Водоснабжение дома от нестандартной скважины в 50 мм

[skavit]

В Лен. обл досталась в наследство дача, со старой скважиной(нестандартной) и советским поверхностным насосом, который работал только вкл/выкл на шланг поливочный.
Сейчас хочу организовать автоматическое водоснабжение дома «полу зимнее» (т.е летом постоянно, а зимой наездами на праздники). Соответственно мыслю так: осенью всю воду слил,все выключил, НС демонтировал. Приехал 25 декабря- протопил дом, вышел на +, установил НС- запустил систему.По окончании прибывания, все слил….. и до майских праздников.
Необходим комплект оборудования для:
Как тогда лучше организовать обустройство скважины?
Кессон? Адаптер? Где утеплить трубы, саму скважину?
Исходные данные ниже:
1.Скважина 20м, зеркало воды на уровне 2-3м, диаметр(внутренний) трубы скважины нестандартный-50мм., внешний -54. Дебет скважины достаточный(высокий), уровень воды не прыгает. Верхняя точка водоразбора 3-5 метра от земли. давление необходимо 2-4 атм. Расстояние до дома 3-5 метра. В доме 5 точки разбора (2 умывальника, душ, унитаз,кран хоз.нужд )
2. Фильтрация. У воды превышены показатели Железо(+3)-1,1мг/литр (при норме в 0,3) в 3.5 раза. Мутность- 3.8 при норме в 2. в 2 раза. Все остальное в норме.
При моих расстояниях до дома (5-7 метров) можно ли не ставить НС и др. оборудование в самом кессоне? Т.к боюсь затопления кессона, УГВ высокий.
3. Многие продавцы, сославшись на исх. данные по скважине, советует Грунфос mq-45 Scala2, стоимость их под 25т.р. Есть ли смысл за них платить? Или можно поискать варианты подешевле в р-не 12-18 т.р от Wilo, Alko, Dub.

[skavit]

ОТВЕТ:
При Ваших условиях и тех заданию логичней установить НС в доме, в каком-нибудь подсобном помещении или на кухне, по-ближе к скважине. При этом можно организовать все так, что демонтировать НС на время зимнего простоя не будет необходимости. Достаточно будет поставить дренажи (сливные линии), и перед долгим отсутствием просто открывать их, чтобы вся вода из системы сливалась сама. А по приезду, просто закрываем дренажи включаем НС, стравливаем воздух и… можно пользоваться. Конечно, если очень хочется, чтобы НС стояла именно на улице, можно сделать и так. Здесь, как говорится, «хозяин — барин».
Схемы реализации возможны разные, но, по-моему, лучше сделать просто и надежно, не делая кессон и не ставя адаптер (он в скважину просто не встанет). А использовать, как Вам кажется, недостаток скважины — малый диаметр обсадной трубы, сделав его преимуществом.
Что я имею в виду?
Нужно обрезать обсадную трубу скважины где-нибудь на глубине около полутора метров и поставить полуотвод (угол на 45 градусов). Дальше, от полуотвода, проложить 32-ю полипропиленовую трубу непосредственно в дом, к месту установки насосной станции. Естественно, по траншее и с уклоном (для этого и нужен полуотвод). Место соединения обсадной трубы через переходники и полуотвод с ПП-трубой должно быть герметичным со 100-процентной гарантией, это важно (!). После, это все можно закапывать без всякого утепления, оно не нужно.
Дальше по схеме ставится воздушник (чуть позже объясню, зачем он нужен), обратный клапан, грубый фильтр. Можно сюда же «воткнуть» тройник для возможного монтажа греющего кабеля, хотя его работа если и понадобится, то в крайнем случае — в морозные ночи на «зимних каникулах»

[skavit]

