Выбор насоса для насосной станции.
Водопровод., Дом., Насосы.
Здравствуйте, уважаемые читатели «Сан Самыча». Мне кажется, нет нужды повторять прописную истину о том, что насос является «сердцем» системы водоснабжения и основным элементом насосной станции, и к его выбору нужно отнестись со всей ответственностью. Поэтому, сразу к делу…
В предыдущей части мы определились с необходимыми для выбора насоса характеристиками. Но что они означают, и что с ними делать?
В паспорте каждого насоса производитель указывает так называемую расходно-напорную зависимость в виде графика или таблицы. По этой зависимости можно определить соответствует насос найденным нами характеристикам или нет.
Например, Q/H- графики насосов Pedrollo серии JCR. Между минимальным и максимальным необходимыми нам напорами расположены графики трех насосов: 1А, 10М, 10Н. Если брать с запасом, то подойдут еще 15М и 15Н. С их помощью можно обеспечить водой и третью точку водоразбора. А вот насосы 1С и 1В нам не подходят, хотя 1В, казалось бы, проходит по заявленным производителем характеристикам.
У Q/H-графиков насосов Aquario — еще лучше видно насколько могут отличаться заявленные производителем максимальные характеристики от выявленных с помощью несложного гидравлического расчета.
Конечно, технические характеристики насосов — это далеко не все, что нужно учитывать при выборе насоса или насосной станции в магазине. На решение купить тот или иной насос должно повлиять и надежность производителя, и материалы, из которых изготовлены основные части насоса, и в немалой степени — цена насоса. И все же знания о необходимых для Вашей системы характеристиках насоса — очень важны.
Но прежде, чем Вы ринетесь в ближайший магазин, выбирать нужный Вам насос, хотелось бы пару слов сказать о различных типах насосов и особенностях их применения.
Поверхностные насосы.
Различают, так называемые, вихревые насосы и центробежные, которые, обычно, снабжены встроенным эжектором. У каждого из них есть свои достоинства и недостатки. Но что их объединяет: они не являются реально самовсасывающими насосами, потому что, как правило, они не могут создать на всасе разрежения достаточного для самостоятельного поднятия воды с глубины, если всасывающая труба или хотя бы корпус насоса не заполнены водой.
К достоинствам вихревых насосов можно отнести:
— небольшие габариты;
— относительно небольшая потребляемая мощность;
— устойчивость к сухому ходу;
— как правило, устойчивость к высоким температурам перекачиваемой воды.
К недостаткам относится:
— чувствительность к подсосам воздуха на всасе;
— небольшая глубина всасывания;
— как правило, низкая стойкость к наличию абразива в воде;
В принципе, с воздухом и небольшой глубиной всасывания можно легко справиться, дополнив всасывающую трубу некоторыми устройствами, о которых я уже рассказывал, к сожалению, за счет потери напора и расхода.
Центробежные насосы со встроенным в корпус насоса эжектором успешно противостоят недостаткам вихревых насосов:
— глубина всасывания до 9 метров;
— легко проглатывают небольшое количество воздуха вместе с водой, продолжая работать;
— относительно терпимы к абразивным включениям в воде;
— имеют свойства самовсасывания при заполненном водой корпусе насоса и небольшой глубине всасывания.
Встроенный эжектор. Последствия сухого хода.
Но за это приходится платить некоторую цену:
— высокое потребление электроэнергии по сравнению с другими насосами из-за невысокого КПД;
— чувствительность к температуре воды и сухому ходу, если встроенный эжектор сделан из полипропилена, а это большинство насосов;
— значительные габариты и масса, вследствие конструктивных особенностей.
Так же есть центробежные насосы без включенного в их корпус эжектора, так называемые моноблочные. Они по своим достоинствам и недостаткам почти полностью повторяют вихревые, имея все же одно неоспоримое преимущество: очень высокие показатели расхода и напора при небольших энергозатратах.
Погружные насосы.
Не буду долго останавливаться на вибрационных насосах. Их характеристики очень похожи из-за особенностей конструкции, присущих только им. И обусловлены не столько мощностью двигателя (соленоида), а диаметром поршня, частотой в электросети и качеством настройки вибратора и обратного клапана. А их долговечность зависит от качества материалов и сборки (впрочем, как и любого другого механизма) и аккуратности их хозяина.
