Выбор насоса для насосной станции.
Водопровод., Дом., Насосы.
Здравствуйте, уважаемые читатели «Сан Самыча». Мне кажется, нет нужды повторять прописную истину о том, что насос является «сердцем» системы водоснабжения и основным элементом насосной станции, и к его выбору нужно отнестись со всей ответственностью. Поэтому, сразу к делу…
В предыдущей части мы определились с необходимыми для выбора насоса характеристиками. Но что они означают, и что с ними делать?
В паспорте каждого насоса производитель указывает так называемую расходно-напорную зависимость в виде графика или таблицы. По этой зависимости можно определить соответствует насос найденным нами характеристикам или нет.
Например, Q/H- графики насосов Pedrollo серии JCR. Между минимальным и максимальным необходимыми нам напорами расположены графики трех насосов: 1А, 10М, 10Н. Если брать с запасом, то подойдут еще 15М и 15Н. С их помощью можно обеспечить водой и третью точку водоразбора. А вот насосы 1С и 1В нам не подходят, хотя 1В, казалось бы, проходит по заявленным производителем характеристикам.
У Q/H-графиков насосов Aquario — еще лучше видно насколько могут отличаться заявленные производителем максимальные характеристики от выявленных с помощью несложного гидравлического расчета.
Конечно, технические характеристики насосов — это далеко не все, что нужно учитывать при выборе насоса или насосной станции в магазине. На решение купить тот или иной насос должно повлиять и надежность производителя, и материалы, из которых изготовлены основные части насоса, и в немалой степени — цена насоса. И все же знания о необходимых для Вашей системы характеристиках насоса — очень важны.
Но прежде, чем Вы ринетесь в ближайший магазин, выбирать нужный Вам насос, хотелось бы пару слов сказать о различных типах насосов и особенностях их применения.
Поверхностные насосы.
Различают, так называемые, вихревые насосы и центробежные, которые, обычно, снабжены встроенным эжектором. У каждого из них есть свои достоинства и недостатки. Но что их объединяет: они не являются реально самовсасывающими насосами, потому что, как правило, они не могут создать на всасе разрежения достаточного для самостоятельного поднятия воды с глубины, если всасывающая труба или хотя бы корпус насоса не заполнены водой.
К достоинствам вихревых насосов можно отнести:
— небольшие габариты;
— относительно небольшая потребляемая мощность;
— устойчивость к сухому ходу;
— как правило, устойчивость к высоким температурам перекачиваемой воды.
К недостаткам относится:
— чувствительность к подсосам воздуха на всасе;
— небольшая глубина всасывания;
— как правило, низкая стойкость к наличию абразива в воде;
В принципе, с воздухом и небольшой глубиной всасывания можно легко справиться, дополнив всасывающую трубу некоторыми устройствами, о которых я уже рассказывал, к сожалению, за счет потери напора и расхода.
Центробежные насосы со встроенным в корпус насоса эжектором успешно противостоят недостаткам вихревых насосов:
— глубина всасывания до 9 метров;
— легко проглатывают небольшое количество воздуха вместе с водой, продолжая работать;
— относительно терпимы к абразивным включениям в воде;
— имеют свойства самовсасывания при заполненном водой корпусе насоса и небольшой глубине всасывания.
Встроенный эжектор. Последствия сухого хода.
Но за это приходится платить некоторую цену:
— высокое потребление электроэнергии по сравнению с другими насосами из-за невысокого КПД;
— чувствительность к температуре воды и сухому ходу, если встроенный эжектор сделан из полипропилена, а это большинство насосов;
— значительные габариты и масса, вследствие конструктивных особенностей.
Так же есть центробежные насосы без включенного в их корпус эжектора, так называемые моноблочные. Они по своим достоинствам и недостаткам почти полностью повторяют вихревые, имея все же одно неоспоримое преимущество: очень высокие показатели расхода и напора при небольших энергозатратах.
Погружные насосы.
Не буду долго останавливаться на вибрационных насосах. Их характеристики очень похожи из-за особенностей конструкции, присущих только им. И обусловлены не столько мощностью двигателя (соленоида), а диаметром поршня, частотой в электросети и качеством настройки вибратора и обратного клапана. А их долговечность зависит от качества материалов и сборки (впрочем, как и любого другого механизма) и аккуратности их хозяина.
