Ремонт и эксплуатация насосных станций.
Водопровод., Дом., Насосы.Насосная станция это уже не просто насос с электродвигателем, это комплекс оборудования, предназначенный для подачи воды из скважины, колодца и т.п. и поддержания в системе водоснабжения заданного давления.
Насосная станция включает в себя:
- Насос.
- Гидроаккумулятор.
- Реле давления.
- Манометр.
- Коллектор, на котором монтируется манометр и реле давления.
- Перепускная труба между насосом и гидроаккумулятором.
Выход из строя любого из элементов комплекса грозит поломкой всей станции в целом.
Рассмотрим каждый из этих элементов.
Насос.
О наиболее часто встречающихся поломках насосов я уже писал, так же как и о способах их ремонта и профилактики. Кому интересно смотрите здесь.
Гидроаккумулятор.
По устройству, обыкновенный железный бочонок с резиновой мембраной внутри, с площадкой для крепления насоса и лапами для крепления его самого. С одной стороны есть резьбовой выход для подачи воды, с другой – стандартный резьбовой штуцер с золотником для накачивания воздуха, обычно прикрытый резиновой или пластиковой крышкой. Ну что с ним может произойти?
Чаще всего, со временем, стравливается воздух из воздушной половины ГА. В результате ГА становится просто железным бочонком, ничего не аккумулируя. Насос включается быстрее (выключается он тоже быстро) и чаще. Как-то я наблюдал, как насос включился и выключился 8 раз за одну минуту при полностью открытом кране на смесителе. Производители допускают не более 2-х раз за минуту. Лечится эта болезнь легко и быстро. Любым насосом (автомобильным) поднимаем давление в воздушной половине до половины максимального давления воды. Изначально там было — 1.5 бар, но и по воде изначально ставиться 2.8-3.0 бар. Поэтому лучше половина или, если вы ничего не трогали на реле давления, 1.5 бар.
К сожалению, любые другие происшествия с ГА – фатальны для него. Например, разрыв мембраны (практически невозможно, но один раз видел) или замораживание (это чаще, обычно у дачников). Я думаю, излишне напоминать, что давление воздуха в ГА следует проверять и, если понадобиться, поднимать при выключенном насосе и нулевом давлении на напоре.
Реле давления.
Обычно, черная коробочка с двумя проводами, как правило, прикрученная одним концом к напорному коллектору. На внешней стороне имеется пластиковый винт, отвернув который, можно снять крышку и заглянуть внутрь. Внутри две пружины: побольше и поменьше, а также контактная группа для подключения проводов. Большая пружина отвечает за давление отключения, маленькая за разницу между включением и отключением. Соответственно, стягивая гайкой большую пружину, мы поднимаем давление отключения, т.е. давление в системе, отпуская пружину – мы его снижаем.
Важно помнить, что маленькая пружина не регулирует предел включения насоса, а отвечает именно за разницу между давлениями. Например, настройки по-умолчанию: включение – 1.5 бар, выключение – 2.8 бар. Если вы подняли давление выключения до 3.5 бар, то насос теперь будет включаться при 2.2 бар без всякой дополнительной регулировки. Чтобы уменьшить эту разницу, маленькую пружину нужно стягивать; чтобы увеличить – отпускать.
Устройство, довольно таки, простое и надежное. Но (опять это «но») после некоторого периода эксплуатации, пределы включения и выключения начинают «плавать». Чаще всего замечают, что насос или вообще не выключается, или выключается после продолжительной работы (несколько минут). Виновато в этом именно реле давления, если конечно, вы не завысили давление отключения при регулировке так, что насос просто не справляется. Обычно, просто понижают немного порог отключения (на 0.1-0.2 бар) и все. Иногда приходится менять целиком реле давления (благо стоит оно не так дорого) из-за подгоревших контактов контактной группы или из-за невозможности нормально отрегулировать порог отключения (либо много, либо мало, а среднее не поймать). Не могу не сказать о злополучной крышке реле давления (сам не раз попадался). Она имеет свойство при её закрытии и обжатии, менять порог отключения (обычно в большую сторону) за счет смещения штифта, на котором расположена большая пружина, и за который же эта крышка и крепится. Давление при этом приходится ловить, практически, наугад. Но лучше уж так, чем менять все реле.
Манометр.