Все это на всасе насоса, т.е. потом уже насос. На напоре насоса, перед автоматикой (если автоматика на основе обычного реле давления) ставим дренажный кран с отводом воды в канализацию. Если автоматика электронная со встроенным обратным клапаном, то дренаж напорной линии придется ставить после неё, а саму автоматику прикручивать на быстросъемное соединение, типа «американки». А то она может «крякнуть» из-за оставшейся в ней воды. Еще нужно предусмотреть дренаж самого насоса, если в нем нет штатного. После автоматики — фильтры (которые, кстати, тоже придется сливать перед долгим отсутствием). Все…дальше разводка по дому, чем хотите.
Насос.
Да, прочитав характеристики «Грундфоса», я «облизнулся, как кот на сметану» хорош подлец… Но цена, как у всех Грундфосов, кусается. Нет, Вам подойдет любой качественный насос. Насчет Alko — не скажу, а Wilo, Dub, Marina-Pedrollo-Speroni, Gardena, Calpeda и прочее — вполне. Причем характеристики насоса вполне заурядные: метров 45-50 напор, и от 2,5-3,0 м3/час расход, при разводке по дому 20-й трубой. Этого хватит.
Тип автоматики — тоже большого значения не имеет. Можно и дешевую с гидроаккумулятором.
Работа схемы.
Собственно, это обычная схема для «абиссинских колодцев», коим, по сути, является Ваша скважина. Т.е. при первом использовании после простоя, нужно залить насос (да, надо бы какую-то схемку заливки предусмотреть, хотя можно и так) и дождаться, когда насос выгонит из всасывающей линии весь воздух и начнет выдавать воду (тот самый воздушник должен быть закрыт). Дальше можно пользоваться в обычном режиме. Обратный клапан перед насосом и герметичность линии не даст воде уйти назад в скважину.
А перед отъездом, кроме слива воды из всех возможных мест, включая фильтры и сифоны умывальников, и открывания всех кранов, дабы вода могла слиться, нужно будет еще открыть тот самый воздушник. И тогда вода сама уйдет на свой прежний уровень в скважине, напоследок всосав теплого воздуха из дома. Естественно, что если пользоваться водой зимой несколько дней, то «во избежании» надо бы включать греющий кабель. Поэтому я его и упомянул. Хотя морозы до -5 всасывающая линия переживет и без него.

[skavit]

Вопросы
На улице не хочу, чтобы НС стояла. Хочу в доме. Но место установки (а оно должно быть отапливаемым) будет находиться от станции на удалении метров 10. Причем форма трубопровода будет буквой Г (по 5 м каждый отрезок) из-за бетонной плиты, которую придется обогнуть.
1 Как и чем делать место соединения полуотводом и как добиться герметичности? Уклон обязательно везде нужен? Какой?
2 Почему не нужно утепление?
3 Что такое воздушечник?
4 Грубый фильтр, наверно, лучше перед клапаном поставить? А слив системы после клапана до НС не надо ставить?
В воде превышена Мутность и Железо (+3) по лаб.исследованию. Не ударят ли они по НС, ведь до она защищена только грубым(косым фильтром?) Какой тип и фирму фильтров посоветуете чтоб с ними бороться?
5 Т.к реально дебет скважины не знаю. Надо будет защититься от сухого хода. А это еще автоматика. Вышеперечисленные станции, качественные стоят под 12-15, еще 5 уйдет на автоматику(реле,защиты). Так наверно взять 1 Грунфос 45, на пару тысяч дороже, но все уже в комплекте...Как думаете?

[Senovad]

 Здравствуйте, Петр.
 Добрался до Ваших вопросов. На все пока не отвечу, нужно "рисовать". Сейчас на это нет времени. Завтра-послезавтра. Поэтому пока выборочно:

1. Как и чем делать место соединения полуотводом и как добиться герметичности? Уклон обязательно везде нужен? Какой?
 В идеале, это лучше сделать сваркой, приварив металлический полуотвод с готовой резьбой и переходом на меньший диаметр. Дальше переход (может быть не один) с  резьбы на 32-й полипропилен с герметизацией резьбы с помощью льна и краски. А лучше вообще этот переход на полипропилен тоже приварить, только это нужно делать аккуратно.
 Варианты же могут быть разные:
 - обжимной пресс-фитинг (есть такие для мет. труб) с переходом на резьбу и уже с последующим полипропиленовым полуотводом;
 - фланцевое соединение с готовой резьбой и с последующим переходом на полипропилен и установкой ПП полуотвода:
 - какие-то комбинации по возможностям.
 Главный принцип - как можно меньше резьбовых и обжимных соединений и как можно более быстрый переход на полипропилен. Потому что любые резьбовые и обжимные соединения - это потенциальная потеря герметичности.