Кстати, если Вы увидели вибрационный насос с повышенными характеристиками, посмотрите, с какой частотой сети его рекомендуют использовать. Это касается, конечно же, импортных насосов.
Центробежные погружные насосы, практически лишены недостатков, кроме разве что высокой цены и немаленьких габаритов. Скважинные насосы, ограниченные в габаритах диаметром скважины, для улучшения своих характеристик вырастают в длину (высоту) за счет увеличения длины двигателя и количества рабочих колес.
Сейчас наличие в насосе 15-20 последовательно размещенных в корпусе насоса рабочих колес уже не редкость, что легко «раздувает» их размер до полутора метров, а иногда и больше. Это иногда ограничивает их применение для использования в других источниках, где высота столба воды небольшая.
Для таких источников выбирают колодезные насосы, которые не стеснены в объеме диаметром скважины, и могут выдавать неплохие напор и расход при скромной длине (высоте). Как правило, их снабжают встроенной защитой по сухому ходу или поплавковым выключателем.
Погружные центробежные насосы, обычно, медленно умирают под воздействием абразива (песка), находящегося в перекачиваемой воде потому, что они довольно требовательны к качеству воды, а встроенные фильтры не всегда могут очистить перекачиваемую воду от абразива. К тому же сложность конструкции и высокие требования к её герметичности ограничивают ремонтопригодность таких аппаратов.
В целом же, погружные насосы незаменимы там, где вода залегает на глубине больше 15-20 метров. И по своим характеристикам вполне самостоятельно могут справиться с обеспечением частного дома водой. Их так же можно использовать, как насосы первой ступени подъема в насосных станциях, организованных по тандемной схеме.
Насколько я понимаю, надо всю разводку делать дюймовой трубой. Но я не понимаю как к ней подключить водонагреватель, душевую кабину и смесители на кухне и умывальник. У них у всех в комплекте метровые «мягкие» шланги на 1/2. Их то можно использовать через переходник? Или может как-то подскажите схему подключения. То есть мне надо от насоса холодную воду провести в одну сторону к душу и умывальнику в душевой, а в другую сторону к смесителю на кухне. Так же от насоса холодную воду к водонагревателю, который вписывается только над мойкой на кухне. От него горячая вода пойдет в кран мойки, душ, умывальник.
Приветствую, Халит.
Нет, всю разводку делать дюймовой трубой не обязательно. Дюймом можно ограничится только на выходе из станции до первой развилки, дальше все делать 3/4-ной. Хотя, конечно, если сделаете все дюймовой трубой, то в результате получите меньшее сопротивление труб и меньшие потери, со всеми вытекающими.
Гибкая же подводка, о которой Вы пишите, это всего лишь небольшие «местные сопротивления», используемые для подключения конкретных приборов. Кстати, водогрей с гибкой подводкой — это что-то новенькое. Подключение там 1/2-дюйма — это да, но гибкую подводку для них, обычно, не используют.
По поводу схемы… это нужно рисовать. На форуме можно закидывать схемы, рисунки и фото. Если хотите, можно продолжить разговор там.
А если «на пальцах», то желательно сделать так. От насоса пустить воду по дюймовой трубе до кухни, где пойдет развилка 3/4-ной на водонагреватель, на мойку и отвод к душевой (можно поставить коллектор). С водогрея вода пойдет опять же на мойку и в душевую, и опять же 3/4-ной трубой. Если хотите получше напор в душевой, эти отводы можно сделать дюймом, т.е. и холодную, и горячую. Просто я не представляю, какое там расстояние.
Делать же, как предлагаете Вы, т.е. отвод холодной воды в душевую сразу от насоса, не желательно из-за разного сопротивления труб по горячей и холодной воде. Будет очень трудно «поймать» баланс при пользовании, будет или холодная, или горячая в зависимости от работы (или НЕ работы) насоса.
В общем, как-то так…
Спасибо.
Я на неделю отъеду. Потом объявлюсь на форуме в разделе «Накопительная система водоснабжения». За неделю попробую что то нарисовать. Там интернета нет. Отступать некуда, все закуплено кроме насоса.