Кстати, если Вы увидели вибрационный насос с повышенными характеристиками, посмотрите, с какой частотой сети его рекомендуют использовать. Это касается, конечно же, импортных насосов.
Центробежные погружные насосы, практически лишены недостатков, кроме разве что высокой цены и немаленьких габаритов. Скважинные насосы, ограниченные в габаритах диаметром скважины, для улучшения своих характеристик вырастают в длину (высоту) за счет увеличения длины двигателя и количества рабочих колес.
Сейчас наличие в насосе 15-20 последовательно размещенных в корпусе насоса рабочих колес уже не редкость, что легко «раздувает» их размер до полутора метров, а иногда и больше. Это иногда ограничивает их применение для использования в других источниках, где высота столба воды небольшая.
Для таких источников выбирают колодезные насосы, которые не стеснены в объеме диаметром скважины, и могут выдавать неплохие напор и расход при скромной длине (высоте). Как правило, их снабжают встроенной защитой по сухому ходу или поплавковым выключателем.
Погружные центробежные насосы, обычно, медленно умирают под воздействием абразива (песка), находящегося в перекачиваемой воде потому, что они довольно требовательны к качеству воды, а встроенные фильтры не всегда могут очистить перекачиваемую воду от абразива. К тому же сложность конструкции и высокие требования к её герметичности ограничивают ремонтопригодность таких аппаратов.
В целом же, погружные насосы незаменимы там, где вода залегает на глубине больше 15-20 метров. И по своим характеристикам вполне самостоятельно могут справиться с обеспечением частного дома водой. Их так же можно использовать, как насосы первой ступени подъема в насосных станциях, организованных по тандемной схеме.
Дня доброго! Подскажите плиз, абиссинскую скважину обязательно герметизировать? У меня скважина труба примерно 40, в нее вставлена труба 25, потом обратный клапан и насос. Насос рядом со скважиной. Зеркало воды примерно 3.5-4м. Но я ни как не могу поднять воду. Не подскажите всем может быть причина? Носос «через ведро» качает воду
Здравствуйте, Дмитрий.
В Вашем случае — необязательно и даже вредно. Герметизировать абиссинскую скважину нужно в том случае, если всас насоса присоединяется непосредственно к обсадной трубе скважины через обратный клапан. Если в качестве всасывающей линии Вы используете трубу (шланг), подключенную к насосу и опускаемую в ствол скважины, то саму скважину герметизировать не нужно.
В Вашем случае обязательна хорошая герметизация соединения между обратным клапаном и трубой. Ну и, чтобы труба была обязательно опущена в воду с запасом, дабы не пытаться поднимать воду вместе с воздухом.
А дальше алгоритм действий следующий:
— заливаем корпус насоса и, насколько возможно, напорную линию водой;
— включаем насос;
— насос работает до срыва (сначала набирает давление, потом резко его сбрасывает);
— останавливаем насос;
— доливаем воду в корпус насоса и в напорную линию;
— повторяем этот цикл до полного удаления воздуха из всасывающей линии: насос перестанет срывать, желательно контролируя объем подливаемой воды.
Если у Вас центробежный («самовсасывающий») насос, то удаление воздуха должно пройти быстро (два-три включения). Если это не так — проверяем или перепаковываем соединение трубы с обратным клапаном и проверяем опущена ли труба в воду с запасом.
Если у Вас вихревой насос, то придется немного помучиться, чтобы получить результат. Но лучше, если Вы соберете какое-нибудь приспособление себе в помощь, чтобы дело пошло быстрее. Подробнее об этом Вы можете прочесть здесь.
Есть один из «народных» способов быстрого удаления воздуха из всасывающей линии, подходящий для вашего случая. Правда, желательно, чтобы всасывающая линия соединялась с насосом легко съемным соединением, «американкой». Тогда снимаем всю всасывающую линию вместе с обратным клапаном (это важно!!!). Потом поднимаем и опускаем трубу над уровнем скважины, чтобы амплитуда движений была около 1,0-1,5 метров. Делаем так, пока из трубы не польется вода. После чего, соединяем всасывающую линию с насосом. Заполняем и включаем насос.
Заодно, Вы таким способом проверяете герметичность соединения и работу обратного клапана, который выпускает воздух при движении трубы вниз и закрывается при движении трубы вверх. Если соединение не герметично и (или) обратный клапан не держит (не работает), то таким способом воду Вы поднять не сможете.
