Как запустить насос. Проблема «первого» пуска.
Насосы.
Здравствуйте, уважаемые читатели «Сан Самыча». Многочисленные Ваши вопросы, связанные с первым пуском или пуском насосной станции после ремонта каких-либо элементов системы побудили меня к написанию данной статьи. Казалось бы, в теории все просто: залили насос через заливное отверстие водой, завинтили и обжали пробку, включили вилку в розетку. Насос должен удовлетворенно заурчать, поднимая давление в системе до заданного, и после щелчка реле давления отключиться.
Но на практике, почему-то так не получается. Обычно, после включения насоса, стрелка манометра подпрыгивает до отметки в 1,0 бар, после чего медленно скатывается до 0,8, а иногда и до 0,5 бар, где беспомощно застывает. Из крана на напорной трубе вместе с водой шумно вырывается воздух, и, вырвавшись, затихает. Все затихает: ни воды, ни воздуха – ничего, лишь насос продолжает исступленно подвывать, сорвавшись на холостой ход. Вы лихорадочно выдергиваете вилку из розетки и пытаетесь сообразить, что Вы сделали не так. Снова откручиваете пробку, снова заливаете, закручиваете, включаете… Но в результате ничего не меняется.
Давайте разбираться…
Почему насос «срывает»?
Насосы для бытовых насосных станций, хоть и называются «самовсасывающими», но сами они ничего всасать не могут. Этого не позволяет сделать огромная разница в плотности воды и воздуха. А насосы рассчитаны на перекачивание воды, и никак не воздуха. Поэтому прежде чем включить насос, его необходимо заполнить водой, и вместе с ним – всасывающий трубопровод, каким бы длинным он не был. И только в воде лопасти рабочего колеса насоса, вращаясь, создают избыточное давление по внутреннему периметру корпуса и разрежение в его центре.
Но если в насос, уже после его пуска, попадет воздух, то, во-первых, лопасти сразу же взобьют «смертельный» для насоса коктейль из воды и воздуха и, во-вторых, общая плотность воды с воздухом тут же значительно изменится (это зависит от количества попавшего в насос воздуха), изменяя и перепад давления внутри насоса. Соответственно, всасывающая сила уменьшится так же, как и центробежная (ни всасать, ни выплюнуть) из-за уменьшения плотности «коктейля».
Кроме того, «масла в огонь подливает» и эффект кавитации, образование воздушных каверн за быстродвижущимися лопастями рабочего колеса, уменьшая и без того не очень большую плотность «коктейля». И чем ниже первоначальная плотность «коктейля», тем в большей степени проявляется эффект кавитации, и тем меньше создаваемое насосом давление на напоре.
«Откуда воздух?», — спросите Вы, — «Если все новое, соединения обжаты, насос залит по «самую маковку», воды в колодце или скважине более чем достаточно». Проблема в том, что для образования «коктейля» много воздуха и не нужно. Рабочая зона в корпусе бытового насоса довольно мала, соответственно даже небольшой пузырек всплывшего из всасывающей трубы воздуха может изменить плотность воды в рабочей зоне.
Откуда могут взяться эти пузырьки? Из неровностей всасывающей трубы, положенной и закопанной в грунте. Из неплотного соединения всаса непосредственно к насосу. Из незаметных глазу пазух переходных фитингов. Даже из внутреннего эжектора самого насоса и его рабочего колеса, где мелкие пузырьки могли остаться из-за шероховатостей внутренней поверхности материала. Я могу и дальше продолжать, но нужно ли? Это нормально, это неизбежно.
Вопрос нужно ставить по-другому: Как уменьшить влияние оставшегося на всасе и в насосе воздуха, чтобы система нормально заработала? И каверзный вопрос: Почему при уже работающей системе это влияние почти не проявляется, и даже если проявляется, исправляется само, автоматически? Ответив на второй вопрос, мы сможем найти решение для первого.
Ответ на второй вопрос кроется в нормальных условиях работы насосной станции. А нормальным режимом работы насосной станции является работа под давлением, ведь даже при пониженных параметрах, реле давления включает насос не при нулевом значении давления в системе. И если напорный трубопровод уже заполнен водой и есть минимальный перепад по высоте между насосом и потребителями (а он, как правило, есть, редко, кто ставит насосную станцию на чердаке), то даже если на манометре «ноль», минимальное давление все равно присутствует. Кроме того, если насос уже запустился и смог, хотя бы однажды, поднять давление в системе, то он уже смог выгнать лишний воздух, по крайней мере из корпуса.
