Гидравлический расчет для выбора насосной станции.
Водопровод., Дом., Насосы.Здравствуйте уважаемые читатели «Сан Самыча«. Смешно иногда слушать продавцов-консультантов, когда они пытаются искренне помочь «правильно» подобрать насосную станцию. Глубина всасывания, напор, расход, мощность электродвигателя, рассчитывая характеристики на ходу, они умудряются все перепутать и запутаться самим. Для нас, уважаемый читатель, важно понять, что производитель указывает максимально возможные характеристики насоса. И они, конечно, связаны с параметрами Вашей системы водоснабжения, но они не совпадают, и не могут совпадать.
Да, насос способен поднять воду с глубины в восемь метров, но тогда смело скидывайте с напора те же восемь метров или 0,8 бар (атмосфер, кгс/см2).
Да, насос выдаст 45 метров напора (4,5 бар, атм., кгс/см2), но при условии, что Вы не будете с него требовать расхода вообще, а источник воды будет на уровне насоса.
Да, насос будет перекачивать 50 литров в минуту (3 куб. метра в час), но тогда грех добиваться от него хоть какого-то давления. Радуйтесь, что он выдает Вам эти пять ведер в минуту!
Впрочем, производитель и не скрывает этого. В любом паспорте насоса и насосной станции можно найти зависимости расхода от давления на напоре данного насоса, оформленные в виде графика или таблицы. А уже сам покупатель решает: устраивают его данные характеристики или нет.
Что нужно для расчета характеристик насоса?
Для расчета необходимых характеристик насоса нужны некоторые сведения о будущей системе водоснабжения. И мне кажется, Вы, как хозяин своего дома без труда озвучите или выясните их.
К этим сведениям относятся:
— расстояние по вертикали от зеркала воды источника водоснабжения до предполагаемого места установки самого дальнего смесителя в метрах. Причем желательно учесть сезонные колебания этого расстояния и, так называемые, динамические, когда зеркало воды опускается из-за того, что Вы берете воду. Чем точнее Вы определите это расстояние, тем точнее будет расчет, потому что вертикальная составляющая потери напора, обычно, самая большая.
— расстояние по горизонтали от источника воды до самого дальнего смесителя, рассчитанное исходя из предполагаемого маршрута прокладки трубы. Это расстояние можно измерить не так точно, точность плюс-минус один метр вполне сойдет.
— примерное предполагаемое место установки насоса или насосной станции в сборе. Соответственно, с вертикальным расстоянием, желательно, определиться поточнее.
— диаметры и материал предполагаемых к использованию в системе труб. Сейчас, обычно, используют пластиковые трубы, а у них у всех примерно равные показатели шероховатости, поэтому, по большому счету, значение имеют только диаметры предполагаемых труб и их длина. К слову, распространенная в интернете формула для расчета водоснабжения: 10 метров горизонтальной трубы равно 1 метру по вертикали, мягко сказать, не всегда верна. В дальнейшем я расскажу почему.
— Желательно, конечно, определиться с количеством уголков, тройников, кранов и других элементов системы, называемых «местными сопротивлениями». Но я понимаю, что это довольно сложно, по крайней мере, на данном этапе. Поэтому, по нашему обоюдному согласию, заменим это все, скажем, 10-процентным запасом по напору.
Ну, а при монтаже системы, не забывайте простое правило: Чем меньше соединений, тем меньше вероятность, что у Вас что-то потечет. К этому стоит добавить, что и потери напора тоже будут меньше.
Да!!!, и самое главное, Вы должны определиться, сколько потребителей (смесители, душ, бачок унитаза, стиральная или посудомоечная машина, уличный кран для полива и прочее) будут у Вас работать одновременно без существенной потери напора. Потому что от этого очень многое зависит.
Ниже, я собрал в таблицу потери напора в горизонтальной пластиковой трубе длиной 10 метров в зависимости от диаметра трубы и количества потребителей, рассчитанные с помощью специальной программы. По-моему, получилось очень показательно.
Потеря напора в метрах водного столба на горизонтальном участке пластиковой трубы длиной 10 метров в зависимости от внутреннего диаметра трубы и количества потребителей.
Внутренний диаметр трубопровода |
12 мм |
16 мм |
20 мм |
26 мм |
1 потребитель (расход 0,2 л/с или 12 л/мин) |
4,05 |
1,0 |
0,35 |
0,1 |
2 потребителя (расход 0,4 л/с или 24 л/мин) |
14,09 |
3,49 |
1,16 |
0,33 |
3 потребителя (расход 0,6 л/с или 36 л/мин) |
29,49 |
7,23 |
2,52 |
0,7 |
Из таблицы видно, что формуле: 10 метров горизонтальной трубы равно 1 метру вертикальной, соответствует только труба внутренним диаметром 16 мм (это металлопластик или полипропилен наружным диаметром 20 мм) в расчете на одного потребителя. И это правило никак нельзя назвать универсальным.
Стоит также добавить, что, даже заменяя участки существующей системы на трубы большего диаметра, Вы, тем самым, снижаете сопротивление трубопроводов системы в целом, увеличивая напор на выходе из смесителей.
Пример расчета характеристик насосной станции.
«Все это хорошо, — скажете Вы, — Но как же считать?!» Давайте посчитаем вместе.