 Уклон обязателен, и чем он больше - тем лучше. Это страховка от остающегося в трубе воздуха.

2 Почему не нужно утепление?
 Обычное утепление - это всего лишь отсрочка от замерзания. При больших морозах эта отсрочка составит всего около 3-4 часов. Сама ПП труба обеспечивает 2-3 часа отсрочки. Есть ли смысл его (утепление) ставить?
 В принципе, можете и утеплить, но кардинально - это проблемы не решит и греющий кабель не заменит.

3 Что такое воздушечник?
 Воздушник - это кран, связывающий трубу с атмосферой. Кран ставится на тройник. Нужно рисовать, завтра.

4 Грубый фильтр, наверно, лучше перед клапаном поставить? А слив системы после клапана до НС не надо ставить?
 Нет, на всасывающей линии перед обратным клапаном должно быть минимальное количество резьбовых соединений, поэтому грубый фильтр лучше ставить после обратного клапана. Однако, если грубый фильтр будет полипропиленовый, т.е. соединяться с трубой пайкой, а не резьбой, то тогда можно его поставить перед обратным клапаном.

 В этом нет смысла. Если Вы сделаете дренаж насоса, то вода сольется и из этой части трубы, между обратным клапаном и насосом. Если же сделать отдельный дренаж этого участка, то из него вода сольется, а из насоса - нет. Впрочем, это зависит еще и от геометрии трубы в этой части. Я исходил из того, что она горизонтальная.

В воде превышена Мутность и Железо (+3) по лаб.исследованию. Не ударят ли они по НС, ведь до она защищена только грубым(косым фильтром?
 Нет, с насосом ничего не случиться. Ему страшен только крупный абразив, который будет задерживаться грубым фильтром. Остальное - ему не страшно.

Какой тип и фирму фильтров посоветуете чтоб с ними бороться?

 Это нужно смотреть и искать отдельно по Вашим возможностям. Бороться с железом в воде - тяжело и дорого. Смотря к каким компромиссам Вы готовы. Можно купить дешевые фильтры и тратиться на картриджи. А можно купить дорогой комплекс и почти не тратиться на расходники.

Т.к реально дебет скважины не знаю. Надо будет защититься от сухого хода. А это еще автоматика. Вышеперечисленные станции, качественные стоят под 12-15, еще 5 уйдет на автоматику(реле,защиты). Так наверно взять 1 Грунфос 45, на пару тысяч дороже, но все уже в комплекте...Как думаете?

 Есть реле давления уже с простой защитой от сухого хода, которой, учитывая Вашу специфику, вполне хватит. Т.е. как вариант, можно просто поменять штатное реле на другое, с защитой. Оно стоит от 1,5 тысяч. Некоторые из этих станций уже имеют такую защиту, например, Гардена. В ней есть и встроенный обратный клапан. Можно приобрести НС с уже продвинутым комплектом автоматики, в которой есть все защиты. Это ненамного дороже.
 Можно собрать НС самостоятельно, купив все комплектующие отдельно по своим требованиям. В 15 тысяч уложиться вполне реально. Грундфос же - это готовый блок, и в случае ремонта - запчасти и работа будут стоить очень дорого. Причем тащить в ремонт придется его весь, а не какую-то часть.
 Хотя не спорю, "Скала 2" очень продвинутая станция. Один инверторный преобразователь, который есть в её составе, стоит от 13 тысяч. Если всю её собирать по отдельности - получится не меньше 30-35 тысяч. Но стоит ли такая задача?

 Пока это все. Если будет время сегодня вечером, напишу еще что-нибудь. А теперь пора собираться на работу.

