Ремонт и эксплуатация насосных станций.
Водопровод., Дом., Насосы.Насосная станция это уже не просто насос с электродвигателем, это комплекс оборудования, предназначенный для подачи воды из скважины, колодца и т.п. и поддержания в системе водоснабжения заданного давления.
Насосная станция включает в себя:
- Насос.
- Гидроаккумулятор.
- Реле давления.
- Манометр.
- Коллектор, на котором монтируется манометр и реле давления.
- Перепускная труба между насосом и гидроаккумулятором.
Выход из строя любого из элементов комплекса грозит поломкой всей станции в целом.
Рассмотрим каждый из этих элементов.
Насос.
О наиболее часто встречающихся поломках насосов я уже писал, так же как и о способах их ремонта и профилактики. Кому интересно смотрите здесь.
Гидроаккумулятор.
По устройству, обыкновенный железный бочонок с резиновой мембраной внутри, с площадкой для крепления насоса и лапами для крепления его самого. С одной стороны есть резьбовой выход для подачи воды, с другой – стандартный резьбовой штуцер с золотником для накачивания воздуха, обычно прикрытый резиновой или пластиковой крышкой. Ну что с ним может произойти?
Чаще всего, со временем, стравливается воздух из воздушной половины ГА. В результате ГА становится просто железным бочонком, ничего не аккумулируя. Насос включается быстрее (выключается он тоже быстро) и чаще. Как-то я наблюдал, как насос включился и выключился 8 раз за одну минуту при полностью открытом кране на смесителе. Производители допускают не более 2-х раз за минуту. Лечится эта болезнь легко и быстро. Любым насосом (автомобильным) поднимаем давление в воздушной половине до половины максимального давления воды. Изначально там было — 1.5 бар, но и по воде изначально ставиться 2.8-3.0 бар. Поэтому лучше половина или, если вы ничего не трогали на реле давления, 1.5 бар.
К сожалению, любые другие происшествия с ГА – фатальны для него. Например, разрыв мембраны (практически невозможно, но один раз видел) или замораживание (это чаще, обычно у дачников). Я думаю, излишне напоминать, что давление воздуха в ГА следует проверять и, если понадобиться, поднимать при выключенном насосе и нулевом давлении на напоре.
Реле давления.
Обычно, черная коробочка с двумя проводами, как правило, прикрученная одним концом к напорному коллектору. На внешней стороне имеется пластиковый винт, отвернув который, можно снять крышку и заглянуть внутрь. Внутри две пружины: побольше и поменьше, а также контактная группа для подключения проводов. Большая пружина отвечает за давление отключения, маленькая за разницу между включением и отключением. Соответственно, стягивая гайкой большую пружину, мы поднимаем давление отключения, т.е. давление в системе, отпуская пружину – мы его снижаем.
Важно помнить, что маленькая пружина не регулирует предел включения насоса, а отвечает именно за разницу между давлениями. Например, настройки по-умолчанию: включение – 1.5 бар, выключение – 2.8 бар. Если вы подняли давление выключения до 3.5 бар, то насос теперь будет включаться при 2.2 бар без всякой дополнительной регулировки. Чтобы уменьшить эту разницу, маленькую пружину нужно стягивать; чтобы увеличить – отпускать.
Устройство, довольно таки, простое и надежное. Но (опять это «но») после некоторого периода эксплуатации, пределы включения и выключения начинают «плавать». Чаще всего замечают, что насос или вообще не выключается, или выключается после продолжительной работы (несколько минут). Виновато в этом именно реле давления, если конечно, вы не завысили давление отключения при регулировке так, что насос просто не справляется. Обычно, просто понижают немного порог отключения (на 0.1-0.2 бар) и все. Иногда приходится менять целиком реле давления (благо стоит оно не так дорого) из-за подгоревших контактов контактной группы или из-за невозможности нормально отрегулировать порог отключения (либо много, либо мало, а среднее не поймать). Не могу не сказать о злополучной крышке реле давления (сам не раз попадался). Она имеет свойство при её закрытии и обжатии, менять порог отключения (обычно в большую сторону) за счет смещения штифта, на котором расположена большая пружина, и за который же эта крышка и крепится. Давление при этом приходится ловить, практически, наугад. Но лучше уж так, чем менять все реле.
