Ремонт и эксплуатация насосных станций.
Водопровод., Дом., Насосы.Насосная станция это уже не просто насос с электродвигателем, это комплекс оборудования, предназначенный для подачи воды из скважины, колодца и т.п. и поддержания в системе водоснабжения заданного давления.
Насосная станция включает в себя:
- Насос.
- Гидроаккумулятор.
- Реле давления.
- Манометр.
- Коллектор, на котором монтируется манометр и реле давления.
- Перепускная труба между насосом и гидроаккумулятором.
Выход из строя любого из элементов комплекса грозит поломкой всей станции в целом.
Рассмотрим каждый из этих элементов.
Насос.
О наиболее часто встречающихся поломках насосов я уже писал, так же как и о способах их ремонта и профилактики. Кому интересно смотрите здесь.
Гидроаккумулятор.
По устройству, обыкновенный железный бочонок с резиновой мембраной внутри, с площадкой для крепления насоса и лапами для крепления его самого. С одной стороны есть резьбовой выход для подачи воды, с другой – стандартный резьбовой штуцер с золотником для накачивания воздуха, обычно прикрытый резиновой или пластиковой крышкой. Ну что с ним может произойти?
Чаще всего, со временем, стравливается воздух из воздушной половины ГА. В результате ГА становится просто железным бочонком, ничего не аккумулируя. Насос включается быстрее (выключается он тоже быстро) и чаще. Как-то я наблюдал, как насос включился и выключился 8 раз за одну минуту при полностью открытом кране на смесителе. Производители допускают не более 2-х раз за минуту. Лечится эта болезнь легко и быстро. Любым насосом (автомобильным) поднимаем давление в воздушной половине до половины максимального давления воды. Изначально там было — 1.5 бар, но и по воде изначально ставиться 2.8-3.0 бар. Поэтому лучше половина или, если вы ничего не трогали на реле давления, 1.5 бар.
К сожалению, любые другие происшествия с ГА – фатальны для него. Например, разрыв мембраны (практически невозможно, но один раз видел) или замораживание (это чаще, обычно у дачников). Я думаю, излишне напоминать, что давление воздуха в ГА следует проверять и, если понадобиться, поднимать при выключенном насосе и нулевом давлении на напоре.
Реле давления.
Обычно, черная коробочка с двумя проводами, как правило, прикрученная одним концом к напорному коллектору. На внешней стороне имеется пластиковый винт, отвернув который, можно снять крышку и заглянуть внутрь. Внутри две пружины: побольше и поменьше, а также контактная группа для подключения проводов. Большая пружина отвечает за давление отключения, маленькая за разницу между включением и отключением. Соответственно, стягивая гайкой большую пружину, мы поднимаем давление отключения, т.е. давление в системе, отпуская пружину – мы его снижаем.
Важно помнить, что маленькая пружина не регулирует предел включения насоса, а отвечает именно за разницу между давлениями. Например, настройки по-умолчанию: включение – 1.5 бар, выключение – 2.8 бар. Если вы подняли давление выключения до 3.5 бар, то насос теперь будет включаться при 2.2 бар без всякой дополнительной регулировки. Чтобы уменьшить эту разницу, маленькую пружину нужно стягивать; чтобы увеличить – отпускать.
Устройство, довольно таки, простое и надежное. Но (опять это «но») после некоторого периода эксплуатации, пределы включения и выключения начинают «плавать». Чаще всего замечают, что насос или вообще не выключается, или выключается после продолжительной работы (несколько минут). Виновато в этом именно реле давления, если конечно, вы не завысили давление отключения при регулировке так, что насос просто не справляется. Обычно, просто понижают немного порог отключения (на 0.1-0.2 бар) и все. Иногда приходится менять целиком реле давления (благо стоит оно не так дорого) из-за подгоревших контактов контактной группы или из-за невозможности нормально отрегулировать порог отключения (либо много, либо мало, а среднее не поймать). Не могу не сказать о злополучной крышке реле давления (сам не раз попадался). Она имеет свойство при её закрытии и обжатии, менять порог отключения (обычно в большую сторону) за счет смещения штифта, на котором расположена большая пружина, и за который же эта крышка и крепится. Давление при этом приходится ловить, практически, наугад. Но лучше уж так, чем менять все реле.
