Обратный клапан: особенности установки.
Хитрости сантехника
Пружинный обратный клапан – замечательное устройство, простое, надежное и полезное. Его свойство, пропускать воду только в одну сторону, очень полезно при организации потоков в водоснабжении и отоплении.
На ТЭЦ (теплоэлектроцентрали), где я работаю, много обратнозапорных клапанов, принцип работы которых основан на использовании силы тяжести (в них нет пружин). Естественно, что пространственная ориентация при установке этих клапанов имеет огромное значение, иначе они просто не будут работать.
В устройстве обратных клапанов, применяемых в бытовой сантехнике, используются подпружиненные мембраны, что вроде бы как отвязывает нас от его точной ориентации в пространстве. Т.е., по идее, без разницы как ставить обратный клапан, он должен работать в любом случае. Я тоже так думал, пока не потекло, слава Богу без последсвий…
Увы, пружина, установленная в обратном клапане, настолько слаба, что она не в силах противостоять отложениям и грязи, образующимся со временем на мембране и стенках обратного клапана. Но если заменить пружину более мощной, тогда теряется смысл обратного клапана: он с трудом будет пропускать воду в одну сторону, и совсем не пропускать – в другую.
Поэтому, к великому сожалению, если вы не хотите сюрпризов и проблем с вашей системой в далекой и не очень перспективе, ставьте обратный клапан вертикально, стрелочкой вверх. И чем ближе стрелочка к вертикали, тем дольше ваш обратный клапан будет работать без нареканий.
Сдесь всё понял спасибо, буду врезать на большой круг. Скоро ещё приду на ваш сайт, у меня там водяной насос надо будет запустить, почитаю темы- потом какой вопрос возникнет задам
Здравствуйте! Вопрос от блондинки ). Насосная станция рядом с емкостью для воды. Емкость небольшая на 100 литров. Заполняется из центрального водопровода. На вводе в дом обратный клапан установлен. Нужно ли устанавливать обратный клапан на трубе забора воды из емкости в насос? Сможет ли мой *столбик* воды открыть клапан принципом сообщающихся сосудов? Или нужно предусмотреть возможность заливки насоса? Принципиальна ли ориентация в моем случае обратного клапана(вертикально, горизонтально)? Спасибо заранее.
Здравствуйте, Наталья. С прошедшим Вас праздником.
Касательно Вашего вопроса… Дело здесь не в том, заполнится ли насос из емкости, а в принципе работы насосной станции в целом. Потому что работа насосной станции с имеющейся у неё автоматикой заключается в том, чтобы поддерживать определенное заданное настройками давление в системе водоснабжения. Т.е. когда автоматика отключает насос в системе создается то самое заданное давление. Но при отключении насоса давление выравнивается во всей системе, в том числе и во всасывающей линии. Получается, что у Вас при отключении насоса накопительная емкость тоже встанет под давление в системе. Дальше вода не пойдет, там обратный клапан на входе воды в емкость, но емкость будет под давлением. И если она специально для этого не предназначена (иногда так делают, но редко), то при остановке насоса Вы, как минимум, получите маленький фонтанчик, о максимуме фантазировать не хочется. И сразу после этого автоматика снова запустит насос.
Вот чтобы такого не происходило, нужно на выходе из емкости обязательно ставить обратный клапан. Тогда при остановке насоса вода из системы в емкость не пойдет, помешает обратный клапан, и «фонтанчика» не будет.
При первом пуске насоса после монтажа, возможно, его придется залить водой, особенно, если емкость не сильно выше насоса. Все-таки обратный клапан имеет, хоть и небольшое, но сопротивление (там пружинка есть). Однако после первого же успешного пуска с набором в системе заданного давления необходимость заливать насос отпадает. Там всегда будет вода, и даже под давлением, благодаря тому же обратному клапану. Так что необходимости в специальном устройстве для заливки насоса нет. Если только Вы не собираетесь часто что-то менять или ремонтировать, постоянно стравливая давление из системы.
Ориентация обратного клапана в Вашем случае, из-за больших перепадов давления, не столь принципиальна. Главное, чтобы вода в емкости, по-возможности, была как можно более чистой. Впрочем, для уменьшения попадания осадка в обратный клапан слив из емкости к насосу просто делают чуть приподнятым над дном емкости. Так что и здесь больших проблем быть не должно. Пропуск же обратного клапана в Вашем случае будет весьма заметен и по падению давления в системе, и по повышению уровня воды в емкости после останова насоса.
Добрый вечер! Спасибо за поздравление и за оперативный ответ, даже не ожидала ). Про клапан поняла — нужен, про ориентацию тоже — вода в емкости будет после фильтра тонкой очистки. А вот про заполнение насоса не очень. Дело в том, что я как бы не новичок в пользовании насосной станцией. Она уже 6 лет обслуживает дом, подает воду на 2 этаж. Пользуюсь ее услугами в периоды недостаточного давления или отсутствия воды вообще, а не постоянно. В последнее время горводоканал огорчает все чаще и с отключениями, и с плановым снижением давления в опред. периоды года и суток. Поэтому возникла необходимость в запасе воды. Раньше станция была запитана непосредственно с водопроводной трубы. Поэтому у меня не было проблем с ее заполнением. Открываю кран на всас, потом плавно подачу, потом потом любой кран в доме, пока насос не заполнится. Ну а потом в сеть. Теперь же насос запитан только от емкости. Предполагаю, что последовательность действий должна быть такая:открыть кран из емкости на всас при неподсоединенном патрубке подачи. Убедиться, что насос заполнился (на подаче появилась вода). Подсоединить подачу к системе. Включить в сеть. Отверстия в корпусе моего насоса (для заливки его водой), нет. Я правильно рассуждаю? Так вот мой вопрос снова — смогу ли я заполнить насос из емкости 100 л, высотой 90 см, если между насосом и емкостью будет обратный клапан? Или мне нужно что-то предусмотреть для заполнения насоса под давлением, чтоб открыть обратный клапан? Например, свободный кран на водопроводе рядом с насосом, специально для *заправки*?
