Как проверить насос на стенде.
Насосы.Здравствуйте уважаемые читатели «Сан Самыча». Довольно распространенной проблемой при нарушениях в работе системы водоснабжения является невозможность точно установить причину снижения параметров системы. То ли виновата всасывающая линия, которая по какой-то причине не может или не хочет давать насосу больше воды. А может проблема в источнике водоснабжения, который в силу ряда причин не может обеспечить систему достаточным количеством воды. Или причина в самом насосе, который из-за возраста, качества воды или условий эксплуатации снизил свою напорно-расходную характеристику.
Чтобы подтвердить или исключить из возможных причин «болезнь сердца» системы – насос, я советовал (и советую) проверять насос на испытательном стенде. И сразу же сталкивался с непониманием или недопониманием реальной простоты предлагаемой мною проверки. Почему то грозные слова — «испытательный стенд» — у многих вызывают шок и ступор, и включают ассоциации чего-то запредельно сложного и заумного.
На самом деле все просто. И эта статья призвана подтвердить это. Посему, дальше речь пойдет об испытательных стендах для насосов, как их сделать, и какую информацию с их помощью можно узнать.
Классика жанра: стенд «Из ведра в ведро»
Классический стенд «Из ведра в ведро» позволяет полностью снять реальные характеристики испытываемого насоса с точностью ограниченной лишь точностью приборов, используемых при этом. Под приборами я подразумеваю:
1. Манометр, который обычно присутствует в автоматике насосных станций.
2. Секундомер, присутствующий практически во всех мобильных телефонах.
3. Емкость известного объема. Это может быть обычная стеклянная банка, объем которой известен (литр-два-три), или контейнер из-под майонеза. Да хоть обычная кружка или стакан, главное чтобы вы знали его объем. Естественно, что чем больше емкость, тем точнее будет результат.
В большинстве случаев этого достаточно, чтобы поставить точный «диагноз» вашему насосу.
Смешное название вовсе не означает, что для испытаний обязательно брать ведро. Я, например, чаще использую 200-литровую бочку, стоящую у меня для сбора дождевой воды (получается «Из бочки в бочку»). Знакомый, притащив насос прямо на работу, не нашел ничего, кроме эмалированного тазика литров на 15. И за полчаса собрал стенд «Из тазика в тазик», с помощью которого снял характеристики насоса и отрегулировал автоматику. Так что для стенда подойдет любая емкость, объем которой превышает объем корпуса насоса хотя бы в два-три раза, лучше – больше.
Собираем схему испытательного стенда
Гидравлическая схема любого испытательного стенда должна включать в себя:
1. Всасывающую линию.
2. Напорную линию, которая будет сбрасывать воду в ту же емкость, из которой насос забирает воду.
3. Манометр на напорной линии для контроля давления. Он должен быть исправен и проверен хотя бы элементарным способом по показаниям нуля при отсутствии давления.
4. Кран или вентиль, устанавливаемый после манометра, для изменения расхода воды через насос.
Следующие элементы гидравлической схемы не являются обязательными:
1. Обратный клапан на всасывающей линии. Если он есть – хорошо. Это облегчит пуск насоса. Если его нет – ну что ж, немного помучившись, насос можно запустить и без него. В этом сможет помочь элементарный гидрозатвор, согнутый из всасывающей трубы или шланга. Тем более что «мучиться» придется только один раз при первом пуске насоса.
2. Гидроаккумулятор (ГА).
Лучше конечно вовсе без него. Поставить заглушку на место его подключения к пятиточечному коллектору или блоку автоматики и все. Однако, в некоторых насосных станциях манометр с автоматикой «висят» на входе в ГА. И, чтобы поменьше перекручивать соединений, придется включать ГА в схему стенда. Как следствие, объем емкости с водой для стенда должен быть больше на величину объема ГА (ведра будет маловато).
Для настройки же автоматики с помощью стенда – без ГА и без обратного клапана, увы, не обойтись.
3. Емкость с водой.
Да, как это ни парадоксально, но емкость с водой, из которой насос будет брать воду и в которую же будет её сбрасывать при испытаниях, не является обязательным элементом схемы. В некоторых случаях, когда вам не нужно снимать расходные характеристики насоса, а достаточно узнать максимально возможный напор побывавшего в какой-либо передряге насоса, чтобы убедиться в его работоспособности или отсутствии таковой, емкость вовсе не обязательна. Достаточно иметь всасывающую линию трубой диаметром побольше и подлиньше, чтобы объем воды в ней был равен или немного превышал объем корпуса насоса.
