Ремонт и эксплуатация насосных станций.
Водопровод., Дом., Насосы.Насосная станция это уже не просто насос с электродвигателем, это комплекс оборудования, предназначенный для подачи воды из скважины, колодца и т.п. и поддержания в системе водоснабжения заданного давления.
Насосная станция включает в себя:
- Насос.
- Гидроаккумулятор.
- Реле давления.
- Манометр.
- Коллектор, на котором монтируется манометр и реле давления.
- Перепускная труба между насосом и гидроаккумулятором.
Выход из строя любого из элементов комплекса грозит поломкой всей станции в целом.
Рассмотрим каждый из этих элементов.
Насос.
О наиболее часто встречающихся поломках насосов я уже писал, так же как и о способах их ремонта и профилактики. Кому интересно смотрите здесь.
Гидроаккумулятор.
По устройству, обыкновенный железный бочонок с резиновой мембраной внутри, с площадкой для крепления насоса и лапами для крепления его самого. С одной стороны есть резьбовой выход для подачи воды, с другой – стандартный резьбовой штуцер с золотником для накачивания воздуха, обычно прикрытый резиновой или пластиковой крышкой. Ну что с ним может произойти?
Чаще всего, со временем, стравливается воздух из воздушной половины ГА. В результате ГА становится просто железным бочонком, ничего не аккумулируя. Насос включается быстрее (выключается он тоже быстро) и чаще. Как-то я наблюдал, как насос включился и выключился 8 раз за одну минуту при полностью открытом кране на смесителе. Производители допускают не более 2-х раз за минуту. Лечится эта болезнь легко и быстро. Любым насосом (автомобильным) поднимаем давление в воздушной половине до половины максимального давления воды. Изначально там было — 1.5 бар, но и по воде изначально ставиться 2.8-3.0 бар. Поэтому лучше половина или, если вы ничего не трогали на реле давления, 1.5 бар.
К сожалению, любые другие происшествия с ГА – фатальны для него. Например, разрыв мембраны (практически невозможно, но один раз видел) или замораживание (это чаще, обычно у дачников). Я думаю, излишне напоминать, что давление воздуха в ГА следует проверять и, если понадобиться, поднимать при выключенном насосе и нулевом давлении на напоре.
Реле давления.
Обычно, черная коробочка с двумя проводами, как правило, прикрученная одним концом к напорному коллектору. На внешней стороне имеется пластиковый винт, отвернув который, можно снять крышку и заглянуть внутрь. Внутри две пружины: побольше и поменьше, а также контактная группа для подключения проводов. Большая пружина отвечает за давление отключения, маленькая за разницу между включением и отключением. Соответственно, стягивая гайкой большую пружину, мы поднимаем давление отключения, т.е. давление в системе, отпуская пружину – мы его снижаем.
Важно помнить, что маленькая пружина не регулирует предел включения насоса, а отвечает именно за разницу между давлениями. Например, настройки по-умолчанию: включение – 1.5 бар, выключение – 2.8 бар. Если вы подняли давление выключения до 3.5 бар, то насос теперь будет включаться при 2.2 бар без всякой дополнительной регулировки. Чтобы уменьшить эту разницу, маленькую пружину нужно стягивать; чтобы увеличить – отпускать.
Устройство, довольно таки, простое и надежное. Но (опять это «но») после некоторого периода эксплуатации, пределы включения и выключения начинают «плавать». Чаще всего замечают, что насос или вообще не выключается, или выключается после продолжительной работы (несколько минут). Виновато в этом именно реле давления, если конечно, вы не завысили давление отключения при регулировке так, что насос просто не справляется. Обычно, просто понижают немного порог отключения (на 0.1-0.2 бар) и все. Иногда приходится менять целиком реле давления (благо стоит оно не так дорого) из-за подгоревших контактов контактной группы или из-за невозможности нормально отрегулировать порог отключения (либо много, либо мало, а среднее не поймать). Не могу не сказать о злополучной крышке реле давления (сам не раз попадался). Она имеет свойство при её закрытии и обжатии, менять порог отключения (обычно в большую сторону) за счет смещения штифта, на котором расположена большая пружина, и за который же эта крышка и крепится. Давление при этом приходится ловить, практически, наугад. Но лучше уж так, чем менять все реле.