Пожалуй, самое безобидное устройство на насосной станции, без которого, в принципе, можно и обойтись. Видел манометры с разбитым стеклом, без стрелки, раздавленные (показывают больше, чем есть), и всегда уговаривал оставить все как есть. На работу станции отсутствие манометра не влияет, а вот заменить его: это та еще морока, на закисшем-то коллекторе! Хотите проверить?
Коллектор.
«Ну и что в нем особенного?»- спросите вы, и будете абсолютно правы. Ничего, коллектор и коллектор. Вот только после многолетней работы станции в неблагоприятных условиях все резьбовые соединения закисают намертво. Вот где у вас стоит насосная станция? В лучшем случае на кухне, а обычно, в ванной, в коридоре (в сенях), в подвале, в навершие колодца, в самом колодце, в бане, в котельной и т.д. И даже после обработки «жидким ключом» не всегда удается быстро и безболезненно снять манометр или реле давления, учитывая малый размер резьбы. Поэтому я всего лишь призываю, будьте осторожны, по возможности, не снимайте и не заменяйте их. Ну, а если что… придется искать в магазине «коллектор для насосной станции».
О перепускной трубе ничего писать не буду. Труба и труба. Обычно, это гибкая подводка большего или меньшего диаметра. Если станция – рассредоточенная (например, на базе глубинного насоса), то это просто труба между насосом и гидроаккумулятором. Опять же обычно, рвутся соединения, а не трубы. Но если есть вопросы, спрашивайте, отвечу с удовольствием.
А теперь, специально для дачников.
Подготовка насосной станции к зиме.
- Снять электропитание со станции (выдернуть вилку из розетки, выключить предохранительный автомат).
- Сбросить давление в системе: открыть, если есть, дренаж, если дренажа нет, открыть ближайший к станции кран.
- Отсоединить всасывающий шланг. Внимание! Из насоса польются остатки воды из системы! Будьте внимательны и осторожны.
- Отсоединить напорный шланг или трубу.
- Проверить давление воздуха в гидроаккумуляторе. Если нечем, спокойно пропускаем этот пункт.
- Если давление воздуха в ГА больше или равно 1.5 бар, то следующий пункт пропускаем.
- Если давление воздуха в ГА меньше 1.5 бар или проверить не удалось (п.5), накачиваем любым подходящим насосом указанное выше давление или пока не прекратится течь воды из всасывающего патрубка насосной станции.
- Если подходящего насоса не нашлось, срочно бежим в магазин за бутылкой для соседа, у которого такой насос может быть, и обязательно выполняем пункт 7. Гидроаккумулятор стоит гораздо больше бутылки для соседа.
- Сливаем остатки воды из насоса, всячески его переворачивая.
- Сливаем остатки воды из всех шлангов и труб.
- Прячем насосную станцию и шланги-трубы в укромное место до весны.
Подготовка насосной станции к пуску после зимы.
- Достаем из укромного места насосную станцию и необходимые нам шланги и трубы.
- Проверяем давление воздуха в гидроаккумуляторе, надеюсь, теперь есть чем.
- Доводим давление воздуха до необходимого. (Вы уже купили насос? Ну, хоть велосипедный?)
- Устанавливаем насосную станцию на её коронное место.
- Подсоединяем всасывающий шланг, предварительно проверив работу обратного клапана на его хвосте.
- Через напорный патрубок заливаем воду в насос до верха (пока не потечет).
- Подсоединяем напорный шланг или трубу.
- Подключаем электропитание к станции: включаем предохранительный автомат.
- Еще раз проверяем надежность и правильность подключения всех соединений.
- Включаем вилку в розетку, убеждаемся в работоспособности насосной станции.
Вот теперь, кажется, все о насосных станциях. Но Вы спрашивайте, я ведь мог что-то упустить или забыть.
У нас насос Метабо. Ползуемся месяц. Вчера и сегодня стали перебои с водой. То есть вода вообще не идет либо идет оочень слабо. Насос при том работает. Но нагрелся и датчик давления показывает чуть больше нуля. Над баком находящие части нагрелись. При том вентилятор или что это,сзади насоса крутятся и он гудит,то есть работает. Но воды нет. Шланг и обратный клапан в колодце. Метра 4-5 глубиной. В чем может быть проблема? И как устранить?
Здравствуйте, Алина.
Очень похоже, что уровень воды в колодце, как говорится, «на грани». Не проверяли? Т.е. всасывающий шланг с обратным клапаном едва захватывает воду, уровень которой колеблется по нижнему срезу обратного клапана.
