Гидравлический расчет для выбора насосной станции.
Водопровод., Дом., Насосы.Здравствуйте уважаемые читатели «Сан Самыча«. Смешно иногда слушать продавцов-консультантов, когда они пытаются искренне помочь «правильно» подобрать насосную станцию. Глубина всасывания, напор, расход, мощность электродвигателя, рассчитывая характеристики на ходу, они умудряются все перепутать и запутаться самим. Для нас, уважаемый читатель, важно понять, что производитель указывает максимально возможные характеристики насоса. И они, конечно, связаны с параметрами Вашей системы водоснабжения, но они не совпадают, и не могут совпадать.
Да, насос способен поднять воду с глубины в восемь метров, но тогда смело скидывайте с напора те же восемь метров или 0,8 бар (атмосфер, кгс/см2).
Да, насос выдаст 45 метров напора (4,5 бар, атм., кгс/см2), но при условии, что Вы не будете с него требовать расхода вообще, а источник воды будет на уровне насоса.
Да, насос будет перекачивать 50 литров в минуту (3 куб. метра в час), но тогда грех добиваться от него хоть какого-то давления. Радуйтесь, что он выдает Вам эти пять ведер в минуту!
Впрочем, производитель и не скрывает этого. В любом паспорте насоса и насосной станции можно найти зависимости расхода от давления на напоре данного насоса, оформленные в виде графика или таблицы. А уже сам покупатель решает: устраивают его данные характеристики или нет.
Что нужно для расчета характеристик насоса?
Для расчета необходимых характеристик насоса нужны некоторые сведения о будущей системе водоснабжения. И мне кажется, Вы, как хозяин своего дома без труда озвучите или выясните их.
К этим сведениям относятся:
— расстояние по вертикали от зеркала воды источника водоснабжения до предполагаемого места установки самого дальнего смесителя в метрах. Причем желательно учесть сезонные колебания этого расстояния и, так называемые, динамические, когда зеркало воды опускается из-за того, что Вы берете воду. Чем точнее Вы определите это расстояние, тем точнее будет расчет, потому что вертикальная составляющая потери напора, обычно, самая большая.
— расстояние по горизонтали от источника воды до самого дальнего смесителя, рассчитанное исходя из предполагаемого маршрута прокладки трубы. Это расстояние можно измерить не так точно, точность плюс-минус один метр вполне сойдет.
— примерное предполагаемое место установки насоса или насосной станции в сборе. Соответственно, с вертикальным расстоянием, желательно, определиться поточнее.
— диаметры и материал предполагаемых к использованию в системе труб. Сейчас, обычно, используют пластиковые трубы, а у них у всех примерно равные показатели шероховатости, поэтому, по большому счету, значение имеют только диаметры предполагаемых труб и их длина. К слову, распространенная в интернете формула для расчета водоснабжения: 10 метров горизонтальной трубы равно 1 метру по вертикали, мягко сказать, не всегда верна. В дальнейшем я расскажу почему.
— Желательно, конечно, определиться с количеством уголков, тройников, кранов и других элементов системы, называемых «местными сопротивлениями». Но я понимаю, что это довольно сложно, по крайней мере, на данном этапе. Поэтому, по нашему обоюдному согласию, заменим это все, скажем, 10-процентным запасом по напору.
Ну, а при монтаже системы, не забывайте простое правило: Чем меньше соединений, тем меньше вероятность, что у Вас что-то потечет. К этому стоит добавить, что и потери напора тоже будут меньше.
Да!!!, и самое главное, Вы должны определиться, сколько потребителей (смесители, душ, бачок унитаза, стиральная или посудомоечная машина, уличный кран для полива и прочее) будут у Вас работать одновременно без существенной потери напора. Потому что от этого очень многое зависит.
Ниже, я собрал в таблицу потери напора в горизонтальной пластиковой трубе длиной 10 метров в зависимости от диаметра трубы и количества потребителей, рассчитанные с помощью специальной программы. По-моему, получилось очень показательно.
Потеря напора в метрах водного столба на горизонтальном участке пластиковой трубы длиной 10 метров в зависимости от внутреннего диаметра трубы и количества потребителей.