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, почему давление в системе не поднимается более 2 бар. Система такая. Колодец( зеркало на уровне 2 метров от земли), насос погружной водолей бцпэ 0,5-25у 690 Вт, обратный клапан, затем около 20 метров трубы пнд 25 мм до дома, обратный клапан, реле автоматики, фильтр тонкой очистки(диаметр 3/4″), затем идет 7 метров 32 полипропиллена до тройника, от него 2 метра в ванную верх, а дальше, по прямой ещё 10 метров 32 ппр. Меня смущает 25 труба от колодца до дома, но она уже была зарыта, менять её не вариант. Может насос помощнее поставить?
Забыл про гидроаккумулятор. Он подсоединен к блоку автоматики, его емкость 50 литров. давление воздуха в пустом ГА было 2 атм. Воды в него поступает по ощущениям очень мало( он легкий после достижения давления в системе 2 бар)
Здравствуйте, Алексей.
Да, насос слабоват для таких длин, ведь у Вас получается около 40 метров труб, не считая подъема на высоту. В целом, сопротивление труб невелико, но все вместе — это потери около 10 метров напора, плюс местные сопротивления. Чтобы получить нормальные характеристики работы системы нужен насос с напором не меньше 45 метров и расходом… впрочем и у этого насоса расход достаточен. Из тех же БЦПЭ подойдет БЦПЭ 0,5-40У, мощностью 1000 Вт. БЦПЭ 0,5-32У — едва проходит по характеристикам, без запаса, но в принципе, можно и его.
Естественно, ГА — легкий, там же нет воды. И она туда просто не может попасть из-за высокого для этих настроек давления воздуха в нем. Давление воздуха в ГА должно быть равно или чуть меньше давления включения насоса, а не выключения. Тогда вода в ГА будет входить и выходить, в зависимости от текущего давления в системе. При этом при Ваших порогах включения-выключения, это примерно 1,3-2,0 атм, в ГА все равно будет накапливаться мало воды из-за низкого давления и малого перепада. При объеме ГА в 50 литров — воды будет всего литров 10-15.
Чтобы увеличить эффективность работы ГА нужно поднять давление отключения, хотя бы до стандартных 2,8-3,0 атм, и увеличить дельту хотя бы до 1,0 атм. Тогда будет литров 20-25.
Напомню, давление воздуха в ГА проверяется и накачивается при нулевом давлении воды, отключенной станции и открытых кранах.
Здравствуйте, Вадим!
Помогите подобрать погружной насос взамен отработавшего 2 года Optima 4SDm 3/10. Сейчас качает с давлением 0,8 атм, через полчаса падает до 0,6. При закрытом кране 1 атм. Но чтобы пошла вода необходимо переключить насос. К сожалению, проверить насос на стенде нет возможности. Ни бочки, ни манометра. На взгляд свои 4 куба этот китаец выдает, но давление не узнать. Плюс к этому еще и воздух откуда-то появился в трубе. Возможно не полная герметизация соединений фитингов ПНД 32. Хотя вроде все закручено в натяг и прокладки везде стоят.
Теперь о скважине. Глубина 45 м, от поверхности до зеркала воды 12 м, обсадная труба, 110 мм, дебет не определен, но качали по часу и больше (без проблем), от насоса до ГА – 6 м горизонтально (ПНД 32), от ГА до дома – 10 м горизонтально и 1 м вертикально (ПВХ 25). В одноэтажном доме 6 потребителей (ванна, умывальники, унитаз, стиралка) и отвод на полив 15 м (ПВХ 25). Необходимое давление – 2 атм.
Ориентируясь на старый насос с пропускной способностью 4 куба и максимальной глубиной погружения 70 м (висит на 43 м) мне подобрали узких китайцев Vodotok БЦПЭ-ГВ-75-0,5-50 с максимальным напором 82 м и 3 куб.м/ч и Vodotok БЦПЭ-ГВ-85-0,5-50 (63 м и 4,2 куб.м/ч). Выбирая между ними по графикам пришел к мнению: а не слишком ли мощный насос стоял раньше и не повторю ли я снова этот путь? Потому как заменен лопнувший ГА 24 л (корпус), плюс порванная 2 раза мембрана, 2 раза заменено реле управления давлением PC-10A (1 — залило плату управления и 2 — подгорели контакты реле). Всю систему монтировали местные спецы моей маме. И актуален ли сейчас выбор менеджеров Крыма? С расчетами и гидравликой я не очень дружу, поэтому обратился к вам).