Манометр.
Пожалуй, самое безобидное устройство на насосной станции, без которого, в принципе, можно и обойтись. Видел манометры с разбитым стеклом, без стрелки, раздавленные (показывают больше, чем есть), и всегда уговаривал оставить все как есть. На работу станции отсутствие манометра не влияет, а вот заменить его: это та еще морока, на закисшем-то коллекторе! Хотите проверить?
Коллектор.
«Ну и что в нем особенного?»- спросите вы, и будете абсолютно правы. Ничего, коллектор и коллектор. Вот только после многолетней работы станции в неблагоприятных условиях все резьбовые соединения закисают намертво. Вот где у вас стоит насосная станция? В лучшем случае на кухне, а обычно, в ванной, в коридоре (в сенях), в подвале, в навершие колодца, в самом колодце, в бане, в котельной и т.д. И даже после обработки «жидким ключом» не всегда удается быстро и безболезненно снять манометр или реле давления, учитывая малый размер резьбы. Поэтому я всего лишь призываю, будьте осторожны, по возможности, не снимайте и не заменяйте их. Ну, а если что… придется искать в магазине «коллектор для насосной станции».
О перепускной трубе ничего писать не буду. Труба и труба. Обычно, это гибкая подводка большего или меньшего диаметра. Если станция – рассредоточенная (например, на базе глубинного насоса), то это просто труба между насосом и гидроаккумулятором. Опять же обычно, рвутся соединения, а не трубы. Но если есть вопросы, спрашивайте, отвечу с удовольствием.
А теперь, специально для дачников.
Подготовка насосной станции к зиме.
- Снять электропитание со станции (выдернуть вилку из розетки, выключить предохранительный автомат).
- Сбросить давление в системе: открыть, если есть, дренаж, если дренажа нет, открыть ближайший к станции кран.
- Отсоединить всасывающий шланг. Внимание! Из насоса польются остатки воды из системы! Будьте внимательны и осторожны.
- Отсоединить напорный шланг или трубу.
- Проверить давление воздуха в гидроаккумуляторе. Если нечем, спокойно пропускаем этот пункт.
- Если давление воздуха в ГА больше или равно 1.5 бар, то следующий пункт пропускаем.
- Если давление воздуха в ГА меньше 1.5 бар или проверить не удалось (п.5), накачиваем любым подходящим насосом указанное выше давление или пока не прекратится течь воды из всасывающего патрубка насосной станции.
- Если подходящего насоса не нашлось, срочно бежим в магазин за бутылкой для соседа, у которого такой насос может быть, и обязательно выполняем пункт 7. Гидроаккумулятор стоит гораздо больше бутылки для соседа.
- Сливаем остатки воды из насоса, всячески его переворачивая.
- Сливаем остатки воды из всех шлангов и труб.
- Прячем насосную станцию и шланги-трубы в укромное место до весны.
Подготовка насосной станции к пуску после зимы.
- Достаем из укромного места насосную станцию и необходимые нам шланги и трубы.
- Проверяем давление воздуха в гидроаккумуляторе, надеюсь, теперь есть чем.
- Доводим давление воздуха до необходимого. (Вы уже купили насос? Ну, хоть велосипедный?)
- Устанавливаем насосную станцию на её коронное место.
- Подсоединяем всасывающий шланг, предварительно проверив работу обратного клапана на его хвосте.
- Через напорный патрубок заливаем воду в насос до верха (пока не потечет).
- Подсоединяем напорный шланг или трубу.
- Подключаем электропитание к станции: включаем предохранительный автомат.
- Еще раз проверяем надежность и правильность подключения всех соединений.
- Включаем вилку в розетку, убеждаемся в работоспособности насосной станции.