Внутренний диаметр трубопровода |
12 мм |
16 мм |
20 мм |
26 мм |
1 потребитель (расход 0,2 л/с или 12 л/мин) |
4,05 |
1,0 |
0,35 |
0,1 |
2 потребителя (расход 0,4 л/с или 24 л/мин) |
14,09 |
3,49 |
1,16 |
0,33 |
3 потребителя (расход 0,6 л/с или 36 л/мин) |
29,49 |
7,23 |
2,52 |
0,7 |
Из таблицы видно, что формуле: 10 метров горизонтальной трубы равно 1 метру вертикальной, соответствует только труба внутренним диаметром 16 мм (это металлопластик или полипропилен наружным диаметром 20 мм) в расчете на одного потребителя. И это правило никак нельзя назвать универсальным.
Стоит также добавить, что, даже заменяя участки существующей системы на трубы большего диаметра, Вы, тем самым, снижаете сопротивление трубопроводов системы в целом, увеличивая напор на выходе из смесителей.
Пример расчета характеристик насосной станции.
«Все это хорошо, — скажете Вы, — Но как же считать?!» Давайте посчитаем вместе.
Задача. Сделать гидравлический расчет водопроводной системы при условии что:
— Имеется скважина глубиной 18 метров, зеркало воды в которой находится на глубине не больше 10 метров от поверхности земли.
— Насос или насосную станцию предполагается поставить над скважиной в кессон глубиной 2,5 метра.
— От скважины до дома расстояние 13 метров.
— Внутри дома предполагаемое горизонтальное расстояние по маршруту прокладки трубы – 9 метров.
— Предполагаемые вертикальные расстояния: от пола до смесителя – 1,1 метра, от пола до излива душа – 2.2 метра, от уровня земли до пола – 1,2 метра.
— Предполагаемая труба на всасе насоса: металлопластик наружным диаметром 26 мм и длиной 10 метров. На напоре: от насоса до дома – полиэтилен наружным диаметром 25 мм, длиной 18 метров, разводка в доме – полипропилен наружным диаметром 20 мм, длиной 9 метров.
— Рассчитывать нужно на использование одновременно двух потребителей.
Для начала, давайте приведем в порядок все эти сведения. Общее вертикальное расстояние от зеркала воды до самого дальнего потребителя (излив душа) будет равняться:
10 м + 1,2 м + 2,2 м = 13,4 метра.
Расстояние по вертикали от насоса до зеркала воды:
10 м – 2,5 м = 7,5 метров.
Горизонтальные расстояния нам, собственно, нужны только для определения длины труб, а эти сведения у нас уже есть. Длина трубы на всасе, которую нужно учесть при расчете – это расстояние от зеркала воды до насоса, т.е. 7,5 метров. В принципе, насос должен осилить эти метры, но это число нужно запомнить и проверить перед поиском подходящего насоса.
Общая потеря напора по вертикали нами уже определена, это 13,4 метра. Теперь найдем потерю напора в трубах из-за движения по ним воды. Металлопластиковая труба наружным диаметром 26 мм имеет внутренний диаметр 20 мм, такой же внутренний диаметр у полиэтиленовой трубы, которую предполагается проложить от кессона к дому, поэтому:
18/10*1,16 = 2,088 м
Это потеря напора в полиэтиленовой (ПНД) трубе, ведущей к дому.
Особо не мудрствуя, я взял потерю напора для этого диаметра, 20 мм, и двух потребителей из своей же таблицы и нашел потерю напора для нужной нам длины трубопровода, помня о том, что в таблице указана потеря напора для длины в 10 метров.
Однако для оценки стабильности работы насоса нужно найти полное сопротивление трубы на всасе:
7,5/10*1,16 = 0,87 метра
и общая потеря напора на всасе будет равна:
0,87 + 7,5 = 8,37 метра,
что очень близко к критическим 9 метрам, максимально возможной глубине всасывания насоса. Поэтому, желательно, либо увеличить глубину кессона, хотя бы до 3 метров, либо использовать насосную станцию с внешним эжектором, что намного дороже. Еще вариант, увеличить диаметр всасывающего трубопровода до 32 мм, тогда общее сопротивление трубы уменьшится.
Давайте выберем вариант по надежней: увеличим диаметр трубы на всасе, поменяв её на металлопластик с наружным диаметром 32 мм (внутренний, соответственно, 26 мм) и «опустим» кессон на полметра. Общая высота подъема воды при этом нисколько не изменится. Мы лишь подвинем насос поближе к воде.
