такой насос может быть, и обязательно выполняем пункт 7. Гидроаккумулятор стоит гораздо больше бутылки для соседа.
- Сливаем остатки воды из насоса, всячески его переворачивая.
- Сливаем остатки воды из всех шлангов и труб.
- Прячем насосную станцию и шланги-трубы в укромное место до весны.
Подготовка насосной станции к пуску после зимы.
- Достаем из укромного места насосную станцию и необходимые нам шланги и трубы.
- Проверяем давление воздуха в гидроаккумуляторе, надеюсь, теперь есть чем.
- Доводим давление воздуха до необходимого. (Вы уже купили насос? Ну, хоть велосипедный?)
- Устанавливаем насосную станцию на её коронное место.
- Подсоединяем всасывающий шланг, предварительно проверив работу обратного клапана на его хвосте.
- Через напорный патрубок заливаем воду в насос до верха (пока не потечет).
- Подсоединяем напорный шланг или трубу.
- Подключаем электропитание к станции: включаем предохранительный автомат.
- Еще раз проверяем надежность и правильность подключения всех соединений.
- Включаем вилку в розетку, убеждаемся в работоспособности насосной станции.
Вот теперь, кажется, все о насосных станциях. Но Вы спрашивайте, я ведь мог что-то упустить или забыть.
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста,у нас в скважине установлен насос вихрь,в последнее время он стал работать и не отключаться,думал что рд на вернулось,поменял а картина таже,не отключается и напора воды нет,достал насос разобрал,а там резинка лопнула которая находится сверху насоса,не ужели причина в ней?
Здравствуйте, Евгений.
Да, возможно причина в этой резинке. Ведь это уплотнение не дает стравливаться давлению на выходе из насоса. А без него, получается просто «пшик».
Насосная станция: Марина 100/25H. Проблема: уже месяца 4 часто мотор гудит, но не запускает воду. Вода может вообще перестать идти. Подходишь, чем нибудь толкаешь сзади лопости мотора, начинает работать. Лопости при не включенном моторе крутятся туго. Вода очень плохая, много примесей. Сетка крана забивается месяца за 2.
Вопрос: 1. понимаю, что нужно чистить крыльчатку, но встает вопрос, смогу ли сам. Можно схему разборки и сборки. 2. находил информацию, что возможно клнденсатор. Прошу помощи.
Приветствую, Виталий.
Вряд ли здесь виноват пусковой конденсатор, если по Вашим же словам, вал крутится туго. Там не такой уж и большой пусковой момент. Нужно выяснять, что мешает валу насоса крутиться.
И Вы правы, в первую очередь надо бы промыть-прочистить насос. Премудрого там ничего нет. Просто отдаете все болты на крышке корпуса и аккуратно его снимаете. А уж там дальше по ситуации.
Доброго времени суток! Есть насосная станция, она пролежала зиму в сарае, соответсвенно в бачке была вода и она зимой замерзла. Сегодня я поставил станцию на место. На манометре станции показывало 2 атмосферы! Воду качает, давление набирает. Но теперь не отключается. Осенью перед тем как насос был снят, было настроено на 2 атмосферы — включения и 4 атмосферы выключения.
Сейчас она не выключается, при 5 атмостферах я сам выключаю из розетки, так как боязно)
Открываю кран вода бежит из крана до тех пор пока на манометре не будет 2 атмосферы.
Вопрос — разве давление на манометре не должно падать до нуля?! Вроде, раньше падало.
Насос вроде как этот Насосная станция Aquatech Booster JP 900СА-24L
Здравствуйте, Сергей.
Повеселили Вы меня, повеселили. Смеялся почти до слез 🙂 .
У Вас просто манометр раздавило, и теперь 2 атм — это ноль. Хорошо хоть все остальное работает и манометр на это реагирует. Так что хотите — меняйте манометр, а лучше пока просто отрегулируйте автоматику, чтобы насос отключался. По большому счету, все нужно проверять: и насос, и бачок, и все линии. Но если Вы редко пользуетесь этой станцией, то можно оставить и так.
…И да, при выключенном насосе и не текущей из крана воды манометр должен показывать ноль. Это одна из простых проверок работоспособности манометра.
здравствуйте.
есть скважина глубиной 18м от поверхности земли.зеркало воды на 6м. от поверхности земли.насос в скважине джилекс тополь 3D 70/60 на глубине 12м. от поверхности земли,на нем установлен обратный клапан 1″ затем труба ,от скважины к дому на глубине 1.5м ниже уровня земли(почти горизонтально с небольшим уклоном в сторону скважины,длина примерно 3 метра),затем в ГА (80литров) и по всей системе внутри дома.