И еще один момент. Как мы все знаем, вода – вещество не сжимаемое, и её объем мало зависит от давления. А вот объем воздуха очень сильно зависит от давления окружающей среды, и первоначальное разрежение на всасе насоса превращает небольшой пузырек воздуха в монстра, который способен на много уменьшить общую плотность водо-воздушного коктейля в корпусе насоса. Соответственно, подняв любым способом, хотя бы на немного, первоначальное давление во всасывающей трубе, мы увеличиваем плотность коктейля, и, тем самым, уменьшаем вероятность срыва насоса.
Резонный вопрос: «А как же кавитация?». А кавитация никуда не делась, но, опять же, объем воздушных каверн зависит от давления в корпусе насоса, а дальше… смотрите предыдущий абзац.
Еще один частый вопрос, связанный с этой темой: «Почему новый насос запускается легче, чем уже проработавший в составе насосной станции энное количество времени? Ведь до этого было все нормально, насос не трогали, поменяли лишь обратный клапан (гидроаккумулятор, реле давления и т.д.)». Да потому что он новый, его еще «не ел песочек», еще не было небольших деформаций внутренних пластиковых стенок из-за перегрева, еще не было работы электродвигателя на пределе возможного, подшипники и сальники еще не изношены и прочее, и прочее. Как бы ни был хорош насос, со временем, все равно происходит износ его рабочих элементов, и его характеристики начинают уменьшаться. Просто у хороших и дорогих насосов это происходит немного позже.
Итак, вывод из всего предыдущего: нужно каким-то образом поднять давление во всасывающей трубе, и не допустить его падение при пуске насоса и в ближайшее после пуска время, до тех пор, пока насос сам не сможет создать устойчивый рост избыточного давления в системе.
Как это сделать? Как обычно, предлагаю на Ваш суд несколько решений.
Работа внутреннего эжектора центробежного насоса.
На самом деле, даже производители насосов знакомы с этой проблемой. Иначе зачем, по-вашему, нужны насосы с внутренним, уже встроенным в насос, эжектором. Другое дело, что эжектор этот – далек от идеального из-за ограничения в габаритах и не всегда бывает эффективен. Хотя задумка правильная.
Вода из нижней части рабочей камеры насоса, там, где меньше вероятность появления воздуха, подается снова на всас насоса, тем самым повышая давление на всасе. Кроме того, сам всас насоса немного приподнят относительно центра насоса, где и расположен реальный вход в рабочую камеру, создавая небольшой гидравлический подпор (смешно, сантиметров 10) и действуя в качестве гидрозатвора, который отводит попадающий воздух в верхнюю часть всаса. Проблема только в том, что плотность «коктейля» настолько мала, что этих мер недостаточно.
При этом на работу эжектора тратится часть мощности электродвигателя, уменьшая напор и производительность насоса. Но производитель идет на эти жертвы ради устойчивой работы насоса и легкого его пуска.
Владельцы вихревых насосов лишены даже этой малости, зато их насосы обладают большим напором и расходом при, относительно, небольшой мощности электродвигателя.
Поможем насосу запуститься. Заливная воронка на всасе.
Классическим решением данной проблемы является отдельная заливная трубка с воронкой, подсоединенная через тройник ко всасу насоса. Преимущество такого решения в его простоте и эффективности.
Заполняя воронку водой, мы, тем самым, на немного (1 метр = 0,1 бар) повышаем первоначальное давление на всасе. И все бы было прекрасно, если бы мы могли поддерживать высокий уровень воды в воронке постоянно, пока насос не «подхватит». Но это не всегда возможно. Можно заменить маловместительную воронку на бутыль или канистру, но где гарантия, что их объема точно хватит для пуска насоса.
Кстати, переместив кран на заливной трубке повыше от тройника, мы устраиваем ловушку для воздуха, приходящего к насосу по всасывающей трубе. К сожалению, только для этой его части. Подсосы воздуха непосредственно на насосе, воздух, появившийся в результате кавитации и оставшийся в насосе, мы устранить не сможем.
Гидрозатвор на всасе.
Теми же недостатками обладает устройство гидрозатвора на всасе насоса. Но у него есть преимущества по сравнению с обычной заливной воронкой. Если всасывающий трубопровод действительно герметичен, то залить его нужно будет всего один раз, а дальше атмосферное давление само будет заполнять эту емкость, отделяя воздух от воды. Высота гидравлического подпора в этом случае зависит от высоты размещения самого гидрозатвора.