Если совсем все плохо и, несмотря ни на какие старания, ничего не получается, то нужно проверять сам насос (такое увы бывает). Вернее, желательно найти другой, проверенный в работе (взять «на прокат» у соседа), и попробовать поднять воду с ним. Чтобы окончательно убедиться в причинах: виновата всасывающая линия со скважиной или насос.
Здравствуйте.у меня eсть станция AJC100,купил дом,а там глубина скважины двадцать восемь метров,что ещё нужно докупить,и можно ли вообще использовать эту станцию на такую глубину
Здравствуйте, Сергей.
В принципе, можно, смотря какое расстояние до зеркала воды (а не глубина скважины). Однако, если зеркало, т.е. уровень, воды ниже 8 метров, и не больше 20 (практически, метров 15), то придется докупать внешний эжектор и дополнительный комплект трубы. А учитывая, что внешний эжектор входит только в 110 мм скважины и тоже стоит денег, плюс трубы, плюс подключение, плюс ухудшение параметров выдаваемых насосом из-за этого подключения (часть энергии пойдет на циркуляцию воды через эжектор), то, по-моему, проще и надежней купить погружной насос с необходимыми расчетными характеристиками. Тогда все будет проще, хотя и немножко по-дороже.
Насосную станцию же с погружным насосом можно собрать на основе уже купленной, т.е. использовать от неё автоматику, гидроаккумулятор и коллектор с манометром, чтобы не тратить лишнего. Невостребованным останется только насос. Но новый насос всегда в хозяйстве пригодится, мало ли что придумаете сделать…
ДД!. Спасибо за ответ. 60 литров, это макс возможное потребление(посудомойка, стиралка, краны в ванной и на кухне)-из расчета 15л/мин на точку. Конечно такое сочетание очень редко, но…..
Приветствую, Игорь.
Если очень хочется, чтобы насосная станция обеспечивала такой расход воды, хотя бы теоретически (практически, я в этом сомневаюсь из-за подключения к магистральному водопроводу), то нужно искать насос с расходом (максимальной производительностью) где-нибудь от 5,4 м3/час (90 литров/минуту), и напором не меньше 45 метров. Конечно, при выборе насоса лучше посмотреть его характеристики (напорно-расходную кривую), указанные производителем, и исходить из гидравлического расчета системы, чтобы знать гидравлические потери.
Здравствуйте. Посоветуйте пожалуйста насосную станцию для участка на берегу протоки. Забор воды из открытого водоема, от зеркала воды до грунта на участке 2метра. по участку проложен водопровод из трубы ПНД 25мм. Длина трубопровода 50 м.,есть летний душ. На данный момент использую Вихрь 1200/24. Не очень доволен напором воды. Посоветуйте пожалуйста необходимые параметры станции. Срасибо.
Здравствуйте, Вадим.
Немного странный вопрос… Если только это не такое же странное «скрытое продвижение», смущает Ваш адрес электронной почты.
По существу. Возьмите станцию или насос с бОльшим напором, больше имеющихся 40 метров. Например, Aquario AUTO AJC-125С или ДЖИЛЕКС Джамбо 70/50, или что-то получше и подороже (заборы-то строятся): Pedrollo JCRm 2А — 50 CL или Pedrollo JSWm 2BX — 24 CL. А еще лучше поменяйте 50 метров 25ПНД на 32ПНД, тогда и станцию менять не придется. Навскидку, это выйдет даже дешевле нового насоса. А гидравлическое сопротивление упадет в три раза, соответственно имеющийся Вихрь сможет донести до «летнего душа» больше метров напора.
Здравствуйте. Ну что тут странного)))Кто то водит троллейбус, а я действительно строю заборы. Это моя почта и у меня есть дача. Не ищите никакого продвижения. Я полный тормоз в части насосов. Сначала, т.к. вода из протоки я подумал взять дренажный насос, получил пшик. Потом я взял дорогой дренажник и получил тот же пшик ,только за дорого. Можно я не буду всего рассказывать,это долгая история, ведь я уже признался, что совсем не мастер в этой отрасли и не собираюсь им становиться. Хочу просто попросить помощи-совета у мастера и тупо купить то что надо)
1) Моему Вихрю года 3, пока работает, я его покупал,только на полив и потом душ появился. Насос жужжит, и не удовлетворяет только напор.Стоит на пирсе и если утащат или сломается — не жалко.(это я рассуждаю). Выход у него на 25мм. Значит если я проложу трассу из трубы на 32 мм,и сделаю переход с 25 на 32 у меня должна решиться проблема????))))) Это первая мысль.