Признаюсь, это не всегда возможно, но замечательно работает при проверке насосов с небольшим корпусом, например, вихревых.
Электрическая схема зависит от цели испытаний. Если целью является проверка и снятие расходно-напорной характеристики насоса, то автоматику в таком случае лучше исключить из схемы, подключив насос напрямую к проводу питания станции. Элементарная переброска проводов контактной группы в механических реле давления.
Если же вам нужно настроить автоматику в нормальных человеческих условиях, а, не согнувшись в «три погибели» и подсвечивая себе фонариком, зажатым в зубах (знаем, было дело), тогда схему включения насоса изменять не стоит.
Добавлю, что для пущей чистоты эксперимента насос должен находиться на одном уровне с зеркалом воды в емкости. Хотя, если уровни все же будут отличаться на 20-30 см, большой ошибки не будет. Обычно в случае использования действительно наполненного водой ведра при испытании насосной станции стандартной компоновки — насос, закрепленный на ГА — разница в уровнях не превышает 10 см. В других случаях нужно хотя бы приблизительно соблюдать это правило.
Цели и порядок испытаний на стенде
1. Самое простая и востребованная проверка – это проверка на максимальный напор, создаваемый насосом. Именно в этом случае емкость с водой не обязательна, потому что расход воды через насос при этом минимален. Нужно всего лишь залить и запустить насос, убедиться, что из корпуса насоса вышел весь воздух, немного приоткрыв кран на напоре (не должно быть пузырьков воздуха в струе воды). После этого закрыть кран и запомнить (записать) показания манометра.
Проделав эту процедуру несколько раз и убедившись в постоянстве показаний манометра, можно сравнить эти показания с паспортными или изначальными (т.е. когда насос был новым) и сделать выводы относительно измученности вашего насоса в процессе эксплуатации.
Важный момент. Каждое такое испытание нужно проводить достаточно быстро, чтобы не возникло ситуации «сухого хода», т.е. чтобы вода в насосе не успела нагреться до высоких температур из-за отсутствия протока через насос. Получается, что на все про все: включить насос, убедиться, что он поднимает давление, выпустить оставшийся воздух, убедиться в отсутствии воздуха, снять показания манометра, у вас не больше 5 минут. А для эжекторных насосов большой мощности и того меньше, не более 3-х. Критическое время проведения испытаний, после которого могут наступить неприятные последствия, равняется от 7 до 10 минут в зависимости от мощности насоса.
Если у вас не получается провернуть это дело так быстро, тогда нужно либо ждать, пока вода в насосе и сам насос остынут, либо пропустить через насос некоторое количество воды для его охлаждения (без емкости так уже не сделать).
2. Следующая проверка, осуществляемая с помощью стенда, это снятие полной реальной расходно-напорной характеристики насоса. Делается это следующим образом:
1. Включаем насос и делаем предыдущую проверку на максимальный напор.
2. Приоткрываем кран на напоре насоса и «сажаем» давление в насосе на определенную величину, обычно это 0,2 атм. Убедившись, что давление стабильно, с помощью мерной емкости и секундомера измеряем расход воды через насос при этом давлении. Т.е. заполняем мерную емкость из напорной линии, засекая при этом время заполнения. Записываем показания.
Если есть желание, можете сразу перевести свои «банки за 27 секунд» в удобоваримые и понятные «литры в минуту» или «кубометры в час». Хотя это можно сделать и потом, при анализе показаний.
3. Проделываем предыдущий пункт, пока манометр не покажет 0 атм. или не перестанет падать, т.е. до полного открытия крана на напоре насоса.
4. Желательно снять показания несколько раз, чтобы уменьшить вероятность ошибок. Достаточно двух-трех раз.
В результате должна получиться таблица, где каждому давлению в насосе соответствует определенный расход. И теперь уже дело вкуса, как использовать эти данные. Можно так и оставить в табличной форме. Можно построить по этим данным график (предпочитаю графическую форму, она наглядней). Имея обновленные данные, можно скорректировать гидравлический расчет для вашей системы, изменить настройки или часть системы, например, поменять некоторые участки на трубы большего диаметра.