Задача. Сделать гидравлический расчет водопроводной системы при условии что:
— Имеется скважина глубиной 18 метров, зеркало воды в которой находится на глубине не больше 10 метров от поверхности земли.
— Насос или насосную станцию предполагается поставить над скважиной в кессон глубиной 2,5 метра.
— От скважины до дома расстояние 13 метров.
— Внутри дома предполагаемое горизонтальное расстояние по маршруту прокладки трубы – 9 метров.
— Предполагаемые вертикальные расстояния: от пола до смесителя – 1,1 метра, от пола до излива душа – 2.2 метра, от уровня земли до пола – 1,2 метра.
— Предполагаемая труба на всасе насоса: металлопластик наружным диаметром 26 мм и длиной 10 метров. На напоре: от насоса до дома – полиэтилен наружным диаметром 25 мм, длиной 18 метров, разводка в доме – полипропилен наружным диаметром 20 мм, длиной 9 метров.
— Рассчитывать нужно на использование одновременно двух потребителей.
Для начала, давайте приведем в порядок все эти сведения. Общее вертикальное расстояние от зеркала воды до самого дальнего потребителя (излив душа) будет равняться:
10 м + 1,2 м + 2,2 м = 13,4 метра.
Расстояние по вертикали от насоса до зеркала воды:
10 м – 2,5 м = 7,5 метров.
Горизонтальные расстояния нам, собственно, нужны только для определения длины труб, а эти сведения у нас уже есть. Длина трубы на всасе, которую нужно учесть при расчете – это расстояние от зеркала воды до насоса, т.е. 7,5 метров. В принципе, насос должен осилить эти метры, но это число нужно запомнить и проверить перед поиском подходящего насоса.
Общая потеря напора по вертикали нами уже определена, это 13,4 метра. Теперь найдем потерю напора в трубах из-за движения по ним воды. Металлопластиковая труба наружным диаметром 26 мм имеет внутренний диаметр 20 мм, такой же внутренний диаметр у полиэтиленовой трубы, которую предполагается проложить от кессона к дому, поэтому:
18/10*1,16 = 2,088 м
Это потеря напора в полиэтиленовой (ПНД) трубе, ведущей к дому.
Особо не мудрствуя, я взял потерю напора для этого диаметра, 20 мм, и двух потребителей из своей же таблицы и нашел потерю напора для нужной нам длины трубопровода, помня о том, что в таблице указана потеря напора для длины в 10 метров.
Однако для оценки стабильности работы насоса нужно найти полное сопротивление трубы на всасе:
7,5/10*1,16 = 0,87 метра
и общая потеря напора на всасе будет равна:
0,87 + 7,5 = 8,37 метра,
что очень близко к критическим 9 метрам, максимально возможной глубине всасывания насоса. Поэтому, желательно, либо увеличить глубину кессона, хотя бы до 3 метров, либо использовать насосную станцию с внешним эжектором, что намного дороже. Еще вариант, увеличить диаметр всасывающего трубопровода до 32 мм, тогда общее сопротивление трубы уменьшится.
Давайте выберем вариант по надежней: увеличим диаметр трубы на всасе, поменяв её на металлопластик с наружным диаметром 32 мм (внутренний, соответственно, 26 мм) и «опустим» кессон на полметра. Общая высота подъема воды при этом нисколько не изменится. Мы лишь подвинем насос поближе к воде.
7/10*0,33 = 0,231 метра, и
7,0 + 0,231 = 7,231 метра,
Что уже вполне приемлемо, и с поиском нужного насоса, скорее всего, проблем не будет.
Полипропиленовая труба с наружным диаметром 20 мм имеет внутренний диаметр 16 мм, и потеря напора на ней составит:
9/10*3,49 = 3,141 метра
Теперь сложим все, что мы вычислили:
13,4 + 2,09 + 0,23 + 3,14 = 18,86 метра
И прибавим к этому оговоренные нами ранее десять процентов на потерю в местных сопротивлениях:
18,86 +10% = 20,75 метра.
Но это лишь тот напор, который должен преодолеть насос, чтобы вода просто полилась из смесителя. Чтобы вода пошла из смесителя под напором, к этому нужно добавить так называемый «свободный напор». По стандартам он должен быть не меньше 3 метров, исходя же из практических соображений, лучше закладывать в расчет число побольше, в разумных, конечно, пределах, например, 15 метров. Этого хватит на преодоление сопротивления в различном подключаемом нами оборудовании: бойлер, стиральная и посудомоечная машина и т.д.
Таким образом, мы получаем желательные характеристики насоса:
20,75 + 15 = 35,75, т.е. примерно 36 метров,
Но не меньше 20,75 + 3 = 23,75, т.е. примерно 24 метра.
При этих напорах насос должен выдавать нам 24 литра в минуту или 1,44 кубометра в час.
Напомню, это не те характеристики, которые написаны на шильдике насоса, а те, которые насос должен реально выдавать при этом напоре и расходе.
Как это узнать? Читаем дальше…
Еще раз огромное спасибо. Я вам уже наверное надоел. Но еще один вопрос.
То что будет в земле, то скорей всего не замерзнет. На входе и выходе из бани, да и саму баню можно утеплить. А как быть с тем концом, что в воду опускается? Кинуть его по глубже в воду и закопать посильней?