Манометр.
Пожалуй, самое безобидное устройство на насосной станции, без которого, в принципе, можно и обойтись. Видел манометры с разбитым стеклом, без стрелки, раздавленные (показывают больше, чем есть), и всегда уговаривал оставить все как есть. На работу станции отсутствие манометра не влияет, а вот заменить его: это та еще морока, на закисшем-то коллекторе! Хотите проверить?
Коллектор.
«Ну и что в нем особенного?»- спросите вы, и будете абсолютно правы. Ничего, коллектор и коллектор. Вот только после многолетней работы станции в неблагоприятных условиях все резьбовые соединения закисают намертво. Вот где у вас стоит насосная станция? В лучшем случае на кухне, а обычно, в ванной, в коридоре (в сенях), в подвале, в навершие колодца, в самом колодце, в бане, в котельной и т.д. И даже после обработки «жидким ключом» не всегда удается быстро и безболезненно снять манометр или реле давления, учитывая малый размер резьбы. Поэтому я всего лишь призываю, будьте осторожны, по возможности, не снимайте и не заменяйте их. Ну, а если что… придется искать в магазине «коллектор для насосной станции».
О перепускной трубе ничего писать не буду. Труба и труба. Обычно, это гибкая подводка большего или меньшего диаметра. Если станция – рассредоточенная (например, на базе глубинного насоса), то это просто труба между насосом и гидроаккумулятором. Опять же обычно, рвутся соединения, а не трубы. Но если есть вопросы, спрашивайте, отвечу с удовольствием.
А теперь, специально для дачников.
Подготовка насосной станции к зиме.
- Снять электропитание со станции (выдернуть вилку из розетки, выключить предохранительный автомат).
- Сбросить давление в системе: открыть, если есть, дренаж, если дренажа нет, открыть ближайший к станции кран.
- Отсоединить всасывающий шланг. Внимание! Из насоса польются остатки воды из системы! Будьте внимательны и осторожны.
- Отсоединить напорный шланг или трубу.
- Проверить давление воздуха в гидроаккумуляторе. Если нечем, спокойно пропускаем этот пункт.
- Если давление воздуха в ГА больше или равно 1.5 бар, то следующий пункт пропускаем.
- Если давление воздуха в ГА меньше 1.5 бар или проверить не удалось (п.5), накачиваем любым подходящим насосом указанное выше давление или пока не прекратится течь воды из всасывающего патрубка насосной станции.
- Если подходящего насоса не нашлось, срочно бежим в магазин за бутылкой для соседа, у которого такой насос может быть, и обязательно выполняем пункт 7. Гидроаккумулятор стоит гораздо больше бутылки для соседа.
- Сливаем остатки воды из насоса, всячески его переворачивая.
- Сливаем остатки воды из всех шлангов и труб.
- Прячем насосную станцию и шланги-трубы в укромное место до весны.
Подготовка насосной станции к пуску после зимы.
- Достаем из укромного места насосную станцию и необходимые нам шланги и трубы.
- Проверяем давление воздуха в гидроаккумуляторе, надеюсь, теперь есть чем.
- Доводим давление воздуха до необходимого. (Вы уже купили насос? Ну, хоть велосипедный?)
- Устанавливаем насосную станцию на её коронное место.
- Подсоединяем всасывающий шланг, предварительно проверив работу обратного клапана на его хвосте.
- Через напорный патрубок заливаем воду в насос до верха (пока не потечет).
- Подсоединяем напорный шланг или трубу.
- Подключаем электропитание к станции: включаем предохранительный автомат.
