Особенности эксплуатации печей длительного горения.
Дом., Отопление. Все знают, что есть печи длительного горения или газогенераторные печи, они же – воздухогрейные котлы. Булерьян, профессор Бутаков, Теплодар и т.д. В сети о них исключительно лестные отзывы. С вашего позволения, я добавлю «ложку дегтя» в эту очень сладкую «бочку».
Это не совсем сантехническая тема, зато очень актуальная – зимняя, к тому же, основанная на собственном печальном опыте.
В свое время, я выбрал в качестве резервного источника тепла в доме воздухогрейный котел «Профессор Бутаков» в исполнении «Инженер». Принцип работы газогенераторных печей я уже знал, и, поверив очень лестным отзывам, а также убедившись, что все необходимые элементы газогенерации в этой усовершенствованной «буржуйке» стоят более-менее правильно, в отличие от Булерьяна, я приобрел выше названный шедевр инженерной мысли. Привез, поставил, подключил к своей стационарной дымовой трубе, с помощью сэндвич-труб из нержавейки.
При изучении инструкции по монтажу и эксплуатации меня смутили два момента:
1. Влажность используемых дров должна быть не больше 20%.
Это очень сухие дрова. Чтобы достичь такой влажности их нужно специально сушить. Дрова, хранящиеся в сарае, могут высохнуть до 30-40%, дальше их нужно сушить тепловой пушкой, тем более в условиях влажного климата Ленинградской области. Кто будет специально сушить дрова, чтобы потом их сжечь?
2. Соединение выходного шибера и дымовой трубы должно быть легко разборным.
Спрашивается – зачем? Для удаления конденсата и сажи изнутри дымохода, я предусмотрительно поставил тройник в непосредственной близости от шибера, насколько это возможно учитывая верхний выход дымовых газов. А что еще нужно будет удалять из дымохода?
Увы, я был наивен. Но обо всем по порядку.
Первые две недели, мы с супругой не могли нарадоваться этой чудо-печке. Одной закладки дров хватало на 8-10 часов непрерывного горения. Температура поверхности печки, практически, все время постоянная и легко регулировалась подачей первичного воздуха, т.е. щелью между зольным ящиком и печкой, или закрытием выходного шибера.
А потом выходной шибер стал все хуже и хуже закрываться, пока не остался в открытом положении, не желая отклоняться даже на небольшой угол. В это же время печка все хуже и хуже стала растапливаться, извергая из себя клубы дыма и показывая свое нежелание топиться. Примерно через месяц чудо-печь отказалась дарить нам свое благотворное тепло, нещадно дымя из всех щелей при любой попытке её образумить. Нет тяги. Но почему?
Открыв поставленный мною как раз для этого случая тройник, я обнаружил внутри потеки какой-то темной густой жидкости, затвердевающей при комнатной температуре. Забавно, но тяга от тройника была и довольно приличная, воздух ощутимо двигался от открытой дыры в дымоход. При этом от тройника до печного шибера расстояние что-то около 30-40 сантиметров. Что может закрыть дымоход, диаметром 120мм, всего через месяц эксплуатации новой печки на таком небольшом промежутке?
Пришлось разбирать, благо я внял рекомендациям производителей и закрепил дымоход с помощью «клопов», небольших оцинкованных саморезов.
Картина открылась безрадостная. Весь промежуток между лепестком шибера и трубой был заполнен черными смолянистыми комьями какого-то вещества. Выбив молотком, шибер и вынув его из устья печи, я обнаружил, что это же вещество плотно закрыло выход дымовым газам из топки, образовав что-то вроде колодца. Это вещество не растворялось водой, с большой неохотой поддавалось механическим воздействиям и не поддерживало горение бумажного фитиля.
В последствии я понял, что это всего лишь древесная смола, несгоревшие и сконденсировавшиеся испарения дров. Стало понятно, почему такие высокие требования производитель предъявляет к влажности древесного топлива. Но что делать? Как бороться с этими испарениями? Не сушить же, в самом деле, обыкновенные дрова до состояния евровагонки?