Да, Антон — проблема, у Вас ведь озеро источник воды. Обычно, в таких случаях делают оборудованный водозабор: опускают в пруд (реку, озеро) одно-два бетонных колодезных кольца, и берут воду уже оттуда. Естественно, эти кольца заглубляют, вынимая грунт изнутри. Если делать так, то бояться нечего — труба не замерзнет. Если же этого не делать, то придется применять активные способы защиты от замерзания, т.е. внешний или внутренний греющий кабель. Как и где его подключать в Вашем случае — нужно думать. Хотя я бы Вам советовал оборудовать водозабор, по деньгам это сопоставимо с покупкой греющего кабеля, а пользы будет больше.
Добрый день…В последнее время плохо с давлением городской воды.
На сегодняшний день имею сзади дома(фото1) полив газона 180м2 тремя дождевателями (LUX пульсирующий Cellfast),перед домом(фото2) полив газона 50м2 одним дождевателем…клумбы,огород и часть газона поливаем со шланга. Трубы PP-R(внутр.D21,2),уложенные вертикально — 9,4м ,горизонтально — 87м + шланги(3/4) — 60м итого:получается напор — (87+60):10=14,7+9,4=24,1+20%(на разные потери)=28,9м
Если установить бак 2м3,насос в приямок(6м от бака и 1м ниже бака),левую ветку для полива не использовать,вместо шлангов по периметру газона положить трубы ПЭ 25(или32?),использовать вторую закладную трубу,то получится : Трубы(внутр.D21,2),уложенные вертикально — 5,4м ,горизонтально — 55м + трубы ПЭ — 40м Итого напор: (55+40):10=9,5+5,4=14,9+20%=17,9м …Расход на полив,где-то, 1.5-2 м3…
здесь есть фотки: http://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=181576
Подскажите правильно ли я посчитал? Надо ли учитывать в расчёте напора длину труб,если краны ,к которым они подключены, под давлением,но не открыты…? Какой насос или станция мне подойдёт?Могу ли я использовать её зимой в доме с баком 300л,как резерв?Спасибо?
Здравствуйте, Zidane.
Не правильно Вы посчитали, и в первом, и во втором случае. Сопротивление трубопроводов зависит от расхода воды через них, это кроме длины и диаметра. Расход на полив 1,5-2,0 кубометра в час — это от 24 л/мин (1,44 м3) до 36 л/мин (2,16 м3) по таблице в статье. При расходе в 24 л/мин Ваш расчет еще более-менее соответствует, в той части, где нет 3/4 шлангов (D-внутр=18 мм), расхождение примерно на 15%. Если же считать по верхней планке в 2,0 м3, то расхождения очень большие, примерно на 150%. Но лучше же брать с запасом.
Кроме того, в результате Вы получаете не напор, а потери напора в трубах. Плюс к этому нужно добавить давление, которое необходимо для нормальной работы дождевателей. Учитывая все это, насос (или станция) нужен довольно мощный. Я не считал, не хватает данных по свободному напору (хотя бы давление на дождеватели). Но этот насос должен выдавать 2 м3 расхода с напором около 50 метров (минимум 40). Это не параметры насоса, а характеристика Вашей системы, которую должен обеспечить насос. Параметры насоса будут примерно следующими: расход около 5 м3, напор около 80 метров.
Если через трубы системы вода не идет (закрыты краны), то эти трубы можно не учитывать. Но тогда зачем они нужны?
Этот насос или станцию можно будет использовать как резервную, но осторожно из-за её приличной мощности. Хотя если бак на 300 литров — это гидроаккумулятор, который будет включен в состав станции, тогда можно не осторожничать.
Здравствуйте! подскажите пожалуйста какими должны быть характеристики насосной станции либо насоса что бы подать воду по горизонтали на 300м? забор воды планирую из водоёма в ёмкости
Здравствуйте, Дмитрий.
Веселые Вы люди :). Если Вам просто нужно подать воду по горизонтали на три сотни метров, то при использовании труб или шлангов диаметром не меньше 3/4 дюйма (20 мм) подойдет любой насос с напором больше 30 метров. А уж как долго будет заполняться Ваша емкость, зависит от расходов. А про расходы Вы не спрашивали? 🙂
спасибо понял, а если в этом расстоянии к примеру 10 метров пойдет на подъём, то к напору насоса нужно +10 я правильно понял?
Дмитрий, в принципе, да, если Вы имеете в виду 10 метров вертикали прибавить в окончательном расчете. Плюс сопротивление этих десяти метров в зависимости от внутреннего диаметра и расхода воды, если уж быть до конца точным.
Добрый вечер…Senovad,спасибо за ответ,но есть ещё пару вопросов…
Я,заново,нарисовал три варианта(какой из них лучше?) и пересчитал потери напора по варианту 1:
На рис. серые трубы 2шт.по 7м(с бака на насос) и голубые трубы 2шт.по 18м(вн.D21,2) уже уложены,остальные,пока,буду укладывать по земле…В планах установить хантеровские мр-ротаторы и если обеспечить на каждом рекомендуемое давление 2,8 бар,то расход,если взять с запасом,сзади дома получается 1,5м3,а перед домом 0,5м3 …т.е. общий расход (клумбы и огород не считаю пока)- 2,0 м3/ч.