Еще раз здравствуйте, Владимир. Ну что ж, давайте разберем Вашу ситуацию. Вы, в рассказе, задали кучу вопросов, возможно даже не подозревая об этом. Но все имеет свое объяснение.
Итак, что было?
Почему накрылся «Оптима» сложно сказать. По идее, он должен был отработать по-дольше. Причин может быть множество. Но вряд ли он «съел сам себя» из-за своей мощности, хотя такое бывает. У таких насосов минимальный расход воды через них около 0,5-0,6 кубометров в час, т.е. около 10 литров в минуту, а это нормальный расход воды из смесителя. Плюс в схеме присутствует ГА, который забирает на себя какие-то литры перед остановкой насоса автоматикой.
А вот работа автоматики вызывает некоторые вопросы. То, что я увидел (нашел в интернете), мне не очень понравилось. Дело в том, что стоящая у Вас автоматика включает насос по понижению давления в системе до 1,5 атм, а выключает по понижению расхода ниже 0,6 литров в минуту с задержкой по времени. Это значит, что насос некоторое время работает чуть ли не с нулевым расходом воды через себя, нагнетая в систему максимально возможное давление за время задержки отключения. У всех владельцев электронных блоков с таким алгоритмом работы, а их довольно много, поверьте, возникают проблемы с работой системы и надежностью насосов. А также проблемы, связанные с ложными срабатываниями защиты от сухого хода. Этим можно объяснить и порванные мембраны ГА, и его лопнувший корпус, и залитие платы управления автоматики. Возможно и скоропостижный конец насоса объясняется тем же. Так что в этих проблемах виноват не насос, а не очень хороший алгоритм работы автоматики.
С воздухом все просто. Не знаю, стоит ли у Вас обратный клапан после насоса. Скорей всего не стоит, потому что обратный клапан есть в блоке автоматики. Ну, так вот, будете менять насос — поставьте дополнительный обратный клапан сразу после него, и проблема исчезнет, пока этот обратный клапан будет жив (хотел написать «навсегда» 🙂 ). Без него при остановке насоса ниже обратного клапана автоматики создается разрежение (вакуум). В результате, в соединения ниже обратного клапана подсасывается воздух (вода очень «хочет» вернуться назад в скважину), а потом Вы получаете его в системе, когда насос запускается. Установка дополнительного обратного клапана решит эту проблему.
По насосам…
Исходя из описания Вашей схемы, получается, что Вам нужен насос с напором от 55 метров и расходом от 3,5-4,0 кубов/час. По этим характеристикам Vodotok БЦПЭ-ГВ-75-0,5-50 в принципе проходит, но разница в давлениях при обеспечении одного и трех потребителей у него уж слишком большая (больше 2 атм). Это «цена» его малой производительности. Так что лучше все же Vodotok БЦПЭ-ГВ-85-0,5-50 с его меньшим напором, но большим расходом. И, в принципе, при большом количестве потребителей лучше выбирать насос с более пологим графиком Q-H, а это, как правило, означает больший расход.
В целом, этот насос (бренд Vodotok) появился совсем недавно, и я о нем ничего не знаю. Естественно, нет информации и об их надежности. Я еще не смотрел, но предполагаю, что это результат переноса производства известной марки насосов «БЦПЭ» в Китай. Хорошо это или плохо — не знаю, время покажет.
Тем не менее, ориентиры по подбору насоса я Вам дал, все в Ваших руках. И еще… смените автоматику на другую, с более адекватным алгоритмом работы. Есть такие же, но с верхним порогом отключения по давлению, а не только по расходу. В крайнем случае, поставьте обычное реле давления — «дешево и сердито»…
Здравствуйте. У меня возникла неисправность в системе водоснабжения, бак проржавел и не держал воздух. Заменил бак на нержавеющий, а систему запустить не могу. Насос качает, но напор воды очень слабый, можно пальцем удержать,так это на выходе из насоса, в дом вообще не давит, хотя до ремонта все было в норме. Не могу понять в чем причина? Может крыльчатка умерла? Клапан и соединения проверил, все герметично.
Здравствуйте, Smodest.
Так и я не смогу сказать, в чем дело, без дополнительной информации. Я подробно разбирал эту проблему здесь, может и для Вас решение найдется.
Приветствую, Вадим! Благодарю за оперативность и расширенный ответ.