7/10*0,33 = 0,231 метра, и
7,0 + 0,231 = 7,231 метра,
Что уже вполне приемлемо, и с поиском нужного насоса, скорее всего, проблем не будет.
Полипропиленовая труба с наружным диаметром 20 мм имеет внутренний диаметр 16 мм, и потеря напора на ней составит:
9/10*3,49 = 3,141 метра
Теперь сложим все, что мы вычислили:
13,4 + 2,09 + 0,23 + 3,14 = 18,86 метра
И прибавим к этому оговоренные нами ранее десять процентов на потерю в местных сопротивлениях:
18,86 +10% = 20,75 метра.
Но это лишь тот напор, который должен преодолеть насос, чтобы вода просто полилась из смесителя. Чтобы вода пошла из смесителя под напором, к этому нужно добавить так называемый «свободный напор». По стандартам он должен быть не меньше 3 метров, исходя же из практических соображений, лучше закладывать в расчет число побольше, в разумных, конечно, пределах, например, 15 метров. Этого хватит на преодоление сопротивления в различном подключаемом нами оборудовании: бойлер, стиральная и посудомоечная машина и т.д.
Таким образом, мы получаем желательные характеристики насоса:
20,75 + 15 = 35,75, т.е. примерно 36 метров,
Но не меньше 20,75 + 3 = 23,75, т.е. примерно 24 метра.
При этих напорах насос должен выдавать нам 24 литра в минуту или 1,44 кубометра в час.
Напомню, это не те характеристики, которые написаны на шильдике насоса, а те, которые насос должен реально выдавать при этом напоре и расходе.
Как это узнать? Читаем дальше…
Доброго дня!подскажите пожалуйста!? дом в деревне с соседями но с водопроводом.давление никакое ,засекал 2 литра в мин. при хорошем напоре 4 литра.Сейчас пристраиваю к дому душевую и туалет.какую насосную станцию можно применить в данной ситуации.только не накопительный бак.вход из водопровода труба диаметром 32мм.
Здравствуйте, Валерий.
Можно и без накопительного бака, напрямую подключить насосную станцию к водопроводу. А в каких Вы отношениях с соседями? Не с теми, что соседи по дому, а с теми, что соседи по водопроводу? Вопрос — не праздный. Увы, имел честь наблюдать ссору соседей из-за таких вот вещей. Все как положено: крики, ругань, милиция. До мордобоя, правда, дело не дошло, но было близко.
Потому что, как только включится насос, у Вас вода появится и пойдет хорошим напором, а у соседей пропадет совсем, пока Вы не помоетесь. А станцию можно любую с минимальными характеристиками. Можно насосы для поднятия и поддержания давления. Они компактней, но обычно сделаны на основе вихревого насоса, который визжит при поднятии давления. С переходами же проблем быть не должно. Перейти с дюйма с четвертью на дюйм, потом на 25 (26) трубу и к насосу, где он будет стоять. Да, обратный клапан на всасе не забудьте поставить. Хотя у НС он может быть встроенный.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста подойдёт ли для полива Насос центробежный Euroaqua CPm190 при условиях, что высота всаса из речки 3м., дальность горизонтальной подачи воды до участка 150м., труба пластик 40мм., насос будет стоят на берегу (горизонтальный, поверхностный). И как посчитать напор воды на выходе? Спасибо большое!
Или подскажите пожалуйста другой вариант марки насоса, например “Насосы+” CPm 180… буду признателен!
Здравствуйте, Тарас.
Все зависит от того, чего же Вы хотите получить в результате. Т.е. «напор воды на выходе» из 150 метровой трубы зависит от расхода воды на полив. Если Вы будете использовать дождеватели или разбрызгиватели, работающие при давлении выше 3 атм, то общий расход воды на них не должен быть выше 4 м3/час. При этом хватит и насоса CPm 180 (харьковчане даже маркировку импортную не меняют). Насоса CPm190 может хватить и на 5 м3/час из-за его большего напора. Так что — думайте.
В целом, потери напора в 150 метровой трубе: при расходе 1 м3 — 0,1 атм; 2 м3 — 0,3 атм; 3 м3 — 0,6 атм; 4 м3 — 1,1 атм; 5 м3 — 1,6 атм; 6 м3 — 2,2 атм. Это если не сможете найти специальные программы для таких расчетов.