[skavit]

Полуотвода, скорее всего, заводского исполнеиния под мои диаметры нет. Придется что-то колхозить?
По станции много пересмотрел, искал, чтобы все сразу было. Так скажем самы близкий аналог Мк-45, вот
https://vodopad.ru/catalog/727/18314/
есть модификация с напором на 50м, за 16000р. Единственное, остается еще шум. Буду устанавливать в сан.узле, граничащем с жилыми комнатами. Думаю со временем начнет раздражать. Мк в этом плане тихая. Да, еще смотрю, чтобы гарантия была минимум 2 года. ПОка вижу только у Вило. Итальянцы дают по году.
Жду схемку, и в других темах я тоже оставил вопросики..

[Senovad]

 Да, Петр. в других темах я видел и ответил.
 С такими расстояниями нужен не полуотвод, а отвод, т.е. угол на 90 градусов, потому что уклон получается не очень большим. И если делать всасывающую трассу как я предлагаю, полипропиленом, то её гибкости хватит, чтобы соблюсти нужный уклон без дополнительного доворачивания на скважине. Я почему-то думал, что труба пойдет с левой стороны дома, так ближе.

 Найденный вами насос - не ваш. Он вам не подойдет, нужен напор побольше, как раз те самые 50 метров, о которых вы пишите дальше. Но нужна и другая модель, с более длинным встроенным эжектором, чтобы насос поднимал воду с глубины до 9 метров, а не с 7.  И с другим материалом корпуса. В таких насосах шумит "красивая" нержавейка. Мною замечено, что чугун и пластик шумят намного меньше.

 Эту автоматику я бы не назвал аналогом Мк-45, она в принципе другая. Но для ваших задач подойдет.
 Про гарантию - это вопрос не ко мне. Как вы понимаете, мне все равно.

 Во вложениях фото пресс-обжима для решения проблемы без сварки. На него можно накручивать переход на ПП, а дальше паять отвод и всасывающую трассу.
 На втором рисунке поправка трассы, нужно избегать прямых углов при прокладке, иначе предполагаемый внутренний греющий кабель просто не пройдет. Плюс на нем же эскиз для пояснения, что такое "воздушник". Кран желательно полипропиленовый на полдюйма.

[skavit]

C левой стороны не вариант- жилые помещения.
По Вило я имел ввиду вот эту модификацию http://всекотлы-спб.рф/product/1100.
По уровню шуму, я согласен, слышал как работает нержавейка.... когда останавливается- как гвоздем по стеклу
В чугуне нашел http://elsodom.ru/catalog/product/165098/  .по-моему характеристики чуть не хватает до 9м.
еще Алко,но в стали http://www.al-ko.com/shop/ru/produkty/nasosnaja-tehnika/nasosnye-stancii/hauswasserautomat-al-ko-hwa-4500-comfort.html
http://www.al-ko.com/shop/ru/produkty/nasosnaja-tehnika/nasosnye-stancii/hauswasserautomat-al-ko-hwa-6000-5-premium.html
http://www.al-ko.com/shop/ru/produkty/nasosnaja-tehnika/nasosnye-stancii/hauswasserwerk-al-ko-hwf-1004.html

Так по Грунфусу, Мк-45 и Скала2 тоже не дотягивают до напора в 50м. Как быть?

По пресс-обжиму.
Полипропилен через переход на пресс-обжим со стороны насоса. а дальше? как соединять отвод (его самому делать?) и как соединять отвод с трубой скважины?

[Senovad]

 По насосам...
 "Прошвырнувшись" по насосам, обратил внимание, что "именитые" производители перестали писать глубину всасывания в 9 метров даже на те насосы, на которые эта характеристика была написана ранее. Пишут аккуратно - не более 8 метров. Видимо, это связано с имиджем.
 Но если считать, что мы имеем в вашей ситуации, получается, что глубина с учетом сопротивления трубы будет около 5 метров. Соответственно, 8-метровые и даже 7-метровые должны справляться. Для меньшего просаживания напора и расхода из-за глубины всасывания нужно брать насос с чуть большим расходом, от 3,5 м3/час.
 Так что все, что вы нашли, в принципе подойдет, если напор будет от 50 метров. 5 метров уйдет из-за глубины всасывания, еще около 5-10 метров на сопротивление труб по дому. Реальное давление при расходе на одну точку, навскидку, будет около 30 метров, что вполне достаточно. При прекращении расхода, закрытии крана, давление после насоса будет чуть меньше 45 метров. Это для срабатывания автоматики.