Серые и голубые трубы я хочу запараллелить.Тогда потери для серых труб считаю из расхода 18л/мин. каждая,а для голубых 12л/мин.каждая…получается,что потери на серых трубах — 7:10х0,8х2шт.=1,12м,а на голубых — 18:10х0,35х2шт.=1,26м…по земле сзади дома хочу положить ПЭ32(вн.D28) где-то 45м…потери на ней — 46:10х0,33=1,52 сзади дома есть 1м вертик.трубы,а перед домом как всё будет ,ещё не знаю,но если взять приблизительные потери 2м,то общие потери напора получаются:
1+2+1,52+1,26+1,12 = 6,9м + 10% = 7,6м
Так как мне надо обеспечить на дождевателях рекомендуемое давление 2,8 бар,то тогда насос должен давать напор 7,6м + 28м = 36-40м при расходе около 2,0 м3/ч.Например: AL-KO Jet 5000 Comfort http://al-ko.net.ua/sadovyj-nasos-al-ko-jet-5000-comfort.html
На дождевателях перед домом давление,наверное, будет выше нормы,так как они возле насоса (меньше 6м по горизонт.),т.е. надо будет как-то уменьшить давление?
Я,вообще,правильно посчитал?
Можно ли использовать вместо двух одну голубую трубу,если учесть потери при выборе насоса?
Бак на 300 литров – это не гидроаккумулятор…т.е.,чтобы насос использовать для дома,как резерв, обязательно ли надо установить гидроаккумулятор(24л хватит?)?
Спасибо…
Вариант 1 — http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=624887&d=1434717934
Вариант 2 — http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=624885&d=1434717417
Вариант 3 — http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=624886&d=1434717417
Здравствуйте, Zidane.
В принципе, расчет произведен верно. Однако я не совсем понимаю, почему у Вас расход по серым трубам (всасывающая линия) отличается от расхода по голубым трубам (напорная линия)? Или Вы сразу учитываете, что часть воды (около 12 л/мин) будет отводиться на дождеватели рядом с насосом? Т.е. все эти потребители будут работать одновременно.
Насос AL-KO Jet 5000 Comfort немного не дотягивает до Ваших требований. При расходе в 2 м3 он может выдать 33-35 метров напора, т.е. запаса по мощности не остается, а это не есть хорошо. Должно оставаться хотя бы процентов 20 на будущий износ и ухудшение параметров. Получается Вы либо снижаете требования (т.е. пересматриваете схему и количество точек потребления), либо берете другой насос. Насос AL-KO Jet 6000 выдаст Вам при 40 метрах напора 3,5 м3 воды. Многовато, но с учетом дополнительных предусмотренных нагрузок его можно рассматривать как вариант.
Регулировать давление на каждом дождевателе или на ветке в целом можно вентилями или кранами, или поставить автоматический редуктор давления, настроенный на определенное давление, и он его будет поддерживать сам вне зависимости от расходов на другие точки потребления. Недостаток редуктора давления — он будет работать только при перепаде давления около 5 метров (0,5-0,6 атм).
Одну голубую трубу использовать можно, правда, тогда потери в ней увеличатся (нужно пересчитывать), однако возможно того же 6000 может хватить для компенсации этих потерь.
Из трех схем — третья наиболее сбалансированная по расходам, хотя закольцованная схема — тоже вариант. При одной голубой трубе — желательно сделать раскидку так же на два равновеликих плеча или на кольцо.
С таким мощным насосом, как я уже писал, могут быть проблемы при эксплуатации с пониженными расходами. При бытовых расходах (12-24 л/мин) он выдает давление в 5,5 атм, это много. Для его работы, даже в качестве резерва, нужен ГА объемом литров 80-100, хотя бы на минуту его работы. Иначе Вы сожжете насос частыми пусками-остановами. С ГА в 24 литра его тоже можно использовать, но только в крайних случаях. Совсем без ГА Вы можете его спалить за 10-15 минут. Так что осторожно.
[QUOTE]… Или Вы сразу учитываете, что часть воды (около 12 л/мин) будет отводиться на дождеватели рядом с насосом? Т.е. все эти потребители будут работать одновременно.[/QUOTE]
Да…для серых я считал общий расход 2,16м3/ч ,а для голубых 1,5м3/ч.
[QUOTE]…С таким мощным насосом, как я уже писал, могут быть проблемы при эксплуатации с пониженными расходами. При бытовых расходах (12-24 л/мин) он выдает давление в 5,5 атм, это много. Для его работы, даже в качестве резерва, нужен ГА объемом литров 80-100, хотя бы на минуту его работы. Иначе Вы сожжете насос частыми пусками-остановами. С ГА в 24 литра его тоже можно использовать, но только в крайних случаях. Совсем без ГА Вы можете его спалить за 10-15 минут. Так что осторожно.[/QUOTE]
Так как бак 300л уже есть,то может лучше купить ещё один насос,только маленький? Типа этого: http://nasos.market-ua.com/grundfos-UPA-120-AUTO-t154/ …а для полива,например: Pedrollo 4CPm 100E http://ovk-group.com.ua/p/5061975-centrobezhnyy-nasos-pedrollo-pedrollo-4cpm-100e/ …только надо будет реле сухого хода,или поплавкого выключ. достаточно?Спасибо…
Zidane, 120-й Грундфос, по моему личному мнению, слабоват для системы водоснабжения. Хотя я так и не понял, Вам нужен резервный насос, т.е. используемый в случае неприятностей с основным, или нужен насос для бытового водоснабжения, т.е. дополнительный. Если резервный, то Грундфоса хватит, если дополнительный, то его напора маловато, нужно хотя бы 18-20 метров для комфортного пользования водой из смесителей и работы бытовых приборов водоснабжения (стиралка, мойка, бойлер).