Первое время, я каждые две недели разбирал дымоход (а что делать?) и чистил его и печку фомкой и старым напильником. Потом как-то попробовал прожечь шибер газовой горелкой. Результат меня удовлетворил лишь частично. Понятно, что эта смола должна гореть, но как только я убирал пропановую горелку, горение прекращалось. И только бросив несчастный шибер в специально разведенный для этого костер, я добился полной очистки шибера от смолы.
А что делать с печкой? Я продолжал очищать её механическим способом, что жутко меня раздражало. В конце концов, я и её решил просто прожигать (что, кстати, не рекомендуется производителем), контролируя температуру открытием зольного ящика. Вот только температуру приходится держать довольно высокую, конвекционные трубы накаливаются до вишневого цвета, иначе смола просто не сгорает.
Так как по своей основной специальности я являюсь котельщиком, я возьму на себя смелость пояснить, какие же процессы происходят при горении дров в печах длительного горения типа «Булерьян». Собственно, эти печи не совсем газогенераторные, вернее совсем не газогенераторные. Это, действительно, обыкновенные «буржуйки», снабженные конвекционными трубами для лучшего нагрева воздуха за счет увеличения площади теплообмена и устройством дозированной подачи воздуха в топку, эжекционного типа. В режиме длительного горения – дрова в этих печах не горят, они тлеют.
При растопке печи топливо разогревается, прогревается дымоход, включается естественная тяга, а вместе с ней и эжекторы вторичного воздуха, расположенные в конвективных трубах. Начинают гореть наиболее летучие газы, выделяющиеся из топлива. За счет горения этих газов поддерживается постоянная температура топлива и происходит выделение более тяжелых фракций горючих газов, которые должны сгорать при подмесе вторичного подогретого воздуха в верхней части топки. На практике же, из-за неравномерного распределения вторичного воздуха, а также из-за высокой влажности топлива эти газы сгорают не полностью. Естественной тягой они уносятся в верхнюю часть топки и в дымоход, где конденсируются, оседая на стенках печи и дымохода. Устройство печи не позволяет открытому пламени добраться до верхней части топки при растопке, этому мешают конвективные трубы и отбойные листы внутри печки (исключением является выше упомянутый «Булерьян», зато в нем все несгоревшие газы улетают в дымоход, где и оседают на стенках). Конденсат, стекая по стенкам дымохода внутрь печки, образует своего рода сталактиты, которые частично сгорают, частично затвердевают, перекрывая собой поток уходящих газов, пока не закроют его совсем. И сделать с этим почти ничего нельзя. Либо сушить дрова, либо повышать температуру горения печки, что приведет к уменьшению времени горения одной закладки топлива, по крайней мере, вдвое (почти как обыкновенная буржуйка), либо периодически прожигать печку «до красного каления». Вот такой расклад.
Что можно порекомендовать для уменьшения или хотя бы нейтрализации этих негативных факторов:
1. При монтаже дымохода собирайте трубы не по ходу движения газов, а наоборот. Это убережет ваши полы от сконденсировавшихся смол, которые вытекают буквально из любой дырочки в дымоходе. Тогда они будут возвращаться назад к печке по мере прогрева дымохода, и большая их часть будет сгорать.
2. При организации пространства вокруг печки учитывайте возможный периодический нагрев её до очень высоких температур. Конечно, это элементарные правила пожарной безопасности, но многие пренебрегают ими.
3. При монтаже дымохода предусмотрите, чтобы он легко разбирался и собирался, например на саморезах, и чтобы к нему был облегчен доступ. Тройника для очистки от сажи и конденсата будет недостаточно.