Важным преимуществом такого решения является возможность разместить обратный клапан системы на всасывающей трубе уже после гидрозатвора, т.е. непосредственно перед насосом. Многие читатели спрашивали об этом, не желая откапывать на морозе кессон скважины или лезть в колодец. Я их понимаю.
Ну, и небольшая «ложка дегтя». Высоту подъема воды на всасе, при таком размещении обратного клапана, нужно рассчитывать по высоте входа трубы в гидрозатвор, а не по высоте насоса. И если у Вас насос уже на пределе всасывающих возможностей, то этот вариант Вам не подойдет.
Еще есть некоторые тонкости при использовании такого устройства, но эта тема для отдельной статьи, если Вам будет интересно. И так этот рассказ получается довольно длинным, поэтому я продолжу в следующий раз.
В следующий раз я расскажу еще о нескольких способах облегчить «первый» пуск насоса. Да-да, не об одном, не двух, а о нескольких, в том числе и об универсальном, подходящем, по моему мнению, практически для любого насоса. Надеюсь, Вы сможете выбрать наиболее подходящий для Вас.
За сим, откланиваюсь, уважаемые читатели «Сан Самыча», надеюсь не надолго.
Здравствуйте!
Давление воздуха в гидробаке насосной станции проводится так или какта подругому?
1.Насосную станцию отключают от електростти 220В
2.Открываю краны у вани кухни которые идут к насосной станциї чтобы с резиновой диафрагмы (груши) вышла вода чтобы правильно показывался воздух какда измеряю манометром.
Да, Вадим, именно так и нужно делать.
Пожалуйста раскажите как соорудить упомянутый в статье гидрозатвор.
Постараюсь в самое ближайшее время.
Спасибо помогли))
А куда воду заливать та?
В трубку или сделать самому приспособление для залива воды в шланг который ведёт к скважине и насосу
Здравствуйте, уважаемый, САН САМЫЧ!
Скажите, пожалуйста, когда нужно заливать воду в эту самую заливную воронку.
Сделал конструкцию как на рисунке (1-ый слева) после слов Поможем насосу запуститься. Заливная воронка на всасе. Какие должны быть мои дальнейшие действия.После 3-ех дней заливания в отверстие под заливной пробкой (туда куда невозможно залить воду, я ее пробку открываю оттуда течет вода) руки опускаются. Помогите, пожалуйста, решить проблему.
Здравствуйте, Виталий.
Да, каждая из предложенных мною схем имеет свою специфику использования. И я, чтобы не раздувать статью до объема маленькой книги, написал лишь общие принципы их использования.
Что касается этой конкретной схемы. Алгоритм её использования следующий.
1. Заливаем через воронку воду при открытом отсекающем кране. Желательно проконтролировать заполнение насоса, т.е. открутить заливную пробку на насосе и закрутить её, когда из заливного отверстия пойдет вода. Но, в принципе, этого можно и не делать, если заливная воронка явно выше (а она должна быть выше) выходного отверстия насоса (напора). Заливаем до тех пор, пока вода в воронке не перестанет уходить. Таким образом мы заполним всю всасывающую линию, от обратного клапана до насоса, и часть напорной линии до высоты расположения воронки.
2. Запускаем насос, и здесь возможны варианты.
Вариант 1. Перед пуском закрываем отсекающий воронку кран. Запускаем насос. При первых признаках срыва насоса: сначала насос набирает давление, потом изменяется звук и резко падает давление. В этот момент нужно открыть кран на воронке, чтобы вновь наполнить насос, поддерживая давление на всасе. Когда вода из воронки уйдет, снова закрыть кран, чтобы предотвратить подсос воздуха. Вновь наполнить воронку водой. И если насос опять срывает, повторить все действия пока насос не подхватит и не создаст устойчивого давления на выходе.
Вариант 2. Не закрывать отсекающий кран. Тогда нужно иметь на готове емкость с водой, чтобы постоянно пополнять воронку, из которой будет уходить вода, пока опять же не получим устойчивого давления на выходе из насоса. При первых признаках этого нужно закрыть отсекающий кран, опять же чтобы воздух не подсасывался через воронку.