Вот теперь, кажется, все о насосных станциях. Но Вы спрашивайте, я ведь мог что-то упустить или забыть.
-Здравствуйте, такая проблема: из «штуцера «в который накачивается воздух подтекает вода, перед этой проблемой был накачан воздух до примерно 1,5 ,но насос не был выключен из сети и никакие краны не открывались..
и 2: при пользовании гор. водой она идет с промежутками -гор.-хол.-гор.(котел «аристон», 2-х контурный, на дисплее всегда выдает ошибку 202 или 201.. Заранее благодарен
Здравствуйте, Евгений.
По первому вопросу… Сколько Вы реально накачали воздуха в ГА, если не отключали насос и не открывали краны, не известно. Потому что в этом случае давление воздуха в ГА зависит от давления воды в системе. И вполне возможно, что воздуха в ГА почти нет, немножко, рядом со штуцером. И какая там вода: конденсат или просочившаяся через трещины (разрывы) мембраны, при таких объемах воздуха тоже не понятно. Так что лучше все-таки сделать все как положено. Отключить насос, открыть краны и накачать воздух в ГА. При этом воздух в ГА будет вытеснять воду, которая будет выходить через открытый кран. Таким образом Вы действительно накачаете воздух под нужным давлением, а не просто приподнимете давление воды в системе.
И 2: ошибка 201 котлов «Аристон» — Короткое замыкание или обрыв в электрической цепи температурного датчика ГВС (NTCs). Нужно проверять контакты или менять датчик. Поэтому идет то горячая, то холодная. Котел «не знает» насколько нужно нагревать воду.
СПАСИБО!!! Senovad, т.е. после замены датчика проблема уйдет и ненужно будет программировать котел или сбрасывать ошибку, так я понимаю? Ато в местном сервисе посоветовали измерить кол-во л. воды/мин. которое качает насос, якобы если менее 12л. , нужно ставить более мощный насос(гидрофор).
Подскажите пожалуйста, нужно ли ставить фильтр (хотя бы грубой очистки) перед насосом дабы продлить жизнь его самого, котла, стиралки и смесителей? (в воде очень много примеси, после кипячения виден белый осадок..)
Евгений, не спешите с выводами. Вы спросили по коду ошибки котла, я Вам ответил. Это не трудно найти в сети. «Симптомы» совпадают. Теперь уже Ваше дело уточнить причины такой проблемы, тем более, что Вы, кроме бренда «Аристон», не указали даже серию котла. Благо у одного и того же производителя, как правило, коды ошибок едины.
Но в «местном сервисе» абсолютно точно не правы. Все газовые двухконтурные автоматические котлы, которые я ставил (правда, среди них не было «Аристонов»), имели минимальный расход воды на ГВС от 2 до 4 литров в минуту. 12 литров в минуту — это стандартный расчетный расход на одного потребителя, например, через смеситель. Соответственно, по всем законам физики и математики расход только горячей воды будет меньше.
И по поводу фильтров… Да, Евгений, обязательно. И если грубый фильтр перед насосом в некоторых редких случаях нежелателен с точки зрения гидродинамики, то механический фильтр тонкой очистки после насоса, по-моему, обязателен к установке, если Вы пользуетесь современными смесителями, душевыми кабинами, «стиралками», посудомойками и прочим оборудованием.
К слову, белый осадок свидетельствует о присутствии в воде кальция, с которым очень трудно бороться. По крайней мере, простых и эффективных способов борьбы с кальцием я не знаю. Но это не значит, что фильтр тонкой очистки не нужен. Он удаляет мелкую невидимую песочную взвесь, которая с легкостью выводит из строя краны смесителей и форсунки душевых.
Здравствуйте, Дмитрий!
Возникла проблема с насосом Elpumps JPV 1500В. После принудительного запуска он работает нормально, но только пока открыт краник какого-то потребителя. После закрытия краника насос не отключается, на автоматике загоряется красный индикатор ошибки и спустя нескольких секунд автоматика уходит в ошибку. Проблема не постоянная, но частая. Автоматика (электронное реле давления): Forwater HS-10.