4. Поэкспериментируйте с режимами работы печки, для того чтобы найти оптимальную температуру её горения с учетом влажности ваших дров. Оценить качество сгорания топлива можно, осмотрев верхнюю часть топки внутри печки, после её остывания. Если вы увидите наросты, сталактиты из застывшей смолы, значит нужно либо повышать температуру горения, либо периодически прожигать печку, чтобы избежать дальнейшего её засорения.
5. Постарайтесь найти оптимальный режим работы печи: наибольший по длительности горения, с наименьшей степенью засорения. Идеально, если вы будете прочищать печку и дымоход, хотя бы раз в три месяца, а лучше два раза в год.
Справедливости ради, надо отметить, что производитель знает об указанных мною недостатках своих печей, по крайней мере, «Профессор Бутаков», и пытается с ними бороться. Так было анонсировано устройство для печей длительного горения, равномерно распределяющее вторичный воздух по всему объему печи. Также у новых печей появилась точная тонкая настройка подачи первичного воздуха, что улучшает регулировку режима горения.
Напоследок скажу, что использование топливных брикетов на основе древесной щепы и опилок намного облегчает жизнь владельцам печей длительного горения, вот только цена вопроса.
Надеюсь, что вы не зря потратили свое время на чтение моего грустного и поучительного рассказа. Мира и тепла вашему дому.
Подскажите пожалуйста,печь Профессор,разбили стекло в дверце.Можно ли его поменять или какие еще варианты?
Валентина, конечно можно. Можно заменить как отдельно стекло, так и дверцу полностью на такую же или без стекла. Вам лучше обратиться с этим вопросом в магазин, где Вы покупали печь, или в специализированный магазин печей и каминов, если Вы покупали печь в строительном супермаркете. Там же Вы сможете найти необходимые материалы для самостоятельного ремонта. Главное, не бояться спрашивать.
спасибо автору за освещение темы , как раз собиралс брать такую печь , до этого ставил дверцу со стеклом с регулируемой подачей воздуха , в кирпичную печь , так вот смолы постоянно осаживались на стекле и дверце , дымоход тоже весь забился , но длительность горения дров увеличилась в 4 раза , все таки проблема от недостатка воздуха в процесе горения
Мечтал заменить Футерованную буржуйку (с установленным на варочную поверхность баком с водой)на красиво рекламированую печь ДЛИТЕЛЬНОГО горения. А правдой-маткой спугнули. Остаюсь с проверенной старушкой! Как буду жить без мечты… А за антирекламу лично от меня спасибо.
Приобрели печь длительного горения.. Дом постоянного проживания. Осенью почти все хорошо (кроме того, что конденсат течет по трубам)., но как только стало подмораживать началась куча проблем. Как только поставим на длительное горение, сразу же начинает течь конденсат… Все трубы черные. Далее где-то через 1-2 недели забилась труба, нет тяги. Приходится прочищать дымоход. В результате весь дом в саже.. При закладке дров клубы дыма в дом летят. Периодичность прочистки в зависимости от температуры раз в 1-2 недели.. Дров идет ничуть не меньше, чем в буржуйке.. Летом планируем ставить кирпичную печь..
Спасибо ! Было приятно почитать умные мысли людей. Так хотелось видеть огонь через стекло…даже пока ничего не придумала Наверно дедовские идеи лучше.
А мне в магазине ответили -сейчас есть средство предотвращающее образование конденсата в дымоходе.
Возможно, Нина, современная химия творит чудеса. Но надо бы уточнить какого именно конденсата, если водяного пара, то да — с этим проблем не будет. А вот конденсат горючих летучих веществ, выделяющихся из дров, с этим как бороться? Но, повторю, все возможно…
Думаю над вариантах отопления для дачи. Нужно что то легкое (под полом цокольный этаж без пьедестала под печь) и компактное, чтобы не занимало много места. Предполагал подобную печь. Сейчас понял, что не вариант. Не хотелось бы прочищать чаще раза в год. А лучше совсем не прочищать )
В случае использования очень сухих дров проблем с печью не должно возникать?
