Выбор насоса для насосной станции.
Водопровод., Дом., Насосы.
Здравствуйте, уважаемые читатели «Сан Самыча». Мне кажется, нет нужды повторять прописную истину о том, что насос является «сердцем» системы водоснабжения и основным элементом насосной станции, и к его выбору нужно отнестись со всей ответственностью. Поэтому, сразу к делу…
В предыдущей части мы определились с необходимыми для выбора насоса характеристиками. Но что они означают, и что с ними делать?
В паспорте каждого насоса производитель указывает так называемую расходно-напорную зависимость в виде графика или таблицы. По этой зависимости можно определить соответствует насос найденным нами характеристикам или нет.
Например, Q/H- графики насосов Pedrollo серии JCR. Между минимальным и максимальным необходимыми нам напорами расположены графики трех насосов: 1А, 10М, 10Н. Если брать с запасом, то подойдут еще 15М и 15Н. С их помощью можно обеспечить водой и третью точку водоразбора. А вот насосы 1С и 1В нам не подходят, хотя 1В, казалось бы, проходит по заявленным производителем характеристикам.
У Q/H-графиков насосов Aquario — еще лучше видно насколько могут отличаться заявленные производителем максимальные характеристики от выявленных с помощью несложного гидравлического расчета.
Конечно, технические характеристики насосов — это далеко не все, что нужно учитывать при выборе насоса или насосной станции в магазине. На решение купить тот или иной насос должно повлиять и надежность производителя, и материалы, из которых изготовлены основные части насоса, и в немалой степени — цена насоса. И все же знания о необходимых для Вашей системы характеристиках насоса — очень важны.
Но прежде, чем Вы ринетесь в ближайший магазин, выбирать нужный Вам насос, хотелось бы пару слов сказать о различных типах насосов и особенностях их применения.
Поверхностные насосы.
Различают, так называемые, вихревые насосы и центробежные, которые, обычно, снабжены встроенным эжектором. У каждого из них есть свои достоинства и недостатки. Но что их объединяет: они не являются реально самовсасывающими насосами, потому что, как правило, они не могут создать на всасе разрежения достаточного для самостоятельного поднятия воды с глубины, если всасывающая труба или хотя бы корпус насоса не заполнены водой.
К достоинствам вихревых насосов можно отнести:
— небольшие габариты;
— относительно небольшая потребляемая мощность;
— устойчивость к сухому ходу;
— как правило, устойчивость к высоким температурам перекачиваемой воды.
К недостаткам относится:
— чувствительность к подсосам воздуха на всасе;
— небольшая глубина всасывания;
— как правило, низкая стойкость к наличию абразива в воде;
В принципе, с воздухом и небольшой глубиной всасывания можно легко справиться, дополнив всасывающую трубу некоторыми устройствами, о которых я уже рассказывал, к сожалению, за счет потери напора и расхода.
Центробежные насосы со встроенным в корпус насоса эжектором успешно противостоят недостаткам вихревых насосов:
— глубина всасывания до 9 метров;
— легко проглатывают небольшое количество воздуха вместе с водой, продолжая работать;
— относительно терпимы к абразивным включениям в воде;
— имеют свойства самовсасывания при заполненном водой корпусе насоса и небольшой глубине всасывания.
Встроенный эжектор. Последствия сухого хода.
Но за это приходится платить некоторую цену:
— высокое потребление электроэнергии по сравнению с другими насосами из-за невысокого КПД;
— чувствительность к температуре воды и сухому ходу, если встроенный эжектор сделан из полипропилена, а это большинство насосов;
— значительные габариты и масса, вследствие конструктивных особенностей.
Так же есть центробежные насосы без включенного в их корпус эжектора, так называемые моноблочные. Они по своим достоинствам и недостаткам почти полностью повторяют вихревые, имея все же одно неоспоримое преимущество: очень высокие показатели расхода и напора при небольших энергозатратах.
Погружные насосы.
Не буду долго останавливаться на вибрационных насосах. Их характеристики очень похожи из-за особенностей конструкции, присущих только им. И обусловлены не столько мощностью двигателя (соленоида), а диаметром поршня, частотой в электросети и качеством настройки вибратора и обратного клапана. А их долговечность зависит от качества материалов и сборки (впрочем, как и любого другого механизма) и аккуратности их хозяина.
Кстати, если Вы увидели вибрационный насос с повышенными характеристиками, посмотрите, с какой частотой сети его рекомендуют использовать. Это касается, конечно же, импортных насосов.
