Обратный клапан: особенности установки.
Хитрости сантехника
Пружинный обратный клапан – замечательное устройство, простое, надежное и полезное. Его свойство, пропускать воду только в одну сторону, очень полезно при организации потоков в водоснабжении и отоплении.
На ТЭЦ (теплоэлектроцентрали), где я работаю, много обратнозапорных клапанов, принцип работы которых основан на использовании силы тяжести (в них нет пружин). Естественно, что пространственная ориентация при установке этих клапанов имеет огромное значение, иначе они просто не будут работать.
В устройстве обратных клапанов, применяемых в бытовой сантехнике, используются подпружиненные мембраны, что вроде бы как отвязывает нас от его точной ориентации в пространстве. Т.е., по идее, без разницы как ставить обратный клапан, он должен работать в любом случае. Я тоже так думал, пока не потекло, слава Богу без последсвий…
Увы, пружина, установленная в обратном клапане, настолько слаба, что она не в силах противостоять отложениям и грязи, образующимся со временем на мембране и стенках обратного клапана. Но если заменить пружину более мощной, тогда теряется смысл обратного клапана: он с трудом будет пропускать воду в одну сторону, и совсем не пропускать – в другую.
Поэтому, к великому сожалению, если вы не хотите сюрпризов и проблем с вашей системой в далекой и не очень перспективе, ставьте обратный клапан вертикально, стрелочкой вверх. И чем ближе стрелочка к вертикали, тем дольше ваш обратный клапан будет работать без нареканий.
Да что ж Вы такой злой??? я тут выстроила такую теорию, красиво сложила цифры… Можно сказать, что открыла новый закон гидродинамики, а Вы опять все сломали))).
А если серьезно и честно, я так и не поняла — на какие технические характеристики нужно опираться, делая выбор насоса для конкретных условий? Если давление воздуха в ГА- нипричем, настройки реле — тоже, то что — причем?
Предположим, что завтра я перееду в 4-этажный особняк с джакузи на 4-ом этаже…Как выбрать и настраивать насос, чтоб в нужном месте иметь нужное давление в водопроводе? Но это вопрос уже просто чтоб понимать, для удаления *черных дыр* в моих знаниях, так сказать…
На пока этот вопрос последний, возможно возникнут следующие в процессе переделки и устранения ошибок. Но не думаю. Вы так все *разжевали*, что *проглотилось* легко и с аппетитом. Осталось достичь совершенства в душе)))в промежутках между хлопотами по саду и огороду.
хм…нашла у Вас целый раздел, посвященный выбору насоса….сажусь читать…и снимаю пока свой последний вопрос…
Да, Наталья, выбор насоса как раз в том и заключается, чтобы подобрать его так, чтобы в основных режимах работы системы насос работал, поддерживая баланс расхода и давления. Если взять насос слабее, то получим хилый расход с никаким напором из смесителей. Возьмем «с запасом» — получим циклическую работу насоса с постоянными перепадами давлений (то больше, то меньше), а в пределе (и такое встречалось) выход насоса из строя из-за неявного сухого хода. Иногда, такую проблему можно решить с помощью продвинутой автоматики. Но такая автоматика — пока очень дорогая (инверторная).
А для того, чтобы получить требуемые (нужные) характеристики насоса, нужно сделать предварительный гидравлический расчет системы, желательно, с учетом всех её особенностей, нужными расходами и давлениями из смесителей. И уже на основе этого расчета подбирать насос.
Кроме того, для некоторых систем нужно сделать несколько расчетов для различных «контрольных точек» системы. Это актуально для места установки насоса, места расположения автоматики, место установки ГА (если есть), места установки бойлера (котла) и собственно, смесителей. Эти точки могут быть одни и те же (НС в сборе), а могут быть разными с приличными расстояниями между собой.
Был такой расчет. От погружного насоса до автоматики — 40 метров, от автоматики до ГА — еще 30, от ГА до смесителей еще метров 15 — разводка по дому. Все эти расстояния нужно было учесть для правильной настройки, чтобы получить рабочую систему с нормальными расходами и давлениями из смесителей и отводов от системы.
И снова здравствуйте, уважаемый Senovad.
Мне уже кажется, что я никогда не доделаю свою систему. Опять проблемы (((.
Ситуация в следующем.
Моделировала случай *нет воды в водопроводе*. Перехожу на резерв из бочки. Насос делает забор воды несколько раз нормально, а на последней *порции* получается следующее.