2) На пирс ставить Pedrollo, наверное жаба задушит, вот в дом его бы поставил, а на пирс….нет. А вот Джамбо мне понравился. Т.е. не меняя трассу, а поменяв насос я получу желаемое???)))) Это вторая мысль.
3) А если поменять трассу и насос на Джамбо одновременно мне будет двойное счастье???)))
А вот у насосов вход на 25мм и выход на 25мм, и если я поставлю переход на 32 и соответственно систему на 32 не будет тут какого нибудь затыка и опять течь нормально не будет? Согласен,вопрос возможно тупой, но я если вы помните делаю заборы , а не системы . Спасибо что дочитали.
Приветствую, Вадим.
Без обид… Вы строите заборы, я немного разбираюсь в гидро-и теплотехнике, каждый занимается своим делом. Вот только спамеры меня уже прилично достали, а я не программист, я сантехник. И по поводу Ваших мыслей…
1. Все просто, сплошная, как говорят, арифметика. У 25ПНД проходное сечение (внутренний диаметр) 20,6 мм при толщине стенки в 2,2 мм. На 50 метрах, без учета изгибов и перепадов, при подаче 24 литра в минуту (два стандартных потребителя) от насоса, теряется 6 метров напора (0,6 атм). Это давление просто «улетает в трубу», простите за каламбур. Соответственно, с учетом подъема воды из протоки и напорно-расходной характеристики насоса, до душевой кабины из 40 метров максимума (4,0 атм) доходит 30 метров (падение напора из-за выдаваемого расхода воды) минус 2 метра (подъем на пирс) минус 6 метров (потери в трубе), итого 22 метра (2,2 атм). Минус подъем на высоту душевой кабины, минус «изгибы-перепады»…Общий итог: давление-напор меньше 2,0 атм. Не густо, если Вы привыкли к городским 3,0-4,0 атм.
Если поменять трубу на 32 ПНД, то вместо 6 метров, «вылетающих в трубу», туда же будут улетать 1,5 метра, при толщине стенки в 3,0 мм и внутреннем диаметре 26 мм. Общая прибавка составит 4,5 метра, почти 0,5 атм. Это чувствительно по напору из крана.
2. Продолжаем разговор…
Если поменять насос на Джамбо 70/50 (70 литров в минуту, 50 метров напора), то по таким же арифметическим действиям получаем итог: 36-2-6(-2-1)=25 метров (2,5 атм). Почти тот же результат, как и при замене трубы.
3. А если поменять и насос, и трубу, то 36-2-1,5(-2-1)=29,5 метров, почти 3,0 атм, как в городе. Счастье хоть и не двойное, но близко: полуторное 🙂 .
4. Можно попробовать поставить Педролло в дом, но тогда придется точно менять трубу с 25 на 32, иначе не подтянет, 8 метров все-таки (2+6=8), и это без учета изгибов-перепадов, которые могут добавить еще. И желательно брать не ПНД, а что-нибудь пожестче: металло-пластик или полипропилен. Хотя у некоторых справляется и ПНД, его может просто сплющить внешним атмосферным давлением, когда насос создает в ней разрежение подсасывая воду. На круг, вместе с насосом, дороговато получается…
И напоследок… Не совсем понял про «систему на 32″… Речь ведь шла только о трубе от насоса к душевой кабине и больше не о чем. Соответственно, нужно поставить переход на напоре насосной станции с 25 мм на 32 мм ПНД, например такой: угол 1 дюйм с наружной резьбой на 32ПНД. А у душевой кабины перейти на ту резьбу, которая Вам нужна для дальнейшего монтажа: типа «прямой переход 1 дюйм наружной на 32ПНД» или «прямой переход 3/4 дюйма наружной на 32ПНД». И все… А какие тут могут быть «затыки»? Всю систему-то менять не нужно, только трубу, потому что она длинная…
Здравствуйте.
Я уточню ситуацию,т.к. есть ощущение , что вы суть поняли а нюансы не поняли) Все о чем я писал,происходит на улице. Уличная система полива участка и так же уличный душ. Дом еще полностью свободен от коммуникаций.