Спасибо за разъяснение уважаемый Senovad, хотим поливать, как со шлангов т.е. с «руки» — на огороде будет разводка на 3-4 точки (шланг обычный резиновый дюймовый) и в эти же точки будем подсоединять разбрызгиватели. И простите может за немного не корректный вопрос, я не могу чего-то понять,как можно хоть примерно прикинуть-какой напор «струя» в метрах будет на выходе из 150 метровой трубы при использовании этих насосов? Если не сложно, то подскажите пожалуйста, заранее благодарен!
Что ж, Тарас. Я почти все для Вас разложил. Надеялся, что «простые арифметические действия» не так сложны. Но продолжим разговор. Насос CPm190 имеет максимальный напор в 47 метров, CPm 180 — 41 метр. Минусуем от этих метров 3 метра на всас и потери в магистральной 150-метровой трубе, которые я писал в прошлый раз, правда, в атмосферах. Напомню цифири, и теперь в метрах:
1 м3 – 1 метр; 2 м3 – 3 метра; 3 м3 – 6 метров; 4 м3 – 11 метров; 5 м3 – 16 метров; 6 м3 – 22 метра.
Для работы разбрызгивателей нужно давление не меньше 30 метров. Получается, что если пользоваться только дюймовым шлангом для полива с рук, то напор будет минимум 41-3-3=35 метров при расходе около 34 литров в минуту. Если поднять шланг вверх, то фонтан будет высотой около 15-20 метров. А если зажать пальцем край шланга, то еще выше :).
Дорогой Сеновад. Вижу Вашу активность в помощи самоделкиным. Такая проблем:дачному кооперативу ограничили эл. мощность на насоске со 100 кВт до 50 ти. Стоит центробежный насос 100 кВт. Наш председатель, далекий от техники и здравого смысла (хотя скорее это дикое желание «намыть» бабла, потому как течь в 340 метровой трубе, устраняется заменой трубы за счет дачников) человек, хочет просто заменить двигатель на 50 ти киловаттный, при этом у него есть сомнения в эффективности этого способа. Итак, исходные данные. Труба 150 мм, перепад по высоте 50 м, удаленность 2000 м. В былые времена напор был таким, что из 10ти метрового, резинового шланга 3/4 дюйма струя воды била на высоту 15 м вертикально вверх.
Интересуют Ваши мысли и комментарии по этому насосу
http://filter-ua.com.ua/centrobezhnie-konsolnie-nasosi/centrobezhnyj-konsolnyj-nasos-niso-80-50-250-37/
ааа, еще, труба 150 мм, 60 участков с отводами в 1 дюйм
Приветствую, Валерий.
Что ж, неплохой насос для Вашей ситуации. Предварительные расчеты показывают, что при расходе воды через половину точек потребления в 2 м3/час (нормальный расход при пользовании водой на один участок), напор будет примерно таким же, как и раньше, около 3,5 атм на точку. При включении 80% точек давление падает до 2,0 атм, но все равно остается вполне приемлемым для пользования. Струя воды будет бить вверх метров на пять.
Интересно, какой же насос стоял или стоит сейчас.
Здравствуйте Senovad! Нужен ваш совет. Нужно организовать подачу воды в дом из колодца, расстояние до дома около 45 — 50м. Участок не ровный (имеется ввиду ровно траншею не получится выкопать). На расстоянии 20м. есть подвал в котором можно установить насосную станцию. Расстояние в колодце до воды 3-4м. (поскольку летом воды становится меньше и уровень меняется). Потребителей воды 3 (стиральная машина, кран и туалет). В дом так же есть подвальное место где можно установить насосную станцию. Вопрос в том какой мощности насосную станцию использовать? Диаметр трубы? Где все же ее установить? Нужен ли для этого насос поскольку расстояние не маленькое? Заранее спасибо!
Здравствуйте, Роман.
Сразу оговорюсь, организация длинной всасывающей линии связана с некоторыми трудностями и соблюдением определенных правил при монтаже (подробности здесь). Поэтому, хоть 20 метров — это не такая уж и длинная линия, я бы предложил Вам рассмотреть возможность установки в колодец погружного насоса. Это проще, надежней и результат гарантирован, в отличие от такой же схемы с поверхностным насосом и длинной всасывающей линией.