Еще может быть, что примененный на всасывающей линии шланг сжимается под действием разрежения, создаваемого насосом. Поэтому он пропускает воду еле-еле. Нужно посмотреть. Если до этого было не так, то значит, опять же из-за падения уровня воды, насосу приходится создавать бОльшее разрежения для того, чтобы поднять воду. И шланг из-за этого «сплющивается». В этом случае нужно менять шланг на специальный — гофрированный или на прочную металлопластиковую или полипропиленовую трубу.
И не «насилуйте» насос, если нет воды. Так недолго и «спалить» его совсем. То, что он нагревается, говорит именно об этом.
Добрый день!!! Не можем разобраться станция течёт где матом, все вроде поменяли, и опять! В чем причина не можем разобраться
Здравствуйте, Аля.
А где это, «где матом»? 🙂 Увы, я даже гадать не берусь, где это? Ни одна деталь или элемент насосной станции под это название не подходит… Может мотор? Там рядом только сальник насоса, который может потечь. Но Вы же «все вроде поменяли, и опять!». Или сальник не меняли?..
Станция педролла с баком 50. Включается при 1.4 атм выключается при 2.8. Иногда после включения зависает на 2 атм и давление не увеличивается. Включаю воду на слив открыв на полную кран примерно 5 — 10 литров. После этого кран закрываю и давление увеличивает до 2.8 и насос отключается. Ситуация повторяется не регулярно, но самое плохое когда ночью. Насос работе долго. Утечек не видно.
Здравствуйте, Владимир.
Вам нужно поменять обратный клапан. По какой-то причине он при малых расходах воды через насос полностью закрывается и не дает насосу поднять давление до необходимого для отключения. При кратковременном повышении расхода, когда Вы открываете кран на слив, Вы заставляете его открыться и насос поднимает давление.
Проблема — серьезна, и затягивать с этим нежелательно. Не ровен час, можно сжечь насос сухим ходом, если насос проработает в таком режиме достаточно долго.
Да, а почему насос включается ночью? Может все таки есть утечки? Через тот же подклинивающий обратный клапан?…
Спасибо за совет. Менять советуете клапан в насосе или в трубе забора? А ночью включается когда используем воду, например в туалете.
Проявляется проблема достаточно редко, последний раз была позавчера и пока работает нормально. Слежу постоянно, что еще делать пенсионеру.
А вот этого я не знаю, Владимир. Факт, что какой-то из этих обратных клапанов «неправильно» себя ведет, если их по Вашим словам два. Какой — нужно проверять. А про ночные включения я спросил, потому что было подозрение, что насос включается «без повода». А это значит, что есть протечки в системе, одной из причин которых может быть зависающий клапан.
Обычно, в таких ситуациях, клапан из насоса просто убирают (там, обычно же, довольное простое устройство), а используют только внешний обратный клапан на «хвосте» всасывающей трубы. Это чтобы не гадать, какой из них «шалит».
Здравствуйте! Возникла такая проблема: автоматическая система водоснабжения Водомет ДОМ, при открытии крана вода бежит как обычно, затем на некоторое время прекращает бежать( как будто заканчивается), потом снова бежит. При мытье посуды такое может происходить несколько раз.
Здравствуйте, Polly.
Причина такого поведения воды в несоответствии давления включения насоса и давления воздуха в гидроаккумуляторе (ГА). Получается, что давление воздуха в ГА выше порога включения насоса. Поэтому вода сначала «заканчивается», и только потом включается насос. Т.е. для решения этой проблемы нужно либо повысить порог (давление) включения насоса автоматикой, либо понизить давление воздуха в ГА, чтобы оно было чуть меньше порога включения.
Напомню, что проверять давление воздуха в ГА и как-то его изменять нужно при отключенной станции, нулевом давлении воды и открытых кранах.
Возможны и другие причины такого поведения, но они специфичны и индивидуальны, т.е. нужно смотреть. Например, самопроизвольное изменение порога включения насоса могло произойти из-за загрязнения импульсного отверстия автоматики (там, где автоматика соединена с водяной трубой). Поэтому включение насоса запаздывает за понижением давления воды.
Здравствуйте, прошу совета так как в данном деле новичок. Не отключается насос, вода идет с перебоями. При внешнем осмотре течей не обнаружил.
Подскажите пожалуйста, что стоит проверить для выявления проблемы.