3. Можно помочь насосу прикрывая (или прикрыв) кран на выходе из насоса, тем самым уменьшая проток воды через насос и повышая в нем давление. Можно ненадолго совсем закрывать кран. Но нужно учитывать, что совсем закрывая кран, мы препятствуем выходу воздуха из насоса, и накопившийся в насосе воздух может привести к срыву насоса даже при уже устоявшемся давлении.
Ну, вот, как-то так. Надеюсь, помог.
УРА! Все заработало!!! (для запуска использовал первый вариант). Уважаемый, САН САМЫЧ, ОГРОМНОЕ СПАСИБО.
Здравствуйте, не могу запустить насос omnigena dp355y, скважина 19м воды 6м, от зеркала воды до станции 14м, насос качает но давление набирает только 1 атмосферу, т.е. с включенным насосом слабый напор есть, в чем может быть причина?
Здравствуйте, Геннадий.
Причины могут быть разные. Самое простое — это наличие воздуха в корпусе насоса. Хотя, мне кажется, Вы это уже проверили. Распространенная «беда» насосов с внешним эжектором — не открывающийся или плохо открывающийся обратный клапан на входе во внешний эжектор или засорение внешнего эжектора.
Набор же насосом давления в 1 атм ни о чем не говорит. Это давление соответствует работе насоса в режиме холостого хода, небольшой расход воды при этом из циркуляции — нормальное явление.
Проверьте, не мешает ли что-то поступлению воды во внешний эжектор, отсутствует ли воздух в корпусе насоса (насос должен быть выключен) и набирает ли вообще насос давление, запитав его из какой-нибудь емкости.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста.
На полу рядом с насосной станцией установлена 100 л. бочка с водой. Всас с обратным клапаном из дна бочки выходит наверх бочки и опускается вниз на фильтр грубой очистки, далее насос, далее фильтр тонкой очистки и выход… Заливное отверстие залил, насос вкачал воду сразу, все работает, давление не падает, течи нет, но при каждом включении насоса в обоих фильтрах мечутся пузырьки воздуха. Из крана ровный напор без рывков и без пузырей. Перепаковал — не помогло. Все работает, давление и вкл и выкл срабатывает — пузырьки остались. Они исчезнут сами? Или нужно предпринять какие-то меры? Или пузырьки будут появляться постоянно?
Заранее спасибо за ответ.
Здравствуйте, Роман.
Все просто, всасывающая труба у Вас идет сначала вверх, из бочки, потом — вниз, к насосу. В верхней части этой трубы получается ловушка для воздуха, который может опуститься вниз только с потоком поступающей в насос воды и никак иначе.
Чтобы удалить воздух из этой части трубы, нужно делать «воздушник» или подождать, когда весь он уйдет с потоком воды. Проблема в том, что вода захватывает воздух только во время пуска насоса, когда возникают завихрения потока из-за резкого изменения давления во всасывающей трубе. Потом, при установившемся движении воды, воздух уже не захватывается. Так что ждать исчезновения пузырьков воздуха придется довольно долго. Но если трубу не вынимать из бочки, т.е. не пополнять ловушку воздухом дополнительно, он все же когда-нибудь закончится.
Так что можно ничего не делать, все нормализуется со временем.
Проверить мои рассуждения тоже довольно просто. Если я прав, то при выключении насоса автоматикой, Вы можете заметить небольшое падение давления сразу после остановки насоса из-за сжатия остатков воздуха. Чем этот перепад больше, тем больше воздуха еще осталось в трубе, и наоборот.
Спасибо, Senovad! Скорее всего Вы правы. Воздух изначально и был в верхней части трубы при сборке системы.
При накачке и выключении насоса есть небольшое падение давления — 0,1 бар (пол деления). Я сначала думал что спускает где-то, но спустя сутки спокойствия насоса давление ни на йоту не изменилось.
А на других форумах давали совет убрать фильтр до насоса, хотя все собрано именно по заводской инструкции к насосу: 1) Фильтр грубой очистки 2) обратный клапан 3) фильтр предварительной очистки 4) насос 5) фильтр тонкой очистки
Спасибо!
Здравствуйте еще раз.Повторюсь,насос с автоматикой джиленс,давление в трубе 2 кг,при открывании крана включается насос,поднимает давление до 4-5,затем кран закрывается,а насос еще работает и за несколько секунд набирает до 5-7 кг, когда как.что может быть,воздуха в системе нет,проверяли и без насоса напор не устраивает,автоматику уже меняли,все также,как быть
Здравствуйте, Людмила.