Центробежные погружные насосы, практически лишены недостатков, кроме разве что высокой цены и немаленьких габаритов. Скважинные насосы, ограниченные в габаритах диаметром скважины, для улучшения своих характеристик вырастают в длину (высоту) за счет увеличения длины двигателя и количества рабочих колес.
Сейчас наличие в насосе 15-20 последовательно размещенных в корпусе насоса рабочих колес уже не редкость, что легко «раздувает» их размер до полутора метров, а иногда и больше. Это иногда ограничивает их применение для использования в других источниках, где высота столба воды небольшая.
Для таких источников выбирают колодезные насосы, которые не стеснены в объеме диаметром скважины, и могут выдавать неплохие напор и расход при скромной длине (высоте). Как правило, их снабжают встроенной защитой по сухому ходу или поплавковым выключателем.
Погружные центробежные насосы, обычно, медленно умирают под воздействием абразива (песка), находящегося в перекачиваемой воде потому, что они довольно требовательны к качеству воды, а встроенные фильтры не всегда могут очистить перекачиваемую воду от абразива. К тому же сложность конструкции и высокие требования к её герметичности ограничивают ремонтопригодность таких аппаратов.
В целом же, погружные насосы незаменимы там, где вода залегает на глубине больше 15-20 метров. И по своим характеристикам вполне самостоятельно могут справиться с обеспечением частного дома водой. Их так же можно использовать, как насосы первой ступени подъема в насосных станциях, организованных по тандемной схеме.
Доброе время суток! Такая проблема, частный дом зипитанный от центрального водопровода давление воды в котором, на входе 0.75 атмосферы, стоит насос повышающего давления но толку отнего нет не выдавливает (раньше давление выше было справлялся, насос гринфодс), решил ставит насосную станцию чтобы выкачивать воду и трубопровода, подскажите какую выбрать. Длина трубопровода примерно 30_40 м.- от входа до газовой горелки и обратно в ванную
Пожелания к станции чтоб не сильно сажала напряжение при пуске, ну и что была по тише поскольку ставить буду ее в ванной комнате
Здравствуйте, Александр.
Вопрос — не прост. И дело здесь не столько в мощности насоса, сколько в пропускной способности трубопровода, идущего к дому. Вообще, возможности всасывания насосов примерно равны и зависят, в основном, от атмосферного давления и, во вторую очередь, от конструкции самого насоса. У Вас, скорее всего, стоит насос вихревого типа. Да, эта конструкция имеет меньшую всасывающую способность, чем центробежные со встроенным эжектором. Но если пропускная способность подводящей трубы невелика, то и установка центробежного насоса любой мощности проблему не решит. Если воды нет, то насос — не поможет.
Эту проблему, обычно, решают установкой промежуточной накопительной емкости, которая наполняется или, вернее, пополняется все время, пока в водопроводе есть вода, а расходуется — по мере надобности с помощью насосной станции. Автономность зависит от объема емкости. Пополнение можно автоматизировать. Правда емкость может занимать много места, но тут уж ничего не поделаешь, придется выбирать…
Ну, а на счет насоса…Во-первых, это желательно посчитать, с учетом Ваших потребностей и характеристик имеющейся разводки. А уже во-вторых, выбирать насос по мощности и громкости.
Вихревые насосы имеют самую низкую мощность при прочих равных. Однако, они визжат при наборе давления — очень неприятно. Центробежные насосы более мощные, у них часть мощности уходит на внутреннюю рециркуляцию. Следовательно, при пуске просадка напряжения будет больше. Зато звук работы у них — утробный низкий гул, который не так раздражает. Есть практически бесшумные насосы, у которых охлаждение двигателя происходит протекающей через них водой, но цены на них откровенно «кусаются». Для Вас, по моему, оптимальный вариант многоступенчатый (двух-, трех-) поверхностный насос небольшой мощности. Они заметно тише, чем насосы с одним колесом (крыльчаткой), и при этом потребляют меньше электричества. Правда, по цене они чуть дороже, но не смертельно…
Благодарю за ответ. На сколько понял насос без накопительной ёмкости может быть пустой тратой денег? Или все таки поможети-Сейчас у меня стоит насос, как мне объяснили, который совсем не тянет войдут , а просто точечной повышает давление grundfos upa 15-90 160 . Вода в водопровода есть все время но давление ….! Диаметр трубы от места врезки 20,дальше по дому 16.
Пишите про многоступенчатые насосы — нужен только насос или гидро аккумулятор тоже ставить? Если можно то хотябы пару фото или ссылку на насосы такого типа.
Приветствую, Александр.