Фильтр чист, вода в скважине есть, воздух стравливал.
Труба со скважины розводится на два насоса: мой с электронным реле давления, без ГА и НС соседа (с ГА). В соседа все работает нормально.
Может можно прочистить автоматику (у нас высокая концентрация железа у воде) или контакты?
Буду очень признателен за совет!
Прошу прощение! Я наверное ошибся с Вашим именем!
Здравствуйте, Эрнест.
Да, с именем вышла ошибочка, но я уже привык. «Хоть горшком назови, только в печку не ставь».
Ваша автоматика определяет наличие протока воды с помощью намагниченного поплавка. В принципе, устройство простое и надежное. При прекращении протока автоматика отключает насос с задержкой по времени от 7 до 15 секунд. Впрочем, это прописные истины при работе с автоматикой такого типа.
Что могло случиться?
По какой-то причине поплавок не поднимается для замыкания контактов второго геркона, отключающего защиту по сухому ходу, но уходит из зоны действия первого, нижнего геркона. Поэтому, как только Вы закрываете кран, идет отсчет времени не для выключения насоса, а для срабатывания защиты от сухого хода.
Что можно сделать?
Да, возможно, какая-то грязь или налет на стенках камеры контроля или на самом поплавке не дает ему подняться до уровня второго геркона. Т.е. если Вы почистите эту камеру, все образуется. Контакты реле здесь абсолютно точно не при чем. Но разбирать корпус автоматики все равно придется, чтобы выяснить что же мешает поплавку.
!!! ОСТОРОЖНО!!! Там очень мощная пружина! Из-за неё разобрать устройство легко, а собрать намного сложнее.
Здравствуйте!
Насосу около 4 лет,не розбирался,начал подклинивать.Запускаеться с 3-го,4-го раза!Каое Т.О.?В холостую прокручиваеться легко(за крылатку).
Здравствуйте, Сергей.
А вот и не скажу… потому что не знаю, что сказать. Насосы просто так, от старости, не «подклинивают». Значит была причина, и нужно разбираться, где и что цепляется. Бывают ведь и курьезные причины подклинивания. Та же крыльчатка вентилятора двигателя иногда цепляется за ограждение. Крыльчатка самого насоса может цепляться за прикипевшую к внутренней части корпуса грязь. Часто после сухого хода насоса, даже непродолжительного, крыльчатка насоса начинает задевать встроенный пластиковый эжектор (трубку Вентури), деформировавшийся из-за нагрева. Так что нужно смотреть и слушать.
В последнюю очередь стоит проверять подшипники двигателя, подшипник и сальник насоса. Но их сразу слышно, если с ними что-то случилось.
А может стоит проверить пусковой конденсатор? Из-за него насос, вернее двигатель, тоже может запускаться не сразу. Так что даже не знаю. Конкретики — никакой.
Вадим, большое спасибо Вам за совет! Сегодня думал разбирать автоматику, но как утром перезапустил ее, так с тех пор она работает безупречно. Если проблема повторится, то первым же делом разберу автоматику для чистки.
Спасибо Вам за советы, за профессионализм! Удачи Вам!
Добрый день,
У меня стоит насосная станция wilo wj-202 с г/а 20 л. Забор воды происходит из накопительной емкости 2м3. Вся система собрана и стоит на полу в котельной.
В последнее время насос долго не отключается после закрытия кранов. Утечек нет. Скорее всего требуется отрегулировать давление выключения? Или есть еще какие-то причины?
И второй вопрос, почитав ваши ответы, понял, что на всасе обязательно должен стоять обратный клапан. У меня он изначально никогда не стоял. Может ли отсутствие клапана сказываться на работе насосной станции таким образом?
Здравствуйте, Shab.
Попытался разобраться с Вашими вопросами, но не очень то получилось. Почему?
1. Если у вас стоит насосная станция, то она не может работать без обратного клапана. Иначе, получилось бы, что она будет работать по непрекращающемуся циклу: набрала давление — сбросила его в накопительный бак, набрала — сбросила, и так без конца, пока есть вода и электричество.