Приветствую, Наталья.
Что ж, делаю выводы:
1. Вы не совсем «блондинка». Скорей всего, крашеная 🙂 .
2. Станция используется лишь время от времени, а не постоянно подключена к системе.
Но вот мне не совсем понятно, что там за «патрубок» на подаче? Неужели Вы, хоть и не совсем «блондинка», будете при каждом пуске насоса орудовать гаечным ключом? И самое главное, а на какой высоте по отношению к емкости или насосу расположен этот «патрубок», который нужен, чтобы убедиться, что в насосе есть вода?
Может проще от системы отключиться обычным краном, а для «пробы воды» на подаче, т.е. сразу за насосом, поставить тройничек с «пробным» краном. Открыли кран с емкости, открыли «пробный» кран. Убедились, что из пробника вышло «пара капель». Включили насосную станцию. Убедились, что она набрала давление. Открыли кран на систему. Можно идти пользоваться.
Ну, это так — фантазии. В чужой огород со своими инструкциями не ходят. Вернемся к основному вопросу.
Видите ли, Наталья, если емкость высотой 90 см будет полностью заполнена, а всас насосной станции, стоящей на полу, будет расположен на стандартной высоте в 25-30 см, то обратный клапан никак не сможет помешать целиком заполнится насосу. Однако, если «пробный патрубок» при этом будет находится на высоте 70-80 см от пола, то вода из него не пойдет. То же будет, если емкость будет неполной. Т.е. сопротивление обратного клапана плюс сопротивление насоса «съест» не меньше 10 см от уровня воды в емкости. Соответственно, если в емкости воды будет меньше 40 см, то и насос может не заполнится для пуска. Но, повторюсь, даже если Вы используете станцию время от времени и отсекаете её от системы, когда не пользуетесь, краны и обратный клапан не позволят вытечь воде из насоса. Т.е. насосная станция даже при падении уровня воды в емкости всегда будет в «полной боевой готовности».
Соответственно, порядок пуска насосной станции кроме первого, описанного в «фантазии», будет следующим.
Убедиться, что в емкости есть достаточно воды. Открыть кран на всас насоса. Включить насосную станцию. Убедиться, что в ней есть давление (насос может и не включиться). Открыть кран на систему. Идти пользоваться.
Возможно, в Вашей системе порядок будет немного другим из-за «патрубка на подаче». Я так и не понял, где он расположен. И я не верю, что его нужно «подсоединять к системе» с помощью гаечного ключа.
Как-то так…
Спасибо! Вот теперь все понятно.)))
В защиту того, что я блондинка натуральная ):
1. Станция постоянно подключена к системе. Но используется при необходимости. Просто ее периодически (+- 1 раз в 3 месяца) приходится отстегивать, для контроля и корректировки (особенно в межсезонье, когда Т в гараже меняется от +5 до +25) давления воздуха в ГА. Без отсоединения от системы это невозможно, т.к. насос. станция установлена в гараже ниже уровня пола (в яме), для экономии места в том же гараже. Поэтому любые манипуляции с насосом (ремонт, обслуживание, профилактика) возможны только после орудования гаечным ключом и извлечения насоса на поверхность (((
2. патрубком подачи я назвала тот кусочек трубы, из нержавейки с внутренней резьбой, на корпусе насоса, через который осуществляется подача воды насосом в систему под давлением )). По всей видимости, по терминологии спецов, это место называется не патрубком, но Вы меня поняли правильно. В моем случае насос подключается к системе гофрами из нержавейки с накидными гайками. И всас , и нагнетание.
Спасибо за исчерпывающие ответы. Принципиальной разницы между *фантазийным* и вторым вариантом заполнения насоса не вижу. Но в *фантазийном* есть опция для блондинок — можно визуально убедиться в наличии воды в насосе и отсутствии воздушных пробок ))), это убедительней, чем показания всяких там манометров )))).
Еще раз благодарю. Надеюсь, я Вам не надоела и могу рассчитывать на дальнейшие консультации при необходимости. А пока пошла мотать паклю )))
Не хотелось бы с Вами, Наталья, спорить о цвете Ваших волос. Это дело неблагодарное, потому как цвет волос женщины может измениться всего за час. Зато с Вами приятно общаться на около-технические темы. По крайней мере, Вы не задаете глупых вопросов, хоть и путаетесь немного в предметах и понятиях 🙂 .
Как ни странно, тот «кусочек трубы… на корпусе насоса» зовется именно «патрубком», хотя к этому нужно обязательно добавлять «напорный» или «выходной».
Принципиальная разница между «первым» вариантом и «вторым» — есть. В первом варианте насос заполняется водой без давления. А во втором — в насосе уже присутствует давление. Поэтому открывать (откручивать) просто так «пробный» кран или гофру от напорного патрубка чревато, как минимум, небольшим потопом в гаражной яме. Так что на манометр смотреть все-таки придется.
Вы мне не надоели, и милости просим на сайт для консультации при необходимости и без неё.
P.S. Вот только паклю не мотают, ею заделывают щели в деревянных домах. «Мотают», вернее, наматывают лен. А еще вернее, льном уплотняют резьбовые соединения. Но знающим, что такое «накидная гайка» или, в простонародье, «американка» — это простительно 🙂 .