Идет забор воды насосом. Уровень воды опускается ниже всасывающего патрубка. Насос начинает всасывать воздух. Но воды в насосе уже хватает, чтоб не дать сработать реле сухого хода. И не хватает для набрать давление отключения. А насос, не выключаясь, молотит без остановки хоть и вечность (ну, или до сгорит, или сработает защита в двигателе). Реле установлено на трубе подачи насоса, труба — горизонтальный участок. Реле *вверх головой*, штуцером вертикально вниз. (Кстати, есть ли какие рекомендации по его установке? например, как с ОК?).Если я правильно понимаю, мне нужно что-то, что остановит насос независимо от давления в нем.
Может, перенести (скорее, купить второе) реле на штуцер забора воды в бочке? При снижении уровня воды в сечении штуцера, как только в верхней части окажется воздух — реле сработает? Или это опять мои фантазии недоучки?
Либо нужен какой-то датчик наличия-отсутствия воды, чтоб разомкнуть питание насоса ниже определенного ее уровня. Вы знаете такие? Можете подсказать?
Обычный аквариумный поплавок с релюшкой, установленный в уровне штуцера всаса бочки, для отключения насоса?
Какое может быть решение, чтоб дешево и сердито? (((
Спасибо и извините за назойливость.
Здравствуйте, Наталья.
Ну что Вы, какая назойливость. Мне уже порой скучно без Ваших вопросов 🙂 .
А по поводу реле… Вы написали все: где стоит, как стоит, куда может быть стоит его переставить… Не написали только самого главного: какое реле у Вас стоит. По косвенным признакам я могу предположить, что это реле типа LP-3, распознающее сухой ход по падению давления ниже определенного настраиваемого давления, но вдруг я ошибаюсь. Потому как реле «сухого хода» — великое множество. Чуть меньше принципов, по которым эти реле собственно определяют сухой ход. И у всех у них свои «заморочки», потому их и много.
И если я прав по поводу типа установленного у Вас реле, то:
Во-первых, такие реле можно настраивать, изменяя минимальное давление срабатывания в диапазоне от 0 до 3 атм. По умолчанию там стоит 0,5 атм.
Во-вторых, для определения минимального давления у насоса нужно посчитать высоту столба воды за насосом, т.е. на напорной линии, прибавив к нему минимальное давление холостого хода насоса. Как правило, это те же 0,5 атм.
В-третьих, это реле представляет собой реле давления наоборот. Т.е. оно отключает насос не при повышении давления до порога отключения, а при понижении — ниже определенного настраиваемого уровня. И, кстати, поэтому (что оно аналогично реле давления) его лучше ставить штуцером реле вниз (отвод-штуцер от трубы — вверх), чтобы проходящая по трубе грязь не оседала в датчике давления реле.
В-четвертых, да, недостаток этого реле сухого хода в том, что при частичном наборе насосом давления (сначала вода была, а потом закончилась) оно не срабатывает. Штатно, оно нормально работает, при правильной настройке, только при открытых кранах потребителей. Ну, что поделаешь, вот такое оно. Зато — дешево, сердито и понятно. У других реле защиты — свои собственные недостатки. Не хуже, не лучше — просто другие.
Переставлять это реле на всас насоса нельзя, потому что при работе насоса на всасе давления или нет совсем, или оно отрицательное, т.е. там разрежение или вакуум. Там может быть положительное давление только в случае подпора, например из центрального водопровода. Но величину этого подпора очень сложно определить, т.к. она меняется в зависимости от точки измерения, расхода (производительности) насоса в каждый конкретный момент, пропускной способности подводящей трубы и прочей… Но ради эксперимента — Вы можете попробовать 🙂 . Даю почти сто-процентную гарантию, что результат Вас удивит…
Перечислять принципы работы реле сухого хода — не хочется (лень). Все датчики уровня для бытового использования — это, как правило, самоделки «самоделкиных», поставленные на поток. Я сам для себя сделал таких пару штук, работающих по разным принципам. Если хоть немного разбираетесь в электричестве, это не представляет труда. Единственное, что замечу ради Вашей безопасности, все датчики, использующие электропроводность воды, должны быть слаботочными. Иначе, Вы помоете руки только один раз и то не до конца 🙂 (мрачный юмор 🙁 ).
Поплавковый выключатель (такие есть в продаже) можно поставить, если это позволяет уровень воды в баке до всасывающего штуцера. Как правило, это не так. Необходимый минимум уровня воды при этом 20-25 см (и то — нет гарантии, что будет работать), а это довольно много для бытовых баков. Поэтому, я даже не слышал, чтобы «лягушки» (поплавковые выключатели) использовались в таких целях. Хотя это — просто, дешево и сердито.