проблема:когда включаешь насос и он накачивает давление до 3 атм. затем отключается и должен снова включиться когда давление упадет до 1.5 атм.,однако как только он накачивает(при открытом кране на кухне-потребитель) 3 атм. и отключается давление за секунду падает до 1.8 атм.,а если тоже самое сделать при закрытом кране на кухне,то давление падает до 2.8 атм. и если после того как отключился открыть кран ,то давление также падает до 1.8 атм..
В чем причина,как лечить???
ГА мембрана целая,не слипшаяся,ниппель хороший.обратный клапан новый.нигде в стыках труб и всего остального оборудования ни воздух не всасывается и вода не сочится.обратный клапан давление(вода из систему не ушла) держит,уезжал на пару недель оно не изменилось!
Здравствуйте, Константин.
Константин, Вы не написали какое давление воздуха в ГА, хотя уделили ему много внимания и слов :). А в первую очередь я бы проверил именно это. Если давление воздуха в ГА меньше или больше Ваших настроек включения-выключения, то все будет происходить именно так, как Вы описываете.
Ну, разве что не понятно, почему сразу после останова давление падает на две десятки. Вернее, понятно, просто причин может быть несколько. Но самое главное, что если бы все работало, как положено, Вы бы даже не обратили внимания на эти «две десятки».
Так что проверьте давление воздуха в ГА, оно должно быть чуть меньше или равно порогу включения насоса. Напомню, что делать это нужно при отключенном насосе и спущенном воде, дабы не мерить давление воды в системе вместо воздуха.
давление в ГА 1.4атм……по поводу этой проблемы консультировался со многими,никто панацеии не предложил(мол тыркайте все подряд).
кроме давления в ГА,какая еще причина имеет место быть в данной ситуации???может ли быть проблема в насосе и он не подходит для данной системы по каким то показателям???
Константин, да-а, интересно. Но чудес не бывает… То, что давление в системе падает, как только открывается кран, говорит о том, что ГА не работает — других причин нет! Даже если бы в системе была дыра или не держал обратный клапан, давление бы падало намного медленнее за счет расхода воды из ГА. А вот почему не работает ГА, это нужно смотреть.
Все обычные причины Вы уже опровергли, значит нужно искать необычную. Какой трубой сделана система и как подключен ГА? Не может ли быть забито, запаяно, заглушено, перекрыто соединение на отводе к ГА? Какая длина самого отвода, какой диаметр? Если отвод длинный и узкий, то будет та же катавасия. ГА тогда просто не пропихнуть накопленную в нем воду в систему.
Гидроаккумулятор не держит давление. Включение насоса при 1,7 атм., выключение при 3, 8 атм. Непосредственно после закачки воздуха цикл от включения до включения насоса составляет около 1,5 минуты, через сутки цикл уменьшается где-то до 40 секунд, ещё через сутки цикл составляет около 20 секунд. В чём может быть причина сбрасывания давления?
Бывает, Александр.
Проверьте в первую очередь, не травит ли золотник воздушного штуцера и сам штуцер. Обычно причина в этом. Соответственно, придется заменить или подтянуть.
Здравствуйте! Подскажите что может быть насос акварио AMH 100 и пресконтроль тип 2 .Пресконтроль при открытом кране отключает насос после 10секунд работы и снова включается. В чём может быть причина расход воды большой давление 3.5 держит
При закрытом кране давление 8 набирает и отключается.
Здравствуйте, Альберт.
Вообще-то, эта автоматика (реально это Италтехника BRIO 2000) славится своими глюками защиты от сухого хода. А это у Вас глючит именно она. Что-то там у них не доработано. Что конкретно, увы, сказать не могу. Так же, как и подсказать, как это можно исправить.
Спасибо!В этот раз купил блок автоматики Джилекс . Он из той же серии или чуть лучше ?
Нет, Альберт, принципиально он хуже, потому что проще. С другой стороны, из-за того, что он проще, он предсказуем и не имеет двух недостатков БРИО-2000. Кроме глюков защиты от сухого хода, владельцы БРИО страдают от максимального давления при отключении автоматики. Хорошо у Вас система выдержала 8 атм, у многих не выдерживает. А отключается БРИО только по прекращению протока с задержкой по времени.
У Джилекса включение и отключение идет по давлению, которое можно отрегулировать. Единственный явный недостаток — это строго вертикальная установка автоматики из-за поплавка, определяющего наличие протока.
Спасибо.мне для полива газона т.е. для защиты от сухого хода и включение отключение при открытии крана на систему полива.
Здравствуйте! Посоветуйте пожалуйста как решить проблему. Насос Джилекс Джамбо. После весеннего запуска (на даче), при закрытии крана, насос не отключается и из корпуса начинает гнать воду. Видимых повреждений (трещин и проч.) нет. Заранее спасибо.