Для полива же Педролло вполне подходит. Если найдете аналогичный Сперони (производитель один и тот же) будет еще лучше. Сперони — бренд профессионального и полупрофессионального оборудования, поэтому требования качества к ним выше. Хотя производятся они с Педролло на одном заводе.
Если сумеете поставить, подключить и отрегулировать поплавковый выключатель, то его будет достаточно. К тому же, реле сухого хода может неадекватно работать, в зависимости от принципа определения этого самого «сухого хода». Хотя что там у Вас может произойти, это же не станция, так что можно воспользоваться и реле типа LP-3.
Senovad,я,когда начал строиться,то планировал только резерв воды(бак 300л и насос),так как у нас вода пропадала пару раз в год,самое большее на 10ч…о поливе вообще не думал…в конце стройки начал уже думать о поливе и поэтому заложил трубы ПП Д32 (серые,голубые…),но сантехники не подсказали,что у них Внутр.Д21,2 как у ПЭ 25…
Так как в последнее время к вечеру и ночью плохо с давлением я хочу купить и установить для полива насос в люке(можно?) — http://www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=443833&d=1434560326
и думал использовать его,когда нет воды,и для дома…а на зиму переносить его в дом для резервной работы…
Но так как Вы говорите ,что для него нужен ГА объемом литров 80-100,то наверное,дешевле купить второй насос,а тот пусть зимует себе в люке без работы…
По насосам Speroni,которые мне подходят по напору(первый чуть слабее):
1) 2CM 25/130A http://www.armacentr.com.ua/catalog/742/7156/
2) 2CM 25/160C http://www.armacentr.com.ua/catalog/742/7158/
3) RSM 4 http://sanpid.com/index.php?page=1&cid=652&pid=2952
4) RAM 4 http://sanpid.com/index.php?page=1&cid=652&pid=2955
У второго Класс защиты IP 55,в люке ему надёжнее,чем остальным…
Первый самый дешёвый,но если в будущем будет автополив(т.е полив по зонам),то он справиться…
Какой бы Вы посоветовали?
И снова здравствуйте, Zidane.
Увы, схему по ссылке я посмотреть не смог, требуется регистрация. Мне и так приходят ежедневно два десятка писем от всяческих форумов и порталов, хотя я отписываюсь от всех рассылок в аккаунтах. Плодить их еще больше не хочется. Но я думаю, что у Вас там все в порядке.
Из всех предложенных Вами насосов, по-моему, больше всего подходит под Ваши задачи первый: 2СМ 25/130А. Его хватает на полив при двух трубах от насоса к кольцу полива, его же можно использовать для домашнего водоснабжения, как Вы планировали раньше. Все из-за его удачно подобранных напорно-расходных характеристик, которые очень подходят Вам (по крайней мере, как Вы описывали свои требования). Кроме того надежность конструкции и примененных материалов гарантирует его долгий срок службы, если только Вы его не заморозите, все-таки корпус из чугуна.
Второй — имеет избыточные для Ваших задач параметры. Для полива он подойдет, для домашнего пользования — его много.
Третий и четвертый имеют детали из технического полипропилена, который боится воздействия высоких температур, т.е. их может погубить сухой ход или малые расходы воды через них.
Для организации насосной станции на базе первого насоса достаточно стандартного 24-литрового ГА и простой автоматики.
Отвечу на возможный вопрос, из каких параметров я исхожу, решая подойдет тот или иной насос для домашнего водоснабжения. Для справки, давление в системе городского водоснабжения 3-4 атм (30-40 метров), минимальное давление по СНиПам перед смесителем 0,6 атм (6 метров). Соответственно, все сантехнические приборы рассчитываются исходя из этих параметров. Первый насос с учетом потерь в системе водоснабжения подходит практически идеально. В то же время, его вполне хватает на полив по напору и расходу, даже с некоторым запасом (10-15%).
Здравствуйте!
Подскажите правильно ли я провела расчеты и куда мне с ними бежать?
Исходные данные:
имеем водозабор из глубокой речки.
По вертикали: В сезонный пик наибольшая глубина всасывания 12м + предполагается душ 2,2 м от пола до излива.
Итого со всеми ошибками и погрешностями получаем общую вертикальную высоту 15м.
До зеркала воды от насоса ориентировочно получается 11м.
Общая потеря по вертикали 15м.
Длина трубы на всасе от реки до насоса примерно 30м (из них 20м в траншее 0,5м по по горизонтали, далее резкий обрыв на 10м вниз и еще 10м по горизонтали с небольшим уклоном до воды).
Разводка после насоса только на летний душ и на полив. Длинна поливочных труб до самого дальнего угла ориентировочно 50м.
Планирую везде использовать трубу с наименьшим сопротивлением (судя по вашей таблице), а именно п/п с внешним Д32.
Итого потери по горизонтали = (50+30)/10*0,7= 5,6м.
(Коэф. 0,7 взят от потолка, т.к. по другим источникам на полив нужно не более 1,8куб.м/час и цифра грубо похожа на указанную Вами в таблице).