И снова добрый вечер! С удовольствием читаю Ваш сайт. Столько полезной и нужной информации, которой Вы щедро делитесь с *чайниками*. Но вот обратила внимание — ничего нет про редукторы давления. Они не настолько полезны в системах водоснабжения, что Вы про них не упоминаете или просто *не дошел ход*? И мой вопрос — какая оптимальная последовательность подключения счетчика, обратного клапана и редуктора? На сейчас имею так: врезка в цент. водопровод, два вентиля. Один отсекающий, другой для слива. Это в колодце на улице. Дальше участок подземной трубы 32 мм ПП 7 метров. На вводе в дом опять вентиль, фильтр грубой очистки (сеточка), счетчик (не колодезный), но в яме вместе с насосной станцией ))), обратный клапан. Куда втулить редуктор? И на каких соединениях лучше? Стационарно или американками? Помогите, пож-ста, достичь совершенства.
Да, и я рад приветствовать Вас, Наталья.
Вы не правы на счет редуктора давления. Ради интереса забил в поиск по сайту «редуктор давления» и тут же получил 13 сообщений с вопросами и ответами. Сюда следует приплюсовать вопросы, в которых не упоминается сам редуктор, но которые имеют решения с ним. Плюс форум, плюс личная переписка с читателями. Я точно помню переписку, где мы с визави «по косточкам» разбирали все нюансы использования и настройки редуктора давления. Но где она, не помню. Возможно в личной переписке, которую я, кстати, не удаляю. Мало ли что…
Другой вопрос, нужен ли редуктор давления в Вашей системе? Я в этом совсем не уверен. Я твердый сторонник принципа «необходимой достаточности». А для Вашей системы я такой необходимости не вижу. Ведь использование редуктора давления, кроме некоторого удобства пользования системой, влечет за собой и некоторые обязательные условия его установки и правильной работы, в том числе и ограничения. Так нужно ли это в системе, где используются одновременно не больше двух-трех точек водопотребления. Тем более, что такую систему легко настроить на комфортную работу и без редуктора. Так что, повторюсь, я совсем не уверен, что установка в Вашу систему редуктора давления, будет движением к «совершенству». Скорее наоборот — это будет путь ненужного усложнения системы. Впрочем, судить Вам.
В общем, если бы мне очень хотелось поставить редуктор давления в Вашу систему, я бы поставил его после врезки в систему насосной станции. Именно на этом месте он будет полноценно выполнять ту работу, на которую он рассчитан. Т.е. поддерживать заданное (настроенное) давление в системе от разных источников водоснабжения вне зависимости от расхода воды через саму систему. Или сразу после насосной станции, перед врезкой её в систему, если разница в давлениях из центрального водопровода и из насосной станции — значительна. Как и на каких соединениях — не имеет значения. Как удобней.
Ну, а теперь «ложка дегтя»… Для нормальной работы редуктора давления перепад давления на нем должен быть не меньше 0,5-0,6 атм. Соответственно, этот перепад придется обеспечивать. И если с насосной станцией все просто, подкрутили настройки, «на крайняк» поменяли насос на более мощный, и все. Потеряете 5 метров напора, что же теперь, зато давление стабильно. То как быть с давлением из центрального водопровода, это вопрос. Не иначе, как придется ставить еще один насос для повышения давления. Или предусматривать какой-нибудь байпас (обводную линию), чтобы не терять этих пяти метров при пользовании центральным водопроводом. Согласитесь, резонно подумать, «стоит ли овчинка выделки». И это только основная проблема. Есть еще проблема настройки редуктора, если он настраивается, по части минимально-допустимого (настраиваемого) давления. Есть проблема времени реакции редуктора, он действует отнюдь не мгновенно. Т.е. небольшие перепады все равно будут.
По-моему, редуктор давления незаменим в случае мощного насоса и большого количества точек водопотребления (на несколько квартир, на два-три дома). Там и перепад давлений обеспечивается, можно сказать, вынужденно, и стабильность давления необходима из-за непредсказуемости включения кранов. На небольшие перепады давления, в этом случае, мало обращают внимание, главное, что оно более-менее стабильно.
Так что не все так просто, как хотелось бы.
Редуктор давления задумывался как защита от горводоканала. Обычно, после порывов и отключения воды, когда начинают снова заполнять систему — в трубах творится ужас ужасный. Краны плюются водой с воздухом с силой, что выпрямляются гусаки и выпрыгивают душевые лейки из держателей. Что происходит в животе двухконтурного котла — вообще неописуемо. Потом я сообразила, что частично это можно исправить поставив обратный клапан на вводе и избежать слива воды начиная со 2-го этажа и до самой центральной трубы. Клапан установлен всего пару недель назад и проверить его эффективность пока не получилось. Морозы закончились и порывы труб пока тоже.
Итак, я рассуждаю дальше. ОК препятствует уходу воды из внутридомового водопровода. Но остается еще 7-8 метров 32 мм трубы между домом и центральным водопроводом. И, при закачивании центральной трубы, эта адова смесь воздуха с водой с непонятным давлением все-равно попадет в дом, стоит открыть кран, сдернуть сливной бачок или стиралка в работе. Сначала я начала приглядываться к клапану с автоматическим выпуском воздуха, думая, что он воздух стравит, а водичка пойдет дальше со стабилизировавшимся давлением, но мне объяснили, что это не оно. И посоветовали редуктор.
Т.е., я ставлю перед этим прибором единственную задачу — если уж не сможет не пустить воздух в систему, то хотя бы не дать подняться в ней давлению до угрожающего. Другими словами — защита от гидроудара.