Здравствуйте, Николай.
У насоса пластиковый корпус? Почему спрашиваю, потому что на пластиковом корпусе трещины почти незаметны, но под давлением воду через них гонит здорово. Металлические корпуса таким не страдают, там все видно. Возможен вариант, что воду выдавливает через прокладку между частями корпуса. В этом случае меняется прокладка или можно герметиком залить (силиконовые герметик-прокладки для автомобилей). А если из самого корпуса, то это однозначная замена. Я даже не пробовал ремонтировать. Но если есть желание… только изнутри нужно заделывать, снаружи бесполезно. И только в части, где стоит встроенный эжектор (трубка Вентури). В напорной части, где крыльчатка — опять же бесполезно что-либо делать, нарушите геометрию.
насос выключается и пишет что перегрелся, в чем может быть проблема?
Михаил, может насос и вправду перегрелся? Или есть повод не верить этому сообщению.
он пишет сразу после включения
Тогда, Михаил, возможны варианты. Либо реле по току (а это именно оно) глючит, такое бывает. Либо вал насоса-электродвигателя подклинивает, что вызывает повышенную нагрузку на двигатель, а это воспринимается релюхой, как перегрев. Проверьте, легко ли крутится вал электродвигателя, прокрутив его в ручную за крыльчатку вентилятора. Если легко, значит глючит реле. Если с трудом, значит нужно разбираться с насосом.
Возможен и третий вариант, но это маловероятно. А именно, что установленная автоматика не рассчитана на эту мощность мотора. Тогда автоматика воспринимает повышенный пусковой ток, как перегрев. В этом случае, придется менять автоматику на соответствующую мощности электродвигателя.
Такая проблемах подвале зделала разетка станция и насос в нее включается станция в подвале насос возле колодца,вода идет рывками насос включается отключается постоянно когда открыт кран, если кидаю переноски и включаю насос то вода бежит очень хорошо но насос не отключается вообще , и автоматика на станции неклацает , чувство что вода бежит мимо станции, вода через штуцер не течет но воздух тоже не идет накачать неполучается,
Евгений, нужно обязательно накачать воздух в гидроаккумулятор (ГА). Если не получается сразу и без отключения от насоса, придется снимать и пытаться это сделать отдельно, вплоть до разборки ГА (возможно, мембрана прилипла к изнутри к металлу). Но без этой работы — вода будет идти рывками, автоматика «клацать», двигатель насоса перегреваться. В крайнем случае, купите новый ГА.
Здравствуйте, помогите советом! Насос включается как только открываешь воду в смесителе, и отключается после закрытия воды, в г/а давление есть но воды нет, реле не срабатывает(новое исправное)
Здравствуйте, Максим.
Как же реле не срабатывает? А как включается-выключается насос? Нет, с реле все в порядке, тем более что оно — «новое, исправное». Нужно подстраивать работу ГА под пороги включения-отключения реле. Проверьте и настройте давления воздуха в ГА в соответствии с ними. Напомню, что давление воздуха в ГА должно быть чуть меньше порога включения. Проверять и настраивать (изменять) его нужно при обесточенном насосе и открытых кранах, при нулевом давлении воды в системе и возможности выхода её излишков.
Я же говорю, в га воды вообще нет, он сухой, реле всегда замкнуто, т.е. Насос включён, его отключает своя автоматика
Стоп, Максим, это две разные проблемы. И они, если и связаны, то опосредовано.
Проблема номер «раз», если я правильно понял. Насос не набирает давление отключения, установленное на реле давления. Решение. Первое, проверить насос на «максимальное давление», если есть манометр. Второе. Отрегулировать реле давления для устойчивого срабатывания реле на отключения насоса. Третье. Разница между включением и выключением насоса должна быть не меньше 0,6 атм. Четвертое. Определить по манометру давления включения и отключения для регулировки давления воздуха в ГА.
Если насос настолько плох, что не может поднять максимальное давление выше 1,8-2,0 атм, нужно его ремонтировать или менять.
Проблема номер «два». ГА не работает. Решение. Чтобы ГА заработал, как надо, нужно чтобы насос мог создать давление воды выше давления воздуха в ГА. Соответственно, сначала разбираемся с насосом и автоматикой (реле давления). Потом, когда определены новые пороги включения-выключения насоса, делаем давление воздуха в ГА по порогу включения насоса.
И все таки мне непонятно, какая такая автоматика включает и отключает насос при пользовании Вами водой при открытии и закрытии крана. Потому что это должно делать именно реле давления. Другая «своя автоматика», т.е. как я понимаю, автоматика насоса — это только защита по току от перегрева. Или есть еще какая-то автоматика?