Ваш насос, это по сути циркуляционный насос, приспособленный для повышения давления. Отсюда все его достоинства и недостатки: он очень тихий (мокрый ротор), имеет приличную производительность для своих габаритов и мощности и очень малый напор (9 метров — это не напор для водоснабжения). К слову, подобные насосы, в том числе и у «grundfos» могут иметь напор до 25 метров. Но…если найдете, если Вас устроит цена, и если это не будет вариацией вихревого насоса.
Правда, насколько я понял, Вам бы хотелось поставить полноценную насосную станцию с приличным расходом (производительностью) и запасом по напору, чтобы его хватало везде.
Да я писал именно о насосах, при том, что Вам нужна насосная станция, т.е. к насосу понадобится еще автоматика и, в зависимости от автоматики, может быть гидроаккумулятор. Но готовые насосные станции — это, как правило, сбалансированные под бытовые цели комплексы оборудования. И если Вам нужны какие-то специфические характеристики насосной станции (шумность и габариты тоже к ним относится), то собирать её придется самому.
Чуть раньше в комментариях неоднократно заходила речь о шумности насосов и назывались конкретные модели насосов. Например, Акварио AMH-60-4P, или AMH-100-6P. Или «одноколесный», но тоже довольно тихий Calpeda NGXM. Подобные же насосы есть и у Педролло-Сперони.
Но надо бы оценить,
во-первых, нужна ли Вам схема с накопительной емкостью. Это зависит от параметров трубопровода, подающего воду в дом (который «центральный»).
во-вторых, какой дополнительный напор и расход нужен, чтобы обеспечивать комфортное водоснабжение.
И эти вещи взаимосвязаны. Для этого нужно сделать хотя бы ориентировочный гидравлический расчет.
Доброго здоровья!
Прошу Вас помочь разобраться в двух вопросах.
У меня насосная станция уже старенькая и не дает нужного напора даже на один кран, вернее при вкл дает, а затем уменьшается, даже при вкл насоса.
Частный дом, 3 чел., два крана, ванная и горячая вода ч\з 2-х контур. котел, стиралка. Размещение в приямке, подача по горизонту 5 — 10м. Я хочу купить новое оборудование, а старую отремонтировать и про-запас.
1. Что лучше, автоматический насос или насосная станция? При вкл горячей воды, напор падает и колонка гаснет, потом опять зажигается. Может при насосе этого не будет?
2. Какая производительность мне приемлема. Старая — 4000куб/час. Мои просят 5000. Но я боюсь, что не хватит потока воды на всосе. У меня скважина 35м, обсадная труба 50, а всасывающая в насос 32 (дл.7м). Вода стоит 1.5м от поверхности.
Мы дом купили в 13 г. и вначале подача воды была лучше. Подскажите, пожалуйста.
Здравствуйте, Василий.
С удовольствием Вам помогу, однако, Ваши вопросы выдают в Вас «новичка». Уж простите за откровенность. Так что давайте поначалу разбираться, чего бы Вам хотелось получить в результате.
1. Я не вижу разницы между «автоматическим насосом» и «насосной станцией». Это одно и то же. Т.е. и то, и другое — это насосная станция, комплекс оборудования для автоматической подачи воды в дом и поддержания давления в системе водоснабжения. И, обычно, разница между этими понятиями для новичков заключается только в типе используемой автоматики и наличия (или отсутствия) гидроаккумулятора. Т.е. «автоматический насос» — это станция с электронным блоком управления (ЭБУ) иногда встроенным в корпус насоса и без ГА (или с маленьким ГА). А «насосная станция» — это станция с механическим реле давления (как минимум) типа РДМ или ЭБУ и внешним ГА.
Потому Ваш вопрос, о том, что лучше, является почти риторическим. «Почти» — потому что это, скорее, вопрос цены оборудования, которую Вы можете себе позволить. Однако при грамотной настройке автоматики и ГА большой разницы при пользовании водой не будет даже при самом простом наборе оборудования.
Стабильная же работа колонки или котла зависят от стабильности расхода (протока) воды через неё (него). А это определяется не только производительностью насоса насосной станции, но и длиной и диаметром труб, подводящих и отводящих воду на колонку. И если трубы не трогать (т.е. они уже есть и менять их не хочется), то тогда нужно сделать хотя бы примерный гидравлический расчет, исходя из обеспечения минимально допустимого расхода через колонку.
К сожалению, для гидравлического расчета, даже приблизительного, недостаточно данных (вернее, их нет совсем). Так что Вы можете это сделать сами, или продолжим переписку…
2. Необходимая производительность насоса определяется опять же исходя из гидравлического расчета. Но ваши опасения, скорее всего, беспочвенны. Хотя, конечно, не мешало бы знать дебит Вашей скважины.