Мощность же насоса здесь значения почти не имеет, потому что глубина всасывания насосов зависит от атмосферного давления и гидравлического сопротивления самой линии, плюс конструктивные особенности насоса (т.е. возможности насоса по созданию вакуума). Мощность — имеет значение для последующей передачи воды с определенными параметрами (напор, расход), необходимыми для работы системы.
Так что подумайте, какой насос ставить. А как только Вы определитесь с типом насоса, дальше все элементарно. Несложный гидравлический расчет, сопоставление своих возможностей и желаний по материалам, диаметрам и схеме размещения всего необходимого. Ведь чем больше диаметр труб и фитингов, тем дороже, зато меньше гидравлическое сопротивление и меньшей мощности нужен насос. И наоборот.
Здравствуйте.
Есть гидрофор бак 20литров, стоит в подвале, скважина прямо под гидрофором, зеркало воды 3 метра, от гидрофора до крана 1 метр горизонталь и 3 метра вертикаль. Планирую установить дополнительно унитаз, душ и умывальник в доме это гдето 3-5метра по горизонтали и 3 метра по вертикали каждый. Плюс хочу в баню подвести воду, до бани 45 метров по горизонтали и по вертикали 1 метр от гидрофора.
Вопрос:
1. хватит ли мощности гидрофора прокачать всё ( как посчитать требуемую мощность гидрофора)
2. какого диаметра трубу ложить до бани? в магазине говорят что чем меньше диаметр тем меньше потерь по давлению, предлагают брать Д20 PN10
3. как утеплить трубу до бани для использования в зимний период? Особенно интересуют какие краны ставить чтобы не лопались. Или как организовать сток воды из трубы чтобы не застаивалась там? может какой клапан существует чтобы не лазить постоянно в подвал для спуска обратки?
Здравствуйте, Артур.
Так в статье же все описано, просто нужно сделать более детальный гидравлический расчет. Отдельно для дома, отдельно для бани. И сбалансировать эти потери разными диаметрами труб. В общем:
1. Мощности то хватит однозначно, вопрос в другом, сколько и с каким напором будет идти вода. Именно для этого делается гидравлический расчет и определяются характеристики нужного насоса: напор и расход (производительность), но никак не мощность электродвигателя. Насосы то бывают разные.
2. Либо Вы их не правильно поняли, либо они, в магазине, сморозили откровенную глупость. Все ровно наоборот. Чем меньше диаметр трубы, тем БОЛЬШЕ потери по давлению и расходу. Поэтому Вам от дома до бани нужно тянуть трубу диаметром не меньше 26 мм, а лучше 32 мм. Но никак не 20-ку.
3. Закопать её нужно поглубже, примерно на глубину промерзания грунта в ваших краях или чуть глубже. И поставить на вход и выход трубы внутренние греющие кабели, чтобы они опускались вместе с трубой до этой глубины. Метра по 3-4 с обоих концов. Трубу перед закапыванием облачить в изофлекс (утеплитель такой для труб). А коренные краны со спускниками поставить поближе к тройникам с греющим кабелем (да на эти же тройники), тогда они не замерзнут и с ними ничего не будет.
Ничего сливать, никуда лазить в этом случае не надо. Но разве что в самой бане, выше греющего кабеля спустить воду, мало ли что. И вода пусть стоит. Застойную воду прогнать — дело пары секунд, если она Вам не нравится.
Есть и другие способы уберечь краны от замерзания, нужно будет написать. Я уж думал — весна — никому не интересно.
В целом. Как мне представляется, разводку по дому Вам нужно делать 20-кой. Магистраль на баню — 32 мм. Сама разводка по бане — тоже 20-ая, если будет. В этом случае потери в магистральной трубе будут незначительными (чуть больше 1 метра, 0,1 бар), и система в целом сбалансирована.
Ну, а точные параметры и характеристики посчитайте уж сами. Пример в статье есть.
Здравствуйте , Senovad . Подскажите пожалуйста , собираюсь забить скважину 16 м , до зеркала воды 8 м , что лучше мне купить станцию или самовсасывающий насос , чтобы сделать полив лента туман протяженностью 50 м , от насоса до ленты 10 м и может ли лента в конце давать рассеивание по 5 м в обе стороны ?
Здравствуйте, Елена.
