Водоснабжение своими руками или руками специалистов.
Водопровод., Водопровод., Дом., Квартира.Здравствуйте, уважаемые читатели «Сан Самыча». «Сделайте мне красиво!» — очень часто я слышу такое пожелание от людей, желающих провести воду в свой дом. А как же расчеты, пожелание по размещению оборудования, да и с самим оборудованием тоже желательно как-то определиться. Ведь от этих параметров зависит конечная стоимость всей системы. Да что там стоимость – от этих параметров зависит удобство пользования системой, удобство её обслуживания, хотя «красоту», т.е. эстетику, тоже никто не отменял. Приходится делать все на свой «глаз и вкус», надеясь, что они совпадают с видением практически незнакомого мне человека.
Бывают и другие крайности, когда заказчик буквально требует, чтобы любое сантехническое оборудование покупалось под его контролем и с моей подробной консультацией. И приходится тратить драгоценное время не на проектирование, подбор оборудования и монтаж системы, а на поездки по магазинам вместе с заказчиком. Довольно муторное занятие – я Вам скажу.
Нарисуйте свой план.
Гораздо удобней и приятней работать с человеком, который знает, чего он хочет, чем с нерешительным, во всем сомневающимся или, вообще, не желающим немного подумать заказчиком. Любой сантехник, имеющий хоть какой-то опыт работы, может предложить Вам варианты решения Ваших проблем. Но окончательное решение, делать или не делать, каким предполагается быть результат, должны принимать только Вы. Потому что Вам пользоваться этими ванной и туалетом, Вам готовить на этой кухне, только Вы, а не сантехник, будете жить в этом доме, в этой квартире. И только Вы можете решить, как сделать так, чтобы Вам было удобно пользоваться Вашей сантехникой, чтобы Вам было удобно жить в Вашем доме.
Так что, задумавшись об организации водоснабжения своего дома или о его ремонте, подумайте и придумайте, а лучше запишите и зарисуйте, откуда предполагается подавать воду в систему, как в Вашем представлении должны выглядеть ванная, кухня, туалет. Где для Вас лучше разместить элементы насосной станции, накопительный водонагреватель системы ГВС, стиральную и посудомоечную машины. Воспользуйтесь дизайнерскими программами, которые без труда можно найти во всемирной паутине для того, чтобы увидеть, как это будет выглядеть, если Вы дружите с компьютером. Продумайте не один, а пару-тройку вариантов, исходя из Ваших возможностей, и на всякий случай, вдруг то, что Вы хотите, просто невозможно сделать или это очень дорого для Вас.
Все это сантехническое оборудование нужно куда-то прятать так, чтобы оно не бросалось в глаза, и было легкодоступно для осмотра, переключений и обслуживания. Все элементы системы водоснабжения нужно грамотно увязать между собой, а также другими связанными с ней системами: канализации и отопления. Задача довольно не простая даже для продвинутого сантехника, не говоря уже об обычном жителе загородного дома, если только Вы не собираетесь тратить на обустройство годы своей жизни. Хотя, конечно, это Ваше личное дело.
Часто вслед за организацией водоснабжения меня тут же просят «сделать что-нибудь» с колодцем или скважиной, продумать и сделать систему локальной канализации. Меня спрашивают об этом, и я, как специалист, отвечаю. Но такой объем работ может осилить только организация или приличная строительная бригада под руководством опытного инженера.
И лучшим решением будет поиск такой организации, которая сможет без труда выполнить весь комплекс работ, дать Вам гарантию и обеспечить сервисное обслуживание в будущем при необходимости. При ближайшем рассмотрении таких организаций оказывается не так много, потому что фирмы, обычно, стараются сосредоточиться на каком-то одном направлении своей деятельности, сузить, так сказать, свою рыночную нишу. Так проще.