- Еще раз проверяем надежность и правильность подключения всех соединений.
- Включаем вилку в розетку, убеждаемся в работоспособности насосной станции.
Вот теперь, кажется, все о насосных станциях. Но Вы спрашивайте, я ведь мог что-то упустить или забыть.
Проблема такова… Реле включается после 4-х минутной паузы
Анатолий, нужно чистить датчик давления реле и, возможно, соединение, которым реле сообщается с напорной линией (или где там оно у Вас стоит: на насосе, на ГА). Для этого нужно снять реле, открутить четыре винта снизу реле, все промыть-прочистить и поставить назад.
перечитав много ваших ответов я понял, что вы профи.не зря написал.
БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!!
нет мы не хотели разделить зоны ответственности, просто сначала мы поставили ГА в кессон , но там вообще оказалось мало места, тогда продавцы нам сказали, что на длинное плечо поставить ГА, а на короткое автоматику, мол автоматика должна быть ближе к скважине(у меня кстати короткое плечо 🙂 )
Скажите, а если поставить мне ГА литров на 50(на короткое плечо), это решит проблему или нет, это просто для интереса, раз я уже влез в эту тему.
Приветствую, житель благословенной вотчины Батька.
В принципе, продавцы правы: автоматику лучше ставить ближе к скважине, но по другой причине. Автоматика лучше работает, если потребители находятся после автоматики по ходу движения воды, а не до неё, как у Вас. И раз оказалось, что у Вас есть куда поставить автоматику до развилки (о кессоне в прошлый раз речи не было), то тогда мое предложение лучшего варианта меняется.
Лучшим вариантом будет установка автоматики до тройника с дополнительным обратным клапаном, установленным до автоматики. ГА в этом случае можно ставить где угодно: хоть у Вас, хоть у соседа, хоть и там, и там сразу. Инерционность системы в этом случае пропадает совсем, т.к. нет объема воды с меньшим давлением, расположенным до автоматики, как было в Вашей схеме, да и в моих вариантах тоже. Просто в моих схемах я пытаюсь её (инерционность) уменьшить.
Кстати, поэтому установка дополнительного ГА, как Вы предлагаете, в предыдущих вариантах проблему не решит, а усугубит. Т.е. инерционность системы увеличится.
Поэтому…ставим автоматику до тройника, ГА на 150 литров оставляем у соседа, себе тоже ставим ГА — на сколько денег хватит, делаем давление воздуха в ГА на 0,1-0,3 атм меньше, чем порог включения насоса. Лучше 0,2 атм, но это без учета геометрии. Если автоматика стоит на 2 метра ниже уровня ГА, то давление воздуха в ГА должно быть меньше на 0,3 атм.
В общем все просто, к разнице в уровнях добавляете еще одну десятку на потери в трубе. Это и будет разница между порогом включения и давлением воздуха в ГА. 2 метра — 0,3 атм, 3 метра — 0,4 атм. Это не общее правило, а простой расчет исключительно для Вашей схемы.
Так что вот. При такой схеме и настройка, и работа системы никаких проблем не вызовет. Так что дерзайте :).
Да, я так сразу хотел, но продавцы заявили, что итальянская автоматика РМ5 и LP3, типо боится влажности и не стоит устанавливать в наш кессон(он у нас из двух вкопанных метровых ж/б кольца).
Но теперь мне понятно, что надо для них сделать какую нибудь коробченку, да и поставить как вы сказали. Правда из-за того, что в кессоне все соединения компрессионные и 32 труба,фильтр, места маловато, но ничего как нибудь.
Надо было сразу так делать, а не слушать продавцов, у них цель, как вы сами писали, совершенно другая, втюхать максимально и потом не за что не отвечать.
Еще раз большое спасибо.
И привет из центра Европы 🙂
Спасибо за ответ. Что главное — реле новое. Сегодня обратился в магазин — поменяют на другое…..