Может для того чтоб получить очень сухие дрова, сделать сарай обернутый брезентом? Солнце сильно припекает и внутри стоит сильный жар. Встречал такие.
Выше вы советовали как альтернативу другие варианты.
Один из них был «печь, но специально рассчитанную на сжигание угля».
С ней можно будет избежать проблем конденсата? Полностью или просто прочисток нужно будет меньше?
Дмитрий, собственно, как дачный вариант такая печь не так уж и обременительна, если Вы предполагаете топить её раз-два в неделю в зимний период. При использовании сухих дров такая печь будет забиваться значительно медленнее, так что вполне возможно, что Вы будете прочищать её не чаще раза в год. Еще медленнее она будет забиваться при использовании брикетов или пеллетов, использование которых при периодическом, а не постоянном протапливании не так уж и дорого.
Насчет обернутых брезентом сараев, увы, даже не слышал, и ничего не могу сказать об этом. Но по здравому смыслу там все равно должна быть вытяжная вентиляция, хотя бы естественная.
Уголь сам по себе довольно сухое топливо, его влажность, как правило, поверхностная: дождь или снег. Соответственно, чем крупнее куски угля, тем меньше поверхностная влажность. Самая влажная — угольная пыль, и именно из-за неё больше всего проблем в печах, использующих уголь. Она, при высокой влажности, сгорает не полностью, забивая дымоходы, и это самое страшное, потому что в любой момент она может воспламениться вне печи. Так что чистить все равно придется. Конденсата будет меньше, но пыль…Хранить его обязательно нужно под навесом или в проветриваемом сарае.
Статья ответила на мои многочисленные вопросы по поводу печей длительного горения. Сам эксплуатирую печь «Инженер» профессор Бутаков уже года 4. Печь предназначена в том числе и для топки углем. Очистка дымохода и печи примерно 2 раза в год. Дом сезонного проживания (с апреля по ноябрь). Но вот проблема с верхней частью дымовой трубы. Поверх металлической трубы одел трубу с полимерным покрытием (под цвет крыши) с зонтиком. После этого зона профлиста крыши от трубы по всему листу покрылась ржавчиной со смолистыми отложениями. Я так понимаю это выброс конденсата. Вся труба утеплена, в том числе и уличная часть. Прошу подсказать что предпринять?. Снять зонтик, снять утеплитель, или вообще убрать все украшения? Спасибо!
Здравствуйте, Владимир. Нет, снятием «украшений» Вы ничего не решите, а сделаете только хуже. Проблема в низкой температуре уходящих газов и в высоком содержании смол в топливе. Поднять температуру можно только изменив режим горения, приоткрыть поддувало для повышения температуры горения, правда тогда длительность горения уменьшится. Второй способ: применять топливо с низким содержанием влаги и смол: очень сухие дрова, пеллеты, топливные брикеты, сухой высоко калорийный уголь.
Если честно, у меня те же проблемы, правда основная часть смол оседает в начале кирпичной трубы, поэтому чистить её довольно просто, используя «чистку» — специальный лючок в трубе.
Senovad кстате да вы правы надо сухие дрова закладывать это однозначно, и в добавок раз в 5 топок прожигать печь. Одну закладку в сильном режиме без тления.В низу ролик там мужик подробно объясняет http;//www.sovershenstvo-mysli.ru/energoeffektivnost/avtonomnoe-otoplenie.html
Спасибо за своевременную информацию ,а то хотел заказать чудо-котел-диво,теперь не буду.
Эксплуатируется Булерьян уже 4 года, топлю дровами 100-летней выдержки. никаких проблем. Печь на фазенде. Когда сильные морозы, то с 5ГрС до 18 нагревается часа за 4 при 3-х закладках, дрова горят достаточно быстро, самое большее часа 3. Но зато на следующий и т.д. дни достаточно одной закладки, не считая растопочной, в основном хворост, чтобы довести температуру до 25-27 гр., если заложить 2-ю закладку то доходит за 30 гр. при темп наружного воздуха до -10 гр. Долго, до 9 часов, горят сырые дрова, но от них жар, конечно прёт, но и грязи куча(в трубе).