При анализе данных и сравнении их с указанными в инструкции к насосу (или предыдущими) следует обратить внимание на равномерность расхождения расходно-напорных характеристик, т.е. графики должны быть параллельными. Это будет говорить о нормальном постепенном износе деталей насоса. В случае же, когда при определенных давлениях расход через насос сильно отличается от положенных, так сказать выходит из параллели, можно сделать вывод о некоторых нехороших тенденциях. Например, о снижении мощности электродвигателя или о повреждении встроенного эжектора.
3. Еще для чего можно использовать стенд – это для настройки автоматики насосной станции. Особенно это актуально для электронных блоков управления и при последующей установке насосной станции в труднодоступное место.
К сожалению, конкретные действия в этом случае очень сильно зависят как от решаемых задач: настройка порогов срабатывания автоматики, проверка работы защиты от сухого хода и её настройка, так и от самой настраиваемой автоматики, вернее от принципа её действия. Но некоторые общие принципы использования стенда и настройки автоматики все же есть.
Важно не забывать, что работа насосной станции на стенде, это работа практически в идеальных условиях, с минимальными потерями во всасывающей и напорной линиях. Соответственно, при настройках порогов срабатывания по давлению нужно вносить коррективы на величину предварительно рассчитанных потерь во всасывающей трубе. А при настройках по расходу (если такие есть) учитывать гидравлический расчет напорного трубопровода.
При проверке и настройке работы защит от сухого хода на стенде, опять же нельзя забывать о реальных условиях их работы, стараясь моделировать реальные ситуации и контролируя их. Например, при настройке времени срабатывания защиты после прекращения протока воды нужно учитывать взаимное расположение автоматики, насоса и ГА, время заполнения ГА, давление на напоре насоса при этом.
В целом, испытательный стенд – это прекрасный инструмент для проверки и настройки работы насоса и насосной станции.
Да, для проверки придется снять насосную станцию с её «насиженного» места.
Да, возможно придется повозиться, чтобы все открутить, а потом снова прикрутить.
Зато, насос или насосная станция в полном вашем распоряжении, вы можете крутить-вертеть её как хотите, не боясь испортить оборудование вашей системы водоснабжения.
Зато, вы имеете доступ к любой части насосной станции и автоматики.
Зато, вы не будете гадать, почему на выходе из насоса плохой напор. Если с насосом все в порядке, значит нужно искать в другом месте.
Зато, вы можете попробовать любые режимы настройки автоматики и защит насосной станции, не боясь ошибиться и сразу видя результат своих действий.
Делайте выводы, уважаемые читатели «Сан Самыча». Засим, прощаюсь, надеюсь не надолго.
Снова здравствуйте, как ни старался не могу разобраться что с чем можно совмещать. ищу самый эконом вариант. будет ли работать такая установка?:
колодец глубина 12, зеркало 10 метров. кессон углубил до 2 метров(от него 8м зеркало), до дома 5 метров. нас трое человек (мойка, ванна+туалет, стиральная машина, и хочу вывести кран на улицу для хоз нужд, полива частичного)
Фильтр донный к обратному клапану Aquatica 779639, 1″, нержавеющая сталь
Клапан обратный Aquatica 779644 1″Fx1″F, латунь
Комплект автоматики «Насосы+ PS-15A cухой ход, гайка
Гидроаккумулятор Werk 37123 24л
Насос вибрационный Бриз Урожай БВ-0,2-40-У5, с верхним забором воды.
и если нет то почему?(знаю ваше не равнодушие к вибрационным насосам, но все же)
заранее благодарен.
Здравствуйте, Федор.
Это «дачный вариант», не для постоянного водоснабжения. Слишком слабый насосик. Его хватит на снабжение одной точки водоразбора по средним параметрам, около 1,0-1,5 атм с расходом 6-8 литров в минуту. Но работать будет… Только, чтобы не менять такой насос раз в месяц, желательно выставлять параметры автоматики на выключение где-то в районе 2,0 — макс 2,5 атм. Если сделать выше, велика вероятность периодического перегрева насоса при работе на ГА, и как следствие — недолгая его жизнь.
Кстати, а зачем Вам еще один обратный клапан с фильтром? У вибрационников свои специфические клапаны, и установка дополнительных клапанов на линии напора — нежелательна, только очень далеко от насоса. Так что обратный клапан — ни к чему, а фильтр можно попробовать приспособить на всас насоса, если диаметры хоть немного близки. Придется обжимать каким-нибудь хомутом.