 Из найденного мною:
 дешевый Акварио https://market.yandex.ru/product/4724635?nid=55169
 ДАБ без ГА: http://elsodom.ru/catalog/product/78430/ с неплохой автоматикой
 Ваши АЛ-КО - неплохи, особенно,HWA 6000/5 Premium, но я не знаю, как они по надежности, мало опыта.

 По Грундфосу:
 Да, они не дотягивают до 50 метров, но может быть за счет приличного расхода падение давления в сети будет небольшим. Нужно смотреть расходно-напорную характеристику насоса. Чем она горизонтальней, тем лучше.

 По пресс-обжиму...
 Может быть Вы не правильно меня поняли. Показанный мною пресс-обжим обжимает именно обсадную трубу скважины, он предназначен именно для нерезьбового соединения с металлическими трубами, а уже дальше переходим с резьбы на полипропилен и его пайку, куда и можно впаять полипропиленовый отвод. Другое дело, что этот пресс-обжим в 2 дюйма, будет стоить где-нибудь 3-3,5 тысячи (его еще и найти надо, может проще сварщика нанять) и переход будет на 1,5 дюйма, в лучшем случае на дюйм с четвертью. "В лучшем" - потому что переходы с дюйма с четвертью на 32 полипропилен - есть, а с 1,5 дюймов - нет. Придется ставить переходник.
 Правда, можно поискать другой переход, например, с 1,5 дюймов от пресс-обжима на 40 полипропилен, а потом пайкой перейти на 32 полипропилен. В общем нужно смотреть, или искать сварщика и резьбы. К сожалению, и для нарезки резьбы в 2 дюйма, приспособы  в магазинах очень дороги. Все дешевое заканчивается на дюйме с четвертью. Это диаметр переходов на чугунные батареи. Большие диаметры используются крайне редко, а потому дороги.

[skavit]

Пока присматриваюсь именно к АЛКО 6000/5. Подкупает схожими хар-ми с Грунфосом, чуть в шумности уступает, произ-во Германия и Гарантия в 3 года
Единственное, почитав форумы, увидел , что народ советует на такие станции (без полноценного ГА) все таки в систему ставить небольшой ГА на 8-12 л, чтобы не напрягать  станцию каждым открытием крана. Разумное решение?

Хм.. сейчас посмотрел еще Акврио...оказывается она Итальянская. Или сборка все равно Китай?!
По ур-ню шума инфу не могу найти, но чугунный корпус вроде как успокаивает.
Нет защиты от перегрузки, что это имеется ввиду? И получается на нее надо предусмотреть защиту от сухого хода?! Обратного клапана встроенного нет((
Хотя если на нее добавлять все защиты и клапана,то выходит в ровень цены Алко,где все есть уже.
 Вчера смотрел ролик про абиссинки, из него понял, что в ситуации,когда скважина на 20м, а вода держится на 2-3, то у скважины очень хороший дебет, и потребность семьи в 4 человека она запросто обеспечит.
По обжиму понял.
Пайка полипропилена- вы имеете ввиду непосредственный монтаж трассы, узлов и соединений?
Отвод из ПП- вы имеете ввиду, что ПП можно изогнуть при пайке как душе угодно и соответ-но задать нужный мне угол?

1 Отличный сварщик в наличии есть. Какой сваркой лучше, тогда делать соединение (труба нержавейка)?
И что приваривать? В заводском исполнении есть такие полуотводы - 50 мм с одной стороны, а с другой под углом резьба под 32 ПП ?

2 . Дай Бог, так все свариться спаяится... эта трасса и будет "всасывающая труба" насоса ?
Каким образом ее обмотать греющим кабелем?

[Senovad]

 Петр, ответы:
 1. ГА на 8-12 литров Вы вряд ли найдете, разве только использовать расширительные баки для отопления. Но они не поддаются ремонту. Так что лучше стандарт - ГА на 24 литра. Их полно, и на них все есть. Решение - разумное.