Пункт 1,2,3 прочитал и понял. Пункт 4 я хотел задать позже и подробнее, что бы сейчас не перегрузить свой слабенький мозг.
А вот «напоследок» Вопрос был такой: чур не смеяться, если совсем тупой вопрос. У насоса выход 25 а я через переход с 25 на 32 хочу что бы он качал по трубе 32 и потом в конце трубы, опять через переходы обратно на 25,т.к.душ на 25,разбрызгиватели то же на 25.получу ли я результат?
Попытаюсь прикрепить схему на участке, может станет еще понятнее) Спасибо.
Боюсь,что не донес суть вопроса. Насос на 25, система на 32,результат будет? После трубы на 32, потребителей оставить на 25 или переделать на 32?
Приветствую, Вадим.
Ну так и я Вам про то же… Что если поменять только трубу (пункт 1 предыдущего объяснения), то максимальный выигрыш в напоре составит 4,5 метра, т.е. почти 0,5 атм. При этом, кроме самой трубы на 32, нужны будут только переходники с 25 мм (1 дюйм) на 32 ПНД и обратно. То есть переделка всей системы будет минимальна, а результат гарантирован. Может Вас смутило другое название 25 мм резьбы — дюймовая. Ну так это одно и тоже.
Да, судя по схеме, максимальный выигрыш будет для душевой кабины (примерное расстояние от насоса 27 метров) и для дальнего поливочного крана (расстояние 35 метров). Соответственно, для душа — 0,3 атм, для полива — 0,4 атм только за счет увеличения диаметра трубы. Если это мало, тогда нужно менять и насос, и трубу.
Да, все время забываю спросить, меняли ли Вы стандартные настройки автоматики насосной станции? Из этого тоже можно (и нужно) выжать лишние метры напора на «хвостах» системы.
Спасибо за ответ. Начну с простого. Займусь заменой трубы,потом посмотрим на напор и может насос то же заменим. Настройки не буду крутить,руки не те))) Спасибо, отпишусь,потом если позволите буду задавать вопросы по дому. что бы потом не переделывать.
Задавайте, Вадим. Буду рад помочь…
Здравствуйте. Вот попробовал нарисовать схему водоснабжения дома.Учитывая многочисленные ошибки друзей и самого себя в выборе насоса, решил задать вопрос специалисту. На схеме надеюсь видно всех потребителей,не нарисовал только бойлер косвенного нагрева 100л.он рядом со скважиной (это если важно). Постоянно проживать буду я с женой и детьми 2 человека, периодически население может увеличиваться еще на 4 человека. Задача,что бы напор БЫЛ ! Напор хочу что бы был хормальный,реально как в городской квартире.Едва текущая струя просто выводит из себя.Пожалуйста подскажите.Просто понадеяться на менеджера продаж поссыкиваю, впарят не то что надо,а то что не продали другому(((
Еще эскиз
Еще
Вроде все
Приветствую, Вадим.
Последняя аксонометрия — самая информативная…
Но проблема здесь не в выборе насоса, вернее не только в нем одном. Такие задачи, обычно, решают комплексно, т.е. проектируя (рассчитывая) всю систему целиком, т.к. изменение одного из элементов системы влечет изменение остальных. К сожалению, Вы не написали никаких своих пожеланий по элементам системы, а из технического задания есть только геометрия, хотя и не вся (уже неплохо! не хватает расстояния до зеркала воды в скважине, глубина скважины на самом деле не важна) и требования по выходному давлению. Поэтому мой ответ — это даже не рекомендация, а больше «фантазия на тему»: как бы я делал такую систему… Понятно, что мои предпочтения по элементам системы (насос, автоматика, тип системы, материал и диаметр труб) являются моими предпочтениями, и могут не стыковаться с Вашими и с физическим окружением (устройством) дома.
По существу…
1. Насос.
Я бы предпочел поставить погружной скважинный насос, если это позволяет скважина. Напор: от 60 метров, расход: не менее 4,0 м3/час. Из дешевых: Vodotok БЦПЭ-ГВ-85-0.8-50м-Ч, Vodotok БЦПЭ-85-0,5-50м-Ч. Из проверенных временем: Aquario ASP3E-55-90, Marina SCM 100/10. В крайнем случае: ДЖИЛЕКС Водомет 115/75 или с меньшим расходом с нижним забором воды, если это позволяет скважина. Можно и подороже, если есть возможность.