Добрый день,проблема такая : купил дом была скважина 18 м обсаженная до 9 метров железной трубой, вода шла жирная ржавеющая при кипечении, решил углубить, буровики углубили её до 30 метров обсадили 156 железной трубой до 16 метров и вставили пластиковую 133 трубу 26 метров. При прокачки шла мутная вода с песком после 3 х дней прокачки вода шла чистая мягкая и не ржавела, через месяц вода пошла прежняя ржавая. Пологаю что верховая вода пробилась по обсадной трубе. Что делать? Углубить эту скважину или пробурить новую ?
Здравствуйте, Сергей.
В принципе, по моему, предположение верное. Только вот предложенное решение вряд ли поможет, опять же по моему мнению. Углублять уже имеющуюся скважину нет смысла, если Вы уже дошли до качественного водоноса. Бурить новую? Да. Но где гарантия, что не будут допущены те же ошибки, как при углублении действующей скважины.
Какие это ошибки?
Конечно, это только мои предположения. Скорей всего, бурение производилось большим диаметром бура. А при последующей обсадке скважины не была произведена обсыпка свободного пространства гидроизолирующим составом. В результате, через месяц первичная гидроизоляция, используемая при бурении, была размыта верхними водоносами. А «схлопывания», т.е. обжимания грунтами обсадной трубы, не произошло. Это может быть из-за большого расстояния оставленного бурильщиками, а может быть из-за особенностей местных грунтов.
Что делать?
Исходя из предположенных причин и ошибок при бурении, нужно каким-то образом сделать гидроизоляцию верхних водоносов. Как это сделать, зависит от имеющихся условий и обстоятельств. Может будет достаточно сделать обсыпку сухим гидроизолирующим составом с уплотнительной проливкой. А может быть придется заливать жидкий буровой раствор. Главное при этом — не испортить нижний хороший водонос. Смущает ступенчатая обсадная труба и неизвестная (или известная?) глубина железистого водоноса.
WERK QB-60 еле качает что делать?
Не знаю, Игорь. Если Вы его проверили, и результат остался прежним, то, делать нечего, придется покупать новый. Восстановить этот не представляется возможным.
Здравствуйте! помогите с проблемой: приобрёл новую насосную станцию с эжектором, 800Ci-Deep,до воды 18 метров, на всас стоит труба на 32 мм, на эжектор на 26 мм, станция накачала 1,6 очков, работает и не отключается ( после насоса сразу стоит кран), оставлял с закрытым краном на 3 часа, давление не упало. Открываю кран на включенном насосе, давление падает и после чего не закачивает воду. Столб воды около 2 метров.всю магистраль перебрался на три раза.
P.s. конечно же проверил давление в ГА- 1,5 .
Здравствуйте, Виталий.
Не хотелось бы Вас расстраивать, но, увы, это все (или почти все) на что способен этот насос с его то максимумом в 40 метров. 40-18=22 метра, плюс (т.е минус) гидравлические потери в трубах. Еще немного можно «выжать», оптимизировав количество воды на подачу к эжектору с помощью установки регулировочного крана. Но это немного — две-три десятки максимум. Я думаю, что они Вас не спасут и делу не помогут.
Остается два варианта: либо менять станцию на более мощную, с напором хотя бы в 50 метров (лучше больше). Либо смириться, поставить регулировку на «обратку» к эжектору, добрав те «крохи», о которых я говорил выше, и перенастраивать автоматику на то, что есть. Т.е. уменьшать пороги срабатывания на где-нибудь 1,4 атм — включение, 1,8 атм — отключение.
К сожалению, компания «Quattro Elementi S.r.l.» не удосужилась представить расходно-напорную характеристику даже в кратком табличном виде, поэтому оценить, что останется от заявленных 40 литров в минуту у Вас наверху, не представляется возможным. Видимо, открывая кран, с целью воспользоваться поднятой насосом водой, Вы превышаете возможный в этих условиях расход (производительность) насоса. Поэтому насос срывает, и он отказывается поднимать воду дальше. Так что и с этим — опять беда… нужен насос по-мощнее…
А давление в ГА здесь не при чем… Хотя при перенастройке автоматики про это давление забывать нельзя, его нужно корректировать в соответствии с настройками, чтобы ГА работал эффективно.
Здравствуйте.Насос перестает качать.Отсоединяешь трубу от гидроаккамулятора тишина.Тут же спускаюсь в колодец скважины открываю кран вмонтированный в водопровод из него под большим давлением выходит вода с воздухом.Потом включаю насос он начинает качать. И так каждый день.В чем причина.
Здравствуйте, Дмитрий.