Беда с Вами, опять я ничего не понял из Вашего объяснения. Если реле давления стоит РДМ-5, к тому же новое, и проблема в том, что оно не отключает насос, но при этом успешно включает его…Я не понимаю, как такое может быть. Или все-таки реле отключает насос, но поздно, и насос успевает набрать довольно высокое давление. Может у Вас нет гидроаккумулятора (ГА), и просто нечему сглаживать такие пики давления? Или ГА есть, но он не работает? В этом случае нужно поставить ГА или отрегулировать давление воздуха в нем: оно должно быть примерно равно давлению включения насоса.
Или изначально стояла автоматика Джилекс с контролем потока (такая «груша» с манометром), и она не отключала насос? Но там тоже есть регулировка давления отключения: болт или винт (не помню) в верхней части груши под заглушкой. А вот регулировки по времени отключения у Джилекса нет, и оно всегда равняется 7 секундам, за которые насос и может набрать свое максимальное давление. Решение в этом случае, если не менять насос и диаметры трубопроводов, то же, что и абзацем выше: установка и правильная настройка ГА. Ну, и настроить надо бы «пресс-контроль»…
Можно ли станцию с внешним эжектором использовать как обычную- без эжектора и второй трубы,предварительно заглушив выходное отверстие для трубы с эжектором?
Конечно можно, именно так, заглушив выходное отверстие для обратки на эжектор. Только тогда она не сможет поднимать воду с глубины больше 8-9 метров.
Помогите! мое реле давления покрутил «умелец» и теперь оно в великом растройстве. Раскажите пожалуйста по шагам как его настроить как было.
спасибо жду с нетерпением.
станция DP-355 работает от вилки. воткнул в розетку сразу включается и начинает качать. давление больше 2 не поднимается хотя в это время напор нормальный и можно мыться и тратить воду. Когда кончил мыться вилку надо выдернуть из розетки иначе наос будет работать постоянно и давление больше 2 не бывает. При этом если вилку вставить не позже 10 мин он включится без кнопки на реле, если позже то надо включить кнопку на реле. При закрытых кранах и выкючении станции давление быстро падает и прекращается расходводы. Что это? уже надоело имея новую станцию автомат работать руками вместо нее.
Здравствуйте, Слава.
На самом деле, у меня, к сожалению, остались некоторые вопросы, без ответов на которые невозможно дать точный «рецепт» решения Вашей проблемы.
1. Ваша станция с внешним эжектором. Используется ли он (эжектор) в схеме водоснабжения? И, вообще, с какой глубины станция поднимает воду, т.е. какое расстояние по вертикали от насоса до зеркала воды?
2. Не понятно, почему падает давление после выключения станции. Стоит ли обратный клапан на «хвосте» всасывающей трубы или внешнего эжектора? Нет ли заметных протечек на всасывающей трубе или соединений труб с насосом?
3. Вы просите «его настроить как было» (реле давления). Однако, «как было» — это включение станции при 1,4 атм и выключение при 2,8 атм. Поэтому возникают законные сомнения в том, что «умелец» менял что-либо в настройках реле. Работала ли станция в нормальном автоматическом режиме в присутствии «умельца» или без него хотя бы какое-то время?
К сожалению, настроить реле давления на выключение насоса при давлении в 2 атм либо сложно, либо невозможно, хотя попытаться стоит. Поэтому без выяснения точных причин происходящего и устранения этих причин, вряд ли нужно перенастраивать систему. К тому же, даже настроив систему, но не устранив проблему падения давления, вы получите вместо постоянно работающей станции — периодически (каждые 3-5 минут) включающийся насос, что даже хуже, чем было.
В общих чертах, что можно сделать?
1. Если позволит Ваш источник (расстояние до зеркала), можно уменьшить проток воды через внешний эжектор или убрать его совсем. Тем самым Вы повысите давление на выходе из насоса, тогда реле будет отключать насос при положенных 2,8 атм и ничего настраивать не придется. Если источник не позволит, то после устранения «недержания» можно попытаться настроить реле давления на меньший порог отключения насоса.
2. Нужно найти и устранить источник падения давления в системе. Это может быть плохо работающий или неработающий обратный клапан или его отсутствие (бывает и так), или протечка какого-то соединения как на всасывающей трубе, так и на напорной. Куда-то же вода уходит, если давление падает, да еще так быстро!