Интересуясь ценами на оборудование и ценами на услуги сантехников (нужно «держать руку на пульсе»), я наткнулся на пример такой питерской организации в интернете. Кроме системы водоснабжения, на этом сайте можно заказать и рытье колодцев, и бурение скважин, и изготовление локальной канализации, и даже перекрытие кровли – удивительная универсальность.
Ликбез по сантехнике.
Чтобы разговаривать на одном языке с сантехником, Вам не помешает знать о системах водоснабжения немного больше, хотя в моем представлении такие вещи должен знать каждый.
Существуют два основных способа разводки водоснабжения в доме или квартире. Первый – это последовательная схема, так называемая, «на тройниках»; второй – параллельная или «коллекторная».
Принципиальное отличие заключается в том, что в «коллекторном» способе реализован принцип «один кран – одна точка», т.е. для отключения одной точки достаточно закрыть один кран, при этом другие точки водоснабжения затронуты не будут и ими можно продолжать пользоваться, потому что к каждой точке проведена отдельная труба. Да, это немного дороже в исполнении и стоимости материалов, но надежность и живучесть системы, мне кажется, того стоит.
Последовательная схема водоснабжения «на тройниках» — это одна труба, от которой с помощью тройников делают отводы к точкам водоснабжения. Этот способ прост, экономичен, но ненадежен. Его надежность можно поднять, поставив на отводах краны. Но тогда краны у Вас будут разбросаны в самых разных и не всегда легкодоступных местах.
И в том, и в другом случае, система водоснабжение дополняется вспомогательным оборудованием. Это счетчики, если вода берется из центрального водопровода, элементы насосной станции (гидроаккумулятор, автоматика) и фильтры. Если Вы ставите современные смесители, современные стиральную и посудомоечную машины, я уж не говорю о всяческих гидромассажных ваннах и биде, то Вам обязательно нужно ставить механические фильтры тонкой очистки, которые уберегут дорогое оборудование от песка, абразива и окалины, присутствующих в источниках (колодцах, скважинах) и блуждающих по нашим трубам. Если вода из источника содержит примеси вредных элементов, тогда придется подумать о серьезных системах водоподготовки. А если Вы еще и о здоровье своем заботитесь, то Вам не избежать установки системы фильтров для очистки питьевой воды (такой краник отдельный на мойке).
Любое соединение, любой переход должен быть чем-то обусловлен, потому что каждое соединение – это потенциальная протечка и дополнительное сопротивление потоку. Поэтому чем меньше соединений, тем надежнее система. Различные виды соединений и герметизируются по-разному, но нет таких соединений, герметичность которых достигается снаружи, только изнутри.
Принимаем работу.
Конечный результат Вам нужно будет как-то оценить с точки зрения качества проделанной работы, и здесь возникает новая проблема: какие должны быть критерии оценки, если Вы не очень-то во всем этом разбираетесь. Конечно, можно ответить: читайте, узнавайте, спрашивайте, и пригласить Вас на двухчасовую лекцию по основам сантехники. Но мне кажется, у Вас и так хватает своих проблем. Есть другой способ…
И здесь, как это ни странно, я повторюсь: готовая система должна быть по-своему красива. Трубы ровные, без перепадов по высоте или волн. Соединения аккуратные, чтобы уплотнения не торчали во все стороны. Если труба изгибается, то с одинаковым радиусом по всему повороту. Если труба проложена с уклоном, то и он должен быть везде одинаков.
Краны, коллекторы, фильтры – все должно быть доступно, аккуратно, геометрически выверено. Все должно быть закреплено так, чтобы Вы, случайно задев что-нибудь, не смогли сломать, согнуть или повредить это.
Поверьте, человеческий глаз легко подмечает «некрасивости»: непараллельности, изломы, узкости и т.д. «Да и так нормально», — скажет сантехник. А Вы настойчиво попросите исправить не понравившееся Вам места.
Попробуйте открыть-закрыть краны на коллекторах и радиаторах.