Здравствуйте, Петр.
Сложно сказать что-то определенное, мало информации… То, что насос не отключается, значит только, что либо он по какой-то причине не может создать давление, необходимое для отключения автоматикой, либо автоматика «не хочет» его отключать по какой-то своей причине (неправильная настройка, поломка, заедание, засорение и прочее). И если вода идет с перебоями, то, скорей всего, верно первое.
А если продолжать рассуждения дальше, то нужна информация: какой тип насоса (поверхностный, погружной), с какой глубины поднимается вода, есть ли изменения уровня воды при включении насоса, какой диаметр труб на всасывающей линии и какова её длина, если насос поверхностный, и прочее, прочее.
Как видите, просто задавая вопросы, я подсказываю Вам возможные причины. Но, увы, я не провидец, и чтобы знать «что стоит проверять», хотелось бы иметь представление о том, что у Вас имеется для этой проверки.
Здравствуйте,помогите пож советом
Туалетный насос. При заполнении водой не включается, но заводится если лопасти крутануть вручную. Потом отключается, и опять срабатывает лишь при ручной доводке. Что-то см электрикой?
Здравствуйте, Бауржан.
Честно, туалетные насосы, т.е. «санлифты» разбирать не приходилось. Но все насосы принципиально устроены одинаково, а потому и причина «ручного запуска» легко определяется. Для запуска асинхронного трехфазного двигателя, подключенного к однофазной сети, используется пусковой конденсатор, который в момент пуска смещает фазы тока для создания первоначального крутящего момента. Видимо, этот конденсатор (который еще нужно найти в электрической начинке «санлифта») вышел из строя или нарушился его контакт с одной из обмоток двигателя.
Проще говоря, смотрите провода, идущие от двигателя насоса к «управляющей коробке». А в самой «коробке» смотрите контакты на пусковом конденсаторе и, если внешне все нормально, то и сам пусковой конденсатор. Возможно его придется поменять на новый.
День добрый!
Подскажите, пжлст: ни с того ни с сего начали чихать краны, заметно уменьшился напор. Спустя несколько дней чихание куда-то исчезло (самостоятельно), но напор таким же бодрым не стал.
Используем ГА Джилекс 50г, вода забирается из колодца насосом. Манометр, видимо, поставлен «как-то не так», потому что показывает ровно 0.
Скажите, пжлст, куда дунуть, что открутить? Теряюсь в догадках, так как при установке системы не присутствовал да и слабо разбираюсь в вопросе, не буду скрывать.
Заранее спасибо!
Здравствуйте, Михаил.
В первую очередь нужно проверить уровень воды в колодце, не изменился ли? Это одна из возможных причин «чихания» кранов и последующего его прекращения (упал, а потом вырос). И если уровень в колодце после всех изменений остался прежним или понизился не намного, придется проверять сам насос, потому что возможная причина падения его напора в этом случае «сухой ход». А это деформация внутренних деталей. И чтобы все восстановить его придется ремонтировать.
Если же насос погружной, то стоит проверить на нем грубые фильтры. И дай бог, чтобы все решилось только их очисткой. И с ним не приключилась описанная выше ситуация, потому что это тоже вполне реально.
Здравствуйте! Насосная станция уже 5лет работала замечательно,вчера упал напор в кране,открыл бак с грушей там вода,заменил грушу,но напора так и нет ,давление держит хорошо.Да проверил старую грушу она оказалась целая!!Подскажите что делать!!
Здравствуйте, Александр.
В общем, а для конкретных причин Вы никакой информации мне не дали, внезапное падение «напора в кране» может вызвано несколькими общими же причинами. И «груша», т.е. гидроаккумулятор, здесь, как правило, не при чем, потому что он стоит параллельно водопроводу, и никак напрямую повлиять на напор не может. Только опосредовано, но тогда падение напора не может быть внезапным. Итак по причинам:
1. Что-то случилось со всасывающей линией. Это может быть падение уровня воды в источнике, засорение грубых фильтров (сеточки), погружение той же «сеточки» в грунт (и такое бывает), засорение каким-то образом всасывающей линии, например, на поворотах или штуцерных соединениях, если они есть. «Лечение» — соответствует причинам.