Про кнопку на реле давления я «молчу», потому что это система защиты от сухого хода по понижению давления, и если сделать сказанное выше, то эта проблема устранится сама собой.
Уважаемый Senovad! Я неправильно рассказал о своей станции DP-355Y. Я купил ее с внешним эжектороми думал доставать воду из колодца, но вместоэтого мне пришлось брать воду из 1000 лит емкости которая стоит на одном уровне с насосом. я убрал эжектор и дополнительную трубу собрал как было указано, поставил на хвосте обр клапан, добавил датчик сух хода (ДСХ) включил станцию через кнопку на ДСХ. Насос заработал сразу, заполнил сначала 100 л нагреватель, потом гидробак и продолжал работать, подавая воду в краны, обеспечивал душ.Но при этом работал непрерывно с с первых мин запуска. На выходе кранов нормальный напор. При этом давление 2 атм и более не поднималось. По окончании процедур приходилось выдергивать вилку, чтобы остановить насос. Некоторое время после выключения насоса вода могла подаваться из кранов 1-2 мин. после чего прекращалась.Вот такие данные и что делать? Как создать режим автомата?
Как проверить обратный клапан годен он или нет? Поддается клапан ремонту?
Прямо не верится, что этот новый паразит сколько попортил мне кровушки. я на все другие узлы грешил а на него не подумал
И еще такой вопрос – хочу поменять рукав соединяющий насос и бак, но что только я не применял, и ключи разные, но открутить не смог. мертвая хватка. Что делать?
Здравствуйте, Слава.
И опять «меня терзают смутные сомненья»…Все из-за вашей фразы:»я убрал эжектор и дополнительную трубу собрал как было указано». Может Вы собрали схему водоснабжения как-то не так? Потому что только обратный клапан не может быть причиной низкого давления на напоре насоса. И даже если он «завис» в каком-то промежуточном положении, создавая большое сопротивление во всасывающей трубе и не работая (стравливая давление назад в емкость), это не может быть препятствием для создания насосом положенных ему 47 метров напора. У Вас же он больше 20 метров не выдает.
Из чего следует вывод: либо насос по какой-то причине не может выдать своего паспортного давления, и в этом случае, пока не поздно, его лучше поменять по гарантии, либо Вы сделали что-то не так, в результате чего насос не создает давления, а то, что создается, стравливается через несколько минут.
Что это может быть? Не знаю, но предположить можно. Например, подключение всасывающей трубы не через встроенный эжектор насоса, т.е. штатный всас, а через подачу воды на внешний эжектор. Как ни странно, насос при этом работать будет, и даже выдавать какое-то давление, вода-то в корпусе насоса есть.
И насчет клапана, как-то тоже есть сомнения, слишком уж простое это устройство, чтобы вот так — новый клапан и начал выкидывать какие-то «фортели».
Ремонтировать клапан бессмысленно, хотя можно, проще купить новый — не так дорого он стоит. Проверить тоже просто: если он у Вас в руках — обычной продувкой, дунули с одной стороны — воздух проходит, с другой — проходить не должен. Посмотреть, есть ли люфты при открывании, не перекашивает ли его при закрывании, насколько плотно сам клапан прилегает к седлу.
Если клапан уже стоит — обычно, просто набирают воду во всасывающую линию и смотрят какое-то время, час-два, уходит вода или нет. Чем меньше давление во всасывающей трубе, тем вероятней, что клапан будет пропускать, потому что вода, в этом случае, не прижимает дополнительно клапан к седлу.
И последнее, какой бак Вы имеете в виду? Гидроаккумулятор? Там же, вроде, не такие большие резьбы, 3/4 на ГА и дюйм на коллекторе. Попробуйте пролить резьбу ВД-шкой, подогреть чем-нибудь наружную часть соединения. На ГА никакого уплотнения резьбы нет, там прокладка. На коллекторе может быть уплотнение, но рычаг побольше — и все откручивается.
спасибо за ответ. Вот я подумал, а что если эжектор поставить не на хвост трубы а прямо на насос, может действительно без него насос не выдает необх давление?
Нет, Слава. Внешний эжектор работает за счет потери напора и расхода насоса, необходимых для поддержания циркуляции воды через него. И если Вы глушите эту циркуляцию, то все, что могло потеряться, остается Вам. К тому же, производитель указывает максимальный напор и расход, производимый насосом, без учета потерь на эту рециркуляцию. Так что проблема в чем-то другом.