Чтобы проверить герметичность соединений, возьмите немного обычной туалетной бумаги, сложенной вдвое или четверо. Проведите ею под соединениями, захватывая края труб, входящих в соединение. Если на бумаге осталось мокрое пятно, есть повод задать вопросы сантехнику.
«Да это конденсат»,- ответит он. Хорошо, подождем 15-20 минут, за это время вода в трубах и соединениях немного нагреется. Насухо вытираем полотенцем или той же бумагой соединение, и повторяем пробу бумагой через минуту-другую. В этом случае мокрое пятно на конденсат уже не спишешь.
Можно ли посмотреть показания счетчиков, не слишком изгибая шею и не прибегая к помощи зеркала и фонарика? Сможете ли Вы дотянуться до фильтров тонкой очистки не только кончиками пальцев, но и всей рукой и, желательно, с ключом в ней? Пока рядом Ваш сантехник, пользуйтесь случаем: если Вы сейчас что-то сломаете, он тут же Вам это починит. И бесплатно…почти.
Удачного Вам ремонта, уважаемые читатели «Сан Самыча».
добрый день,Вадим.прочитала почти все статьи сайта-толково и доступно для обывателя-спасибо!
помогите,пожалуйста,разрешить задачку:
1.есть скважина 40м.с глубоким зеркалом и ограниченным дебетом (пока не высчитывали точно,но около 500-550 литров),восполняемость сутки.
2.выкопали кессон 2х2,5х2,5.планируем систему с погружным насосом,гидриком и автоматикой в кессоне(расстояние до дома 45 м.)для водопользования должно хватать с лихвой.
ПРОБЛЕМА:
1.как отводить воду из системы в накопительные баки для полива?(поливаем тёплой водой)раньше всё шло через накопители:высасывали всю воду в разные баки и пользовались(качали скважину 1-2 р/д).
имеем хор.погружной насос и станцию с гидриком 60 л и мощ.насосом.
Помогите-подскажите схему откачки в баки без ущерба для дома.спасибо.Марина.
Здравствуйте, Марина.
Простите, как то я не вижу особенной проблемы в организации отвода от напорной системы НС в накопительные баки. Самое простое, сделать отвод любой трубой с краном в удобном месте, и каждый вечер наполнять баки для полива «в ручную», контролируя уровень в баках и работу НС (мало ли вода в скважине закончится).
Другой вариант, не самый лучший, сделать автоматическое пополнение баков с помощью автоматического запорного клапана, как в бачке туалета. Т.е. по мере расходования воды бак тут же будет пополняться и постоянно будет полным. Вариант не очень удачный, потому что холодная свежая вода будет опускаться вниз, где, скорее всего, расположен выход из бака, т.е. Вы будете фактически поливать холодной водой. Исправить можно, сделав выход из бака где-нибудь на верху бака. Второй недостаток, что воду Вы будете выкачивать в течение дня, тогда же, когда сами пользуетесь водой, и её может просто не хватать. Лучше все же набирать воду по ночам.
Третий вариант, дополнить предыдущую систему электромагнитным клапаном (типа как на стиральных машинах), включением которого будет заведовать автоматический таймер, поставленный на определенное время. Т.е. поздно вечером автоматика открывает клапан, бак наливается пока запорный клапан в баке не закроет подачу воды, бак полный. Через какое то время (находится опытным путем) таймер закрывает электромагнитный клапан до следующего вечера. Таким образом, все происходит автоматически и без ущерба дневному потреблению воды. Расход воды в баки можно отрегулировать прикрытием коренного крана, найдя его положение опять же опытным путем, чтобы вода в скважине не закончилась по мере наполнения баков.
Выбирайте.
Посоветуйте что делать с насосом.?В очередной раз приехал на дачу и стал подключать станцию которую всегда снимаю при долгом отсутствии.Когда установил то по рассеяности не открыл краны перекрывающие воду в системе подачи воды те насос работал несколько мин вхолостую пока я сообразив в чем дело . Сейчас манометр показывает давление чуть больше единицы Насос воду качает но не отключается тк малое давление.Посоветуйте что предпринять при разборки насоса
Здравствуйте, Герман.