 2. Акварио - раньше сборка была только Италия. Сейчас попадаются, типа "российской" сборки, скорей всего Китай. Уровень шума - 73 Дб. От перегрузки защита есть, она ставится на все современные электродвигатели. Обратного клапана - нет. Про элементарную защиту от сухого хода, встроенную в реле давления я уже писал. На некоторых из этих станций она есть. Так что выйдет все равно дешевле. Но да, она не такая навороченная, как АЛ-КО.

 3. ПП-трубы не гнут, используют покупные отводы. Они дешевые.
 Нарисовал для Вас уточненную схему элементов трубопровода от скважины до насоса. Так что смотрите её.

 4. Вряд ли у Вас обсадная труба из нержавейки, это очень дорого. Скорее всего - оцинковка. Разница существенная. Оцинковка варится легко, это тоже железо только с покрытием. А с нержавейкой могут быть проблемы, её варить намного сложнее. Лучше послушать сварщика, он объяснит.
 
 5. Есть два варианта.
     1. Уходить металлическим отводом (углом). Соотв-но, нужно искать такой отвод. Они есть, но могут быть чугунные, они не варятся.
     2. Уходить ПП-отводом. Тогда задача сварщика перейти с двух дюймов обсадной трубы на подходящий диаметр резьбы для ПП-перехода. Это проще, поэтому именно это я нарисовал в схеме.

 6. Да, это будет "всасывающая труба" насоса.

 7. Греющий кабель может быть внешний и внутренний. Последний эффективней. При использовании внешнего греющего кабеля - утепление трубы и её внешняя защита (труба в трубе) обязательна.
 О монтаже и использовании внутреннего греющего кабеля - здесь: http://sansamuch.ru/eshhe-odin-sposob-otogret-zamerzshij-truboprovod/

[skavit]

Понятненько.
А угол отвода на рисунке под 90. Может какой-то другой делать?
А вариант нарезать на самой обсадной трубе резьбу для перехода?

[Senovad]

 Как-то Вы, Петр, не внимательно читали предыдущие ответы.
 Угол отвода 90, потому что линия оказывается намного длиннее предполагаемой. Поэтому проще сделать отвод 90 и подыграть гибкостью ПП-трубы для создания уклона. Из других, полипропиленовых, есть только 45. Это хуже. Если делать из металла и есть трубогиб, можно делать любой.
 Если есть чем нарезать двух-дюймовую резьбу, пожалуйста. Это не так просто, Петр.

[skavit]

Еще тут подумал... отвод как-нибудь реализую на глубине 1.2 м и пойдет одна линия в дом. А если в это место вварить "тройник", чтобы одна линия шла в дом на современную НС, а вторая линия осталась по "старинке"-непосредственно на земле со старым поверхностным советским насосом из г. Пермь.- на "всякий пожарный". Имеет место быть такая система?

[Senovad]

 По "старинке", т.е. с опусканием трубы или шланга в скважину может не получиться, Петр. Потому что сохранение двух-дюймового диаметра до выхода из земли с соблюдением требований герметичности (а это никуда не девается, герметичность все равно нужна) может стоить очень дорого. Один двух-дюймовый "шаровик" стоит порядка 2-3 тысяч, если не больше.

 А вот вывести тот же 32-й полипропилен, поставить на него кран и американку для быстрого подключения насоса и сохранения герметичности линии - это можно. Кстати, в этом случае нет необходимости делать воздушник в доме. Эту работу можно возложить на уличный кран перед насосом. Т.е. здесь обсадная труба скважины и её продолжение полипропиленом будет так же выступать в роли всасывающей линии, только летней.

 Правда, в этом случае нужно быть аккуратным при пользовании уличным краном зимой и во время возможных заморозков, есть вероятность раздавить его льдом (вода, остающаяся в корпусе крана). Но это частности. Принципиально, это возможно сделать.

 И да, одновременно оба насоса работать не смогут. При работе домашнего насоса уличный кран должен быть закрыт, так же как и при работе уличного насоса, всасывающая линия домашнего - будет перекрыта (там сработает обратный клапан). При одновременном включении обоих насосов вода пойдет там, где насос сильнее, но со слабым напором.