На деле при закрытии крана автоматика выключает насос через 15 сек. Но принцип ее работы мне тоже не очень нравится. Независимо от давления в системе она сама перезапускает насос несколько раз в час. Подскажите оптимальную модель на ваш взгляд. Обратный клапан стоит и в самом насосе (судя по паспорту), и на насосе. Но проверить могу только заменой.
По насосу понятно. Буду заказывать 85. Хотели Водолей (как почти у всех), но узких моделей (96 мм в Крыму нет, а пихать 103 мм в 110 мм скважину не хочется). Еще был выбор Ливны БЦП 0,4-63, но вес в 22 кг как-то излишне напрягает.
Приветствую, Владимир.
Это значит, что Ваша автоматика останавливала насос по сухому ходу. Т.е. и у Вас было ложное срабатывание защиты, после чего автоматика проверяла наличие воды: то самое включение несколько раз в час.
С выбором подобной автоматики все сложно. Дело в том, что Ваша РС-10 — это копия электронного блока от какого-то известного производителя (ковырялся час в интернете, но точного оригинала не нашел: то ли ESPA, то ли WILO). Но даже оригиналы страдают теми же «болезнями», хоть они и дороже в два-три раза. Поэтому если хочется поставить подобный электронный блок, нужно, как минимум, внимательно читать инструкцию. И если в ней нет ни слова о верхних пределах отключения насоса, статичных или регулируемых, то такую автоматику брать не стоит.
На сегодня, по моему мнению, самая лучшая и надежная автоматика — это ИталТехника SIRIO, но это дорого. Так же как и упрощенная версия:SIRIO ENTRY 230V — SIRIO ENTRY XP. Но это так называемая инверторная автоматика, и она стоит своих денег. Аналог Вашего электронного блока от ИталТехники с регулируемым порогом отключения — это BRIO TOP. Но не дай бог Вам нарваться на аналог BRIO 2000 или BRIO 2000М, которые порвали не одну систему водоснабжения, потому что страдают той же болезнью, что и Ваша автоматика. Так что будьте внимательны.
Но, в принципе, правильная настройка обычного реле давления, типа РДМ-5, при правильно подобранном насосе дает те же результаты, что и электронные блоки управления. Плюс эти реле можно найти в исполнении с защитой от сухого хода, действующей по понижению давления ниже определенного предела. По мне, так это намного надежней РС-10, и дешевле к тому же.
Еще раз здравия, Вадим!
Проблема решилась только при покупке нового насоса.
Перед заменой решил проверить новый Vodotok в баке с водой. На вид он тоже гнал воду с таким же давлением.
При вытаскивании насоса чувствовалась, что откуда- то вытекала вода. При полном поднятии и изучении состояния шланга была обнаружена дырка с дальнейшим растрескиванием около 1,5 см.
Проблемный участок вырезал, поставил соединительную муфту и опустил насос.
И… есть прежний напор и давление в системе по манометру показывает 5 атм. Теперь надо будет заняться сменой автоматики.
А новый насос будет лежать как НЗ.
И что самое интересное в этой истории, так это предсказание.
Была разложена схема всей системы на картах.
Насос, ОК, труба с фитингами, РД, мембрана ГА.
И надо сказать все так и получилось, как сказали карты.
Насос рабочий, покупать новый не надо, проблема с трубой, мембрану ГА придется заменить.
Так что в моей ситуации была острая нехватка еще одних рабочих рук, дабы досконально проверить эти неисправности и мне реально очень хотелось поднять его еще раз, но отчим все конючил и отнекивался, а в итоге попал на стоимость нового насоса.
Но тем не менее, все удачно разрешилось. Тьфу 3 раза).
Владимир, так значит автоматика правильно определяла недостаток (малый приход) воды в системе, и включала программу «сухого хода». Попробуйте с этой автоматикой… Правда все равно, она будет держать давление на максимуме, по-другому она не умеет. И из-за чего появилась дырка? Протерлось или что-то другое?
Там где тонко, там и рвется. Возможно ранее в этом месте шланга было некое остро-вдавливающие воздействие, а большое давление «помогло».
Добрый день, Вадим. Спасибо за ответ. У меня еще такой вопрос. подскажите какой самовсасывающий насос можно подобрать к моей ситуации? Если откачиваемая жидкость в заглубленной емкости 60м3. Емкость заполнена жидкостью до верхней крышки. Сама жидкость — обводненный темный нефтепродукт. в нижнем уровне вода, в среднем уровне вода масленая консистенция, а верхнем уровне густой темный нефтепродукт. в виде СНО (смесь нефтяных отходов).