Хотела прикрепить инструкцию моего редуктора. Но файлы пдф не крепятся ((.
http://xn--80aaf5amlgi.com.ua/assets/uploads/reduktor/icma.pdf
Неужели он не справится? Вроде по описанию — самое то. Но сам нуждается в защите от гидроудара. Вообще перестала что-либо понимать (((. Или я сделала неправильный выбор и для этих целей служит что-то другое?
*Как и на каких соединениях — не имеет значения.*, Я спрашивала в том смысле, какой срок службы в среднем таких редукторов по Вашему опыту? И что обычно делают в случае их поломки? Меняют сам редуктор или возможен ремонт? И если ремонт, то по месту или с обязательным демонтажом? Отсюда будет выбор фитингов — или стационарно, или быстрый монтаж на американках.
Здравствуйте, Наталья.
Нет, редуктор давления с такой задачей не справится. Мало того, он первым выйдет из строя, как только воздушно-водяная смесь пару-тройку раз пройдет через его конструкцию. Скорей всего, «накроется» или забьется мембрана с каналом обратной связи. Поэтому редукторы «боятся» гидроударов.
Ну и, кроме всего прочего, Вы пытаетесь «бороться с врагом», которого нет. К сожалению, это общее заблуждение. Почему-то считается, что воздушно-водяная смесь приводит к кратковременному повышению давления. Это неверно. Воздушно-водяная смесь приводит к резким перепадам давления из-за сжимаемости воздуха и НЕ сжимаемости воды. Общее же давление в трубопроводе остается неизменным. Ваши краны, трубы, «гусаки» и лейки трясет не высокое давление, а резкие его перепады. Само же давление может и не подниматься выше несчастного 1 килограмма. То, что показания манометров может «закидывать» на невероятные высоты, ничего не значит. Они имеют инерцию и плохо реагируют на динамические перепады. Они рассчитаны на статику, а не на динамику.
Бороться же нужно именно с воздухом, который имеет в сжатом состоянии один объем, а при выходе из кранов в разы больше. К сожалению, универсального средства борьбы с этим нет. И автоматические воздухоотводчики, действительно, помогают плохо. Они тоже рассчитаны, в основном, на статику. В промышленности, с этим почти не борются, используя стандартные дренажи и «воздушники». Открыли, стравили проблемную среду, дождались устойчивого потока, закрыли — пользуемся.
А вот «прибористы», постоянно сталкивающиеся с такой проблемой, были вынуждены разработать устройство перевода динамичной среды в статичную, иначе «летят» приборы. И называется оно у них: уравновешивающий или, проще, уравнительный сосуд или, по-другому, «успокоитель». Представляет собой небольшую герметичную емкость из металла (мы же о промышленности говорим), объем которой рассчитывается исходя из свойств среды и её динамики, связанную с импульсной линией и снабженную вторым выходом для уравновешивания (успокоения) другой средой (например, вода и пар) или предохранителем.
Собственно, нечто подобное нужно и Вам. Мне видится, что это «нечто» похоже на гидроаккумулятор (ГА) от насосной станции. Однако, этот сосуд должен иметь два выхода (вход и выход) по рабочей среде (воде) и один выход для воздуха, снабженный предохранительным клапаном. Естественно, никакой мембраны внутри быть не должно. Воздух должен выходить из воды совершенно свободно, а его излишек должен стравливаться в атмосферу через предохранительный клапан.
В продаже есть ГА большого объема (от 100 литров), имеющих проточный принцип работы и снабженных отдельным воздушным штуцером. Вот такой ГА можно переделать под «успокоитель». А о редукторе давления для такой борьбы — забудьте, он не для этого.
Сегодня как раз представился случай проверить мою теорию. Ночью не было воды. Все, как я и предполагала. Сначала вышла *спокойная* вода, а потом пошла вода с воздухом, толчками и шумно
Спасибо! Так дотошно разложили все по полочкам.
Если перейти на пользование водой в доме только от насоса, то в кач-ве *успокоителя* в моем случае будет работать емкость с резервом воды. Таким образом, в зоне риска остаются фильтр грубой очистки, счетчик, фильтр тонкой очистки и поплавковый кран в емкости. Ну и трубы с фитингами между ними. Но и пользоваться все время насосом при наличии напора в водопроводе тоже как-то… не умно.
Наблюдая утром выход со смесителя воды с воздухом, все-равно отметила, что продолжительность существенно сократилась и, даже, сила толчков вроде была меньше (или самовнушение?). Если попробовать перенести (или добавить еще один) обратный клапан максимально близко к врезке в центральную трубу — эффект будет еще более значимым?
Я вот тут нарыла еще вот такое https://santlux.com.ua/kompensatory-gasiteli-i-amortizatory-gidroudara-v-sisteme-vodosnabzheniia-i-otopleniia. Какой из этих приборов наиболее годится для моего случая? Чем они отличаются друг от друга?
Да, Наталья, Вы правы. Резервная емкость может служить «успокоителем». Правда, в ней есть одно тонкое место, и в прямом и переносном смысле, это тот самый поплавковый клапан, у которого уж очень сильно сужается поток. Соответственно, и трясти его будет прилично. В предложенном мною «успокоителе» такого тонкого места нет, кроме того разница давлений там меньше, а значит и воздух будет выходить более равномерно. Я не говорю, что мое предложение — это единственное решение, но что-то ничего другого в голову не приходит.
Обратный клапан действительно немного влияет. Он слегка сглаживает перепады за счет действия внутренней пружины и отсекает обратный ход перепадов давления. Однако, поставив несколько обратных клапанов и сгладив таким образом перепады давления, Вы увеличите сопротивление трубопровода, а значит уменьшите напор из кранов. Это все равно, что прикрыть кран во время этого «буйства воздуха».