Если действительно виноват сухой ход, тогда при разборке насоса нужно смотреть состояние встроенного эжектора (трубка «Вентури»). Смотреть соблюдение геометрии, наличие трещин, сколов, отверстий. В любом случае эжектор придется менять, если геометрия нарушена.
Хотя, возможно, причина банально в присутствии воздуха в насосе. Нужно пробовать и смотреть.
Добрый день! Подскажите пожалуйста выход из нашей ситуации. У нас скважина 20м, воды очень мало, качает литров 200 и вода заканчивается, затем ждешь час-полтора и снова качает литров 100. Зеркала наверно метра три. Мы думали поставит насос и накопительный бак с датчиком сухого хода, но в магазине нам сказали что у нас ничего не выйдет и нам нужно бурить другую скважину, что насос будет постоянно сгорать, а от накопительного бака вода будет с посторонних запахом. Но дело в том, что у нас такое место, где с водой проблемы, у соседей вообще не нашли воду. И как же нам быть? Дом для постоянного проживания, уже собирались заезжать….
Здравствуйте, Наталья.
Систему, созданную при подобных исходных условиях (и даже хуже: раз в два часа насос качал всего около 20 литров), я описывал в статье: http://sansamuch.ru/nakopitelnaya-sistema-vodosnabzheniya/. При Ваших же дебетах можно сделать и обычную напорную систему, обезапасив насос датчиком сухого хода проточного типа (в магазине все же немного не правы). Современные накопительные баки из полипропилена не имеют и не передают никаких запахов. Вода из скважины с температурой около 4 градусов Цельсия имеет минимальное количество бактерий, и при постоянном пользовании водой оставшиеся бактерии просто не будут успевать приспосабливаться и размножаться, т.е. и отсюда ни запахов, ни бактериальной пленки на поверхности быть не может — проверено многолетним опытом.
Однако, у меня возникает вопрос: Сколько же Вам воды нужно для суточного потребления? В среднем расход воды на человека не превышает 200 литров на человека в сутки с учетом ежедневных стирок и принятия ванны. На самом деле меньше — всего около 50-100 литров. Дебет Вашей скважины это позволяет. Если нужна вода еще и на полив, то это немного другая проблема, но тоже решаемая. Например, качать воду в накопительную емкость для полива по ночам с помощью автоматического таймера.
Спасибо большое за совет!
Добрый вечер, спасибо за очень интересный и познавательный сайт, очень много нового узнал. Хотелось бы посоветоваться с вопросом организации водоснабжения и водоотведения в дачном домике. Домик на столбчатом фундаменте и сложность в том, что вводная труба будет проходить под домом по улице. А есть ли какие либо трубы в заводской теплоизоляции? С уважением Алексей.
Здравствуйте, Алексей.
Да есть. Мало того есть готовые пакеты труб (например, две — полипропилен для воды, одна — 110-ая канализация ПВХ) в теплоизоляции, да еще и с греющим кабелем. Нужно лишь поискать. Правда это дорогое удовольствие.
Бюджетные варианты — все отдельно и делать самому.
Настоятельно все же рекомендую обязательно смонтировать внутренний или наружный греющий кабель (сейчас они доступны), потому что теплоизоляция трубы не препятствует её замерзанию, а лишь замедляет его.
Я полностью согласен, что в моём варианте, без греющего кабеля не обойтись, так как заглубление подающей трубы будет не глубокое, примерно 0.5-0.6 метра. а бывают ли готовые пакеты таких труб поотдельности? Отдельно для ХВ и отдельно для канализации 110? И как они официально называются или название производителей. Нашёл только для ГВ и ХВ вместе. У меня расстояние от колодца до точки ввода небольшое, всего 5 метров.
Здравствуйте, Алексей.