Здравствуйте, Алекс. С трудом вспомнил (нашел), о чем идет речь. Потому как меня не каждый день спрашивают о том, чем откачивать замазученные стоки (если честно, первый раз). И Вам повезло, что я начальник смены на электростанции, и мне по должности положено знать такие вещи. Так что привет солнечному Казахстану.
Ну и по существу вопроса.
Как это ни странно, у нас используется для таких целей обычный консольный насос с напором в 40 метров и производительностью 60 м3/час. Правда им откачивают только воду и обводненную смесь, потому что их плотность близка к плотности воды. Верхнюю же пленку из мазута и другой «гадости» либо вычерпывают вручную (на одной станции), либо откачивают специальным дренажным насосом (илососом, на другой станции), специально предназначенным для таких жидкостей.
При этом консольный насос приходится периодически (раз в полгода) чистить (пропаривать) от прилипших к рабочему колесу пятен «густого темного нефтепродукта» (у нас это «мазутные бляшки»), а также разбирать (раз в год или два) для более тщательной очистки.
Но это, так сказать, «наследие прошлого». Этим насосам по сорок и более лет. Сейчас же существуют насосы, которые прекрасно справляются с откачкой таких стоков. Нужно только поискать. Вопрос в том, куда Вы их будете откачивать, все же борются за экологию.
Однако в финансовом плане, по-моему, проще все же купить обычный консольный насос. Или как вариант, нанимать организацию, которая сама откачает и утилизирует эти стоки, если эта емкость набирается достаточно долго. У нас таким вариантом не гнушаются, когда нужно очистить для ремонта (осмотра, сертификации) мазутный бак, где, обычно, ситуация с жидкостями похожая.
Добрый день, Вадим! Хотел собрать насосную станцию на основе имеющегося насоса Кама-10 для колодца (располагается в домике колодца, до воды 3м, пока один кран прямо на колодце). Купил ГА+PM5+LP3. А потом уже выяснил, что насос вроде как для этих целей не совсем подходит. Я правильно понимаю, что единственный вариант — это купить подходящий самовсасывающий насос? Заранее спасибо!
Здравствуйте, Виталий.
Нет, не правильно. Со всем, что Вы уже купили и с Вашим насосом легко можно сделать насосную станцию. Умельцы делают обычные насосные станции на основе вибрационных насосов, которые, вот уж точно, для этого никак не предназначены и не подходят. «Вибрационники» сами себя губят при этом из-за особенностей их конструкции и работы. А Кама-10 — нормальный центробежный насос. Да — слабенький, да — без встроенного эжектора, типа не самовсасывающий, но работа вихревых насосов даже хуже и там тоже этого нет.
Так что делайте, если этого насоса достаточно для Ваших нужд. Единственное, придется изменить настройки купленных реле, потому что настройки «по-умолчанию», по крайней мере для РДМ-5, могут не подойти. Но это дело техники, не так ли?
Вадим, большое спасибо за Ваш подробный ответ! Помучился я с Камой, но давления от нее нормального получить не удалось, ибо поток рвался при малейшем сопротивлении на выходе (из-за возникающей при этом кавитации, насколько я понял), да и шумноват он на мой вкус. Из-за шума решил отказаться от поверхностного насоса вообще и закончилось все покупкой погружного AL-KO Dive 6300/4. Пока, на мой взгляд, это идеальный насос для колодца (т.е. тихий, производительный, без проблем с запуском), не считая существенно более дорогих Grundfos. На выходных буду настраивать — посмотрим не разочарует ли. 🙂 Спасибо за Ваш сайт — действительно полезная и грамотная информация!
Насос подключил, все идеально — шума нет вообще! Правда, для этого насоса lp3 явно лишний 🙂 Разве что защита от срыва шланга с насоса. Производительность избыточная, но пока набираешь ведро все-таки не включается больше одного раза. Для полива в будущем году видимо придётся поднять максимальное давление на реле, чтобы не включался слишком часто. Я правильно рассуждаю?
Здравствуйте, Виталий.