2. Что-то случилось с насосом. Это может быть следствием произошедшего со всасывающей линией. Например, уровень в источнике упал, а потом восстановился. Вы этого не заметили, а насос какое-то время работал в режиме «сухого хода». При этом вовсе не обязательно, чтобы насос полностью «накрылся». Изменение температурного режима насоса и, вследствие этого, небольшие деформации пластиковых деталей в нем, приводят на начальном этапе именно к падению напора, а не выходу насоса из строя. Проверить это, не разбирая насос, можно, проверив насос на стенде. И только так можно определить, виноват насос или изменившаяся гидравлика системы.
3. Что-то случилось с напорной линией. В отличие от предыдущих общих причин, где очень трудно отделить одно от другого, эта общая причина легко определяется по работе автоматики станции. Т.е. если насос исправно качает, автоматика включает-отключает насос, согласно настройкам, а напор из крана при этом упал, то виновата однозначно, напорная, линия. А именно, повышенное сопротивление движению воды в ней.
Что это может быть?
В первую очередь нужно проверить все фильтрующие элементы на линии. И это, кроме, естественно, фильтров грубой и тонкой очистки, могут быть и фильтры, которые почти всегда есть, но о которых обычно забывают. Например, аэратор на изливе смесителя, сеточка на входе в смеситель, интегрированная в прокладку, и прочее.
Во вторую очередь нужно проверять все тонкие места системы. «Тонкие» и в прямом, и в переносном смысле. В прямом смысле, это могут жиклеры смесителя, не полностью открытые шаровые краны, вентили или краны игольчатого типа, редуктор давления, если есть, и другое, проходные отверстия которых очень малы. В переносном смысле, это могут изгибы и перепады по высоте водопроводных труб, а также штуцерные соединения (соединения МП-труб) и соединения ПП-труб с неаккуратной пайкой, где может оседать песочек и грязь, постепенно забивая сечение трубы. «Лечение» — соответствующее.
4. Не нужно забывать о возможных внешних причинах падения напора. Это может быть низкое напряжение в электросети, следствием которого является снижение мощности двигателя насоса и падение его оборотов. Это может быть внешнее механическое воздействие на вал двигателя-насоса. Например, загрязнение подшипников двигателя, цепляющаяся за ограждение крыльчатка охлаждения двигателя, и другое. Обычно, это слышно при работе насоса.
Как видите причин, даже общих, очень много. Надеюсь, Вы сможете определиться с причиной падения напора в своей системе. Ведь Вам на месте виднее, и не придется проверять все.
здраствуйте, скажите пожалуйста какое должно быть давление воздуха в гидроаккамуляторе 8л это мини станция??и какое оптимальное давление для него?зарание спасибо
Здравствуйте, Михаил.
Вне зависимости от размера гидроаккумулятора (ГА) давление воздуха в нем должно быть равно или чуть меньше давления включения насоса, настроенного на автоматике. Именно это условие обеспечит наиболее эффективное использование ГА. Объем же заполнения ГА зависит еще и от разницы давлений включения-выключения. Тоже самое касается и маленьких ГА, где роль воздуха выполняет пружина с регулируемой жесткостью.
Давление воздуха и давление включения насоса может значительно отличаться только в случае, когда автоматика и ГА разнесены на приличное расстояние друг от друга (больше 5 метров). Тогда для определения оптимального давления воздуха в ГА нужно производить дополнительные расчеты по гидравлике системы, чтобы определить эту разницу давлений при протоке воды в различных режимах работы системы.
Добрый день. Насос джилекс. Работает «н» время и выключаеться, через минутки 2-5 самостоятельно включаеться.
Думал дело в реле сухого хода, поменял, тоже самое. Попробовал вообше без реле на прямую что бы насос качал, тоже выключаеться.
Вода поступает самотеком из бака. Насос без гидро аккумулятора (я его отключил)
Имею подозрения, что на самом моторе есть черная коробочка, в ней какой то бочонок с выведеными двумя проводками, думаю это он причина…
Помогите пожалуйста.
Здравствуйте, Лерник.
Увы, нет. Этот «бочонок с выведенными двумя проводками» всего лишь пусковой конденсатор. Т.е. без него мотор просто не запустится, а будет гудеть. Настоящая причина может спрятана там же, в коробочке. Но скорее всего, она (причина), т.е. оно, а именно, реле защиты двигателя по току, спрятано в самом двигателе, где-то по пути проводов питания из «черной коробочки» к статору двигателя. Вот оно, это реле, и выключает Ваш двигатель не некоторое время.