Кто ищет, тот всегда найдет. Конечно бывают. Официально — они никак не называются, каждый производитель придумывает название сам. Например, питерские трубы называются «Изопэкс», в розницу я их нашел в интернет-магазине «ЭнергоДом», стоит 1 метр 25 мм трубы в изоляции и с греющим кабелем — 1000 рублей.
По поводу канализации…»Росток» — неплохая канализация, однако — вопрос: Куда Вы будете девать сточные воды? В устройстве этой канализации такая вещь не предусмотрена, хотя есть намеки на дополнительный колодец с дренажным насосом, а качать он куда будет? Обычно делают «поле орошения» в дополнение к такой канализации, или действительно качают насосом в дренажную канаву на границе участка, если это возможно. «Поле орошения» все же лучше, но дороже, и может работать, в отличие от дренажной канавы, круглый год. Так что к ценнику канализации и её монтажа придется добавить еще и стоимость обустройства слива сточной воды.
Доброе утро, общаясь с монтажниками, как раз и встал вопрос куда сток девать. Так как вся система будет жить у границы участка, то сброс будет осуществляться в дренажную канаву. Монтажники заявили, что такая система сможет работать круглый год. У нас глина и поле орошения делать не очень хорошо. Меня больше удивило, что производитель рекомендует закапывать трубы от дома к септику не менее глубины промерзания грунта. А их же монтажники заявляют, что 60 см вполне достаточно. Конечно это сильный аргумент, что они никогда не видели замёрзшей канализации, но как то не хочется быть первым кого они увидят с такой проблемой.)
Доброе утро, Алексей.
Ну, во-первых, глубина промерзания грунта — величина не постоянная, и она колеблется в зависимости от условий зимы. В справочниках же используют максимальную глубину для Лен Области — это 120-140 см по разным материалам.
Во-вторых, монтажники отчасти правы, локальная канализация, если она работает, т.е. ею пользуются, круглый год, сама себя греет за счет поступающей теплой воды. Так что углублять трубы на глубину промерзания не обязательно, может быть 60 см и достаточно, для страховки можно углубиться до 90 см, тогда точно не замерзнет. Но только в том случае, если вся система будет нормально работать. Т.е. ею будут пользоваться и будет нормальный проток, не будет застаивания.
Добрый вечер, вот в этом то и дело, что я бы хотел трубы провести под дорожкой,а пользоваться канализацией буду не постоянно, а только иногда на выходных. Вот и боюсь я, что всё замёрзнет. Ну сколько я за выходные воды вылью7 Немного, а на неделе всё замёрзнет. Их аргументы, что снежный покров будет греть и что они изоляцию одевают на трубу, как то не очень успокаивают. Думаю, что трубу надо минимум на метр зарывать. И на всяких пожарный туда греющий кабель заранее провести, пусть там сидит, вдруг пригодится. Вот такие мысли. Они мне систему насчитали аж на 135000! УжОс какой-то.
Здравствуйте, Алексей.
Да, тогда стоит углубиться побольше. Важно, чтобы рабочий уровень септика (есть такой показатель) был на глубине не меньше метра. Этот уровень определяется уровнем выходной трубы септика. По идее, труба, ведущая от дома к септику должна быть сухая, и там нечему мерзнуть, кроме самой трубы. Т.е. её можно сильно не заглублять: от 60 до 100 см, в зависимости от уклона. А вот все трубы дальше по схеме будут в той или иной мере заполнены водой. Вот их стоит и утеплять, и заглублять, и греть, если это возможно. Потому что, если они замерзнут, встанет всё. Сам септик вряд ли замерзнет, все таки большой объем плюс заглубление.
А снежный покров…где он? на дворе -15, а снег был месяц назад. Это самое страшное, но это бывает с нашей осенью-зимой.
И еще..Если Вы будете использовать канализацию в «дачном режиме», может стоит упростить проект, поставив периодически откачиваемый септик. Тогда не нужны цистерны биологической очистки, да и все остальное не нужно. Поставить септик на 3-5 м3 и вызывать периодически (примерно раз в три месяца) машину ассенизаторов для откачки. Собственно, и вся система. Это будет дешевле, правда, чуть подороже в обслуживании.