Анатолий, значит я ошибся, и проблема в механике реле. Такое бывает, но намного реже, чем потеря чувствительности реле из-за «грязи». Поэтому я предположил самый распространенный вариант.
Доброго дня уважаемому специалисту.
Сделал систему как вы сказали(пункт 3, ваших первых рекомендаций), только не в кессон поставил автоматику(пока нет возможности), а к ГА(к соседу на длинное плечо), и второй обратный клапан на выходе из скважины. Все заработало с первого раза, порог включения насоса выставил 1.3 бар, а выключение на 3.3 бар.(ГА 150 лит, давление в ГА 1.5 бар).
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!
Но есть небольшая проблемка, при включении насоса, у меня(на коротком плече) сильно усиливается напор, что естественно не комфортно. Вопрос, решит ли эту проблему установка дополнительного ГА у меня на коротком плече. И какой объем ГА мне нужно??? Правильные ли я выставил настройки автоматики.
Большое Спасибо за помощь.
И будете в синеокой, добро пожаловать, я думаю адрес почты у вас отсвечивает. 🙂
И Вам здравствовать, Минский вы наш.
Помнится, о «не комфорте» я и предупреждал. А в продолжении разговора писал, что установка дополнительного ГА на короткое плечо вряд ли решит проблему из-за особенностей такой схемы. Но Вы можете попробовать :).
Дельту между порогами включения-выключения можно сделать и поменьше, где-нибудь 2,0-2,1 на 3,3 бар (давление в ГА 1,9-2,0). Тогда «не комфорт» будет не такой сильный. Нужно пробовать.
Для того, чтобы ГА можно было поставить и Вам, и соседу автоматику нужно ставить как можно ближе к тройнику в кессоне, в идеале перед тройником или вместо тройника.
И да, у меня «отсвечивает» и почта, и Ваш ID. Выйду на пенсию, обязательно воспользуюсь Вашим приглашением :).
Еще раз большое спасибо.
Но если вы не против помучаю, Вас еще своим невежеством 🙂
1. что вы думаете, о регуляторе давления, есть ли смысл установки на короткое плечо, поможет ли он тоже погасить скачки давления???
2. при установке на короткое плечо ГА, есть ли смысл перед ним поставить, обратный клапан, так сказать чтобы был у меня запас воды???
3. и какой объем ГА лучше ставить на короткое плечо, минимальный???
Просто я хочу, благодаря вам, сделать все правильно и не дурить больше голову 🙂
Ну, мучайте, «Щекатило» Вы наш, из Минска :).
1. Регулятор давления хорошо работает при перепаде давлений на нем не меньше 0,5 бар (стандарт 0,6-0,7). Т.е. до регулятора давление должно быть выше настроенного — на эту величину. Учитывая, что реле давления будет стоять на другом плече, смысла ставить регулятор — нет. В лучшем случае, будет почти тоже самое, что и без него, только хорошего напора из крана не будет вообще. Т.е. будет медленное падение давления, потом скачок, когда включится насос (регулятору нужно время на срабатывание), потом какой-то равномерный поток воды и опять медленное падение, когда насос выключится.
2. Да, это один способов поставить таки ГА на короткое плечо, избежав при этом инерционно-реактивных последствий в работе автоматики. Но…я не написал его Вам по двум причинам: 1) Потому что инерция системы увеличится, независимо от того, поставите Вы обратный клапан или нет. Т.к. клапан срабатывает отнюдь не мгновенно (повторяюсь). Просто раскачка возможно будет меньше за счет срабатывания, хоть и с опозданием, клапана на закрытие.
2) Потому что при таком расположении клапана проявляется эффект «дискретного повышения давления» (нужно писать статью :)). Это значит, что клапан при включении насоса откроется не сразу при превышении давления до него, а при достижении некоторой разницы между до- и после-. В результате, для Вас, как для потребителя почти ничего не изменится, т.е. будет такое же резкое повышение давления при включении насоса, только теперь оно произойдет с задержкой на пару-тройку секунд и перепад будет больше. Т.е. будет только хуже.