Общая потеря на всасе выходит 15/10*0,7+ 11 = 11,55 =округл.12м
Итого получаем напор = 15+5,6+1,05=21,65 = 22м.
ИТОГО получаем, что насос должен отвечать условиям:
напор должен быть в пределах 25-36м,
глубина всасывания не менее 12м,
производительность не менее 1,8 куб.м/час.
Имеется проблема что не во всех инструкциях есть графики зависимости.
А именно под данные параметры мною были присмотрены 2 бюджетные модели:
Аквариус 355, 750Вт, произв. 2,5куб./час, глубина всас 20, напор 38м.
Элитех САВ800/24Э, 800Вт, 2,4куб.м/час, глубина всас 25, напор 45м.
На обе станции не нашла графики.
Правильно ли я рассчитала характеристики насоса?
Подойдут ли указанные мною станции чисто для полива? и если да, то какая из них лучше?
Дополнительно: очень затруднительно прыгать на берег, и нет желания дарить халявщикам свое имущество (у нас их много бродит по берегу), поэтому БЦ типа Водолей совсем не хочется приобретать, а погружной насос, рассматриваем совсем на самый крайний случай, если НС с эжекторм по разумной цене не найдем.
И если все таки придется рассматривать погружной насос — то на какую марку обратить внимание?
С проблемами запуска эжектора — ознакомлена=).
Потеря в трубах по горизонтали будет (30м
Приветствую, Анастасия.
В принципе, расчеты произведены верно даже с учетом данных «взятых с потолка». Правда, Вы не учитываете свободный напор, необходимый для того, чтобы вода из поливочного шланга не просто выливалась, а шла хоть с каким-нибудь напором. Это может быть 15 метров, тогда вода будет выходить из шланга с давлением в 1,5 атм. Или вполне конкретное и осязаемое число — 28 метров (2,8 атм), необходимых для работы некоторых дождевателей (читатели просветили).
С учетом этого найденных Вами насосов может не хватить. Для Акварио я нашел характеристики, и по ним получается, что при глубине всасывания 12 метров насос будет выдавать 26 л/мин (1,56 м3) при напоре в 15 метров, т.е. у Вас остается свободного напора около 10 метров. Естественно, при большем расходе величина напора будет меньше. К тому же нужно не забывать, что это расчетные параметры, реальные могут быть меньше.
Поэтому Элитех, характеристик которого я тоже не нашел даже на сайте производителя, более предпочтительней из-за его большего напора, если это соответствует действительности. В целом же, для Ваших целей желательно выбрать насос или станцию с большим расходом, около 3 куб. м/час.
Да, и я не нашел подтверждения в понимании, что к внешнему эжектору будут тянуться две трубы: одна для всаса — та самая на 32 мм, вторая — для работы эжектора можно тем же диаметром, можно чуть (только чуть!) меньше, 26 мм, для уменьшения в них гидравлических потерь.
С погружным насосом, опущенным в реку, могут возникнуть дополнительные трудности, например, для него желательно обустроить водозаборное устройство, соответствующее габаритам насоса, с фильтром сеткой от водорослей и другого мусора. Поэтому вряд ли стоит рассматривать такую схему, как практически выполнимую.
Как альтернативу, можно рассмотреть тандемную схему. В реку бросить дренажный насос, не столь чувствительный к загрязненной воде и не нуждающийся в специальном водозаборе, а на его напор поставить насосную станцию с грубым фильтром на всасе. Тогда можно обойтись одной трубой и не самой мощной насосной станцией. О сохранности же дренажного насоса нужно подумать отдельно, как-то его замаскировав.
Только одним дренажным насосом, к сожалению, не обойтись. У них, как правило, слабый напор при большом расходе (идеальный заменитель внешнего эжектора).
Добрый день,Senovad…Подскажите,будет ли нормально работать эта схема? http://www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=446825&d=1435795792 То,что нарисовано синим,уже сделано и функционирует…то ,что хочу добавить — нарисовано красным…насос вместе с реле давления и обратными клапанами(зеленый цвет) будет переноситься из люка в дом и наоборот по сезонно.
Задача,чтобы он из дома,если вдруг надо будет мог работать и на полив…
Насос,наверное,будет Speroni RSM 4 (2CM 25/130A сняли с про-ва,а то что осталось дорого хотят)
Включаться и отключаться будет по давлению(РД) и поплавковому выключателю(ПВ)…
Что нужно в этой схеме добавить или убрать? Спасибо…
Здравствуйте, Zidane.
Вы таки затащили меня на этот форум, ну да ладно.
Схема — рабочая. Не знаю зачем Вам так много кранов, но это Ваше дело. При переносе насоса будет меняться рабочее давление в домашней системе. Т.е. либо нужно будет каждый раз перенастраивать систему, либо смириться. И поливать из дома…А откуда вода на полив? из 300-литрового бака? А подпитки из городского водопровода хватит? Или может быть переток из большого бака самотеком? Так нет там такой линии. Просто 300-литрового бака при Ваших расходах надолго не хватит. Или тогда нужно сделать перемычку между 14 и 15 кранами, чтобы насос забирал воду непосредственно из городской сети. И да… Обратный клапан №4 после насоса — лишний, достаточно ОК перед насосом.
Спасибо за разъяснения. Я теперь хоть немного начала понимать ситуацию. До Вас никто не мог внятно дать совета по моему вопросу.