То, что Вы «нарыли», это демпферы гидродинамических гидроударов, а не воздушно-водяных. Да, они разные, и я знаю три вида гидроударов, хотя может их больше. Кроме уже написанных, есть еще паро-водяной гидроудар. У них у всех разные принципы образования (протекания) и разные средства борьбы с ними.
Здравствуйте снова. И опять спасибо за Ваше участие в решении наших проблем. В общем, со схемой разобралась. Рекомендации взяты на заметку. Еще один уточняющий вопрос. У насоса всас и нагнетание дюймовые. Фитинги и шланги на нагнетании у меня 0.5 дюйма. Могу ли я использовать такой же размер и на всасе? Емкость и насос установлены в одном уровне на полу. Длина всасывающего трубопровода макс. 50-70 см. Вода чистая. после фильтра тонкой очистки. Штуцер забора воды в емкости уже установлен 1/2. Нужно переходить на больший размер или можно дальше продолжать собирать из 1/2?
Еще раз здравствуйте, Наталья.
Но это уж совсем просто. Да, ставьте все на полдюйма. Это немного повысит скорость воды на всасе, но так как участок небольшой, увеличение сопротивления будет незначительным. Тем более, если на напоре насоса тоже все полдюймовое.
И опять хорошего времени суток! С прошедшими Вас праздниками! У меня опять непонятки (((. На насосе указаны его данные: мощность 0,8 кВт, глубина всасывания 9м, высота подачи — 38 м. Если я правильно понимаю, то давление выключения насоса не должно быть выше 3,8 атм, а оптимально — 3,4-3,6 атм. Ему это должно бы быть под силу. Но из емкости с водой он не хочет накачивать больше 2,8. Причем, даже эти 2,8 качает долго и с трудом.От емкости до насоса около 60 см. Емкость выше насоса. Изнутри бочки поставила фильтр, аналогичный грубой очистке (вдруг что упадет при открытии крышки). Участок всаса собрала все-таки из 3/4, за исключнием двух американок 1/2. Сделала полную ревизию насосу, заменили уплотнительное кольцо, помыли-прочистили. От водопровода работает по старым настройкам реле (воздух 2, вкл 2,2, выкл.3,6). Что с ним не так? Или бирка на его боку врет и там не Н=38 м?
Здравствуйте, Наталья. И Вас с прошедшими праздниками!
Точно помню, что Вы писали о «возрасте» своего насоса, но что-то не могу найти… Да, насос должен создавать давление, соответствующее его паспортным характеристикам, если он новый. Но с «возрастом» его «сила» теряется из-за абразива в воде, перегревов деталей и двигателя и прочей ерунды, вызванной его эксплуатацией. Обычно я пишу, что такой насос нужно проверять на стенде, чтобы узнать его теперешние характеристики. Но у Вас насос и так, практически, в «тепличных» условиях, когда берет воду из емкости. Так что, похоже — да, 2,8 атм его нынешний предел. От водопровода — он работает с напором на всасе, соответственно, давления складываются. Вот и получается, что при давлении водопровода в 1 атм и напоре насоса 2,8, он еще может осилить 3,6 атм для своего отключения.
Так что бирка не врет, просто это немного устаревшая информация.
Здраствуйте!у меня такая проблемка,после замены обратного клапана не могу запустить насос а именно не может поднять давление выше 1!с чем это может быть связанно?за ранее спасибо!
Здравствуйте, Владимир.
Без подсказок с Вашей стороны трудно сказать, что Вы делаете не так при пуске насоса. Сомневаюсь, что Вы перепутали стороны обратного клапана. Давление же в одну атмосферу насос выдает, используя воду лишь в своем корпусе. Почему он не может поднять воду из всасывающей линии, нужно разбираться. Попробуйте пока сами: http://sansamuch.ru/kak-zapustit-nasos-problema-pervogo-puska/. Если возникнут вопросы, спрашивайте.
Спасибо Вам за ответы. Столько страждущих и никого не оставляете без внимания. Заказала новый насос с напором 52 м. Завтра должен приехать. Теперь задачка по настройке (((. На данный момент имею такую ситуацию. Замеряла давление в водопроводе в контрольной точке возле насоса и емкости. Днем при *хорошем* давлении 2,4-2,6. На втором этаже выдает 1,8-1,9. Разница в высоте при этом около 4 м, длина трубы около 8. На этом участке также установлен фильтр с ионнообменной смолой с подключением 1/2. Труба мп 20мм. Для кранов, даже при смешивании с горячей,т.е., с двумя одновременными потребителями — котлом и открытым краном с хол. водой — нормально. Однако для душа это мало, душ при этом не душ, а вялотекущая сомкнутая струя. Делаю расчет для реле давления — выкл. 4,7-4,8, вкл. 2.7-2,8, воздух 2,5. Получается полная имитация горводоканаловского давления. И с душем ситуация не исправляется. Можно, конечно, увеличить давление включения, в ущерб кол-ву воды, но не хочется и насос насиловать частыми включениями.
Для формулировки своего вопроса должна еще описать, как устроена разводка и по второму этажу. Это одна ветка протяженностью 9 м, мп 16 мм, с последовательным подключением всех потребителей, самый последний из которых — котел. У меня есть техническая возможность сейчас переделать эту схему и запитать котел одной отдельной веткой, начиная от насоса. При этом высота подъема воды сохраняется — 4 м, длина трубы до котла составит около 15 м, из них около 3-х м, непосредственно перед котлом, уже есть мп 16 мм и заменить ее на больший диаметр уже нет возможности.