Доброй вечер, я этот септик рассматриваю на будущее. Может так получиться, что придётся там и жить. Тогда не навызываешься). Мне совет дали, что грунт над трубой утеплить 100мм Экструдированным пенополистиролом. Может это и не плохой выход.
Внутреннюю разводку труб хочу сделать медной трубой, нравится она мне.
Здравствуйте, Алексей.
Да, неплохая идея насчет утепления пенопластом. Хотя, обычно, трубу помещают в короб из пенопласта, а не просто прикрывают им.
И медная разводка…мне тоже нравится, но — дорого…для меня. Если можете себе позволить, почему бы нет…
Я вот только боюсь, что когда будут дорожку делать, весь пенопласт сломается. Ведь тромбовать надо же будет. А по поводу стоимости медной разводки, у нас домик маленький и система водоснабжения тоже маленькая. Поэтому очень дорого стоить не будет. И к тому же будет два бойлера, один на кухне, а другой с санузле. Поэтому тянуть надо будет только холодную воду.
Алексей,есть такое выражение «вас богатых не поймешь», судя по вашим постам оно именно про вас. 135к на водоснабжение и канализацию маленького дома??? Может быть вам стоит на эти деньги купить готовый маленький дом с уже подведенной водой и отведенными стоками, не? Медные трубы в доме, где возможно и жить-то будете не постоянно? Закопать трубу на метр,закинуть греющий кабель и утеплить эппс? Вы сразу деньги закапывайте тогда уж)) Деньгами очень тепло трубе будет. Даже если вы будете жить постоянно семьей из 3-4 человек обычный септик из жб колец вряд ли придется выкачивать чаще,чем раз в 2-3 месяца т.е. 4-6 раз в год по 500р за машину. 3тысячи в год и не надо городить огород — стихи бесплатно.
Здравствуйте, Александр! Надеюсь на Ваш совет (у самого опыта и знаний (или смекалки) не очень хватает). Постараюсь как можно более кратко описать вопрос: живу в частном секторе, водопроводная труба с улицы проложена на глубине около 2-х метров, начиная от водомера — все пластиковой трубой (32-й), ввод заходит в погреб дома, где подведен к пластиковой емкости 300л, в ней же стоит поплавок. Также во дворе имеется водяная яма (около 6м3). Всас насоса (тоже установлен в погребе) заведен и в емкость и в яму во дворе, т.е. перекрывая открывая краны, можно качать воду или из емкости или из ямы во дворе. Так как вода качает очень нерегулярно и с мизерным напором (даже на глубине два метра она бежит тоненькой струйкой), то запасов в емкости часто не хватает (большего объема емкость установить было нельзя — нет места и не проходит из-за размеров ляды погреба), в итоге приходится брать воду и из ямы во дворе. Но когда яма опустошается, ее приходится наполнять все из той же емкости в погребе, только когда вода относительно неплохо качает (для этого есть ответвление на ставе и ввод в яму). В итоге приходится часто и много эксплуатировать насос, да и просто это очень неудобно: постоянно следить за уровнем воды в яме и тем, качает ли вода. Вопрос такой: как оборудовать автоматический поплавок на вводе в яму, с учетом того, что вводная труба в нее будет на глубине около 2-х метров (выше поднимать не получится — слишком слабый напор). Прилагаю также очень примитивную схемку. https://cloud.mail.ru/public/4hEt9ZBZhGQJ/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%8B%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9.jpg
Добрый день, Артем.
Вообще, сразу появляется несколько вариантов решения этой проблемы. Но конкретика зависит от некоторых нюансов. В частности, есть ли и какая разница в уровнях между емкостью установленной в погребе и большой емкостью во дворе. Потому что если уровни близки, то можно все упростить, использовав принцип сообщающихся сосудов, тем более, что гидравлическая связь между емкостями уже присутствует. Хорошо бы правда, чтобы диаметр трубы между ними был побольше. Но как я понимаю, разница в уровнях все же есть, и она значительная.