А вообще, насосная станция не даст Вам воды больше того, что Вы возьмете. Два крана (смесителя), даже с учетом расхода горячей воды, выдадут Вам не больше 2 м3/час при давлении в 4 атм. Главное, чтобы дошло это давление от насоса до смесителей. А это определяется сопротивлением труб и возможностями насоса, т.е. его напорно-расходной характеристикой, о чем и идет речь в этой статье. Так что в итоге, можно сказать, что большой разницы между 4 куб/час и 5 куб/час — нет. Но это, естественно, нужно считать.
Доброе время суток!
Попробовал просчитать свой водопровод получилось 111,3 м. — и закрались у меня сомнения в расчетах
От врезки в центральный водопровод диаметр которого примерно 50, идет металопластик 20 (наружний диаметр) длина 5 м. , затем счетчик и пошел 16 диаметр (так же наружний) металопластки 3 м. по горизонту и 2,5 м. по вертикали — вошел в дом , здесь планирую ставить насос .
Далее по дому от входа до газовой гарелки (там же стоит и кухонный кран) 21 м. + 1,5м. вертикаль идущая на колонку. Обратно от гарелки в ванную комнату до душа 21 м. + вертикаль душа 2м. Помогите с расчетом и советом по выбору насоса.
Отвечая на вопросы :
во-первых, нужна ли Вам схема с накопительной емкостью. Это зависит от параметров трубопровода, подающего воду в дом (который «центральный»). — хотелось бы без накопителя,но не нет понимания получится так или нет?
во-вторых, какой дополнительный напор и расход нужен, чтобы обеспечивать комфортное водоснабжение — в виду низкого давления уже привыкли пользоваться только одним краном (или купаться пошел, или посуду моешь) но хотелось бы конечно хотя бы на два потребителя.
Здравствуйте, Александр.
Что могу сказать? Все плохо… Сопротивление подводящей трубы при расчете на двух потребителей почти 8 метров. Сопротивление напорной трубы до душевой — больше 60 метров. Не мудрено, что маленький насосик почти не поднимал давления и не давал результата.
Получается, что нужно либо ставить промежуточную накопительную емкость и насос с приличной мощностью (напор — от 60 метров), чтобы продавливать Ваш длинный 16-й металлопластик(МП), либо менять все трубы на больший диаметр и ставить насос поскромнее. В последнем случае вполне возможно обойтись и без емкости, но это насколько позволит Ваш центральный водопровод. Диаметр у него скромный, давления почти нет, но выдать литров 20 в минуту, я думаю, он сможет. Как Вы потом будете разговаривать с соседями — это отдельный вопрос.
Но в последнем случае, без емкости, нужно поменять трубу от центрального водопровода на 26-й МП или 32-й полипропилен (ПП). Причем всю, вплоть до насоса. Уменьшения диаметров на входе (врезке) и на счетчике — это лишь местные сопротивления, они большого влияния не имеют по сравнению с длиной всей трубы. Дальше можно вести 20-м МП или 25-м ПП (больше — лучше), делая отводы на колонку, кухонный кран и т.д. меньшими диаметрами, той же 16-й. Тогда насосную станцию можно поставить с параметрами: напор — от 40 метров, расход — от 50 литров/минуту, из расчета на двух потребителей. Главное — чтобы воды в центральном водопроводе хватило.
Благодарю за быстрый ответ!
1. С насосом и станцией понятно. Но надежнее ли ЭБУ, чем реле давления? И насос будет срабатывать сразу же, даже на малейшую протечку (каплю в сливном бачке)?
2. Со скважиной мне понятно. Достаточно было Ваших слов: «насосная станция не даст Вам воды больше того, что Вы возьмете». Думаю, что скважина еще не иссякнет. Еще один нюанс, о котором я не упомянул, наличие двух фильтров на выходе. Они необходимы, т.к. вода очень железноватая. А потребители рядом — 5м ванная и смеситель, + 5м смеситель и колонка. И так, как я посчитать врядли смогу, считаю, что можно взять 4,5 куб/час. Главное, чтоб можно было вкл два потребителя безболезненно.
Второй вопрос считаю исчерпанным, с первым еще не решил. Все-таки, что бы взяли Вы — станцию или а/насос? Есть же какие-то + и — у них?