2. Но Вы уверяете, что обратного клапана нет, т.е. Вы его не ставили и визуально его не видно. Этому может быть объяснение, если в НС есть встроенный обратный клапан, это не редкость. Однако Вы дали не полное название своей насосной станции. WILO WJ-202 — это марка насоса, на основе которого собрана насосная станция, а не сама НС. За этим названием насоса должны следовать еще цифро-буквенные значения, определяющие уже конкретную комплектацию Вашей НС. Я нашел, как комплектацию со встроенным обратным клапаном, так и без него. Какая именно НС стоит у Вас, для меня осталось загадкой.
Так что ответ на последний заданный Вами вопрос будет: «Нет, не может». НС без обратного клапана будет работать циклично. А долгое НЕ отключение насоса автоматикой связано с чем-то другим.
Да, в первую очередь нужно проверить автоматику. Может быть залипание контактов, может — загрязнение датчика давления, если у вас автоматика типа РДМ. Проблема может быть во всасывающей линии, в частности, и в упомянутом нами обратном клапане, который может «виснуть» в определенных положениях. Обычно, это заметно по уменьшенному напору. Но иногда и сам насос «сдает позиции» и не может «по молодецки» осилить необходимое для отключения давление. Все это нужно проверять, но без фантазий и фанатизма, от простого к сложному :).
Здравствуйте,
Полное название с бирки моего насоса (или насосной станции, как я выразился): WJ-202-EM-MOD/C.
Есть ли в нем обратный капан?
Хочу отметить, что моя «станция» работает в течение почти полутора лет без этого самого обратного клапана, врезанного в трубопровод!
Возможно ли залипание контактов так сказать временно? Так как вчера вечером обратил внимание, что система работает нормально, т.е. насос отключается спустя короткое время после закрытия кранов.
Не знаю, Shab. Wilo официально выпускает два вида НС на основе этого насоса:
1. Wilo-Jet HWJ — с гидробаками и обычным РДМ. Они — без обратного клапана.
2. Wilo-Jet FWJ — с ЭБУ Wilo Fluidcontrol и без ГА. Они — с обратным клапаном.
Но я могу ошибаться. Возможно, все насосы этой серии имеют встроенный обратный клапан. Вам проще посмотреть :).
Если смотреть снаружи, то обратного клапана нигде не видно, ну а внутри он может быть встроен?
А что можете сказать по поводу моего второго вопроса касательно залипания контактов в РД.
Ой, Shab, естественно его не видно, потому что он встроен во всасывающий патрубок насоса.
Ну, а залипание контактов, впрочем как и любые другие проблемы с автоматикой механического типа, проверяется легко. При возникновении проблемы нужно слегка стукнуть по корпусу реле. Если насос тут же отключится, значит причина в автоматике. При залипании контактов, нужно немного перенастроить автоматику. Буквально, по одному-два оборота регулировочных гаек на пружинах.
Добрый день,
Ну если моя система работает нормально, то наверно я могу полагать, что у меня имеется встроенный обратный клапан.))
Спасибо за советы, Senovad.
Здравствуйте!Возникла проблема с насосной станцией optima jet 100-24.Зимой когда были морозы замерзла и лопнула деталь вроде называется станина- скрепляет насос и мотор.Деталь эту поменяли оказалось еще лопнула и мембрана в баке и это поменял.Установил она работает но воду не закачивает с скважины.Что может быть надоело ее уже таскать, помогите разобраться что может быть.Вода в скважине есть
Здравствуйте, Николай.
Проверили бы Вы сами свой насос хотя бы на максимально создаваемое давление. Есть подозрение, что нарушена целостность корпуса насоса, обычное дело после замораживания насоса. Остались какие-то мелкие почти невидимые трещины, которые и мешают нормальной работе насоса. но могут быть и другие причины, связанные с последствием морозов. Например, деформация внутреннего встроенного эжектора.