А применять ли такую схему, это уж решать Вам. Реальные последствия зависят от многих нюансов реальной трассировки (расположения) труб и оборудования. Попробуйте :).
3. Если рассуждать здраво, имея в виду возможные последствия такого изменения схемы, то Вам нужно ставить ГА такого же (не меньше) объема, что и у соседа, т.е. на 150 литров. Или хотя бы литров на 100. Плюс обратный клапан перед ГА. Тогда, просто за счет больших объемов, пользоваться водой будет более-менее комфортно. Потому что скачки давления будут редким явлением. Но они останутся, просто потому что насос будет включаться реже, но надольше.
В установке же маленького ГА просто нет, в этом случае, смысла.
Ну, и все, что я писал Вам до этого — никто не отменял.
здравствуйте.у меня вопрос.с экранированного шланга который к гидроаккумулятору подходит(гусак) потекла вода прокладка нормальная.в чем может быть причина?
Здравствуйте, Вадим.
А где потекло? С самого «гусака», такая изогнутая трубка с гайкой на одном конце и креплением к шлангу с другой. Дело в том, что металл этой трубки не такой толстый, как видно на фланце (там где гайка). И со временем его стачивает проходящий по изгибу песочек, плюс коррозия. Иногда, «гусак» ломают при заморозке, не замечая этого. Увы, обычное дело. Нужно менять этот шланг полностью или делать самоделку.
Это если действительно течет с «гусака», а то может просто недотянули соединение :).
Добрый день! У меня такой вопрос: после некоторого времени работы станции (специально не засекал, но примерно за месяц работы станции с небольшой нагрузкой-пользуется один человек) в воздушной ёмкости ГА появляется вода. Как я понимаю, попасть она может только двумя путями-разрыв мембраны или конденсат. Мембрану менял, просматривал тщательно перед установкой, станция уже вторая по счёту, но и на первой было так же. Вторую купил такую, чтобы всё из нержавейки, но наличие воды в воздушной ёмкости приводит к нарушению нормального режима НС. Что можете посоветовать?
Здравствуйте, Михаил.
А-а-а, и не знаю…Это получается, что Вы и гидроаккумулятор (ГА) меняли вместе со станцией? А зачем тогда меняли мембрану? Или это было до замены станции? К тому же, как я понимаю, воды скапливается довольно много, потому что обычный конденсат никак не может повлиять на работу НС, его слишком мало для этого.
Просто если ГА не меняли, то есть одно предположение, почему так происходит. Если такое происходит и с другим ГА, то объяснений у меня нет.
Иногда даже новую мембрану прорезают при установке на бак острыми краями фланцев. Однако это будет видно при последующей проверке мембраны. Увы, других вариантов у меня нет.
И последнее…А в чем выражается «нарушение нормального режима НС»? Может причина в чем-то другом.
Здравствуйте! У нас насосная станция Акваджет 132 М. Два года работала исправно, затем начала барахлить. После того как открываем кран, насос не включается. Включается только после отключения и включения напряжения сети, при открытом кране. При подаче воды из крана выходит много воздуха. Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина?
Здравствуйте, Юрий.
Однозначно можно сказать только то, что виной всему автоматика вкупе с дополнительным фактором, скорее всего, пропуском воздуха в соединении. Осмелюсь предположить, что обратный клапан у Вас стоит не на конце всасывающей трубы, а где-нибудь перед насосом. Именно в этом случае становится понятным и глюк автоматики, и большое количество воздуха при включении насоса.
К сожалению, как я ни старался, я не смог найти детальной информации об автоматике, установленной на этих станциях. И мое предположение о том, что штатное реле давления от DAB имеет функцию защиты от сухого хода в некоторых случаях подтверждалось, в некоторых — нет. Поэтому…
Что делать?