Тихие, надежные погружные насосы — это лучше, чем постоянное жужжание поверхностной насосной станции, даже если до воды небольшое расстояние. Но дороже…
2. Автоматика.
По мне, так лучше простой и проверенный РДМ (реле давления) в сочетании с небольшим гидроаккумулятором (ГА) на 24 или на 50 литров, чем навороченный ЭБУ (электронный блок управления). Но это, если есть место под ГА. Если нет, тогда придется выбирать ЭБУ.
3. Трубная система.
От насоса до блока автоматики (примерно до тройника от скважины) однозначно труба в 32 мм, лучше металлопластик (МП), но можно и ПНД. Соединение с блоком автоматики на «американке».
Далее, направо и на второй этаж, опять же 32 мм МП или полипропилен (ПП) (МП можно и 26 мм), смотря из чего будет собираться вся система. Сейчас дешевле полипропилен, но для такой системы предпочтителен металлопластик, проще монтаж. Отводы на бойлер либо 20МП, либо 25ПП.
Налево, я бы поставил 26МП (20МП маловато, но может хватить) или 25ПП, с отводами к потребителям 20МП или 20ПП (20ПП можно ставить, если отводы короткие, не больше 1,0 метра. Если больше, лучше ставить 25ПП).
Система «тройниковая» с отсечными кранами на ветках к потребителям. Можно сделать коллекторную, но не в чистом виде, а на два «куста»: первый и второй этаж, соединенные между собой магистралью («направо и наверх») 32МП (26МП) или 32ПП. От коллекторов к потребителям тогда нужно пускать: внизу — 20МП или 25ПП, вверху, при небольших расстояниях 20МП или 20ПП.
При хотя бы примерном соблюдении обозначенных параметров и соответствующих регулировках автоматики (заводские не пойдут), напор воды из смесителей и внизу, и наверху будет не меньше 3,5 атм при одновременном включении двух потребителей. За счет увеличенного диаметра магистрали на второй этаж, давление там будет лишь чуть меньше, чем на первом.
Как говорится, «примеряйте» такую систему на себя… По ходу пьесы можно поправить.
Спасибо, за ответ. Наверное я поторопился с этим вопросом. Не могу дать установочных данных и понял, что сам еще не подготовился. Позвольте задать тот же вопрос, позднее. Я подготовлюсь, что бы мог ответить на указанные вопросы)))Спасибо.
Здравствуйте.
В выходные провел реконструкцию уличной сети с трубы 25 на 32 мм., без замены насоса. Должен вам доложить все получилось!!!
В душе напор по моим субъективным ощущениям стал близким с напором душа в квартире. Напор поливалок газона не опробовал по причине затяжных дождей (((.
Спасибо за помощь !!!
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, можно ли использовать для забора воды из открытого водоема скважинный насос. Пока стоит насосная станция,шума от нее….много, а вы писали, что глубинные мощнее и тише. Вопрос: можно использовать или нет?
Приветствую, Вадим.
Да, можно… НО… Т.к. погружные («глубинные») скважинные насосы требовательны к чистоте перекачиваемой воды, место забора воды и, получается, место размещения насоса должно быть соответствующим образом оборудовано. В принципе, примерно так же должно быть оборудовано место забора воды и поверхностного насоса. Однако, если поверхностному насосу достаточно иметь фильтр-сеточку на всасе и гарантию отсутствия грязи и водорослей в месте забора, то погружному насосу помимо перечисленного нужно еще гарантия охлаждения двигателя, т.е. глубина и прочность основания или подвеса. В итоге, получается, что для погружного насоса место забора воды должно быть больше, глубже и подготовлено основательней.
На практике, для размещения погружного насоса в водоеме, обычно, закатывают и заглубляют одно-два бетонных колодезных кольца, очистив место их размещения от грязи и водорослей. Вода в эти кольца должна поступать преимущественно сверху, где меньше всего взвесей. Верх же закрывают мелкой сеткой (ячейка 1-3 см или меньше), чтобы внутрь не попадал мусор, плавающий на поверхности. Иногда в кольцах, выступающих над уровнем воды водоема, чуть ниже уровня воды делают водозаборные отверстия, так же закрытые мелкой сеткой.
В общем, нормальная подготовка под размещение погружного насоса в водоеме — затратное и трудоемкое занятие. А иначе дорогой, но надежный и тихий насос, может довольно быстро выйти из строя. Поэтому лучше оценить, так ли мешает Вам звук работающей поверхностной насосной станции…
Здравствуйте.