Все что Вы написали о погружном — в принципе, я об этом и размышляла, Вы только подтвердили мои опасения.
Дренажник + дешевая НС — уже почитала про схему подключения — такой вариант мне нравится — проще и надеюсь дешевле НС Марина. Ушла изучать рынок. Возможно еще вернусь на сайт с кучей вопросов уже на эту тему.
Но возвращаясь к выбору станции с выносным эжектором.
На счет расхода воды — головой понимаю, сколько это 2 ведра в минуту, а вот на практике с таким напором не могу понять сколько времени займет ручной полив с двух шлангов моего «хозяйства на участке 50х25м» состоящего из 1 сотки клубники, 3-х десятков молодых саженцев деревьев и кустарников + бак для летнего душа. (Собственно это и весь план по расходу воды на ближайшую пятилетку. Никаких разбрызгивателей, газонов требующих постоянного полива, и вообще ничего более пока не предвидится).
По выносным эжекторам уже столько начиталась, поэтому про две трубы на всас, сложную выгонку воздуха из системы, очень капризную реакцию на любые протечки на всасе и прочее подобное — в курсах, и понимаю, что могут возникнуть проблемы, возможно даже большие. Хорошо уже то, что глубина реки (яма в русле глубокая почти сразу) у нас позволяет надежно утопить эжектор, собственно как и любой другой насос, главное на жесткий каркас все это посадить, что бы к берегу не прибило. Нет понимания во фразе — которую пишут на многих форумах (и даже в некоторых паспортах): «брать на всас трубы на 1 типоразмер больше указанных), то есть я должна взять не дюйм и дюйм с четвертью (как по паспорту), а дюйм с четвертью и дюйм с половиной? Соответственно потери на всасе должны снизиться? И если я после всех насосов (при любой схеме) кину не 32ПНД, а 40ПНД, то тоже потери снизятся?
Одновременно вняла Вашему совету и откопала уже не очень бюджетный (в нашем понимании) вариант Marina APM 200/25 Глубина 25 м, напор 45 м, 3 куб. м/час, 1500 Вт. Он нам может подойти?
Здравствуйте, Анастасия.
Прошу простить за задержку с ответом, были некоторые запары на работе и дома.
Но вернемся «к нашим баранам»…Пойду по порядку.
Судя по объему полива, Вам хватит и найденной Вами бюджетной станции Акварио, потому как получается, что напор для Вас не критичен, а важен расход воды на полив. Для оценки же скорости полива можно привести такой пример: стандартная емкость для летнего душа в 250 литров при таком объеме поставляемой насосом воды заполнится за 10 минут.
Все страшное, что Вы начитались про внешние эжекторы, пусть остается «за скобками». На самом деле, чтобы все работало, нужно соблюсти несколько не очень сложных в выполнении правил, одно из которых как раз про упомянутый Вами типоразмер.
1. Трубы от насоса к внешнему эжектору должны быть уложены с уклоном к эжектору. Уклон желательно делать не меньше одного внутреннего диаметра на метр трубы.
2. Между насосом и эжектором на всасывающей линии должно быть как можно меньше соединений, в идеале всего два: у насоса и у эжектора.
3. Всасывающая линия от эжектора к насосу должна быть хотя бы на один типоразмер больше напорной линии от насоса к эжектору (обратки). В принципе, это правило не обязательное.
4. Рециркуляцию воды на эжектор (т.е. возврат воды от насоса к эжектору) можно регулировать установленным краном на обратке для достижения большей эффективности работы эжектора.
К слову, увеличение диаметра трубопровода на один типоразмер уменьшает гидравлические потери в разы, в зависимости от скорости движения воды по трубе. Так что, да, увеличение диаметра труб очень сильно снижает потери.
Но есть другая сторона медали. Большие диаметры и стоят дороже. А фитинги больше распространенных 32 мм (дюйм с четвертью) увеличиваются в цене с геометрической прогрессией. Так же труба ПНД, к сожалению, на больших расстояниях не держит форму из-за своей низкой прочности. Я имею в виду не когда её раздувает внутренним давлением, а когда её сжимает давлением внешним, т.е. если ставить её на всасывающую линию. И если 25 ПНД еще как-то держится, то уже 32 ПНД на 10 метрах сплющивается, как пластилиновая колбаска, под действием разрежения создаваемого насосом. Так что, какую трубу ставить на всасывающую линию, нужно хорошо подумать, ПНД точно не подходит. Другое же либо очень дорого (МП, гофрошланг), либо сложно монтировать (ПП и металл).
Исходя из этих соображений, тандемная схема с дренажным насосом становится довольно привлекательной, т.к. вся система может стоить меньше. Можно обойтись одной трубой, без обратки. Т.к. вся линия от реки до полива с небольшой натяжкой является напорной, можно везде смело ставить дешевую ПНД. Я не агитирую, я рассуждаю, исходя из своего опыта :).
Я думаю, Вы уже поняли, что Марина, если Вы решитесь на её покупку — подойдет.
Здравствуйте,Senovad…я на том форуме брал фотки,хотя мог взять с мастерсити…не подумал…
Про полив из дома…это временный резервный вариант…понятно,что 300л — это мало,но этот бак уже в наличиии и я решил,что сначала начну всё делать в доме,т.е. зимний вариант(когда насос в доме),а в люке уже потом…
Про краны…а какой(из красных) можно убрать?