1. Если мое предположение о месте обратного клапана верно, то в первую очередь нужно перепаковать соединения ниже обратного клапана для того, чтобы они стали герметичны и по воде, и по воздуху. Или переставить обратный клапан на конец всасывающей линии, если это возможно.
2. Если после этого ситуация не изменится, значит нужно снимать реле давления и чистить импульсное отверстие (соединение с насосом) и датчик давления реле (площадка снизу реле).
3. Если предыдущие действия будут безрезультатны, то нужно менять реле давления на новое, желательно с ревизией (тщательной проверкой) всасывающей линии.
Последовательность у меня такая была-сначала поменял мембрану на первой станции, решив, что порвалась родная мембрана, затем, по неопытности, разбирая сам насос сломал внутренюю улитку, в результате было проще купить станцию в сборе ( и щбшлщсь это дешевле). После первого лета разобрал новую станцию, вернее ГА, т.к. из нипеля полилась вода и включение-выключение насоса с очень коротким временным промежутком стало наблюдаться. На всякий случай, два подозрительных дефектных места на мембране заклеил. Снова собрал, но результат тот же-в воздушной ёмкости через 2 месяца собралось примерно 5-6 литров воды. На мембране в районе посадочного места никаких протечек не видно.
Михаил, так может стоит поставить на «новую» станцию ГА от «старой». Или хотя бы мембрану, если их объемы совпадают. Потому как нет гарантии, что заклеенная мембрана не пропускает, как нет гарантии, что Вы заклеили именно те места. Это если идти по пути наименьшего сопротивления, и не стараться выяснять причину случившегося, а просто устранить проблему.
Доброго времени суток. Суть проблемы: есть станция Марина, установлена около 9 лет назад, водозабор из бака-накопителя. В последнее время стала часто самопроизвольно включаться, при этом давление на манометре не падает перед включением (манометр живой, на открытие кранов реагирует хорошо). То есть вода никуда не уходит из системы, манометр показывает нормальное давление…..а станция включается, работает довольно продолжительное время(давление на манометре не поднимается) и отключается. При нажатии на золотник идёт воздух, груша целая, блок реле (черный такой с пластиковой крышкой) заменил-эффекта ноль…. в чем ещё может быть дело, подскажите!
Заранее спасибо!
Здравствуйте, Михаил.
Значит манометр «на ноль» Вы не проверяли и менять его не пробовали? Просто все указывает на утечку воды из системы или возврат её обратно в емкость из-за неисправности обратного клапана. А ориентироваться на «великовозрастный» манометр при включающейся-выключающейся без видимых причин станции — последнее дело, уж простите за откровенность. Тем более, что еще одну возможную причину неадекватного поведения станции, реле давления, Вы поменяли. Значит — автоматика отрабатывает нормально.
Так что скорее всего — манометр врет, а виноват во всем зависший, закисший обратный клапан, если других утечек, действительно, нет.
Добрый день!у меня насос CAM 100/25 и вопрос в следующем:насос накачал давление до 3.1 затем выключается, включаю кран в доме вода идет но вскоре напор уменьшается до отсутствия воды, спускаюсь в подвал к насосу,он работает но давление не набирает держит на 1.5 бар, выключаю из розетки жду 1 минуту включаю все работает как надо. Подскажите в чем проблема. Добрые люди сказали что это реле, поставил новое но проблема осталась. Спасибо заранее!!!
Здравствуйте, Николай.
«Добрые люди» немного ошиблись в причинах этой проблемы. Причиной срыва насоса (а это именно срыв, т.е. неспособность насоса по каким-либо причинам создать рабочее давление) может быть нехватка воды или воздушный пузырь, проскочивший в корпус насоса из всасывающей линии. Скорее всего последнее, если одним из «симптомов» проблемы является появление воздуха из кранов. Хотя не исключены и другие варианты, например, повышенное сопротивление всасывающей линии из-за каких-то её элементов: обратный клапан, фильтр, «узкие места».