Причина в завоздушивании всасывающей линии. К сожалению, не зная конкретной схемы, сложно сказать, откуда именно берется воздух, но, обычно, это происходит из-за негерметичных соединений ниже обратного клапана. Судя по Вашим словам, на сам обратный клапан нареканий нет, давление через него не уходит. Однако, похоже, что он стоит непосредственно перед насосом, а потому, если соединения ниже него пропускают воздух внутрь всасывающей линии, насос при запуске хватает воздух и срывает, т.е. «перестает качать». Вы, выпуская воздух, устраняете проблему, и насос начинает работать… до следующего раза, т.е. до следующего длительного простоя, во время которого всасывающая линия снова набирает воздух.
Чтобы устранить это, нужно обжать или перепаковать подозрительные соединения, желательно с гарантией герметичности «на воздух».
Доброго дня Сан Самыч.
Я занимаюсь ремонтом бытовых насосов и насосных станций,стенд подобно вашему построил довольно давно и с его помощью провожу диагностику,регулировку и проверку насосов и насосных станций перед возвращением заказчику.
Но вот вопрос на который пока ответа не нашёл: дело в том,что нюансы подобные
этому происходят исключительно с поливочными (поверхностными)насосами типа
HELZ(Харьковские) БЦ 1,2; БЦ 1,6, а так же подобные им китайские аналоги…
А произходит следующее :заказчик купил на рынке новый насос ,говорит,что
подключил к скважине ,насос качает около 10 минут и перестаёт качать,сам
насос работает,вращается,но воды нет…
Я устанавливаю насос на стенд с водой, кручу его с водой,проблем не вижу,
перекрываю кран на всасе, открываю насос качает без проблем,так тестирую насос некоторое время,проблема не выявляется.
Тогда я ставлю этот насос на свою скважину(она у меня полностью рабочая)
включаю,вода пошла,но после 10 минут вода перестает идти,пробую несколько
раз,результат тот же.
Разбираю насос,снимаю торцевое уплотнение(сальник) проблем в нём не нахожу,
ставлю новый,собираю,ставлю на скважину запускаю и вуа-ля всё работает.
Так вот,основной вопрос состоит в том,можно ли «прокачать» стенд с водой так,чтобы данный изъян можно было увидеть на стенде?
Как я понимаю, при работе насоса ,во всасывающей трубе создается некоторое
разрежение,которое «выискивает» слабые места в уплотнениях,в частности сальнике( графито керамическое торцевое уплотнение правильней,с пружинкой)
Можно ли создать условия,что бы имитировать подобное разрежение во всасывающей трубе?Как на скважине..
У нас до зеркала воды обычно не более 4-6 метров,заборные трубы в среднем
около12-16 метров при глубине скважин порядка 22-27 метров.
У меня есть некоторые мысли по созданию имитации скважины
1-поставить на всасывающую трубу несколько клапанов,что создаст для насоса
некоторую «мягкую»нагрузку(кран на всасе на моём стенде стоит,но он в случае проверки вышеуказанных насосов не помог .
2-Есть вакуумные насосы и обратный монометр,с помощью которых можно создать
во всасе разрежение,но не знаю какое оно должно быть как на скважине.
Почему я хочу заморочиться с данным вопросом,да потому,что ооооочень не удобно мне лезть в приямок каждый раз и отключать домашний насос,что бы проверить насос заказчика,хочу проверять на стенде ,как и все остальные насосы.
Заранее спасибо,если ответите.
Здравствуйте, Николай.
Задача ясна и понятна. Ваши мысли по этому поводу, мне кажется, слишком сложны технически и плохо-реализуемы. Тем более, что изобретать ничего не нужно, все давно изобретено до нас, по крайней мере, для решения этой задачи.
А все просто, если Вы найдете герметичный и достаточно прочный бак, хотя бы литров на пять, больше — лучше. Этот бак должен выдерживать наружное (не внутреннее, это само собой) давление хотя бы в 0,8 атм, поэтому, желательно, чтобы он был сферическим или хотя бы эллипсоидным. У этого бака должно быть сделано два или три выхода.
Первый — выход воды на всас насоса, диаметр 3/4 или дюйм.
Второй — вход воды в бак, диаметр 1/2 дюйма.
Третий — импульсная линия на мано-вакуумметр соответствующего диаметра для подключения прибора.