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина и что делать:
Зимой скважиной пользовались примерно раз в неделю, и однажды она не включилась (сливать не забывали).
Сначала после включения давление на манометре скакало по всей шкале, но вода не шла. Выключили. Прогрели кессон (поставили обогреватель). Теперь давление стоит 4 атм, вода не течет, насос не включается. Конструкция примерно следующая:насос grundfos sq 3-80, гидробак небольшой (30 или 50 литров, точно не помню), стоит в металлическом кессоне, глубина скважины 35 метров, воды полно (пока не сломалась, напор был очень сильный, хватало на 3 хозяйства).
Сейчас хотя бы определиться — есть шанс, что оттает, или сразу ремонтировать? И если ремонтировать, то что? Подскажите, пожалуйста!
Здравствуйте, Алла.
А что Вы собрались ремонтировать? Судя по Вашему описанию, насос в порядке, автоматика работает, гидробак — цел. А причина того, что вода не идет, расположена где-то между кессоном и краном, из которого Вы хотели бы получить воду. В самом кессоне есть кран, чтобы это проверить?
А так, вполне возможно, что трубу где-то просто прихватило морозом и нужно её отогревать. Или подождать пока само оттает.
Насос не включается, потому что автоматика его не включает. Давление то не падает, значит и насос включать не зачем. При первом включении давление действительно скакало, манометр не врал, потому что либо в линии был воздух, либо мембрана гидробака от неиспользования слегка прилипла к металлу, а может просто слиплась. Такое бывает.
Добрый день. У нас водяной насос Джамбо проработал без воды пару часов, теперь не качает воду, а датчик давления постоянно показывает 5, даже когда выключен. Возможно ли что-нибудь сделать?
Здравствуйте, Виктория.
Это Вы манометр «датчиком давления» обозвали :)? Не верьте ему. Манометры для бытовых насосов такие хлипкие, что ломаются по любому поводу и даже без него. А у Вас был перегрев воды в насосе. Бог его знает, как поведут себя маленькие пружинки в маленьком манометре при нагреве.
Но это не самое страшное. Страшнее, что из-за работы «без воды пару часов», насос теперь в лучшем случае придется ремонтировать, в худшем — менять полностью. Скорее всего, придется менять встроенный эжектор, если найдете. Подробности здесь.
Спасибо. Повезём в ремонт
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина и что делать:
включаю душ на теплую воду, течет потом резко горячая течет потом опять теплая.
Здравствуйте, Рамиль.
Причина в перепадах давления при включении-выключении насоса насосной станции при пользовании водой.
Что делать?
Либо поставить редуктор давления после насосной станции, который будет сглаживать эти перепады. Но для этого редуктор должен быть соответственно настроен, и должен быть обеспечен запас давления перед редуктором не меньше 0,5 атм.
Либо отрегулировать настройки автоматики таким образом, чтобы этих значительных перепадов давления не было. В идеале, при пользовании водой насос должен включиться и не выключаться, пока кран не закрыт. Но это может привести к высокому свободному напору смесителя, что бывает не очень удобно при пользовании. Как минимум, можно поднять порог включения насоса и уменьшить дельту между включением и выключением.
Да, и еще… Желательно, чтобы сопротивления участков холодной и горячей воды были примерно равны. Если используется бойлер для ГВС — это не так. Сопротивление на ГВС из-за бойлера выше. Уравнять эти сопротивления можно либо специальным балансовыми кранами, либо использованием разных диаметров труб для холодной и горячей воды. Последнее — желательно рассчитывать.
Прочитал статью но не понял как без обратного клапана запустить?Гидрозатвор, согнутый из всасывающей трубы или шланга не пойму как это можно поподробнее или картинку.
Николай, вот картинка. А вот статья, из которой она взята. А вот вообще о гидрозатворах на всасе. Совсем без обратного клапана, если у Вас насосная станция, не обойтись. Он нужен, чтобы станция не включалась-выключалась «по кругу». Обратный клапан не обязателен, если у Вас просто насос.