Про обустройство водозабора с открытого водоема понял, очень популярно объяснили. Спасибо.)))
Вот как то внезапно в плотную подошел к практическому строительству системы водоснабжения. Очень Вас прошу еще раз пройтись со мной по всем моментам, надо в моей голове «сложить калейдоскоп», очень не хочется сделать глупую и не нужную ошибку. В дистанционном так сказать проектировании сразу исключаем «дешевые» и недолговечные материалы и механизмы, т.к. переделывать всегда дороже.
Итак, вы пишете: «К сожалению, Вы не написали никаких своих пожеланий по элементам системы, а из технического задания есть только геометрия»,я на эскизах рисовал все элементы, но не учел, что их может быть не видно(((. На 2м этаже : в одном помещении ванная,унитаз и два умывальника, на 1м этаже на кухне,раковина, в туалете унитаз и умывальник в душевой душ один. Хорошее давление основная наверное задача.Прилагаю еще одну схему в надежде ,что вы рассмотрите все, что надо. Расстояние до зеркала воды ,ориентировочно 7-9 метров, скважина 32мм из пластика, поэтому сразу исходим, что насос будет поверхностный.
Насос. Вы писали про скважинные насосы, теперь мы понимаем, что нужен достойный для этой задачи поверхностный.
Еще один уточняющий момент. (Простите за сумбур) После скважины будет очистительная система с накопительным баком на 500-700 литров. Потом очистные и соответственно потом в систему.
2. Автоматика.
По мне, так лучше простой и проверенный РДМ (реле давления) в сочетании с небольшим гидроаккумулятором (ГА) на 24 или на 50 литров, чем навороченный ЭБУ (электронный блок управления). Но это, если есть место под ГА. Если нет, тогда придется выбирать ЭБУ.
???????? Что то изменится?
3. Трубная система.
От насоса до блока автоматики (примерно до тройника от скважины) однозначно труба в 32 мм, лучше металлопластик (МП), но можно и ПНД. Соединение с блоком автоматики на «американке».
Далее, направо и на второй этаж, опять же 32 мм МП или полипропилен (ПП) (МП можно и 26 мм), смотря из чего будет собираться вся система. Сейчас дешевле полипропилен, но для такой системы предпочтителен металлопластик, проще монтаж. Отводы на бойлер либо 20МП, либо 25ПП.
Налево, я бы поставил 26МП (20МП маловато, но может хватить) или 25ПП, с отводами к потребителям 20МП или 20ПП (20ПП можно ставить, если отводы короткие, не больше 1,0 метра. Если больше, лучше ставить 25ПП).
Система «тройниковая» с отсечными кранами на ветках к потребителям. Можно сделать коллекторную, но не в чистом виде, а на два «куста»: первый и второй этаж, соединенные между собой магистралью («направо и наверх») 32МП (26МП) или 32ПП. От коллекторов к потребителям тогда нужно пускать: внизу — 20МП или 25ПП, вверху, при небольших расстояниях 20МП или 20ПП.
Все трубы поставлю какие скажете, какие правильно, понимаю дистанционно советовать труднее, но вы же профи, задавай те дополнительные вопросы, постараюсь на них ответить .
При хотя бы примерном соблюдении обозначенных параметров и соответствующих регулировках автоматики (заводские не пойдут), напор воды из смесителей и внизу, и наверху будет не меньше 3,5 атм при одновременном включении двух потребителей. За счет увеличенного диаметра магистрали на второй этаж, давление там будет лишь чуть меньше, чем на первом.
Как говорится, «примеряйте» такую систему на себя… По ходу пьесы можно поправить.
Вот пьеса и начинается, режиссера прошу принять деятельное участие.
Приветствую, Вадим.
К сожалению, летом меня «разрывают на части» родственники и друзья, а есть еще обязательные домашние дела, и это кроме основной работы. Так что, увы, времени остается не так много…
Но к делу…
1. Самые важные «уточнения», которые принципиально все меняют:
— Скважина, наружным диаметром 32 мм (соотв-но, внутренний 27 мм или меньше);
— Расстояние до зеркала воды 7-9 метров;
— «После скважины будет очистительная система с накопительным баком на 500-700 литров. Потом очистные и соответственно потом в систему»
Что это меняет?