Все должно быть герметично и жестко для выдерживания как внутреннего, так и внешнего давления. Все выходы должны быть с резьбами для монтажа прибора или кранов. Один из выходов должен быть приспособлен для удаления воздуха из бака во время заливки его водой. Больше всего для этого подходит импульсная линия, но можно сделать отдельную линию. При двух выходах — импульс для мано-вакуумметра берется из выхода на всас насоса. Этот же выход используется для заполнения бака, тогда как второй выход используется для удаления воздуха. Но, как Вы понимаете, возможны варианты.
Как это работает?
1. Перед началом испытания насоса бак полностью (насколько это возможно) заполняется водой с удалением лишнего воздуха. Подключается насос, проверяется (на ноль) и подключается мано-вакуумметр, подключается внешний источник воды. Насос заполняется и подготавливается к пуску.
2. Насос включается и начинает откачивать воду из герметичного бака. Из-за этого в баке создается разрежение, которое контролируется по мано-вакуумметру. Теперь можно смотреть, при каком разрежении в баке насос «откажется» работать и его сорвет.
3. Если насосу для срыва обязательно нужно какое-то время поработать при определенном разрежении, то, при достижении такого разрежения, открываем подпитывающую линию так, чтобы разрежение оставалось стабильным.
Таким образом с помощью такого бака можно смоделировать любые нюансы работы всасывающей линии поверхностного насоса с любой (от 0 до 10 метров) глубиной поднятия воды, и любым же расходом (зависит от производительности насоса, объема бака и источника воды).
Исходные параметры испытания Вам придется рассчитывать, если это, конечно, нужно, чтобы потом проверять работу насоса при этих параметрах. Но, мне кажется, будет достаточным просто испытать насос на максимальную «подъемную силу» и продолжительную работу насоса при определенном разрежении (у Вас там получается от 0,5 до 0,7 атм в среднем) для учета возможного нагрева деталей при работе насоса.
Ну, а так — было бы желание и умелые руки…
Сан Самыч!От души огромное спасибо,действительно всё гениальное просто,обязательно сделаю данный девайс. Есть для этих целей гидроаккумуляторы
от станций на 24 литра,к фланцу можно приварить вход и всас,а отверстие от
золотника использовать для выпуска воздуха и подключение вакуумметра!
Жму вашу руку,спасибо!
Здравствуйте!От скважины до насоса по горизонтали 32м,после насоса до первого потребителя 20м(стиралка,мойка),до зеркала воды около 5-6 м.Погружной насос поставить возможности нет!Подскажите,пожалуйста, справится ли поверхностный насос с эжектором,какой мощности и какой диаметр трубы лучше подобрать до насоса и после него?Заранее благодарю.
Здравствуйте, Алексей. Первое Ваше сообщение почему-то попало в спам, потому отвечаю с задержкой…
Описанная Вами ситуация попадает в категорию «устройства длинной всасывающей линии», поэтому придется выполнять все условия этой категории. К сожалению, и внешний эжектор к насосу Вас тоже не спасет, потому что, насколько я знаю, его размеры не позволяют опустить его в обсадную трубу, в которую не проходит погружной насос. Нужен поверхностный насос со встроенным эжектором, т.н. самовсасывающий. Благодаря ему (эжектору) повышается глубина и стабильность всасывания насоса поверхностным насосом за счет снижения его КПД.
В принципе, при строгом соблюдении всех условий, поверхностный насос, установленный в доме, должен справиться с этой задачей. Мощность насоса для решения такой задачи должна быть не меньше 1,0 кВт, хотя важнее не мощность, а конструкция насоса, «заточенная» на большую глубину всасывания. Диаметр трубы от скважины к дому — не меньше 32 мм. В доме, после насоса, обычная разводка водопровода, с учетом выходных параметров насоса при подъеме воды с большой глубины (должны быть характеристики производителя для различных глубин всасывания). Обычно, это 26-я труба до раздающего коллектора или первого тройника.
Извините за беспокойство,у меня еще один вопрос-Насос фирмы GRANDFAR 5GP100 (мощность 900Вт,макс напор 55м,макс производительность 100л/мин,создаваемое давление 5,5бар) справится?Спасибо.
Увы, Алексей, я ничего не знаю об этом насосе и этом производителе, кроме указанных Вами характеристик. А также, что эмблему бренда они «свистнули» у немцев, а конструкцию, похоже, у итальянцев. Нет ничего: ни подробных характеристик, ни инструкции по эксплуатации, ни даже сайта производителя. Я бы не рисковал… Тем более, что Вам очень нужно именно качество насоса, а не просто «воду качать».