Да, реле LP-3. Но экспериментировать уже нет сил. Хочется доделать и пользоваться. Накопала на АлиЭкспрессе девайсов для дешево и сердито. Поплавок и контроллер для выключения насоса при падении уровня воды до критического. Поплавок очень миниатюрный.
Мне кажется это будет самое . А вы что скажете?
Это не поплавок, Наталья, а датчик уровня, который, как я понимаю, без контроллера не работает. Ну, а так — да, можно сделать. Не знаю, насколько это надежно, но сделать можно… Как-то я никогда не думал об «Али-Экспресс», все сам, да сам… Отстал я от жизни 🙂 …
Сходила по данной Вами ссылке. У меня тоже теперь получается такое. Наполнение через шаровый поворотный кран с электроприводом с управлением от штанги с герконами. Так как, новая *лягушка*, которую я купила для своих целей, не справляется. Она просто не перекрывает воду до конца. После 4-х потопов в гараже я решила потратиться на автоматику. Уже заказала и жду комплектующие. А позавчера возникла и выше описанная ситуация. Странно, что я сразу не продумала, что так может быть. Была уверенна, что реле защиты сух. хода сработает как только насос начнет захватывать воздух. Но не тут-то было.
Теперь, похоже, придется дозаказывать.
Кстати, я уже заменила часть трубопровода с мп 20 на пэ 25. И водичка, действительно. побежала веселее. Представляю, какой напор у меня будет, когда я сделаю отдельную ветку для котла ))). На все сразу нет ни времени, ни денег, ни сил.
Здравствуйте! Ищу совета знатока) Подключается вода из колодца в дом, на зиму придется осушать систему так как в доме часто никого нет и температура падает до минусовой. Хочу поставить обратный клапан уже в доме, а перед ним кран, открыв который можно «спустить воду» в колодец. Насос погружной, доставать не планировалось (зимой проблематично будет доставать-опускать когда надо, а без воды совсем не охота сидеть). Не возникнет ли проблем? Все советуют ставить клапан сразу за насосом, но так точно промерзнет, если не в доме то труба над водой точно.
Здравствуйте, Владимир.
Нет, не возникнет, если по вертикали от обратного клапана до уровня воды (не насоса, а именно воды) меньше 8-9 метров, а соединения ниже обратного клапана будут герметичными «на воздух». Если эти условия не будут выполнены, то при работе насосной станции, особенно после длительного простоя (например, после ночи), Вы будете получать порцию воздуха в систему, попавшего в трубу из-за не герметичности соединений ниже обратного клапана. Потому что воду в трубе от уровня воды до обратного клапана будет держать внешнее атмосферное давление. И в случае не герметичности соединений или превышения возможностей атмосферного давления (больше 9-10 метров), оно просто не сможет этого сделать. Уровень воды в трубе опустится, её место займет воздух, который Вы и получите при следующем включении насоса.
А в принципе, так сделать можно. Как и некий промежуточный вариант, например, со спускником в колодце, если это возможно. Не забудьте только сделать такой же дренаж-спускник и перед обратным клапаном для спуска воды из системы самого дома.
Спасибо большое, кран перед клапаном добавил в схему, не учел сначала такой момент.
Может ли у поверхностной насосной станции рабочее давление
зависть от диаметра всасывающей трубы. Стояла 25 поставил 32
стала хуже набирать давление.
Может, Николай. Только, по идее, станция должна набирать давление лучше, а не хуже. Но здесь важны нюансы, т.к. это всасывающая линия. А именно… К сожалению, Вы не сообщили никаких подробностей переделки, поэтому придется гадать. Что может быть?
Например, на всасывающей линии стоит длинная труба ПНД, тогда 32ПНД имеет меньшую жесткость, чем 25ПНД. И 32ПНД просто сплющивается под действием разрежения, создаваемого насосом, в то время как 25ПНД лучше сохраняла свою форму. В результате, получается, что, не смотря на увеличение диаметра, такая замена, фактически, привела к его уменьшению из-за сплющивания трубы.
Тоже самое получится при некотором нарушении геометрии всасывающей линии. Т.к. 32 труба имеет большее сечение, то при нарушении геометрии возможные «воздушные карманы» тоже получатся больше. Соответственно, насосу будет тяжелее поднять воду при наличие большего количества воздуха во всасывающей линии.
Ну, и так далее… Нужно смотреть, что конкретно могло привести к ухудшению работы насоса. И это точно не увеличение диаметра, а что-то другое.