Да, вполне возможно, что защита от сухого хода для Вашей системы будет лишней. Но это зависит от дебета Вашего колодца, ведь потом при поливе теоретически не исключена возможность, что насос выкачает из колодца всю воду до уровня своего всаса. Тогда давление на напоре насоса упадет и сработает LP-3, выключая насос. Если же Вы уверены, что такого не произойдет, тогда да, LP-3 — лишний.
В принципе, рассуждения по поводу «нечастого включения насоса» верны, но это лишь «одна из сторон медали». При такой избыточной производительности важно не только давление отключения, настроенное на автоматике, но и реальный расход воды на полив, а также пониженное сопротивление труб, идущих на этот полив.
Конечно, можно поднять порог отключения до 4 бар, и тогда насос будет отключаться только при закрытых кранах, потому что при любом расходе воды через насос его максимальное давление будет ниже этих 4 атм. Но нужно ли Вам такое давление? Лучше все же опытным путем установить максимальное давление при поливе или при пользовании водой и настроить автоматику на «комфортный» и для Вас, и для насоса порог. Порог включения при этом держать на уровне минус 1,0-1,2 атм от порога отключения, чтобы перепады не так были заметны и работа ГА была оптимальна.
Вадим, спасибо! Да, буду подбирать давление опытным путем, уже когда соберу систему полива. Кстати, достоинство насоса ещё и в поплавковом выключателе, так что падение уровня он отследит, а lp3 у меня реально получается только от маловероятного срыва шланга, чтобы не гонял воду внутри колодца зазря 🙂
Здравствуйте!Не могли бы Вы подсказать…У нас в селе дом,проведена вода центральная,но летом воды в доме нет вообще,т.к.все поливают,да и даже не поливают в жару воды нет,она просто до нас не доходит.В доме проходит водяная труда в погребе.Как Вы думаете,может там поставить насосную станцию или просто насос для повышения давления?
Накопительный водонагреватель есть на 150л,туалет,душ,раковина-в ванной комнате и на кухне кран
Здравствуйте, Инга.
В принципе, так можно сделать, только сомневаюсь, что Вы получите приемлемый результат. Ведь работа насоса или насосной станции зависит от наличия воды в трубах. И если, создав разрежение, насос этой воды не получит, а такое вполне возможно при длинном водопроводе, то у Вас не будет воды, а через какое-то время и насоса, который в этих условиях может быстро сгореть. К тому же, даже если вода все-таки будет, то о включении Вашего насоса будут знать все соседи — у них её станет меньше или она вообще пропадет.
Лучшим решением такой проблемы будет установка в том же погребе накопительной емкости (бочки), которая будет набираться из водопровода, например, по ночам, когда вода все-таки до Вас дойдет. А уже из емкости насосом или насосной станцией можно распределять воду по дому с нормальным давлением. Весь этот процесс можно автоматизировать при желании. Главное, чтобы хоть иногда вода все же доходила до Вашего дома.
Вадим, обнаружилось, что, как всегда, дьявол в деталях 🙂 Насос работает чудесно, но есть некоторый нюанс: заметил, что вода имеет какой-то странный привкус. Я подумал на насос, стал внимательно читать инструкцию и оказалось, что он не для питьевой воды.
Надо сказать, что после покупки насоса я очень долго искал, где бы в Питере купить шланг для питьевой воды. Практически все, что есть в торговых центрах — непитьевые. Еле нашел торгующую питьевыми шлангами фирму, а потом вот вышло, что насос не тот 🙂 Стал смотреть в интернете и оказалось, что про пригодность для питьевого водоснабжения вообще мало кто указывает.
По правде сказать, насколько проблема действительно связана именно с насосом определить сложно. Провести эксперимент без насоса не представляется пока возможным, а дожди в этом году были такие, что состав воды мог поменяться существенно (колодец мелкий и в плывуне).
Но пока подумываю о возможной замене насоса в будущем сезоне. Вы не могли бы порекомендовать погружной колодезный насос для питьевого водоснабжения?
Понятно, Виталий. То-то цена была такая соблазнительная.
В принципе, производители скважинных насосов дополняют их поплавками, получаются колодезные. Из последних, обслуживаемых мною и не вызвавших нареканий, чисто колодезный (диаметр 150 или 200, плюс поплавок) был «Гардена». Но такие же я видел и у «Сперони». «Гардена» почему-то дешевле.