Значит нужно применять другой способ. Возможно, подойдет механический клапан от туалетного бачка (у Вас такой стоит в погребе?), переработанный с учетом глубины емкости и глубокого входа воды. Т.е. нужно будет нарастить рычаг, изменить его форму, найти и прикрепить другой поплавок, побольше, чтобы он смог потянуть изменившийся вес рычага.
Можно также использовать электрическую схему, в которой датчиком будет стандартный поплавковый выключатель, а исполнительным механизмом — электромагнитный клапан. Между ними придется поставить реле, чтобы инвертировать сигнал с поплавкового выключателя, который, обычно, замыкает цепь при полной емкости, а не размыкает. Таким образом, при включении этой схемы подается напряжение на клапан, который открывается, а при наполнении емкости и срабатывании поплавкового выключателя, реле размыкает цепь клапана и он закрывается. При отключении электричества — клапан останется закрытым.
Похожую схему можно применить и при перекачке воды насосом. Только в этом случае схема будет работать не на электромагнитный клапан, а на отключение насоса. Хотя можно и клапан поставить.
Здравствуйте!я пробурил скважину(гидробурением) 28.5м.опустил колонну с фильтром на 26.5м.промыл уже несколько раз буровым инструментом через колонну.вышло много песка и бурового раствора.зеркало стоит на 18м.первый водонос 21.5-22.5м.второй водонос 25.5-27.5м.откачивая из скважины воду она уходит очень быстро а набирается долго 15-20мин. почему она долго набирается.
Здравствуйте, Владимир.
Увы, не могу знать. Может быть все, что угодно: от водоноса с небольшим дебитом до остатков бурового раствора, забившего стенки скважины на водоносе. В последнем случае можно попробовать промыть или прокачать скважину.
Добрый день, Александр! Спасибо за ответ. Да, Вы правильно поняли: разница мезду уровнями в емкости в погребе (она горизонтальная) и в яме — есть и она значительная. Клапан на емкости действительно стоит механический. Я, кстати, в этом направлении и думал: такой же поставить в яме, но была идея установить не нарощенный рычаг — он бы получился длиной около двух метров, а просто к стандартному рычагу клапана прикрепить (допустим) леской поплавок. Проблему я увидел только в том (и это также было бы проблемой, если бы был и длинный рычаг), что зимой, в сильные морозы, иногда воду поверху в яме слегка схватывает ледком. То есть, мне кажется, что поплавок могло бы просто подзажать, а воду где-то через лед продавить. К сожалению, со вторым Вашим предложением посложнее — я совсем не дружу с электрикой.
Артем, чтобы бороться со льдом, желательно утеплять крышку емкости. И можно просто уменьшить на зиму уровень воды в этой яме, экспериментально определив при каком уровне поверхность не прихватывается. Еще как вариант, можно использовать поплавок большой площади, во всю площадь ямы, из плотного пенопласта, тогда замерзать будет нечему.
Яму, если утеплять, то надо, по идее, не только крышку, но и стенки и вверх (она цементированная). Думаю над этим. Кстати, заодно возник вопрос, стоит ли на вводе в яму во дворе ставить обратный клапан и, если да, то ему можно находиться прямо в яме, в воде, или пусть лучше будет до стенки ямы? И вот не знаю, если вода качает с очень небольшим напором, не станет ли обратный клапан сильным препятствием для нее?
Артем, по утеплению это решать Вам, все-таки работа большая. А обратному клапану все равно где стоять. Вот только стоит ли его ставить? Имеет ли смысл. Неужели вода из ямы может обратно в сеть потечь? И да, обратный клапан создает некоторое сопротивление, хоть и небольшое. И при малом протоке он, скорее всего, быстро засорится и работать не будет.