Манометр.
Пожалуй, самое безобидное устройство на насосной станции, без которого, в принципе, можно и обойтись. Видел манометры с разбитым стеклом, без стрелки, раздавленные (показывают больше, чем есть), и всегда уговаривал оставить все как есть. На работу станции отсутствие манометра не влияет, а вот заменить его: это та еще морока, на закисшем-то коллекторе! Хотите проверить?
Коллектор.
«Ну и что в нем особенного?»- спросите вы, и будете абсолютно правы. Ничего, коллектор и коллектор. Вот только после многолетней работы станции в неблагоприятных условиях все резьбовые соединения закисают намертво. Вот где у вас стоит насосная станция? В лучшем случае на кухне, а обычно, в ванной, в коридоре (в сенях), в подвале, в навершие колодца, в самом колодце, в бане, в котельной и т.д. И даже после обработки «жидким ключом» не всегда удается быстро и безболезненно снять манометр или реле давления, учитывая малый размер резьбы. Поэтому я всего лишь призываю, будьте осторожны, по возможности, не снимайте и не заменяйте их. Ну, а если что… придется искать в магазине «коллектор для насосной станции».
О перепускной трубе ничего писать не буду. Труба и труба. Обычно, это гибкая подводка большего или меньшего диаметра. Если станция – рассредоточенная (например, на базе глубинного насоса), то это просто труба между насосом и гидроаккумулятором. Опять же обычно, рвутся соединения, а не трубы. Но если есть вопросы, спрашивайте, отвечу с удовольствием.
А теперь, специально для дачников.
Подготовка насосной станции к зиме.
- Снять электропитание со станции (выдернуть вилку из розетки, выключить предохранительный автомат).
- Сбросить давление в системе: открыть, если есть, дренаж, если дренажа нет, открыть ближайший к станции кран.
- Отсоединить всасывающий шланг. Внимание! Из насоса польются остатки воды из системы! Будьте внимательны и осторожны.
- Отсоединить напорный шланг или трубу.
- Проверить давление воздуха в гидроаккумуляторе. Если нечем, спокойно пропускаем этот пункт.
- Если давление воздуха в ГА больше или равно 1.5 бар, то следующий пункт пропускаем.
- Если давление воздуха в ГА меньше 1.5 бар или проверить не удалось (п.5), накачиваем любым подходящим насосом указанное выше давление или пока не прекратится течь воды из всасывающего патрубка насосной станции.
- Если подходящего насоса не нашлось, срочно бежим в магазин за бутылкой для соседа, у которого такой насос может быть, и обязательно выполняем пункт 7. Гидроаккумулятор стоит гораздо больше бутылки для соседа.
- Сливаем остатки воды из насоса, всячески его переворачивая.
- Сливаем остатки воды из всех шлангов и труб.
- Прячем насосную станцию и шланги-трубы в укромное место до весны.
Подготовка насосной станции к пуску после зимы.
- Достаем из укромного места насосную станцию и необходимые нам шланги и трубы.
- Проверяем давление воздуха в гидроаккумуляторе, надеюсь, теперь есть чем.
- Доводим давление воздуха до необходимого. (Вы уже купили насос? Ну, хоть велосипедный?)
- Устанавливаем насосную станцию на её коронное место.
- Подсоединяем всасывающий шланг, предварительно проверив работу обратного клапана на его хвосте.
- Через напорный патрубок заливаем воду в насос до верха (пока не потечет).
- Подсоединяем напорный шланг или трубу.
- Подключаем электропитание к станции: включаем предохранительный автомат.
- Еще раз проверяем надежность и правильность подключения всех соединений.
- Включаем вилку в розетку, убеждаемся в работоспособности насосной станции.
Вот теперь, кажется, все о насосных станциях. Но Вы спрашивайте, я ведь мог что-то упустить или забыть.
Поставил кран но ничего не получилось при медленном закрытии давление не повышается, а при полном перекрытии не происходит срыв, единственная разница при закрытом кране стрелка манометра не трясется а стоит на пометке 0,18мпа,а при открытом трясется. По ходу всетаки забит эжектор раз через него не течет вода. Да кстати насос при закрытом кране качает воду, но это от того наверное что у меня вода на уровне 7 м глубины(сезонное повышение.