Не знаю, Василий. Как говорится, «на вкус и цвет…». Плюс нужно добавить, что «техника в руках дикаря…». Просто ЭБУ, как правило, комфортней, проще настраивается, имеют встроенный обратный клапан и защиту от сухого хода. Плюс лампочки цветные, кнопочки красивые, иногда, цифирьки светятся 🙂 . Но они же часто имеют «глюки» по ложному срабатыванию защиты от сухого хода, очень боятся грязи, работают по не совсем понятным алгоритмам (для несведущих), и имеют некоторые ограничения при установке.
Как правило у них уже есть свой маленький ГА, их видно — такие грушеподобные вздутия, объемом со стакан. Поэтому на каждый «чих» они все же не включаются, но включаются чаще — это факт. Однако, у многих ЭБУ есть система плавного пуска двигателя насоса, поэтому частые пуски не убивают насос, как обычные РДМ.
В противоположность этому, РДМ — простой и понятный механизм, да еще и дешевый, по сравнению с ЭБУ. Да, нет плавного пуска, поэтому установка ГА обязательна. Да, не у всех есть защита от сухого хода. А та, что есть, работает по самому простому принципу — понижение давления на напоре. Да, чтобы настроить, придется лезть внутрь и крутить гаечки. И никаких тебе кнопочек и лампочек. Но, повторюсь, при грамотной настройке системы, Вы никогда не определите, какая автоматика стоит — РДМ или ЭБУ. Ну, разве только если ЭБУ — инверторный.
Так что, если «дружите с руками» — берите РДМ. Если есть деньги и особо возится не хочется — берите ЭБУ. Я бы взял готовую станцию — она более ремонтопригодна, чем насос со встроенной автоматикой. В конце концов, если что-то сломается в станции, можно поменять или отремонтировать только то, что сломалось. С насосом так может не получится. Но это мое личное мнение.
Благодарю за разъяснения, если погода позволит так и сделаю. А может решусь и скважину пробурю. Еще раз спасибо.
Благодарю, все четко разъяснили. Со станциями и РДМ опыт работы есть, менял насос и даже регулировал давление срабатывания. Выбор сделал в ее пользу. Благодарю еще раз! И хорошо, что Вы есть.
Здравствуйте, подскажите UNIPUMP СЕРИИ MH500А намного тише работает обычных насосов? (то есть многоступенчатый). В магазине включили на сухую очень тихо, с водой шум намного усилиться?
В данный момент стоит погружной насос UNIPUMP СЕРИИ ЕСО 2. Включение и отключение стоит на 2,2 и 4 атм. объём подоваемой воды устраивает! НО есть проблема, надо перед очисткой поставить бак для аэрации 1 куб. И с этого бака надо организовать дальнейшую подачу воды с теми же характеристиками, но надо что то тихое, а не визжащие станции на весь дом! Как выше писал присмотрел UNIPUMP СЕРИИ MH500А. Что посоветуете? Может что то проще и лучше есть? Дом одноэтажный!
Спасибо!
Здравствуйте, Вячеслав.
Да, из-за своей конструкции и немного другого распределения потоков воды в корпусе многоступенчатые насосы работают тише своих «одноимпеллерных» собратьев. Основной шум таких насосов создает работа вентилятора двигателя и переток воды воды по сужениям (диффузорам) в корпусе. Так что с водой он все же будет по-шумнее, прибавится шуршание воды, но не намного. Хотя — все относительно.
Аналогичным насосом является, например, «Акварио» AMH-100-6P. Не знаю, правда, как он по цене.
Чуть шумнее будут обычные центробежные насосы со встроенным эжектором. Кстати, самыми тихими из поверхностных насосов будут насосы вообще без диффузоров. Например, насосы UNIPUMP серии CPM и аналогичные других производителей. И, учитывая особенности Вашей схемы, они Вам вполне подойдут, т.к. поднимать воду с глубины за счет встроенного эжектора им не понадобится. А именно в этом их недостаток, т.е. они не могут поднимать воду с большой глубины. Но именно движение воды во встроенном эжекторе создает приличный шум.
Ну. а «визжат» насосы вихревого типа, опять же из-за особенностей своей конструкции. Обычные центробежные со встроенным эжектором имеют шум низкого тона (гул, урчание, шуршание), и «визжащими» их никак нельзя назвать.