Лучше всего, конечно, погружной насос… при 8 то метрах глубины. Но если скважина планируется узкая (абиссинский колодец, вроде бы только их «забивают»), то лучше просто насос, «самовсасывающий». А вот хватит ли у него (насоса) сил после подъема воды с восьми метров еще и надавить поливочную ленту длиной 50 метров, этого я сказать не могу, смотря какой насос и какая лента.
Насосная же станция может понадобится в том случае, если процесс хотелось бы как-то автоматизировать. Каким образом это сделать, опять же не берусь сразу Вам сказать. Это нужно решать по обстоятельствам и возможностям.
здравствуйте новая скважина металическая труба 108 10м пробурили 11 м зеркало воды от поверхности земли 5м погружной насос 2.500 л-час огород 150м длиной какую трубу пхв проложить через весь огород и какие выходы на тройниках под поливочный шланг у нас внутренний на 16млм
Здравствуйте, Сергей.
Честно… Ничего не понял… У насоса с расходом в 2,5 кубометра/час не известен напор (Вы не написали, а гадать я не умею). Огород длиной 150 метров — впечатлил, у меня такого нет :). При слабом насосе нужно класть трубу диаметром не меньше 40 мм. А с тройниками… я действительно не понял вопроса, может Вы где опечатались?
спасибо вам за развернутый ответ. хотелось бы узнать подробнее по 3 пункту. может есть схема как должно выглядеть? греющие кабеля это дорого наверное как в закупке так и при эксплуатации. мне в бане нужен один кран чтоб зимой не замерзал, я примерно представлял сделать какойто соединитель в бане на глубине 1 м вставить трубу чтоб грунт по боакам несыпался и в этот соеденитель вставлять кусок трубы с краном когда нужно использовать воду, затем выбирать и затыкать отверстие, но тогда проблема с дополнительным вентилем в доме. вот сижу голову ломаю, спецов в округе нету да и стоят они дорого в старую баню невыгодно нанимать.
Нет, Артур, это не особо дорого, хотя конечно все относительно. Весь набор: 8 метров внутреннего греющего кабеля, тройники, цанги (специальные зажимы) — обойдутся Вам около 5 тысяч рублей. Можно проложить наружный греющий кабель, это выйдет дешевле раза в два из-за того, что тройники и цанги в этом случае не нужны.
Все подобные кабели сейчас саморегулирующиеся, нагреваются не выше 40 градусов, потребляют в зависимости от окружающей температуры до 10 Ватт на метр. Так что проблема только в стабильности электроснабжения.
А с подземными кранами и вентилями не мудрите. Раз такое дело, напишу статью в ближайшую неделю, как уберечь краны от разрыва зимой. Там ничего сложного, но здесь долго объяснять.
Здраствуйте. Подскажите какой насос и труба мне помогут если до воды (река) 300м. Перепад высоты от реки к дому не более 5м. Спасибо.
Здравствуйте, Илья.
По-моему, только погружной насос… А там уже нужно считать, какой напор и расход у насоса должен быть при определенном диаметре трубы, напоре и расходе на её выходе. Это по-возможности и обстоятельствам.
Рассчитывать на поверхностный насос нет смысла, слишком далеко.
Залез сегодня в подвал и понял что все придется переделать. на всосе стоит металопласт 20 см входит в двойной фильтр очистки затем в гидрофор 5 см. из гидрофора выходит сразу тройник 1/2 один конец 15 металопласт уходит на домашний кран втрой конец идет на кран 3/4 и дальше на баню. Я так предполагаю что нужно убрать фильтр на всосе и поставить его на место 15 металопласта а сам 15 металопласт заменить на 20ку. Хотелось бы еше уточнить нужно ли ставить коллектор если всего будет 5 точек (туалет, душ, умывалник, раковина, стиралка) или можно разводить троиниками? На баню купил по вашему совету 32 и изофлекс трубу завтра закапываю на 1 метр без кабеля с установкой продувного вентиля (после использования воды открываю вентиль и прокачиваю насосом оставшуюся воду и оставляю кран в бане открытым) 5 тысяч это дорого для меня пока я уложился в 60 евро останутся эти 5 точек
кстати забыл спросить создаст ли много проблем вывод магистральной трубы от гидрофора 20тым металопластом на 2 метра вверх затем ставить вентиль и дальше в 32ку (опять вниз в подвал на 1 метр) и до бани 40 метров
Правильно мыслите, Артур. Это я о перестановке фильтров и замене труб на 20-ку.