Владимир, возможно Вы правы насчет загрязнения внешнего эжектора, но тогда куда пропадает напор?! Судя по характеристикам Вашего насоса, давление на выходе из насоса должно быть никак не меньше 0,25-0,28 МПа. Если насос выдает 0,18 МПа, значит либо есть дополнительное сопротивление на всасе (что вряд ли возможно, там потеря давления не может быть больше 0,09 МПа при закрытой обратке, иначе сорвет насос), либо происходит падение давления на напоре за счет протечек (кстати, Вы давление измеряете при закрытом напоре?), либо насос не выдает свой паспортный напор в 0,4 МПа(можно, кстати, проверить методом «из ведра в ведро»), либо врет манометр (вряд ли — станция-то новая). Чудес не бывает. Если страдает насос, что случается, тогда лучше отнести его назад и поменять.
Если я првильно понял именно эжектор создает давление достаточное чтобы насос работал по заявленных параметрах.
Соответственно отсутвие движения через эжектор приводит к уменьшению давления во всасывающей трубе. Давление на манометре измеряю при закрытом кране после насоса и при закрытом кране на обратке.
Не совсем так, Владимир. Паспортный максимальный напор у Вас будет, если глубина всасывания равна нулю. С помощью внешнего эжектора достигается глубина всасывания больше 8-9 метров за счет потери напора. Отсутствие движения обратной воды через внешний эжектор приводит только к тому, что насос не сможет поднять воду с глубины больше 8-9 метров. За счет движения воды в обратке и внешнем эжекторе давление на всасе увеличивается, но это необходимо только если глубина всасывания больше и происходит за счет потери напора.
Вытащил трубы разобрал эжектор, а там камешек 10 мм как раз дырочку закрыл. Выбил камешек, сегодня буду собирать обратно.
Рад за Вас, Владимир. Никак не ожидал, что в эжектор может попасть такой крупный камень. Поставьте обратный клапан с сеточкой фильтра, чтобы подобное не повторялось.
Добрый день!
Насосная станция Джилекс, в эксплуатации уже 3-ий год, используется только летом для полива. После первого запуска работает нормально, но вообще со всеми закрытыми кранами не отключалась. Я полностью ослабил маленькую пружинку (дифференциал) на реле РДМ-5, открутив гайку. Давление на манометре 2,6 атм. Отключается и включается через 10-15 сек после вкл и выкл соответственно. В гидробаке давление ни разу за 3 года не проверялось. В работе насоса сейчас все устраивает, но правильно ли полностью ослаблять малую пружинку?
Дмитрий, ослаблять малую пружину в Вашей ситуации не имело никакого смысла. Нужно было немного ослабить большую пружину. А гидробак надо бы проверить, такое частое включение-выключение, скорее всего из-за отсутствия или малого давления воздуха в нем.
Добрый вечер.Пользовался водой в доме внезапно вода перестала поступать,подошел к насосу двигатель работает а воду не качает.Уровень воды в колодце нормальный,в чем может быть проблема.
Николай, трудно сказать, маловато информации. Очень похоже, что проблема где-то на всасе: засорилась сеточка обратного клапана или сам обратный клапан перекосило, хотя не исключены и другие варианты (например, просто забился аэратор на смесителе) вплоть до серьезных механических поломок в насосе.
Подскажите пожалуйста как организовать водопровод в дачном домике ?
Имеется накопительный бак от водовозки на постаменте высотой 3 метра (вода привозная) . От бака трубопровод 20мм — 25 метров удаления по земле к насосной станции «водолей». Давление в ГА проверено (1.7атм) , Насос постоянно имеет самотёком из бака подпор , при включении автоматики набирает давление 3атм. и выключается , быстренько падает давление до 1.5 атм и опять включается и набирает опять 3 атм и…. без остановки туда сюда.
Может что то не исправно ???
Олег, Вам нужно проверить обратный клапан, если он у Вас стоит. Если его нет, то обязательно поставить между накопительным баком и насосной станцией, поближе к станции.
Что то я сомневаюсь ,что он будет работать ??? ведь у меня получается постоянный подпор из ёмкости ???