Про давление…РД будет настроено на полив,т.е. по максимуму(4-4,5атм)…для дома,вроде,подходит,но….может всё-таки есть смысл установить редуктор давления? Спасибо…
Приветствую, Zidane.
Из красных кранов абсолютно точно можно убрать № 11 — он не имеет смысла и № 13, если Вы собираетесь дренировать только ГА (при неработающем насосе и любом открытом смесителе ГА будет пустой, вода выдавливается давлением воздуха в систему), а не весь дом. И даже в этом случае, он дублирует кран № 17, расположенный в люке. Нужен ли он в плане удобства? Так же непонятно, нужны ли дублирующие краны № 22 и 23 на емкости, если есть более удобно расположенные для управления 18 и 21.
…Тогда лучше поставить настроенный редуктор давления между 12 краном и разветвлением ГА-К8, а К10 подключить к напору насоса до редуктора. Предварительно посмотреть давление у ГА, создаваемое насосом, когда он на улице, и настроить на это давление редуктор. Тогда не придется менять настройки автоматики и ГА.
Спасибо большое Вам за разъяснения!
Про НС с эжектором благодаря Вам стало все понятно. Что бы было с чем сравнивать, считаю стоимость с учетом полипропилена.
Теперь про тандем дренажник+НС.
Все выходные искала информацию на эту тему.
Схему подключения нашла сразу.
С трубопроводом от дренажника до НС, исходя из Вашего поста выше можно смело брать ПНД32 (ПНД40 тоже рассматриваю), уклон и отсутствие стыков — реально организовать. Дренажник уже посоветовали запрятать в конструкцию типа «ведро с дырками» и утопить все это на 1м под воду.
Не нашла нигде информации, как подобрать оба насоса по мощности и производительности, что бы их КПД совпал, что бы никто из них не работал в холостую и не захлебывался. От чего отталкиваться при выборе? К примеру, если будет выбрана НС Джамбо 60/35 П-24 (Высота подъема 35м, глубина всасывания 9м, Мощность 600Вт, производительность 60л/мин), то по каким параметрам под неё подбирать Дренажник?
Анастасия, Вы меня пугаете :). Об этом, правда коротко, я писал в этой статье. Самое главное, чтобы производительность дренажного насоса была равна или выше производительности насосной станции. Это легко сделать, потому что производительность дренажников, обычно, высокая.
Добрый вечер,Senovad…по кранам я понял,не нужные уберу,а вот по давлению не ясно…
В схеме по Вашему варианту ГА будет использоваться только в домашнем режиме,но почему не установить редуктор между К8 и разветвлением К10-К12-ГА? Ведь в этом варианте ГА будет «отдавать воду»(при разных ситуациях) и в дом(через редуктор,например 3атм),и на полив(например 4,3атм.)? Автоматику(РД) настроить,например 2 — 4,3 атм.Разве так нельзя?
И ещё…если поток воды пойдёт в обратном направлении(открыт К8) редуктор пропустит воду или будет работать,как обратный клапан? Спасибо…
Приветствую, Zidane.
В том то и дело, что при разном размещении НС, если поставить редуктор на указанное мною место, не придется менять настройки ГА. При этом на полив ГА тоже будет отдавать «свое ведро воды». Важно сохранить эти настройки для пользования водой дома, а не для полива. Потому что при переносе насосной станции будет изменяться фактическое давление включения насоса для потребителей (с улицы он меньше, чем из дома), соответственно нужно менять давление воздуха в ГА, чтобы не возникало паузы в водоснабжении. Т.е. ГА настраивается по нижнему давлению включения с учетом места размещения (или потерь до места размещения). А на верхнее давление, собственно, наплевать, оно будет почти одинаковым при закрытых кранах. Тогда не придется менять никакие настройки, просто переносите станцию с одного места на другое и все.
Хотя в чем-то и Вы правы. К10 я посоветовал подключить мимо редуктора, чтобы на полив не терялись нужные там метры напора. С другой стороны, если воды пойдет в обратном направлении, редуктору может не хватить перепада давления для работы. Это нужно прикинуть. Возможен вариант, когда на полив из дома Вы будете открывать кран сразу от насоса, а на пользование водой дома с улицы — кран на другой линии, минуя редуктор в доме. Т.е. от той же линии нужно добавить перемычку, врезав её перед К8.
Да, редуктор это не обратный клапан, он пропускает воду в обоих направлениях. Просто в одну сторону он регулирует давление, а в другую — нет.
По сути, мы спорим ни о чем. Большой разницы от места установки редуктора и определенных настройках автоматики и ГА Вы практически не заметите. А главные правила, которые нужно будет соблюсти это:
1. Давление включения насоса должно быть выше настройки редуктора на 0,5-0,6 атм.
2. Давление воздуха в ГА должно равняться давлению настройки редуктора, если ГА внутри контура редуктора, или давлению включения насоса (плюс надо бы учесть потерю напора до ГА, но можно пренебречь этим), если ГА вне контура.
3. Разница между давлениями включения и выключения насоса должна быть не меньше 0,6 атм.
Спасибо большое за помощь!
Каша благодаря Вам теперь разложена в голове по полочкам.
Пошла выбирать насосы!
Добрый день,Senovad…в общем,с Вашей помощью, я понял,как я это всё буду делать…спасибо Вам…