В любом случае, нужно проверять всасывающую линию вплоть до уровня воды в источнике. В смысле, проверить работу обратного клапана — не подвисает ли, фильтры — не забиты ли, узкие фитинги и повороты — нет ли грязи, соединения — герметичны ли, не подсасывает ли воздух через них, и наконец — насколько и как изменяется уровень в источнике при работе насоса.
Насос не включается автоматически, т.е. в реле пластину с контактами надавливаю отверкой замыкаю – работает и и через минуту выключается. … Подскажите, пожалуйста. У меня насосная станция «Marina CAM 100/25 HL»
А может так и должно быть, Илхам?
Может по какой-то причине, например, соответствующие настройки автоматики, автоматика не включает насос, потому что давление не упало до уровня включения. А при принудительном включении после набора давления автоматика отключает насос. Так в чем проблема то?
Попробуйте изменить настройки автоматики, попробуйте скинуть давление до момента включения или до нуля, как получится, подождите немного. Если забита линия, соединяющая насос и автоматику, то сброс давления до автоматики дойдет не сразу. Надо бы как-то конкретизировать проблему.
Здравствуйте!
Столкнулись с такой проблемой, как на участке от насосной станции до обратного клапана примерно 5 метров установлен резиновый шланг с диаметром аналогичным трубе. При включении насосной станции шланг под давлением сплющивается практически полностью и давление поднимается до нужных 2.5 атмосфер, и при выключении из сети давление падает на 0.5 атмосфер, а если не выключить станцию она работает неопределенно долго. Решится ли проблема при замене шланга на пластиковую трубу?
За ранее спасибо.
Здравствуйте, Виктор.
Да, скорее всего, решится, если мощность насоса и гидравлическая схема позволяют это. Я имею в виду, что насос без этого шланга может набрать давление отключения, хотя бы по паспортным данным. А всасывающая труба имеет необходимый диаметр, с минимальным гидравлическим сопротивлением. Только нужно менять не на ПНД-трубу, а на металлопластик, полипропилен или специальный гофрированный шланг, которые имеют жесткость, препятствующую их сплющиванию внешним давлением.
Добрый день. Вчера случилась беда. Из-за скачков электричества, вышел из строя автомат и пропал свет, соответственно насосная станция перестала работать. Когда неисправности с электричеством были устранены, станция включилась и минут 15 работала в обычном режиме. Далее самопроизвольно изменился гул (звук) работы станции и вода более не подавалась. При попытки долить в станцию воды, дабы удалить воздух, из крана рывками начала плеваться вода с запахом не то масла машинного, не то бензина. Ребенок констатировал, что пахнет старыми покрышками. Что это может быть? Станция сгорела? Как исправить ситуацию. Помогите, пожалуйста. Спасибо.
Здравствуйте, Лена.
Даже не знаю…Дело в том, что единственной деталью в насосе, содержащей резину, может быть сальник насоса. А деталью, выделяющей неприятный запах при нагреве, является встроенный эжектор из технического полипропилена. Но для того, чтобы разогреть воду в насосе до температур деформации этих деталей должно пройти от 10 до 30 минут, в течение которых станция будет работать вхолостую (сухой ход). Я надеюсь, что в Вашей ситуации этого не было (Вы не написали было ли это).
Так что можно сделать вывод, что единственной причиной такого изменения в работе насоса является проблема с источником воды (колодец, скважина). Возможно, я не прав, но в любом случае это нужно проверить в первую очередь, и, если понадобится, по-возможности, опустить всасывающую трубу ниже.
Если после прекращения подачи воды и изменения звука работы насоса, Вы сразу же его выключили из сети, то вряд ли с насосной станцией произошло что-то страшное. Хотя это не мешает проверить, подключив насос к другому источнику воды, взяв воду, например, из бочки, ведра, тазика.