В любом случае спасибо за ответ !
На днях попробую поставить клапан и сообщу результат …
Олег, он будет работать. Ваш подпор всего три метра, а станция дает тридцать, которые при остановке насоса перетекают назад в накопительный бак. Обратный клапан нужен обязательно.
Скорее всего Вы правы по поводу обратного клапана ! Спасибо за совет !
Клапан проверил все нормально,а насос все равно воду не качает.При работе насоса стоит шелест.
Николай, шелест в насосе говорит всего лишь о его срыве (тихий шелест). Нужно проверить всас на возможность подсосов воздуха, попробовать залить насос и запустить его заново. Если результата не будет, придется разбирать насос, смотреть встроенный эжектор и рабочее колесо (грязь, песок, наличие «лишних» дырок, целостность крепления крыльчатки, целостность эжектора).
Ничего не помогло,пошел и купил новый.За советы спасибо.
Здравствуйте, Николай! Понравились ваши ответы, может и мне поможете советом.
Предыдущая станция работала 5 лет. И утром обнаружил, что сгорела скорее всего на сухом ходе. Поставил новую станцию Марина, мембрану проверил, автоматика работает и сейчас проблема: практически нет давления в кранах и видно, что вода в стекляных колбах фильтров поступает еле-еле. Фильтры все убрал из колб — результат тотже. Вода в кранах падает до минимума, хотя давление в насосе еще 2 бар
Здравствуйте, Лев. Не зная Вашей схемы, протяженности и диаметра труб, а также характеристик насосов: старого и нового, трудно конкретно ответить на Ваш вопрос. По мне, так 2 бара на насосе — это маловато, хотя все зависит от схемы. И если Вы купили новый насос с такими же характеристиками, как у старого, тогда действительно нужно искать какие-то местные сопротивления, типа фильтров. Возможно, у Вас банально засорились аэраторы на смесителях, возможно, проблемы где-то на всасе (от чего-то же сгорел старый насос?!). К сожалению, проверять желательно всё, особенно места, где стоят различные сеточки: обратный клапан на всасе, прокладки на смесителях, аэраторы, грубые фильтры. Мне кажется, Вы, зная свою схему, легко определите где искать. С уважением, Вадим.
Добрый день. У меня глубинный насос водолей) 2 года работал нормально, а сейчас когда вклюсаю воду то напор то сильнее то слабее…в чем может быть причина и как с этим бороться?
Андрей, если Вы имеете в виду вибрационный насос «Водолей», то причина может быть в разрегулировке обратного клапана или в попадании воды внутрь соленоидной части. Как бороться? Отрегулировать обратный клапан. Разобрать насос, вылить воду, загерметизировав соединение… или купить новый насос.
Здравствуйте! Подскажите, плиз… Станция самая дешевая gp-1001as. В выходные буду монтировать. На даче центральный водопровод, куда и врежется станция. В случае, если нет электричества, сильно ли упадет напор в магистрали после прохождения через неработающий насос? Или имеет смысл соединить вход станции с выходом через кран (в обход насоса). Обратный клапан установлен. Спасибо!
Кирилл, прошу прощения за поздний ответ. Сам насос, если он выключен, представляет собой местное сопротивление, примерно равное по сопротивлению тройнику. Т.е. потери напора будут, но небольшие (многое зависит от диаметра труб), но можно сделать и байпас, о котором Вы говорите. Мне кажется большой разницы Вы не увидите.
Подскажите можно ли на такой насосной станции обратный клапан установить непосредственно у нее, а не в скважине, и как ее тогда запускать?
Можно, Edzik. Об этом написано в статье: http://sansamuch.ru/kak-zapustit-nasos-problema-pervogo-puska/. Там же есть принципиальная схема устройства, а в продолжении статьи и порядок запуска насоса.
Подскажите пожалуйста причину. В ходе забора воды из скважины давление в магистрали доходит до заданного максимального уровня, дачик реле щелкает, однако напряжение на насос продолжает при этом подаваться и насос продолжает нагнетать воду.
Спасибо!
Василий, нужно проверять электрику. А может Вы что-то перепутали при подключении? Если честно, я с такой проблемой не сталкивался.