Здравствуйте! помогите пожалуйста сделать выбор насоса с оптимальными параметрами. Требуется обеспечить полив участка из накопительной емкости установленной на поверхности земли,полив планируется тремя осциллирующими дождевателями гардена поло (Параметры из интернета на один дождеватель:давление 3,5бар, расход 16 л/мин.)Расстояние от емкости до насоса не более 1,5-3м(возможно установлю прямо у емкости). расстояние от насоса до дождевателей: до ближайшего 3м, до среднего 12м. до дальнего 15-18м. от насоса до дождевателей скорее всего проложу ПНД, только не знаю какогосечения. Заказал в интернете насос Pedrollo Pkm65 (заявленные напор 50м, подача 50л/мин). На момент заказа не знал характеристик дождевателей, и не читал к сожалению Вашей статьи. Теперьсмотрюи понимаю, что похоже данного насоса мне будет недостаточно. Посоветуйте пожалуйста по своему большому опыту, надежный и желательно не дорогой насос для моих целей. Полив будет автоматическим от таймера, включающего или отключающего питание насоса.
Буду очень благодарен за помощь, спасибо!
Здравствуйте, Антон.
Судя по прикидочным расчетам, заказанного Вами насоса может хватить на эти три дождевателя. А если и не хватает, то совсем чуть-чуть. По крайней мере, следующий насос этой серии, Pkm-70, уже точно подходит по всем характеристикам.
Дело в том, что гидравлические потери на таких расстояниях (до 20 метров) незначительны. Очень точный расчет показал, что при использовании 25 мм ПНД-трубы общие потери в ней составят всего 3,1 метра напора. Это на все 20 метров с указанными Вами расходами. Потери напора на каждом из двух первых дождевателей составят около 10 метров напора. В итоге на третий дождеватель придет 27 метров напора (по Вашим словам нужно 35 метров или 3,5 бар) и остаток расхода воды, который почти не теряется в трубе, т.е. все 16 л/минуту.
Я сразу засомневался, что на эти дождеватели нужно такое высокое входное давление. К своему стыду, я никогда не слышал о дождевателях подобного типа (ну, не садовник я 🙂 ). Но к сожалению, я так и не нашел никакой информации по техническим параметрам этих дождевателей для обеспечения их работы, даже на сайте производителя. Единственное, что я «отковырял» там, что на подобный дождеватель (какой-то выдвижной что-ли, но могу ошибаться) нужно минимум 2,0 бара на вход. Поэтому, доверяюсь Вашим данным, хотя мне кажется, что 3,5 бара на вход — это многовато.
Такой вот расклад. В общем, подводя итоги… Заказанного насоса вполне может хватить, если расходы воды через дождеватели или входное давление на них не такие большие или регулируются. Если хочется большего, то следующий же насос этой серии проходит по всем параметрам. На него и стоит ориентироваться. Тем более, что вихревых насосов, подобных этому — великое множество от самых разных производителей.
Да, и поставьте фильтры на входе в накопительную емкость. Вихревые насосы очень боятся песка и пыли в воде…
Спасибо за исчерпывающий ответ. Емкость откуда будет осуществляться водозабор, будет наполняться как водопроводной, так и дождевой водой с крыши. Я планирую на расстоянии около 10см. от дна емкости(чтобы в насос не попадал осадок), вмонтировать штуцер с краном, далее сетчатый фильтр и обратный клапан(чтобы когда насос отключится, вода не продолжала литься самотеком). будет ли такой подключение правильным и достаточным. Спасибо
Здравствуйте, Антон.
Как говорил незабвенный Карлсон: «Продолжаем разговор…» 🙂 .
У меня в связи с Вашими планами только один вопрос: А как Вы собираетесь поставить обратный клапан по отношению к движению воды, по ходу движения или против? Если по ходу, то как устраняется самотек? А если против, то как насос будет брать воду? Понимаю, вопрос — провокационный, но, видимо, и об обратном клапане Вы, как говорится, «ляпнули не подумавши» 🙂 .
Чтобы предотвратить самотек после останова насоса, нужно специальное устройство, устанавливаемое, практически, на всех системах автономного полива (в основном капельного), использующих атмосферное давление в качестве основного подпора для движения воды. Оно, обычно, называется «воздушной петлей», и представляет собой трубку или реальную петлю, выведенную на полметра выше максимального уровня воды в емкости. При остановке полива через эту петлю подсасывается воздух, который и останавливает движение воды самотеком, т.е. за счет атмосферного давления. Правда, вода в этих системах идет не через штуцер внизу емкости, а через верх емкости.
Использовать такое устройство в Вашей ситуации в чистом виде — бесполезно. Оно будет работать неправильно, мешая подаче воды в насос. Подобие этого устройства в Вашей ситуации нужно устанавливать на напоре насоса, т.е. после него по ходу движения воды. А автоматизировать его работу можно, действительно, с помощью установки обратного клапана (в «чистом» устройстве обратного клапана нет, а автоматизация происходит за счет других принципов).