1) Чтобы вытащить воду из такой скважины, нужен действительно достойный поверхностный насос. Наши и китайские бренды отпадают сразу, их качество изготовления не позволяет им соответствовать заявленным для них характеристикам. Может первый год они и смогут это сделать, но потом, немного поизносившись, вряд ли. Поэтому, только «немцы» или «итальянцы», даже если они сделаны в Китае (эти бренды следят за качеством и соблюдением технологий, поэтому они и дороже). Грундфос, Дав, Калпеда, Педролло-Сперони и другие — не хуже.
2) Т.к. насосу придется постараться, чтобы вытащить воду из такой скважины, а еще ему, как я понял, нужно будет продавить систему фильтров: «очистительную систему с накопительным баком на 500-700 литров», то систему придется делать с двумя насосами. К тому же, накопительный бак, скорее всего, предусматривается атмосферный, т.е. без давления. Соответственно, накопительный бак будет разделом между двумя независимыми системами.
Таким образом, первый «очень хороший» насос вытаскивает воду из скважины, продавливает её через фильтры и подает в накопительный бак, в котором стоит клапан, автоматически регулирующий уровень воды в баке. Второй «просто хороший» насос берет воду из бака, продавливает «очистные» и подает воду в систему потребления.
Увы, система усложняется, а значит падает надежность. Вам точно нужна «очистительная система»? И второй вопрос: скважина уже сделана? Потому что, если скважины еще нет, то стоит все-таки подумать над увеличением её диаметра хотя бы до 50 мм, чтобы внутрь спокойно проходила 32-я труба с обратным клапаном на хвосте. А то, уж больно много всего, снижающего надежность, получается нагорожено:
— Скважина малого диаметра, с установкой обратного клапана только наверху;
— Расстояние до зеркала воды на пределе возможностей поверхностных насосов;
— Очистительная система (как я понял) с переменным сопротивлением и системой регенерации;
— Механический клапан поддержания уровня воды в накопительном баке (имеет свойства засоряться, ломаться, протекать);
К слову, у одного из моих родственников аналогичная система, и на её поддержание в рабочем состоянии тратится довольно много времени (в том числе и моего) и денег (в основном на фильтры). При этом скважина там все-таки 110 мм, а вода — на 6 метрах, поэтому нет проблем хотя бы со всасывающей линией. В Вашем случае они могут быть.
И чтобы закончить этот пункт…
Для «очень хорошего» насоса важен напор, расход (производительность) второстепенна. «Очень хороший» насос должен быть центробежным со встроенным эжектором с увеличенной «трубкой Вентури» (длинным корпусом, гарантируется большая глубина всасывания и приличный кавитационный запас, т.е. не очень боится попадания воздуха). Его напор — не меньше 40 метров. В принципе, ГА для этого контура не нужен, достаточно простого РДМ с заводскими настройками (1,4/2,8), желательно со встроенной защитой от сухого хода по понижению давления, но лишним ГА не будет, смотря как будет работать клапан в накопительном баке.
Для «просто хорошего» насоса не важна глубина всасывания, он будет брать воду из бака, а нужен напор, расход и, желательно, высокий КПД. Почти идеальны для таких целей вихревые насосы, прощающие, к тому же, сухой ход в течение некоторого времени. Напор — от 40 метров (больше — лучше), расход — от 3,0 м3/час (50 литров в минуту). Для этого контура нужен и ГА, и РДМ с соотв-щими настройками (примерно 2,8/3,5) или ЭБУ по протоку.
Куда Вы это все будете ставить, и как звуко-изолировать — большой вопрос. Как я понимаю, придется делать выгородку в туалете. А место для «очень хорошего» насоса придется искать в подполе.
2. Трубная система, принципиально, в связи с вышеописанным — не изменится. Разве что, я бы скомбинировал систему: внизу развел бы «по тройникам», наверх — вытащил бы 32-ую магистраль и сделал бы коллекторную разводку, т.к. точек потребления много и они рядом.
Материал труб.
Нужно прикидывать трассировку, т.е. конкретно, где и как пройдут трубы. Если имеете опыт монтажа и МП, и ПП, то лучше опять же скомбинировать: магистрали сделать ПП, разводку к потребителям, там, где много поворотов-изгибов, сделать МП. Если опыта нет, делайте чем-то одним. Повторюсь, ПП — дешевле, но не прощает ошибок, МП — дороже, но проще переделывать.