Теперь вопрос. Смогу ли я этим переделыванием исправить ситуацию по душу, сохранив желаемые настройки по насосу? И, если да, то какой размер трубы при этом желателен? Поднимут ли эти изменения горводоканаловское давление на 2-м этаже?
ПС. Как хорошо, что есть такие люди, как Вы и что я Вас *нарыла* в инете. Как плохо, что это случилось не раньше(. Еще раз спасибо.
*Замеряла давление в водопроводе в контрольной точке возле насоса и емкости.* — имеется ввиду горводоканаловское
Мне уже аж неудобно, но вопросы все не кончаются. Еще одно уточнение. Если на трубу мп 20 или дюймовую врезать магистральный фильтр тонкой очистки с подсоединением 1/2 — это как-то влияет на давление? И на сколько существенно?
Здравствуйте, Наталья. Я объединил Ваши вопросы, чтобы не «плодить» количество…
И по ответам…
Главное. Да, ситуация исправится и значительно, если дело не в самом душе (загрязнение душевой головки или дивертора (переключателя), очень длинная гибкая подводка, другие причины повышенного сопротивления). К примеру, переход с 16МП на 20МП уменьшает сопротивление втрое (в три раза). Переход на магистральную трубу в 26МП уменьшит сопротивление труб в шесть раз (!). На общем фоне, конечно, это будет не так значительно, я имею в виде струю из смесителей, но все равно очень заметно.
Вообще, существует правило при котором магистральная (раздающая) труба увеличивается на один типоразмер на каждые 10 метров (влияние размера чувствуется уже с пяти метров). Правда, это правило больше подходит для загородных домов с минимальными давлениями, чем для городского водоснабжения. Поэтому даже замена участка магистральной трубы на больший размер имеет значение. Например, из источника вода идет 15 метров по 20-й трубе (получилось так), а с коллектора раздачи следующие 10 метров проложено 26-й (а было той же 20-кой). Изменения — значительны. В результате, что в ванной (рядом с коллектором), что на кухне (в 10 метрах от коллектора) напор из смесителей одинаков.
Так что, да, исправит, поднимет…и при таких длинах лучше 26МП, но можно и 20МП, результат будет похуже, но будет.
Магистральный фильтр тонкой очистки — представляет собой «местное сопротивление», хоть и довольно значительное. А раз это «местное сопротивление», то потери на нем в общем гидросопротивлении — небольшие. В среднем это примерно 0,2 метра напора (0,02 атм). Естественно, на самом деле, все не так просто, и сопротивление зависит от скорости потока, т.е. расхода и перепада давлений. Но я упрощаю, чтобы было понятней. Однако, при засорении фильтра сопротивление повышается вплоть до полного перекрытия потока. Сужение же диаметра перед фильтром, а после него расширение — это вообще «крохи».
П.С. Тяжелая выдалась неделька. Спасибо за поддержку…
Какой ужас! Вы перевернули мой мир )). Всегда была уверена, что главное — подключиться к источнику воды максимально бОльшим сечением трубы. А дальше можно постепенно сужать. А основные потери давления происходят именно на фильтрах и фитингах. И на этих принципах я построила свой *местный* водопровод в доме. А, оказывается, все с точностью до наоборот.
Преогромнейшая благодарность за развернутые ответы. Теперь я начала понимать, где *заложила* ошибки и как теперь их можно исправить (там, где это еще возможно).
Из уже сделанного могу похвастать своим *изобретением* с Вашей помощью. Поставила на выходе насоса дополнительный тройничок с краном Маевского и теперь у меня процесс заполнения насоса из емкости полностью контролируемый и не мокрый-грязный. Дешево и сердито. )))
Всех благ Вам и поменьше тяжелых неделек, дней и, даже, секунд.
Перечитал свой ответ, Наталья, и понял, что не совсем понятно объяснил по поводу диаметров («тормозил» вчера жутко). Нет, «Ваш мир переворачивать» не надо. Обычно, так и происходит подключение: сначала бОльшим диаметром, а потом с уменьшением точек раздачи, т.е. с уменьшением требуемого расхода, диаметр уменьшается. Но…
Как в приведенном мною раньше примере, если подключение сделано мЕньшим диаметром, и это не исправить по какой-то причине (труба закопана, заделана, замурована), на общее сопротивление водопровода можно повлиять, увеличив диаметр доступной к замене трубы дальше по линии. Вплоть до непосредственно точек водопотребления, если они находятся на значительном удалении (больше 2-5 метров).
И по написанному мною «правилу»… Не совсем грамотно выразился. «На каждые 10 метров» — это значит, что если длина магистрального (раздающего) водопровода больше 10 (иногда 5) метров, то есть смысл замены на трубу бОльшего сечения. Т.е. если 16МП — 10 метров, то её нужно (можно) поменять на 20МП, если 20 метров, то — на 26МП.
Или как вариант, без разрушения стереотипов, если длина планируемого водопровода около 20 метров, и мы вынуждены подключить его к имеющейся и незаменяемой 20-ке, то первые метров 10 делаем 26МП (по количеству точек раздачи и расстоянию), а последние пару-тройку потребителей «вешаем» на 20МП (если расстояния не большие), а последнего вообще на 16МП, если его «хвост» не больше 2 метров.
Но я так в последнее время не делаю. Зачем «плодить» номенклатуру труб и фитингов, если сделать все той же 20-кой на копейки дороже, зато выигрыш в расходах и приходящих давлениях значителен. В загородных водопроводах, с их минимальными давлениями и огромными (по сравнению с квартирными) расстояниями, лучше вообще 16-й (1/2 дюймовый) диаметр труб не использовать, или использовать в крайнем случае. Это в меньшей мере касается фитингов, потому что фитинги — это «местные сопротивления», и они большого влияния на общее сопротивление не имеют (если, конечно, их относительно немного 🙂 ).