Устройство — представляет собой реальную петлю, т.е. труба после насоса должна идти вверх выше уровня воды в емкости, а потом спускаться вниз, уходя уже на раздачу воды в дождеватели. Верхняя «полка» петли через тройник и обратный клапан, с направлением движения среды вниз, соединяется с атмосферой. В результате, при пуске насоса — обратный клапан закрывается, поддерживая герметичность напорной трубы. А при его останове — обратный клапан открывается, запуская в систему немного воздуха и размыкая таким образом непрерывность потока воды, идущего за счет атмосферного давления. Система, в принципе, простая, но если надо — я могу набросать схемку, отправив её на почту. Потери давления будут, но небольшие. Они зависят от высоты этой петли, т.е. сколько «лишних» метров трубы придется проходить воде. Гравитационных потерь нет, потому что это петля, а не просто подъем.
Альтернативой этому устройству я вижу установку на выходе из емкости нормально-закрытого (т.е. закрытого без питания и открывающегося под действием тока) электромагнитного клапана запараллеленого с электро-питанием насоса. Получится, насос включается и одновременно открывается клапан подачи воды, насос выключается — клапан закрывается, предотвращая самотек. Такой клапан можно купить, а можно снять со сломанной стиральной машины (там они как раз нормально-закрытые с резьбой на 3/4″).
Что именно ставить — зависит от Ваших возможностей. Ну, и думать нужно немного, уж простите 🙂 . Может еще чего придумаете для решения этой задачки.
Здравствуйте Вадим. Извините меня, что я засоряю Вам форум вопросами не совсем в тему, но так как я не смог найти Вашу эл.почту приходится спрашивать здесь. Честно говоря, даже не ожидал такого объемного ответа. Про клапаны от стиральных машин, думал, но не решился их использовать, т.к. вход у них на 3/4,а выход под небольшого диаметра патрубок(думаю будет потеря из-за заужения проходного отверстия). Идея с петлей после насоса мне очень понравилась, единственное что хочется уточнить: обратный клапан нужно ставить в наивысшей точке петли, верно ?В очередной раз огромное спасибо!
Приветствую, Антон.
Ну почему же сразу «засоряете»? Видели бы Вы сколько спама я удаляю каждый день. А здесь вопросы по делу, тема интересная, и, я думаю, не только Вам. Поэтому пусть наша беседа останется публичной.
Почту сайта писал неоднократно: , но понимаю, что её трудно найти среди почти пяти тысяч вопросов и ответов, собранных на сайте и форуме.
Клапан от стиральной машины — да, имеет с другой стороны штуцерный выход, однако, он довольно легко переделывается под резьбу. Сопротивление будет, но небольшое, это называется «местное сопротивление». В общей картине сопротивлений — это крохи, от 10 до 50 см напора, в зависимости от расхода воды. В конце концов, можно поставить и покупной, с готовой резьбой и нужного диаметра. Стоит это «удовольствие», насколько я помню, от тысячи двухсот рублей.
И про «петлю»… Обратный клапан в верхней точки петли устанавливается, как воздушник или воздухоотводчик, т.е. не на самой трубе, по которой движется вода, а соединяется с этой трубой через тройник. Сразу на тройник можно навинтить обратный клапан, «стрелочкой» вниз. Кстати, этот выход с обратным клапаном можно использовать для заливки насоса или напорной линии водой. Хотя зачем — есть же емкость… А как это будет работать, я написал в прошлый раз.
И еще раз кстати, вместо обратного клапана, который открывается только при перепаде давления, хоть и небольшом, можно поставить автоматический воздухоотводчик, который, по моему опыту, работает как обратный клапан только по воздуху, пропуская воздух и в ту, и в другую сторону, но не пропуская воду. Вот только со временем он начнет подтекать. Есть такая беда у них, не очень они плотные.
Здравствуйте.У меня насос БЦН простоял всю зиму без работы.теперь не качает воду.двигатель крутит а воды нет,когда выключаю остаётся затяжной гул от него примерно секунд пять(раньше такого не было)пробовал залить воду в систему,вода стоит не уходит.подскажите что может быть?может у кого было такое..
Здравствуйте, Руслан.
Я так понял, БЦН — поверхностный. Очень сильно подозреваю, что двигатель крутится со скоростью меньше необходимой. Именно об говорит «затяжной гул» после выключения питания. Что-то мешает насосу крутиться с нужной скоростью. Может быть скопившаяся и слежавшаяся грязь, а может еще что-то. Нужно проверять, т.е. вскрывать насос, по-другому никак.
Здравствуйте, Вадим!