По поводу коллектор или тройники? зависит от расстояний между точками потребления и точек потребления от насосной станции, вернее, где Вы собираетесь ставить коллектор. Как правило монтаж коллекторной системы обходится дороже из-за большой длины труб, но удобней в пользовании — все в одном месте. Соответственно, на тройниках немного дешевле, но нужно выбирать, где ставить отключающие краны и ставить ли их вообще. И если расстояния приличные, то лучше все же сделать тройники или комбинированную систему (ставится небольшой коллектор у куста потребителей).
По поводу отвода на баню… Конечно, это не есть хорошо, такие смены диаметров. Но принципиально ничего не меняется. Кусок 20-ки будет прото небольшим местным сопротивлением, на общее сопротивление 40 метровой магистрали к бане это почти не повлияет.
Здравствуйте. По поводу статьи. немогли бы вы обозначить формулы а то не понятно какие цифры откуда беруться. Например 18/10*1,16 = 2,088 м Lo / Lv * k = Рm, где Lo длина линии от до; Lv длина от до; k коэффицент из таблицы; Рm потеря магистрали
Но Вы же разобрались, Артур. Для этого и приведен пример расчета. Если написать эти формулы, то они будут действительны только для этой статьи. А так как расчет специально упрощен до уровня математики начальной школы, настоящие специалисты могут правомерно заявить, что это все в корне не верно. Поэтому я не стал усложнять. Тем более, что, по-моему, я достаточно подробно все разложил… Но я подумаю о редактировании этой статьи.
Здравствуйте.
Разъясните пожалуйста вот такой вопрос.
Имеется свежепостроенная баня. На участке имеется колодец, откуда и надо запитать воду.Насосную станцию хочу поставить в бане.
Расстояние от бани до колодца метров 20-25 по горизонтали. В колодце 9 колец. Вода стоит на 2,5 кольца стабильно.(ну т. е. до зеркала воды от земли метров 6)
Собственно вопрос: подойдёт ли обычная насосная станция или нужна какая-то особенная?
Просто кто чего говорит. Кто-то начинает говорить про эжектор, кто-то про подпорный насос в колодец ну и т. д.
Если подойдёт обычная с какими искать параметрами?
Если заморачиваться с подпорным насосом как это лучше сделать? (ну или где почитать)
Да, в бане планируется только 2 точки отбора: душ и унитаз.
И как влияет длинна горизонтального участка (она у вас на схеме не учитывается)от насоса до сважины на производительность всасывания насосом?
Здравствуйте, Олег.
Вы задаете вопросы, на которые необходимы подробные объемные ответы. Поэтому буду отвечать ссылками :).
А если коротко. Подойдет обычная насосная станция. Хотя можно использовать и внешний эжектор, и подпорный насос. Это не возбраняется, только «заморочек» будет больше, а результат — такой же. Единственное, желательно использовать центробежный насос со встроенным эжектором. У них лучше и стабильнее происходит подъем воды с глубины.
Параметры насосной станции определяются по гидравлическому расчету с учетом глубины всасывания и изменения напорно-расходной характеристики насоса в зависимости от этой глубины. В большинстве случаев эти изменения дает производитель. Например, вот так.
Если заморачиваться с подпорным насосом или внешним эжектором, то нужно будет выполнить некоторые условия.
О том, как влияет длина горизонтального участка на всасывающей линии на работу насоса и как лучше её сделать, я писал здесь.
Здравствуйте,подскажите пожалуйста, есть ли смысл для насосной станции делать всасывающую трубу внутренним диаметром 26(внешний -32),если вход в станцию дюймовый? или никакого особого смысла нет?
Здравствуйте, Андрей.
Смысл есть. При увеличении диаметра трубы на один типоразмер её гидравлическое сопротивление уменьшается примерно втрое (зависит от расхода воды через трубу). А при подъеме воды с глубины, когда важен каждый сантиметр гидравлических потерь, это имеет большое значение и изменение результата при работе насоса.
А небольшое уменьшение диаметра в конце движения воды к насосу — это всего лишь небольшое «местное» сопротивление, которое на порядок меньше выигрыша по гидравлике при использовании трубы большего диаметра.
спасибо большое,всё понятно.