П.С. Да, с клапаном Маевского — это здОрово, если воздуха не много…
П.П.С. Я смотрю, Вам нравится такой сантехнический «ликбез». А еще утверждаете, что Вы — блондинка 🙂 .
*Перечитал свой ответ, Наталья, и понял, что не совсем понятно объяснил по поводу диаметров («тормозил» вчера жутко)*. Ну что Вы, наоборот. Вы все так доходчиво объясняете. Кроме того, что объясняете — Вас просто приятно читать. Не сухой технический текст, а почти художественная литература.
И мне, действительно, нравится этот *ликбез*. Период строительства дома и прокладки коммуникаций совпал с периодом очень ограниченного доступа к интернету. Руководствоваться приходилось своими школьными знаниями, знаниями, полученными на парах гидродинамики в техникуме(тут я покраснела) и интуицией.
Теперь мне интересно *провериться*. Где я сделала технически грамотно и где интуиция меня подвела))).
Я с удовольствием перечитываю и Вашу переписку с другими *несчастными*. То тут, то там выхватываю и для себя что-то новое и полезное. А еще мне было б любопытно Ваше мнение о разных фильтрах — смолы, соли, магнитные.
Кстати, и с душевой лейкой Вы оказались правы. Сняла сейчас свою, с надцатью типами струи, и поставила двухпозиционную (душ, струя). Вторая более компактная и душ появился. Не совсем еще тот душ, которого хочется, но уже и не смыкается. С новым насосом, с переделкой водопровода и Вашей помощью можно будет и старой *навороченной* пользоваться.
Здравствуйте, Наталья.
О фильтрах я мало что могу рассказать. Не скрою, когда-то я пытался экспериментировать с ними, используя, в основном, различные картриджи для стандартных 10-дюймовых колб (тогда только начал появляться хоть какой-то их ассортимент). Но… после нескольких жалоб клиентов на внезапно прекращающую течь воду из крана, я прекратил эти эксперименты. У всех этих картриджей, кроме цены, есть один существенный недостаток: после использования их ресурса они просто прекращают пропускать воду. А учитывая их герметичную конструкцию, малый ресурс и обычную русскую забывчивость (если говорить мягко), вода всегда заканчивается внезапно и обязательно перед каким-нибудь шикарным запланированным застольем (два из трех — это уже почти правило).
Поэтому теперь я просто объясняю, что минимум — это фильтр тонкой механической очистки, а максимума — нет и быть не может. Две, три ступени на магистрали, плюс трехступенчатый фильтр для питьевой воды — это самые простые варианты. А можно поставить дорогую систему фильтров с аэрацией против железа и умягчением против кальция, только содержание которой обойдется в 2-3 (а то и в пять) тысячи в месяц.
Буквально позавчера был в доме с такой системой. Нашу жесткую воду они умягчают настолько, что помыть руки — это проблема, мыло просто не смывается. При этом к ним каждые два месяца приезжают «специалисты».
Все хорошо — в меру. И любая система нуждается в настройке и постоянном контроле. И чем она сложнее, тем больше внимания ей нужно уделять, пока во всяком случае.
А еще появились небольшие системы обратного осмоса. Вот это «штука» — неплохая. Правда, опять же, требует повышенного давления на входе и наполнения солями (за отдельную плату, естес-но) на выходе. И на магистраль её не поставить, слишком малая пропускная способность.
По моим наблюдениям, очень многие знакомые в конце концов отказываются от этих дорогих систем фильтров, предпочитая переходить на простые. В крайнем случае, покупают питьевую воду в бутылях по 6-20 литров, используя подземную воду для технических целей.
Мне в этом смысле повезло. У меня стоит только механический фильтр. Супруга предпочитает пить воду из-под крана, говоря что она вкуснее кипяченой. Сын берет эту воду в дальние поездки, хвастаясь всем, что она родниковая. Врет, конечно, это вода из плывунного колодца, содержание которого имеет свои особенности.
Про магниты знаю. Но никто из клиентов на эксперимент не согласился, а для меня — это дороговато, тем более, что жесткость воды у меня не критична. Чайник очищается от накипи раз в два месяца более простыми средствами.
И про душевую лейку.., которой, видимо, просто не хватает расхода воды из-за малого диаметра подведенных труб. Так что — да, после увеличения диаметра труб на душ, старая «навороченная» может заработать.
И снова здравствуйте. Мне уже стыдно, но..(((
Проблема 1. Новый насос Н=52м, мощн. 1,1кВт. Воздух в баке 2,5, вкл.2,7-2,8. Насос бодренько качает до 4,4, после чего стрелка увеличивает амплитуду дрожания и вверх больше не идет. Пока на этой отметке и выставила отключение. Но он же должен свободно набирать 5,2? Все-таки, бирки врут? Утечек нигде нет. Вся бытовая техника работает нормально. Во всяком случае, перепадов напряжения, видимых глазу, нет.
Проблема 2. При работе от насоса на 2-м этаже манометр показывает 3,6!!! при воздухе в баке 2.5. Должно же быть 2,5 минус 0,5 потерь, аналогично водоканаловскому? Центральный водопровод в это время отсечен двумя вентилями — суммирование давлений исключено. Замер делала при выключенном насосе из сети. Что происходит? как такое может быть?
Кажется, я начинаю понимать. Вода из ГА выдавливается не с давлением 2,5, а с давлением 2,5 + компрессия от нагнетенной воды в мембрану. Я правильно рассуждаю? А как тогда рассчитать требуемое давление воздуха в ГА, чтоб на выходе в нужном месте получить желаемое давление воды, например тоже 2,5?