Вопрос в том, правильно оно делает или «ошибается»? Если у Вас напряжение в электросети пониженное, то это может быть причиной срабатывания этого реле, т.к. двигатель берет причитающуюся ему мощность. А при пониженном напряжении повышается ток, на что и реагирует реле. Еще причиной «правильного» срабатывания реле может быть повышенная температура воздуха в помещении, где установлен насос. Потому что оно реагирует не на сам электрический ток, а на выделение тепла при повышенном токе. Во всех остальных случаях реле срабатывает неправильно, т.е. проще говоря, глючит. И в этом случае его нужно либо поменять, либо удалить из схемы двигателя, чтобы оно не мешало ему работать. Правда тогда двигатель останется без защиты.
Хоть не зря разобрал, поменял передний подшипник на якоре.
Напряжение у нас хорошее. Насос стоял там же где и работал все время исправно.
Правда сарайчик крытый и не обдуваемый, а нынче лето в Сочи жаркое, может и из-за этого…
Благодарю за ответ. Буду скать это самое реле защиты)), удалю его к черту, а то честное слово уже сил нет и злости..
Хороший сайт! Желаю развития!
Извиняюсь если придет это смс во второй раз, интернет тупит.
Примного благодарен за ответ! Хороший сайт. Развития Вам!
Напряжение у нас хорошее. Насос стоит в крытом не проветриваемом помещении, может причина жаркое лето?
Буду искать это реле и удалять. Злости не хватает на него.
Вот если бы Вы еше мне показали какое оно, то я залез в эту коробочку а там ничего такого подозрительного на мой взгляд и похожего на реле)
Приветствую, Лерник.
Выглядит оно как бусинка или резистор, или диод с пластиковым корпусом. Оно может быть одно, а может быть три, на каждую обмотку статора. Расположено оно (они) или по пути проводов на статор двигателя, или на самом статоре. Так что, возможно, придется разобрать двигатель, чтобы до него добраться.
Понял. Огромная благодарность за ответы.
Здравствуйте у меня такой вопрос станция джилекс 75-50 п-50 работает уже 4 год вопрос в следущем после того как вода в баке заканчивается насос не сразу включается а через секунд 30 и второй вопрос обратил внимание что давление стоит всегда на 3.5 бар и не падает даже когда вода заканчивается я так понимаю что проблема в реле но не пойму что крутить)
Здравствуйте, Дмитрий.
Собственно, проблема не совсем в реле, и, скорее всего, внутри реле крутить, т.е. настраивать, ничего не придется. Судя по тому, что манометр показывает одну цифирь, нечто подобное произошло и с реле. Т.е. похоже, что забились грязью импульсные линии и на манометре, и на реле. Чтобы все исправить их, манометр и реле, нужно снять. На манометре просто промыть водой под напором отверстие внутри «ножки». На реле можно открутить, снять и промыть всю площадку датчика давления. Это четыре винта снизу реле. После все ставим на место. Скорее всего, и реле, и манометр заработают, как прежде.
Здравствуйте, помогите мне разобраться с моей проблемой насосная станция Aquatec JP 700PA-24L стоит в доме у же более 3 лет подключена к водопроводу через бак 500 л с недавних пор начался включаться насос при закрытых кранах сначала редко теперь постоянно. Набирает необходимое давление и сразу же куда то уходит через пару минут включается снова. думал что где то утечка все проверил не нашел и при переключении в доме водопровода на прямую минуя станцию счетчик воды в колодце стоит на месте когда краны закрыты- значит не утечка, когда подключаю станцию счетчик крутится в обратную сторону когда включается станции в противоположную и так туда сюда гоняет воду. Думал проблема с обратным клапаном который стоит в баке поменял на новый проблема осталась, не знаю уже куда лезть смотреть, может где еще один клапан стоит ?
Здравствуйте, Сергей.
Я так понимаю, что у Вас по схеме есть связи и между накопительным баком и станцией, и между магистральным водопроводом и станцией. И по всему получается, что насос гоняет воду по кругу между этими связями, кроме накопительного бака, в котором стоит обратный клапан. Таким образом получается, что в Вашей схеме не хватает, как минимум, одного обратного клапана. Для конкретики не хватает схемы, чтобы можно было её проанализировать.
На форуме мы обсуждали подобные схемы. Возможно, Вы найдете решение самостоятельно, просто просмотрев это обсуждение.