Чищу дымоход один раз в сезон.
Хочу в ответ автору статьи рассказать свою историю:
Мы приобрели печь длительного горения «нормаль-2» и поставили ее в бытовку, чтобы пока строится дом — жить в тепле, а потом перенести ее в дом. Устанавливали сами(я и супруга), без всякого опыта. Трубу взяли с запасом над бытовкой она возвышалась на 3 секции.
Жара было чрезмерно много, тлела долго. Вытяжка дыма всегда была отменная — пользовались 2 года. не чистили ни разу. накаких проблем с внутренним нагаром. трубу ставили «по воде»-внутренними вставками стыков вниз. Готовили, подогревали на ней — без проблем.
Сгорела бытовочка от упавшей свечки, жили без электричества. Все, вспоминаем с супругой как там было уютно…
И еще, забыл дописать. Дрова использовали какие-попало, сжигали паллеты из под пеноблоков, палки, срезанные кусты, купили березовых дров, сложили кучей во дворе, накрыты они были снегом. подкладывали сырые. Надо было только иметь на розжиг одно – два полена расщепленые с бумажкой.. Для этого порядка 30-40 колотых дровяных палочек стояло у нас за печкой, сохло. за дня три-четыре высыхало полностью
Для таких печей нужно использовать годовалые дрова, т. е. до покупки такой печи побеспокойтесь о годовалых дровах. Если имеются 2-х годовалые то просто песня. Конечно дрова должны быть уложены с доступом воздуха и защищены от дождя.
здравствуйте! Не подскажите, можно ли при установке булейрана в цокольном этаже обойтись наружным дымоходом не более 2м? Спасибо
Здравствуйте, Алексей.
Сомневаюсь. Тяга дымохода зависит от его вертикальной длины и не зависит от места расположения самой печи. Для различных печей есть минимально допустимая тяга, которая иногда измеряется для простоты минимальной высотой дымохода определенного диаметра. Для булерьяна, так же как для других печей длительного горения, тяга дымохода очень важная составляющая правильного использования печи, особенно при использовании тлеющего режима (длительного горения). Так что, если Вы собираетесь использовать булерьян в качестве «буржуйки», пожалуйста — можно делать дымоход любой длины, хоть 1 метр, если же Вы будете использовать его по назначению, как печь длительного горения, тогда будьте добры соблюдать правила, иначе ничего не получится.
Здравствуйте! Нужен ваш совет.
После вашей статьи заинтересовался котлом длительного горения и нашел в нете котел «Траян» Хочу сварить этот котел сам, (купить котел-не имею средств ) практический все нужные мне параметры я нашел. Кроме одной: диаметр трубы подвода вторичного воздуха и диаметр отверстий в этой трубе. Подскажите пожалуйста какую трубу использовать. Я рассчитываю сдеать котел на 180м². Есть ролик по этому котлу в ютубе.
Заранее спасибо. Успехов Вам!
Здравствуйте, Ринат.
В результате неудачных попыток я так и не понял принцип подвода вторичного воздуха в камеру сгорания котла «Траян». Похоже, все таки естественной тягой (другой тип — это эжекционный подвод). Если я прав, то диаметр трубочки подвода вторичного воздуха около полудюйма, внутренний диаметр 8-10 мм. Для эжекционного подвода — внутренний диаметр 4-6 мм. Диаметры отверстий (перфорации), если Вы хотите сделать равномерное распределение вторичного воздуха по камере сгорания, от 3 мм в начале до 6-7 мм ближе к выходу (дымоходу).
Желательно предусмотреть возможность тонкой регулировки как первичного, так и вторичного воздуха, потому что количество воздуха зависит еще и от первичной влажности используемых дров, а это величина не постоянная.