В конце прошлого дачного сезона (середина сентября 2016) была пробурена скважина, глубина 15.5 м, диаметр обсадной трубы 32 мм (она же всасывающая, два в одном так сказать), на тот момент от зеркала воды до насоса, которым прокачивали скважину, было 3 м, от зеркала до самой высокой точки будет 5-6 м (это будет набор посредством шланга ёмкости летнего душа). Насос или станция будут стоять в летней кухне под раковиной. Из потребителей будет кран в той же раковине, 5-ти литровый водонагреватель, ну и вывод на улицу крана под шланг, максимальная длина шланга будет метров 30-35. Я склоняюсь к тому, что мне нужен просто насос с автоматикой без ГА. Пока варианты у меня такие: Джилекс Джамбо 60/35 Н-К, QUATTRO ELEMENTI Automatico 700 EL, БЕЛАМОС XK 09 E это уже с автоматикой. Или же лучше взять насос производства Marina и докупить к ней блок автоматики производства того же Джилекс? Уже всё в голове перемешалось, помогите, пожалуйста, расставить всё на свои места.
Здравствуйте, Денис.
А для чего Вам такой водопровод? В смысле, как часто Вы этим хозяйством будете пользоваться, и насколько критична надежность этой системы? Кроме нервов, конечно 🙂 ?
Потому что из предложенных вариантов наиболее качественной является «Марина», дальше по качеству идут Джилекс Джамбо, Беламос и «Четыре элемента». Последние два — клоны хорошей станции «Гардена», но Беламос, грубо говоря, наш, а «Элементы» — чистый китай, да еще и с проточной автоматикой, самой глючной из всей автоматики. Если не «Марина», то Джилекс с довольно простой поплавковой системой и проверенным временем насосом.
Да, у них у всех уже есть обратные клапаны в автоматике. Но особо на них не надейтесь. На Вашу «иглу» безальтернативно нужно сразу же сверху накручивать свой обратный клапан, и чем лучше Вы это сделаете (в плане герметичности), тем меньше будете мучиться потом. Дальше от скважины обязательно ставить жесткую трубу, чтобы не сжималась. Иначе насос воду не поднимет.
Вадим, спасибо за консультацию:) Что касается частоты использования, то это период примерно с конца апреля по середину-конец сентября. Естественно не каждый день, а во время прибывания на даче (в целом месяца 2-2.5 наберётся). Кран в раковину и водонагреватель для умывания и мытья посуды, кран на улицу для набора душевой ёмкости и полива. Надёжности само собой хочется. В этой связи у меня осталась пара вопросов. Если остановиться на Марине, то какая модель насоса удовлетворит моим требованиям и подойдёт ли к ней автоматика от джилекс?
Приветствую, Денис.
Автоматика однозначно подойдет, ей все равно, какой под ней насос. Для автоматики Джилекс главное, чтобы она стояла строго вертикально. Там магнитный поплавок внутри.
А что касается насоса, то по характеристикам он должен быть аналогичен, выбранным Вами. Например, «Марина» САМ 40/Р. Кстати, у Марины и насосные станции без ГА со своей автоматикой, например, Марина CAM 80/CRE. Но сколько это стоит, не знаю.
Добрый день. Дайте пожалуйста совет. У нас усадьба. Необходимо полить «покос» Расстояние от воды 500 метров, трубы проложены диаметром 60мм. Какую станцию посоветуете? Какой напор нужен?
Здравствуйте, Виктор.
Это зависит от того, что Вы хотите получить в результате. Т.е. кроме расстояния и диаметра трубы, надо бы определиться с необходимым объемом воды и давлением на выходе из трубы. А это, как я понимаю, зависит от площади покоса: количества и пропускной способности «поливалок», если они есть, или разветвленности поливочной системы.
Но чтобы было хотя бы приблизительно понятно, при чем здесь объемы воды, лучше озвучить примерные потери на сопротивление трубы при разных объемах. При объеме в 3,6 м3/час, потери составят мизерные 0,4 атм. Можно ставить любой насос, выдающий хотя бы 40 метров напора и больше 4 м3/час. При объеме в 7,2 м3/час, потери будут уже 1,2 атм. Нужен насос с напором не меньше 50 метров и максимальным расходом (производительностью) не меньше 10 м3/час. При объеме в 10,8 м3/час, потери будут 2,5 атм, и нужен насос с напором не меньше 70 метров и расходом больше 16 м3/час.
Обратите внимание, что зависимость не линейная. И как Вы понимаете, приведенные параметры насосов — это совершенно разная их стоимость, различающаяся в разы. Остается решить, что же Вам нужно, и найти компромисс между желаемым и возможным.