2,5 воздуха + (4,4-2,7 давл. воды в мембране)=4,2 давл. воды на выходе из насоса?
4,2 — 0,5 потеря давл. на подъеме = 3,6-3,7 давл. воды на 2-м этаже? Так, что ли?
Т.е., приблизительно, вода насосной станцией в систему подается с давл. равным давлению отключения? Это у меня так цифры сложились или, действительно, есть такая зависимость?
И, раз уж у меня получаются такие давления — есть ли смысл защититься еще одним обратным клапаном на подаче насоса?
Ой, Наталья… Все-таки Вы блондинка 🙂 . А я только хотел Вас похвалить, как здорово Вы во всем разбираетесь. Не судьба 🙂 .
Давайте не будем валить все в одну кучу и заниматься кабалистикой. Все намного проще, если представлять процессы в динамике, а не в статике. Хотя статика намного проще в понимании и усвоении. Ладно, по порядку.
1. Насос и бирки.
Увеличенное дрожание стрелки манометра говорит о том, что в насосе присутствует кавитация. Это возможно по двум независимым причинам. Первая: возможно в корпусе насоса осталось какое-то количество воздуха. И здесь есть варианты, как его оттуда вытащить. Можно попробовать элементарно изменить его положение, например, немного приподняв за двигатель, чтобы выход напорного штуцера оказался гарантировано выше всего остального корпуса. А можно просто подождать, дав насосу поработать с протоком воды. Со временем воздух должен выйти.
Вторая причина — это температура воды. Все измерения, а соответственно, и заявленные характеристики действительны для максимальной плотности воды, которая соответствуют температуре в 4 градуса Цельсия. Если температура выше 10-15 градусов (а это чувствительное изменение плотности), то насос будет не добирать свой заявленный напор. Правда, разница может быть в одну-две десятки, но не как не в восемь.
И естественно, все это действительно для хороших качественно собранных насосов, а не для китайского ширпотреба. В последнем случае, разница между заявленным и фактическим бывает намного больше — до 1,5-2,0 атм.
2. «Арихметика»
Чтобы говорить о «цифирях», для начала нужно представить цикл работы насосной станции с давлениями и их изменением в контрольных точках. Вот и поехали. Я пишу как это должно быть с примерными, похожими на Ваши, данными.
Исходные данные: давление воздуха в ГА — 2,5 атм, пороги включения-выключения — 2,7-4,4 атм, разница со вторым этажом: пусть будет — статика (столб воды) — 0,3 атм, динамика — 0,2 атм.
Начало цикла. Давление на манометрах: внизу — 4,4, на втором этаже (вверху) — 4,1 атм. Насос не работает.
— Открываем кран наверху. Давление на манометрах начинает падать, при этом разница между низом и верхом увеличивается до 0,5 атм (немного не так, но для простоты).
— Давление внизу достигает порога включения в 2,7 атм. В это же время — вверху — 2,2 атм. Насос включается.
— Давления начинают расти, пусть с той же разницей в 0,5 атм (там разница будет больше).
— Часть воды идет на заполнение ГА, часть на расход через кран.
— В какой-то момент наступает баланс между давлениями в ГА и водой перед краном. ГА уже не заполняется, а весь расход идет через кран. Этот баланс зависит от падения давления воды из-за расхода через кран и возможностей насоса. Чем больше расход, тем меньше давление. Чем меньше расход, тем больше давление. Чем больше расхода может выдать насос, тем меньше падение давления из-за расхода. Речь идет о двух-трех десятках атмосфер, максимум — 0,5-1,0 атм.
Крайние случаи:
Расход настолько велик, что насос срывается на кавитацию в корпусе из-за потери давления на входе (не хватает воды).
Расход настолько мал, что баланса между расходами не наступает, и насос накачивает давление до порога отключения (циклическая работа).
Лучше чтобы был баланс.
Будем считать, что баланс наступил где-нибудь на 3,7 атм внизу, тогда наверху будет — 3,2 атм. И так может продолжаться очень долго, пока не изменятся параметры работы: или изменится расход воды через кран, или изменится уровень воды в источнике, или изменится сопротивление трубы (засорится). Тогда система будет искать новый баланс.
— Закрываем кран. Расход прекратился. Весь расход насоса идет на заполнение ГА, пока давление не вырастет до порога отключения. В это же время разница в давлениях между верхом и низом сокращается до статической — 0,3 атм.
— Давление на напоре насоса увеличивается до порога отключения. Насос отключается. Внизу — 4,4 атм, вверху — 4,1 атм. Цикл завершен.
А теперь вопрос, естес-но, риторический. Я использовал где-нибудь давление воздуха в ГА? Ну, и к чему эта кабалистика.
Мало того, что работа системы не зависит от давления воздуха в ГА. От него зависит только частота включения насоса, быстро или не очень вода в него наберется. Так работа системы не зависит и от порогов включения- выключения, которые выставляются на автоматике. Если только порог отключения не пересекается с давлением получаемым в системе при установке какого-то баланса.
Да, можно поднять давление включения насоса. Но, если при балансе расходов давление в системе будет меньше этого порога, то Вы с этим ничего не сделаете. Просто насос «не тянет», и надо что-то менять: либо насос, либо систему. Ну, и толку, что вначале из крана вода пойдет по-живее? Потом-то все равно все «рухнет».
Так что, Наталья, не знаю, что Вы начали понимать. Я, если честно, даже вникать не стал, потому что это больше похоже на эквилибристику с числами, а не на здравые рассуждения.